Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики. Кронштейн для лаг пола

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

• 1. Особенности применения крепежа
• 2. Виды крепежных элементов
  • 2.1. Саморезы
  • 2.2. Анкер
  • 2.3. Кронштейны
  • 2.4. Опорные столбики
  • 2.5. Уголки
• 3. Заключение

Особенности применения крепежаПример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;

Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;

Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;

Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементовУстановка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

• Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
• Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

• опорные столбики;
• саморезы;
• уголки;
• кронштейны;
• анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:Лаги для пола. Виды лаг и устройствоСаморезыПример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

• Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
• В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
• Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
• Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

АнкерИспользование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;

Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;

Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;

В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;

При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

КронштейныКронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:Виды пескобетона для стяжки полаОпорные столбикиОпорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;

Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;

Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;

Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;

Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

УголкиИспользование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;

Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;

В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

(Пока оценок нет) Загрузка…

Источник

xn-------63dzc0djjcep6ac8s.xn--p1ai

Пол на регулируемых лагах — Стройфора

Черновой пол, обеспечивающий идеально ровную плоскость для финишного напольного покрытия – пол на регулируемых лагах – имеет еще несколько качеств, возможных только для данного вида покрытия.

Применить данный вид покрытия возможно для перекрытий домов, имеющих ограничения по нагрузке. Для высотных домов и зданий старой постройки, где актуальна при ремонте необходимость поднять пол на 80-200 мм и более, возникающая по разным причинам, например, чтобы поднять уровень сливных сантехнических отверстий, или проложить коммуникации в гофротрубах. Способом сухой стяжки технологически невозможно поднять пол более, чем на 100-120 мм, а про мокрую стяжку и говорить нечего, при всех ее преимуществах нагрузка от нее слишком велика.

Качественно выполненный пол на регулируемых лагах отличается малым весом, имеет отличную звукоизоляцию, при минимизации мостиков холода практически не отдает тепло. Вентиляция в открытом пространстве между лагами предотвращает развитие плесени с грибком.

Технология пола на регулируемых лагах дает возможности выполнить всю работу в сжатые сроки, при работе в паре выработка составляет до 8 м2 в час.

Потребность в материалах и последовательность монтажа пола на регулируемых лагах

Классическая технология требует комплектующих: Регулируемые лаги, имеющие отверстия и резьбу, дюбель-гвозди 6*40 мм, и специальные стоечные болты из пластика длинами 10 и 15 см, смотря по нужной высоте подъема пола. Возможна замена комплектных лаг на сухой брус с влажностью не более 8%, размером 50*50 мм. Для разметки под стоечные болты в этом случае нужно иметь дрель со сверлом по дереву и ручной или машинно-ручной метчик. Для сверления отверстий в бетонном полу понадобится длинный бур, с возможностью вывода в отверстия стоечных болтов.

Шаг регулируемых лаг зависит от проходимости помещения. При нормальной нагрузке на пол лаги устанавливают с шагом до 45 см, при повышенной до 30 см. От стены первая лага отступает соответственно на 15 см и 10 см. Разметку осей лаг начинают линией, расположенной от стены помещения на длину листа фанеры, который будет монтироваться в качестве чернового покрытия, для оптимального расхода материала.

Подготовка бруса: сверление отверстий по перпендикуляру к оси лаги, причем первое отверстие находится от конца лаги на расстоянии в 100 мм, а интервал для остальных не должен превышать 0,4-0,5 м. резьба в отверстиях нарезается метчиком, диаметр резьбы в оригинальном варианте 24 мм, шаг 3 мм. Болты-стойки закручивают шестигранным ключом в подготовленные отверстия, с одновременной предварительной регулировкой высоты подъема лаги длиной болта. Комплектные лаги под стоечные болты идут готовыми к монтажу.

Брус с установленными болтами монтируют по разметке, оставляя зазор между стеной и торцами лаг 100 мм. Шестигранные отверстия лаг направленны кверху. Затем производят первую регулировку вывода лаг до проектной отметки, рассчитывая погрешность по высоте до 10 мм.

