Делаем дорожки в саду своими руками. Опалубка для дорожек
Опалубка для дорожек и площадок | 5domov.ru
Опалубка — это похожая на ящик без дна форма, в которую укладывается бетон при устройстве дорожек, проездов, площадок и фундаментов для стен. Доски или металлические ленты по краям определяют форму внешних краев плит, а также могут использоваться для разделения большой плиты на меньшие участки, которые проще укладывать.
Оглавление
- Подготовительные работы
- Простейшая опалубка
- Выемка грунта
- Забивка кольев
- Установка кольев для обеспечения стока воды
- Прибивка досок опалубки
- Установка металлических полос на кривых линиях
- Укладка смеси гравия с песком
- Температурные швы
Опалубка — чаще всего временная конструкция и собирается прямо на месте, а после выдерживания бетона убирается. Однако иногда бывают исключения, например, можно установить границы частей плиты из антисептированных досок, которые останутся в бетоне после его укладки.
Подготовительные работы
Даже при небольших размерах конструкции опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для дорожки или площадки, изготавливаются из досок сечением 50 на 100 мм.Если необходимо изготовить кривые элементы опалубки, можно воспользоваться тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки лучше всего подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.
Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его прочность.
Для определения потребности в досках измерьте периметр размеченного участка.
Из длинных досок опалубка получается более прочная, но можно сделать длинные секции и из коротких досок, соединив их вместе. Отдельные доски опалубки могут понадобиться для устройства температурных швов (о них рассказано ниже). Вместо деревянной опалубки можно взять напрокат стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жесткими и гибкими длиной до 3 метров.
Кроме указанных материалов, вам понадобится много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (на изображении выше). Они нужны для разметки, установки и усиления прочности опалубки.
Колья также определяют уклон плиты, необходимый для стока воды в сторону от ближайшего здания. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В этом случае дорожка может находиться в одном уровне с грунтом и колья забиваются так, чтобы их верх также находился в одном уровне с грунтом.
Если грунт горизонтальный или если бетонная плита имеет большую площадь или много углов и кривых, нужно обеспечить соответствующие уклоны поверхности бетона для стока воды. Об этом подробно сказано ниже.
Опалубка устанавливается после разметки, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства садовой дорожки или площадки внутреннего дворика можно укладывать непосредственно на прочный, хорошо слежавшийся грунт. Однако при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.
Внимание: на стадии планирования следует учесть, что, если ваша конструкция будет где-либо соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.
Плита площадью более 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части температурными швами. Такие швы позволяют отдельным участкам плиты свободно перемещаться при подъеме грунта в морозную погоду — их можно сравнить с плотами, плывущими по морю, — и в результате плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, из-за которых образуются трещины.
После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, однако для садовых дорожек арматура не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.
Простейшая опалубка
Устройство опалубки. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем немного времени и усилий. После разметки и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Концы кольев должны быть вровень с уровнем грунта. Если нужно место для засыпки основания, прибейте доски к кольям вровень с их торцами на высоте 100 над уровнем выбранного грунта.
Подкосы, устанавливаемые диагонально, обеспечивают дополнительную прочность опалубки в местах стыковки досок. Если местность не имеет небольшого наклона от ближайшего здания или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон нужно укладывать так, чтобы был обеспечен сток воды, о чем будет сказано ниже.
Выемка грунта
1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с двух сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для отметки линии дорожки по грунту возьмите песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а также в начале и в конце каждого прямого участка, затем натяните шнуры.
2. Подготовка грунта. После удаления разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта необходимой глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если необходимо уложить слой песка с гравием, выемку грунта нужно делать на 100 мм глубже. Обязательно удалите всю растительность, но аккуратно сохраните слой дерна, если хотите уложить его в дальнейшем вдоль края дорожки. Затем выньте грунт на остальной части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.
3. Выравнивание грунта. Разровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Разровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая бетонная плита узкая, используйте доску длиной, равной ширине плиты.
4. Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт катком, запасным колесом или трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 на 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с двух сторон дверные ручки. Заполните песком и утрамбуйте углубления. Затем, используя в качестве линейки ровную доску, проверьте дно траншеи по всей ширине.