Размечают места отверстий в поверхности бетонного пола, отмечая их по отверстиям внутри стоечных болтов с помощью бура необходимой длины. После разметки лаги сдвигают и проделывают в бетоне отверстия глубиной до 50мм диаметром 6мм под дюбель-гвозди.

При монтаже лаг первыми крепят стоечные болты с краев. Дюбель-гвозди опускают в отверстия болтов, расклинивают молотком и вращают зафиксированные стоечные болты, выверяя их высоту по натянутому шнуру. Применяя лазерный нивелир или уровень, можно делать эту работу быстрее и точнее. После точной установки крайних болтов закручивают средние болты-стойки, до упора в пол, и крепят их с помощью дюбель-гвоздей.

Окончательная регулировка лаг производится по строительному уровню, с одновременным поочередным перекрытием в три лаги. Если длины лаги не хватает, ее можно нарастить с вырубкой паза в «полдерева» длиной 50 мм с болтовым сквозным крепежом (болт М10). Сращенные лаги выверяют уровнем в каждой части.

После окончательной регулировки лаг под проектную отметку приступают к устройству чернового покрытия.

Монтаж чернового покрытия

Зазоры между лагами заполняют утеплителями, укладывают слои пароизоляции и гидроизоляции, если это требуется по проекту (в зависимости от расположения пола в здании, этажа, и необходимости в шумозащите и теплозащите). Затем приступают к настилу фанерных листов.

Жесткость, прочность и стабильно ровную поверхность чернового пола возможно создать, применив влагостойкую фанеру с толщиной не менее 12 мм, с укладкой в два слоя.

Укладка первого слоя фанеры делается в поперечном к лагам направлении, второго слоя – по перпендикуляру к первому. Перед укладкой второго слоя отмечают по верху фанерных листов осевые линии лаг. Стыки первого и второго слоя не должны совпадать, разбежку делают не меньше, чем на 200 мм. Во вторых рядах листы фанеры укладывают с разбежкой в ½ длины листа. Зазор между стеной и фанерным листом первого слоя в 10-15 мм по всему периметру помещения обязателен. В первом слое стыки листов фанеры должны быть максимально ровными и аккуратными, с толщиной не больше 3 мм.

Крепление фанерных листов первого слоя делают при помощи саморезов 30-35 мм, с интервалом в крайнем ряду до 0,3 м, расход саморезов 30 шт/м2. Во втором слое применяют для крепления саморезы от 60-65 мм, в количестве 15 шт/м2, стыковка листов осуществляется с зазором не более 4 мм, зазор от стены не должен быть больше 6 мм.

Когда укладка чернового настила завершена, рабочую поверхность подметают, обеспыливают и покрывают двумя слоями праймера или грунтовки, с полной просушкой каждого слоя, независимо от материала финишного покрытия пола адгезионный слой устраивается обязательно. Все стыки фанерных листов и отступы от стен герметизируют, применяя полиуретановую пену, или силиконовый герметик. Данный черновой пол при выполнении без отступлений от технологии пригоден для любых типов напольного покрытия, в том числе для наливного пола и стяжки.

Лаги на стальных кронштейнах, последовательность монтажа

Для пола на регулируемых лагах необходимы комплектующие в полном объеме. В случае, когда площадь пола небольшая, до 6-8 м2, возможно применить упрощенную конструкцию, более затратную по материалам. В расчете на малую площадь пола перерасход не будет значительным. Лаги в этом случае делают из сухого (влажностью до 8%) бруса 60*60 мм. Брусок должен быть высокого качества, ровным. Для установки лаг понадобятся крепежные детали в виде П- образных кронштейнов с полками из расчета расстояния по толщине брусков, из металла толщиной 2,5 -3 мм. В полках кронштейнов сверлят отверстия под саморезы для последующего крепежа брусьев.

После разметки пола выполняют установку кронштейнов на дюбелях, затем выставляют первый ряд брусьев на подкладках, по натянутому шнуру или лазерному нивелиру. Брусья крепят к кронштейнам с помощью саморезов, временным креплением. Затем выверяют все лаги по шнуру или лазерному лучу и закрепляют болтами, фиксируя их самостопорящимися гайками.

stroyfora.ru

Настил деревянного пола своими руками: технология монтажа

В большинстве случаев в стандартных квартирах делается бетонный пол, но некоторые жильцы не хотят иметь пол из бетона покрытый, например, линолеумом, хочется чего-то более эстетичного и приятного. Преимуществ деревянного покрытия пола огромное множество, и они очевидны, вот лишь некоторые из них:

Устройство деревянного пола.

 

1. Экологичность материала.
2. Сравнительная простота монтажа.
3. Долговечность.
4. Хорошая теплоизоляция.

В основном, если есть возможность, вряд ли кто-то добровольно откажется от пола из натурального дерева.

Чтобы выполнить настил деревянного пола своими руками, из инструмента могут потребоваться:

• ножовка;
• молоток;
• уровень;
• рулетка;
• маркер либо карандаш;
• угольник.

Первый этап — монтаж лаг

Схема монтажа лаг деревянного пола.

Установка лаг — это основополагающий элемент всего пола, от правильности их укладки зависит качество конечного результата — прочность, долговечность, ровность. Лучше подойти к решению этой задачей с максимальной серьезностью, иначе в дальнейшем могут возникнуть большие проблемы.

1. Для начала следует разобраться с необходимыми материалами. Идеальным вариантом для настила деревянного пола является брус сечением 40х80 мм, можно брать и поменьше, но при этом сечение не должно быть меньше чем 50-40. Самое главное — позаботиться о том, чтобы высота лаг была не менее 40 мм, а ширина в данном случае менее важное значение, можно брать, например, 30 мм.
2. Непосредственная установка лаг. Этот процесс немного похож на создание стяжки по маякам. В случае с лагами они являются своего рода маяками, только закрепляются они на черновом полу не посредством раствора, а с помощью специальных кронштейнов. Существует технология создания деревянного пола, по которой лаги не прикрепляются к полу, но таким образом лучше не поступать, так как дерево имеет свойство усыхания и настил начинает «ходить» под ногами.
3. Монтаж лаг всегда начинается с разметки их будущего расположения. При помощи шнурка и сухой синьки на полу отмечаются линии с шагом в 60 см, после этого на каждой из размеченных линий нужно сделать еще отметки с шагом в 1 м, они обозначают места закрепления лаг.
4. Для закрепления лаг можно использовать П-образные кронштейны, которые обычно используются для создания гипсокартонных конструкций. Их необходимо прибить дюбелями к полу в отмеченных местах.
5. Когда кронштейны прибиты, можно начинать сборку «паука», он поможет разложить по местам все лаги. Конечно, можно воспользоваться лазерным уровнем, но он есть далеко не у всех, поэтому будем брать то, что проще. Параллельно стенам у пола натягиваются две нитки, горизонт можно контролировать с помощью уровня, к первым по перпендикуляру привязываются еще две, так чтобы их можно было свободно двигать в разные стороны, при этом первая пара нитей служит направляющей. К последним двум устанавливаются лаги.
6. Следующим шагом является вырезка подкладок под лаги, этот процесс обычно занимает самое большое количество времени. Почти всегда вырезается отдельная подкладка для каждого кронштейна, конечно, можно вставить под них и несколько реек, но эта конструкция будет абсолютно ненадежной, лучше делать их цельными. Для того чтобы правильно вырезать подкладку, нужно приподнять лаг рукой и замерить расстояние от чернового пола до основания лага, после чего вырезать рейку.

Когда подкладки установлены и все лаги на своих местах, можно приступать к закреплению. Это делается очень просто, концы кронштейна загибаются на лаг и закрепляются шурупами. Для того чтобы крепление было правильным, лучше с силой прижимать лаги к земле.

Вернуться к оглавлению

Второй этап — утепление деревянного пола

Схема утепления деревянного пола.

Когда лаги закреплены, необходимо хорошо утеплить деревянный пол. Система монтажа на лагах очень хороша тем, что пол можно легко утеплить, пространство между лагами просто заполняется необходимым материалом, причем материал может быть совершенно разным, даже сыпучим, например керамзит или минеральные утеплители.

Есть лишь пара утеплителей, которые лучше не использовать — это пенопласт и полистирол, их лучше не использовать, так как при их использовании плохо проветривается подпольное пространство.