Забивка кольев
Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, снова забейте колья в траншее. Забивайте колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.
Натяните шнур по внутренней поверхности кольев. Затем забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и на стыках досок, устанавливая их так, чтобы внутренняя грань была у шнура.
Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не устанавливайте. Если местность имеет небольшой наклон, обеспечьте наклон бетонной плиты, забивая колья так, чтобы их торцы были вровень с уровнем грунта. Затем, пропустив инструкции, приведенные здесь и далее, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неравномерный, установите колья так, как показано в следующем разделе.
Установка кольев для обеспечения стока воды
1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на совершенно плоской площадке, отметьте устойчивой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне ближайшего к зданию кола. Затем нанесите метку но соседний кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не стекала к зданию, проведите линию на 10 мм ниже метки. С помощью уровня нанесите метку уклона на всех расположенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление отдельным участком дорожки.
2. Окончание разметки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, расположенным рядом со зданием. Установите верхний край доски под линией, указывающей уровень грунта, и временно прибейте ее гвоздем с двойной головкой. Затем выровняйте доску горизонтально и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Затем нанесите метку на 10 мм ниже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.
3. Установка уклона по ширине дорожки на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке отмеченной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. С помощью уровня и доски отметьте кол на противоположной стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, которая должна быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Прикрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от здания кол. Отметьте положение шнура и снимите его.
4. Окончание разметки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления только по ширине. С помощью уровня отметьте колья вдоль ближайшей к зданию стороны на той же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте наклон противоположной стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления так, чтобы наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.
Прибивка досок опалубки
1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь с двойной головкой в кол возле здания с внешней стороны возле торца. Приложите один конец доски опалубки, совместив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, прижимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, затем в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, наконец, прибейте доску к промежуточным кольям. Если местность не имеет уклона, прибейте доску так, чтобы ее верхняя кромка совместилась с линиями уклона, нанесенными на кольях.
2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки обеих досок. Затем обычным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (то есть обращенной к дорожке) стороне кола.
3. Установка подкосов. Забейте в грунт с внешней стороны опалубки под углом к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление бетонной смеси. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.
4. Выравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отпилите концы досок там, где они выступают за углы. Отрежьте выступающие за верхнюю кромку досок концы кольев (кроме пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхнего края опалубки, который будет нужен для выравнивания бетона.
Установка металлических полос на кривых линиях
1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от внутренней поверхности кола, равном толщине доски опалубки, так как толщина металлической полосы равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Чтобы получить наклон кривой для стока воды на ровной поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски так, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.
2. Прикрепление металлических полос. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздями, перекрывая полосой доску приблизительно на 75 мы и совмещая верхнюю кромку доски и край полосы. Постепенно прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отпилите концы кольев вровень с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне траншеи для дополнительной опоры и утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не сдвинуть колья.
Укладка смеси гравия с песком
Укладка основания. Если нужно, уложите слой гравия или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для выравнивания поверхности основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусок так, чтобы его длина была равна ширине дорожки, и прикрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Утрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя при необходимости смесь. Затем снова разровняйте поверхность основания.
Температурные швы
Установка прокладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно расширяться и сжиматься при изменениях температуры, необходимо устанавливать упругие прокладки в местах, где бетон соприкасается с жесткими конструкциями.
Отрежьте полосы упругого материала (обычно это рубероид) шириной 100 мм и длиной, равной ширине дорожки, и поместите их во всех местах, где бетон будет соприкасаться с существующими конструкциями.
Бетонная плита должна быть разделена на участки длиной не более 4 метров или не более двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Разделите бетонную плиту шириной более 4 метра на равные участки в обоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не должны быть более 3 метров. Если вы собираетесь укладывать бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с внешней стороны участка. Уложите бетон в первую секцию и выдержите его один-два дня, затем снимите доску и укладывайте бетон в следующую секцию.
В результате естественной усадки свежего бетона образуется щель, которой вполне хватит для будущего теплового расширения. Если вы планируете укладывать бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладке бетона подбросьте несколько лопат с наружной стороны картонной полосы, для того чтобы она не сдвинулась с места. После укладки картон вынимать не нужно.
Опалубка для дорожек и площадок
5 (100%) 3 votes
5domov.ru
виды, геотекстиль, устройство, опалубка, покрытие и мощение, фото и видео
Для удобного перемещения по территории с насаждениями из деревьев, цветов и кустарников прокладываются специальные пути из различных материалов. Однако наиболее хорошо зарекомендовали себя садовые дорожки из бетона, поэтому ниже будет рассматриваться их устройство.
Так смотрятся цветы вдоль садовых дорожек такого типа.
Преимущества проходных путей из бетона
Когда осуществляется устройство садовых дорожек, в качестве базового материала выступает строительная смесь, которая затвердевает при определенных условиях, образуя искусственный камень (см.также статью «Садовые дорожки из дерева и не только»).
Однако жидкий состав нельзя заливать при отрицательных температурах без специальных приспособлений, так как прочность будет заметно снижена.
Что касается остальных моментов, то достоинства материала очевидны.
- Благодаря высокой прочности удается создавать долговечные конструкции, способные выдерживать значительные нагрузки. Срок службы готовых сооружений измеряется десятками лет.
- В связи с достаточно простой технологией заливки производить работы может практически каждый застройщик своими руками, даже если у него нет большого строительного опыта.
- Конструкциям можно придавать любую форму, а это открывает отличные перспективы в области дизайна. К примеру, можно создавать извилистые или многоугольные садовые дорожки для создания декоративного эффекта.
Демонстрируется плавно закругленная конструкция.
Дополнение! Невысокая цена исходных материалов для заливки предоставляет возможность устраивать бетонные проходные пути индивидуальным застройщикам разных социальных слоев.
Подробное рассмотрение технологии изготовления
Хотя процесс заливки не так сложен для понимания, в процессе работ все же могут возникать некоторые проблемы. Чтобы их успешно избежать, предлагается ознакомиться подробно с технологией. После создания качественного основания может быть осуществлено мощение садовых дорожек другими материалами.
Предварительная разметка
На данном этапе необходимо четко определить границы изготавливаемой конструкции для ходьбы. С двух сторон устанавливаются деревянные или металлические колышки, к которым крепится веревка. Удерживающие элементы фиксируются в земле при помощи обычного молотка.
На фото показан один из способов разметки.
Земляные работы
После того как будут определены границы платформы, можно переходить к рытью неглубокого котлована. Удаление грунта осуществляется обычной лопатой. Снимается слой земли толщиной 20-25 см.
В выровненную яму укладывается специальный геотекстиль для садовых дорожек. Непосредственно на мембрану набрасывается песок, пока толщина пласта не достигнет 10-15 см.
После насыпки производится утрамбовка при помощи специального инструмента с плоским основанием. Вместо этого можно осуществить полив слоя, чтобы частицы хорошо уплотнились.
Устройство опалубки
После создания песчаной подушки изготавливается конструкция, которая будет удерживать смесь в период застывания. Опалубка для садовых дорожек чаще всего изготавливается из досок шириной 100 мм, так как толщина бетонного слоя будет точно такой же.
Схема устройства деревянной опалубки.
При изготовлении в земляной покров вбиваются деревянные столбики строго вертикально. Перед их креплением нижнюю часть подрубают топором, чтобы образовалось своеобразное острие.
Непосредственно к ним прикручиваются доски. Стыковка деревянных элементов осуществляется в местах установки стоек.
Изготовление арматурной сетки
Улучшить прочностные характеристики позволяет металлический каркас, сделанный из отдельных прутьев арматуры.
Не все виды садовых дорожек нуждаются в дополнительном усилении, однако при наличии существенных нагрузок установку сетки из металла рекомендуется произвести.
- Работы начинаются с нарезки составных частей. Элементы, которые будут располагаться по ширине должны быть на 5 см короче, чем поперечный размер изготавливаемой платформы.
- Фрагменты конструкции укладываются перпендикулярно друг другу, образуя сетку с ячейками 15×15 см. Места пересечений связываются специальной проволокой или соединяются с использованием сварочного аппарата.