Вернуться к оглавлению

Третий этап — непосредственный настил

Характеристики настила.

Перед монтажом необходимо подумать над выбором материала, здесь выбор складывается из двух вариантов: либо это будет обрезная доска, либо листовой материал, например ДСП. При выборе в первую очередь нужно ориентироваться на то, предусмотрена ли дополнительная эстетическая обработка, если такая обработка (укладка ламината) будет иметь место, то лучше применять листовой материал, если же нет, то лучше, конечно, использовать классическую строганную доску. В конце она просто зашлифовывается и покрывается лаком.

Такой материал, как ДСП, имеет ряд своих преимуществ, например, в отличие от доски он со временем не прогибается, и нет никаких перепадов, с помощью него можно скрыть недостатки, которые появились при укладке лаг, кроме того, можно их обработать специальной пропиткой и они не будут разрушаться под воздействием влаги.

Какой бы материал вы ни выбрали, все равно технология настила деревянного пола всегда одинакова, единственный нюанс — если вы выбрали листовой материал, то при укладке лаг нужно делать шаг между ними по размерам листов.

Если рассматривать доски, то и здесь тоже есть маленькая хитрость, которая не даст доскам разбалтываться, и тем самым не будет появляться скрипов: просто при креплении саморезами нужно закручивать по два в доску, под наклоном друг к другу.

Вернуться к оглавлению

Последний этап — создание вентиляции деревянного пола

Схема устройства вентиляции деревянного пола.

Вентиляция подполья — это один из важнейших элементов, который необходимо соблюсти, нельзя оставлять возможность образования влажности под полом, ведь она может уничтожить весь ваш труд за очень короткий промежуток времени.

1. Вентиляция подполья организуется различными способами, но наиболее распространенным является создание технологических зазоров по краям пола, или просто высверливаются отверстия по его периметру. Замаскировать эти отверстия можно с помощью плинтуса, или в случае если зазоры делаются по углам, можно прикрыть их специальными декоративными накладками.
2. При монтаже деревянного пола многие мастера забывают об этом элементе и в итоге вся работа насмарку, потому что результат не продержится долго и ремонт такому полу потребуется очень скоро. Кроме того, не следует забывать об обработке древесины различными пропитками, это значительно увеличит срок эксплуатации пола, существуют различные их виды, с защитой от влажности, от насекомых, жаростойкая пропитка.

Это лишь немногие нюансы, которые нужно знать для правильного монтажа, а в основном это очень сложный процесс, требующий кропотливой работы.

remontdetskoy.ru

конструкция пола на шпильках, инструкция по монтажу

Регулируемые полы можно собрать, не применяя специализированный крепеж. Для создания регулирующего элемента пола можно использовать металлическую шпильку и забивной латунный анкер (цанга).

Вообще для создания регулируемых полов в продаже имеются специальные комплектующие (шпильки и болты), которые сильно упрощают работу. Однако стоят они немало, поэтому при ограниченном бюджете на ремонт, целесообразно рассмотреть альтернативный вариант. В качестве основных конструктивных элементов регулируемого пола можно использовать шпильки совместно с латунным или забивным анкером, стоимость которых значительно меньше, а приобрести их можно в любом магазине. Таким образом можно сделать регулируемый пол на шпильках своими руками из простых и недорогих комплектующих.

Для одного элемента регулирования необходимо: латунный анкер (цанга) или забивной анкер (цанга), металлическая шпилька, 2 гайки и 2 шайбы увеличенного диаметра. Для сборки пола обычно применяют шпильки диаметром 6 – 8 мм, все остальные комплектующие должны быть соответствующего диаметра.

Рис.1. Схема установка шпильки и анкера. В отверстие в основании пола устанавливается латунный или забивной анкер. В анкер вворачивается шпилька и расклинивает его, так шпилька будет прочно закреплена в основании пола. Для регулируемых полов желательно применять шпильку диаметром 8 мм и соответствующих размеров анкер.

В качестве лаг, на которые опирается настил регулируемого пола применяют брус сечением не менее 45х45 мм. Брус должен быть сухим и струганым. Хорошо подойдет срощенный брус, но это приведет к удорожанию конструкции. Так же желательно брус обработать антисептиком.