- Готовая арматурная сетка укладывается внутрь опалубки так, чтобы от краев отделяло 2 см. Чтобы конструкция не лежала на песке, делаются небольшие подставки.
Показан пример армирования.
Примечание! Арматурные прутья должны располагать хорошей сцепляющей способностью с бетонным составом. Поэтому на поверхности не допускается наличие краски, маслянистых пятен и других веществ.
Приготовление строительной смеси
Для проведения работ потребуется бетон марки М150, соответствующий классу B12,5. Он широко используется для создания стяжек пола и обустройства пешеходных дорожек различного назначения. Для возведения фундаментов и несущих конструкций состав не применяется.
В нижерасположенной таблице приводятся пропорции приготовления строительного раствора из двух марок цемента.
| Марка вяжущего вещества | Песок | Щебень | Цемент |
| М400 | 3,5 | 5,7 | 1 |
| М500 | 4,5 | 6,6 | 1 |
Ручное замешивание бетонного раствора.
Внимание! Количество воды в бетоне определяется массой вяжущего вещества. При расчетах нужно разделить общий вес цемента на два. Таким образом, можно узнать, сколько килограмм жидкости потребуется для смешивания.
Рекомендации по заливке состава
- Готовая опалубка должна равномерно заполняться приготовленной смесью по всей длине. Доставку раствора к месту заливки можно производить при помощи обычных ведер.
- Для получения наивысшего качества желательно уплотнять уложенный состав с применением специального вибрационного оборудования. Прочностные характеристики бетона в этом случае значительно увеличиваются.
- Заливка выполняется до тех пор, пока раствор не сравняется с краями деревянной опалубки, состоящей из досок шириной 100 мм. Если размеры составных частей конструкции другие, то делается специальная отметка.
- Не следует заполнять опалубку частями через продолжительный отрезок времени, так как в результате подобного разбиения образуются стыки, которые существенно ослабляют основание.
- Полноценное использование конструкции допустимо через 28 суток, когда бетон наберет максимальную прочность.
Набор прочности бетона при разных температурах.
Отделка готового основания
С помощью различных покрытий можно разнообразить дизайн садовых дорожек из бетона. Укладка их на прочное основание позволит увеличить период эксплуатации в значительной степени. При необходимости верхнюю часть платформы можно просто покрасить специальной краской.
В последнее время появились покрытия из пластика, позволяющие придать поверхности более представительный вид. Отдельные элементы обычно укладываются на подготовленное основание из бетона. Таким образом, получаются пластиковые дорожки в саду.
Пластиковые элементы для укладки покрытия на твердое основание.
Часто на бетонную поверхность укладывается тротуарная или керамическая плитка с высоким уровнем морозостойкости. Эти материалы позволяют получить надежное и долговечное покрытие. Однако их монтаж является достаточно трудоемким.
Выбирая покрытие для садовых дорожек, необходимо обращать внимание на общее стилевое решение, тогда результат в любом случае будет положительным.
Заключительная часть
Ознакомление с предложенной информацией позволит начинающим мастерам устраивать садовые дорожки с использованием бетонной смеси без профессиональной помощи. Однако приведенная инструкция не может дать визуального представления о проведении работ, поэтому дополнительно рекомендуется просмотреть видео в этой статье.
После изучения всех представленных материалов можно браться за изготовление садовой дорожки своими руками.
Добавить в избранное Версия для печати9dach.ru
Как сделать садовую дорожку своими руками. Видео
Самостоятельно построить садовые дорожки несложно. Если участок старый, то на нём уже сформировалась своя система передвижения по тропинкам. Если садовод только приобрёл дачу и осуществляет планировку местности, дорожки обязательно должны войти в ландшафтный план. Предусмотрительные садоводы обязательно планируют дорожки к постройкам, к грядкам и цветникам, к зоне отдыха и т.д.Если вам необходимо проложить тропинку через газон, то бетонная дорожка будет идеальным решением.
Когда основные пути размечены, следует выбрать строительный материал и способ возведения дорожек. Возможно, некоторые из сделанных тропинок будут временными, а другие постоянными. Понятно, что для временных сооружений и материал, и технология постройки может быть легче.
Правила изготовления садовых дорожек
Что нужно учитывать при строительстве дорожек в саду:
1) Предполагаемая нагрузка. Если планируется использовать дорожку постоянно и очень активно, то основание её должно быть прочным и устойчивым. Обычно большую нагрузку испытывают дорожки, ведущие от ворот до дома, от дома к хозяйственным строениям. Меньше используются тропинки между грядками или цветниками.
2) Ширина дорожки. Оптимальная ширина садовой дорожки 1 -1,2 м. В этом случае два человека свободно смогут по ней пройти, не мешая друг другу.
3) Специфика грунта и расположения грунтовых вод. Если грунт зыбкий, подвижный, то основание дорожек должно дополнительно укрепляться и «фиксироваться».
Каковы основные правила строительства садовых дорожек:
1) Строительство дренажного основания. Жёсткое дренажное основание позволит дорожному покрытию лежать ровно и не деформироваться от перепадов температуры воздуха.
Особенность его возведения зависит от структуры почвы.
— рыхлая почва — слой песка или смеси песка и щебня толщиной 10 см.
— глинистая, не пропускающая воду почва – щебень на толщину слоя в 15 см.
2) Расчёт уровня уклона. Это обязательное условие при строительстве дорожек. Уклон нужен, чтобы не застаивалась дождевая влага на дорожном полотне. Его делают либо в одну сторону, либо в обе. В последнем случае на дорожке получается небольшой «горб». Уклон должен составлять 1 см на метр строения.
3) Нагрузка. От предполагаемой нагрузки на полотно зависит его толщина: чем выше нагрузка, тем толще основание и дорожный слой.
4) Грунтовые воды. Если влага от дождя или растаявшего снега долгое время задерживается на участке, то это означает близость грунтовых вод. В таком случае есть 2 выхода постройки садового путепровода.
А) насыпать основание выше уровня земли;
Б) вырыть по бокам дорожки канавы и провести по ним водоотведение. Для этого используют перфорированную трубу, которая ложится вдоль всей дорожки под уклоном. Через некоторое расстояние, возможно, установить водосборники.
Так же немаловажное значение для садовой дорожки имеет опалубка.
Опалубка для садовой дорожки
Если Вы решили делать бетонную дорожку в саду, то без опалубки не обойтись. Делается она предпочтительно из досок, которые размещаются по краям дорожки. Если дорожка будет ровная или с прямыми поворотами, то без проблем можно использовать длинные и ровные доски. Если же Вы хотите волнистую дорожку, то придется немножко постараться.
Для изготовления опалубки для волнистой дорожки можно использовать доски более тонкие, чем обычно. Для этого изгибаем их до нужной нам формы и закрепляем колышками, вбитыми в землю. Так же можно формировать плавные формы из коротких досок нормальной толщины. Если включить фантазию, можно применить и другой материал в качестве опалубки для садовых дорожек, например металлические или пластиковые щиты, натуральный камень, кирпичи и т.д.
Опалубку можно будет убрать через пару недель, когда застынет бетон, но можно и оставить.
Если вы укладываете дорожку в саду из тротуарной плитки или брусчатки, тогда вообще не должно быть проблем. Опалубку для дорожек в саду можно купить уже готовую, из такого же материала, что и плитка. Изготавливается такая опалубка в виде прямоугольных блоков, специально предназначенных для удержания плитки от расползания.
При формировании опалубки на садовых дорожках, не забываем об уклоне и стоке воды. Если опалубка будет на уровне или немного ниже самой дорожки, то беспокоиться не о чем. Если же выше — необходимо организовать сток. Для этого создаем специальные сточные каналы.
Форма для садовых дорожек
Формы могут существенно упростить создание садовой дорожки. Из них легко делается красивая тротуарная плитка для дорожки в саду. Достаточно лишь залить раствор нужной консистенции в форму и подождать пока он застынет. Данные формы имеют довольно простую конструкцию, состоят из прочного пластика, либо металла. Сломать форму очень трудно, она практически вечна.
Таким образом можно делать столько плитки, сколько вам необходимо. И проложить дорожки в саду, тем самым украсив его. После этого гулять по саду будет значительно удобней и приятней.
stroymaster-web.ru