Монтаж регулируемого пола начинают с подготовки лаг. Для этого нарезают лаги нужной длины и раскладывают по местам установки. Лаги регулируемого пола должны иметь зазор у стен не более 5 см. Расстояние между лагами должно быть 30 – 40 см. далее на лагах необходимо сделать отметку местоположения шпилек. Шпильки должны располагаться на расстоянии 10 см от концов бруска, и равномерно распределены по остальной части бруска. Расстояние между шпильками должно быть не более 30 – 40 см.

Следующий этап установки лаг состоит в том, что в лагах необходимо сделать отверстия для установки шпилек и углубление для контргайки. Удобно сначала просверлить отверстие под шпильку, а потом сделать паз. Отверстие под шпильку сверлят сверлом диаметром на 1 – 2 мм больше, чем диаметр шпильки. Так не возникнет проблем с установкой шпилек. Паз под контргайку можно сделать перовым сверлом или сверлом Форстнера. Последним работать значительно удобнее. Диаметр сверла должен быть на 2 – 5 мм больше диаметра шайбы, а глубина паза должна быть на 2 – 5 мм больше, чем сумма толщины гайки и шайбы.

Рис.2. В брусках с шагом 30 - 40 см делают отверстия под шпильки диаметром на 1-2 мм больше диаметра шпильки. С верхней стороны бруска соосно отверстиям под шпильки делают паз. В этот паз будет утоплена верхняя гайка. Диаметр паза должен быть чуть больше диаметра шайбы, глубина паха чуть больше толщины гайки + толщины шайбы.

Следующий этап — это установка шпилек. Чтобы установить шпильки и закрепить их в основании пола необходимо просверлить в полу отверстие для установки анкера. Забивной или латунный анкер, в большинстве случаев, имеет установочный диаметр на 2 мм больше, чем диаметр шпильки. Учитывая, то что отверстия в бруске под установку шпилек такого же диаметра, то сверлить отверстие в полу под установку анкера можно непосредственно через брусок. Это очень удобно, так как не требуется делать разметку пола.

В просверленные отверстия устанавливают забивной или латунный анкер и заворачивают шпильку. Чтобы не испортить резьбу на шпильке и надежно закрепить анкер на конец шпильки наворачивают две гайки и законтривают. Таким образом получается аналог шляпки болта, за который удобно вращать шпильку. Для более надежного крепления шпильки, анкер можно законтрить гайкой. Таким образом анкер не может провалиться в полость плиты перекрытия.

Рис.3. Шпильку нарезают на отрезки. Длинна отрезков должна быть на 3 – 5 см больше высоты уровня настила. На один конец отрезка шпильки наворачивают 2 гайки и законтривают. Шпильку устанавливают в анкер, и затягивают ключом за верхнюю гайку. После чего гайки можно ослабить и снять верхнюю.

Далее на шпильки наворачивают опорные гайки, устанавливают шайбы и одевают брусок. Теперь необходимо провести регулировку положения лаг. Регулировку начинают с крайних шпилек. Вращая гайки добиваются требуемого положения всех лаг. Для закрепления лаг на крайние шпильки устанавливают контргайку с шайбой. Промежуточными шпильками окончательно выравнивают лаги и закрепляют контргайкой. Выступающие над поверхность лаг шпильки срезают болгаркой или ножовкой.

Для настила регулируемого пола обычно применяют фанеру, хотя можно использовать и другие листовые материалы. Если настил ведется в один слой, то толщина фанеры должна быть не менее 18 мм, если в два слоя, то не менее 12 мм. При этом стыки листов должны проходить по лаге. Для лучшего крепления на бруски можно нанести клей ПВА. Если фанера укладывается в два слоя, то второй слой должен быть смещен относительно первого на треть листа.

Рис.4. На шпильки наворачивают опорные гайки и устанавливают бруски. С помощью нижних гаек брусок устанавливают на нужный уровень. После чего сверху брусок закрепляется гайкой с шайбой. Лишние части шпилек срезают болгаркой. На готовые лаги настилают фанеру. Фанеру закрепляют саморезами с шагом 10 – 20 см.

Заключительным этапом сборки регулируемого пола является настил фанеры. Фанеру укладывают на лаги, так чтобы стыки листов проходили по центру лаг и закрепляют саморезами длиной 31 – 51 мм, с шагом 15 – 20 см. Длина саморезов зависит от толщины фанеры.

Мы рассмотрели, как можно сделать регулируемые полы на шпильках. Естественно, применять стандартный крепеж типа клиновых анкеров значительно проще. Однако если его специального крепежа нет в наличие, то его прекрасно можно заменить металлической шпилькой и латунным забивным анкером, которые можно приобрести в нужном количестве в любом строительном магазине.

mhremont.ru

Монтаж регулируемого пола

Познакомимся с новой технологией, разновидностями регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Монтаж регулируемого пола — быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью.

Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

 

 

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги — технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения — высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.

 

Другая особенность такого пола — возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки — 7–8 м2 за один час работы двух человек и до 3 м2 при работе в одиночку.

 

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м2, на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.

 

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие — с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир, перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.

 

 

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.

 

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.

 

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

 

Устройство чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.

 

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов — 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен — не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м2. Допустимый стыковой зазор во втором слое — 4 мм, расстояние от стен — не более 6 мм.

 

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше — силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку. 

опубликовано econet.ru 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Крепление лаг для пола на деревянные балки

От качества устройства пола в помещении зависит не только эстетика и дизайн интерьера, а и уровень комфортности проживания. Наиболее распространенной основой для всех разновидностей полов и помостов являются строительные лаги. Монтажная схема и способ крепления лаг для пола зависят от вида основания или перекрытия, на котором устраивается конструкция.

На сформированную брусьями плоскость, укладывается черновой пол из доски или фанеры. Поверх него настилается чистовое напольное покрытие.

Являясь несущей конструкцией пола, лаги одновременно выполняют несколько функций:

• образуют идеальную горизонтальную плоскость для будущих полов;
• позволяют регулировать высоту конструкции пола;
• создают дополнительное тепло- и звукоизоляционное пространство;
• при установке лаг на грунтовых основаниях, предохраняют чистовой пол от избыточной влаги, плесени и грибка;
• делают возможной разводку сетей отопления, водоснабжения и канализации под полом.

Для этого используется деревянный брус из недорогих пород (сосна, ель, пихта) сечением от 40×70 до 55×110 мм. Заменой брусков могут быть две обрезные доски нужного сечения, скрепленные по всей длине. Для создания комфортных и долговечных полов необходима продуманная конструктивная схема расстановки лаг и способов их крепления.

Устройство полов по балкам перекрытия

Если основанием пола являются деревянные балки перекрытия, то бруски крепятся к их боковой (вертикальной) стороне. Для регулировки высоты и горизонтальности не требуется применение дополнительных подкладок. Крепление на деревянные балки будет осуществляться шурупами или саморезами.

В случае расположения балок перекрытия со слишком большим интервалом, устраивают подготовительный слой брусьев, идущий поперек балок. На него монтируются лаги с необходимым промежутком.

Устройство пола по балкам перекрытия

К металлическим или железобетонным балкам перекрытия лаги крепятся уголками из оцинкованной стали. Уровень пола и его горизонтальность выдерживают, используя подкладки из фанеры или клинья из пластика.

Монтаж пола на бетонное основание

Перед тем, как закрепить лаги на бетонных плитах перекрытия или стяжке, необходимо выполнить гидроизоляцию. Она устраивается из рулонной ПВХ-пленки или рубероида, стыки между полосами проклеиваются скотчем. Шаг укладки брусьев зависит от материала настила будущего чернового пола. При использовании шпунтованной доски толщиной 25÷40 мм он составляет 70÷80 см. Для фанеры или плит OSB интервал будет 40÷50 см.

Вариантов крепления брусьев к бетонному основанию может быть несколько. Простейший способ – уголки из оцинкованной стали. К брусьям они привинчиваются саморезами, к бетону крепятся дюбелями. Более технологичный способ – использование в качестве крепежа лаг для пола П-образных кронштейнов.

П-образные кронштейны для крепления лаг

При больших неровностях бетонного основания крепить лаги к полу лучше всего используя регулируемые шпильки. В этом случае в брусках предварительно делаются отверстия для втулок.

Преимуществами данного способа являются:

• быстрота монтажа;
• высокая точность образуемой горизонтальной плоскости;
• универсальность крепления независимо от типа основания.

Полы на регулируемых шпильках

Между торцами брусьев и стенами оставляется технологический зазор 20÷30 мм. По окончании монтажа, необходимо проверить горизонтальность образованной ими поверхности. В случае отклонений окончательную доводку производят рубанком.

Рекомендуем почитать:

Строительная половая доска: идеальное напольное покрытие

Специальная половая рейка – это экологическая безопасность и доступность

Лаги, с каким шагом укладываем на пол. Выбор диаметра бруса

svoi-pol.ru

Устройство деревянного пола своими руками: монтаж пола по лагам

Из этой статьи вы узнаете: Как делается деревянный пол: установка лаг своими руками Утепление деревянного пола Создание деревянного настила по лагам Устройство вентиляции деревянного пола

Большинство людей в процессе ремонта или строительства новой жилплощади распространенной технологии создания бетонных оснований предпочитает устройство деревянного пола. Преимущества использования натурального дерева налицо – это и экологическая чистота, и сравнительная простота сборки, исключающая все мокрые процессы, и долговечность, и теплоизоляция. В общем, если имеется выбор, то мало кто откажется от деревянного пола в своем жилище. Именно его созданием мы и займемся вместе с сайтом stroisovety.org. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс монтажа, включая все его тонкости и нюансы, досконально изучим используемый материал, принцип устройства деревянного пола и научимся делать его своими руками.

Устройство деревянного пола своими руками

Как делается деревянный пол: установка лаг своими руками

Процесс установки лаг является основополагающим – именно от качества их установки полностью зависит прочность и ровность будущего пола. Подойти к решению этого вопроса необходимо как можно серьезнее.

Для начала разберемся с материалом, необходимым для установки лаг – как правило, для этих целей применяется деревянный брус сечением не менее 50х40мм. Следует понимать, что основной значащий размер используемого бруса – это его высота, ширина может быть и меньше (например, 30мм), но вот высота, которая отвечает за прочностные характеристики, должна быть не менее 50мм. Идеальным вариантом для устройства деревянного пола своими руками будет брус сечением 40х80мм.

Устройство деревянного пола по лагам фото

Теперь о непосредственной установке лаг. В принципе, этот процесс можно сравнить с монтажом маяков, которые необходимы для заливки стяжки пола – по сути, лаги являются своего рода маяками, только крепятся они к существующему полу не цементным раствором, а специальными кронштейнами. Некоторые мастера вообще предпочитают не крепить лаги к полу. Но так лучше не поступать, поскольку со временем дерево ссыхается, и настил начинает гулять под ногами.

Монтаж лаг необходимо начать с разметки их местоположения – так будет проще в дальнейшей работе. С помощью отбивочной нити и сухой синьки на полу размечаются параллельные линии с шагом 600мм – эти линии и обозначат положение лаг. Следующим этапом на каждой из размеченных линий делаются отметки с шагом в 1000мм, которые обозначат место установки креплений для лаг.

В качестве креплений для монтажа лаг удобно использовать П-образный кронштейн для гипсокартонных профилей. В размеченных местах они прибиваются к полу с помощью дюбелей.

Установка лаг своими руками

Когда все эти бесхитростные приготовления закончены, можно приступать к сооружению «паука», который поможет установить лаги в плоскость. В принципе, от этого приспособления можно и отказаться в пользу современного лазерного уровня. Но последний имеется не у всех, поэтому «паук» будет оптимальным решением.

Параллельно будущим лагам по краям пола в уровень натягиваются две нити – проконтролировать горизонт можно с помощью колбы с воздушным пузырьком, подвешенной на нить. Колбу можно легко вытащить из обыкновенного реечного уровня и примотать ее к нити изолентой. Перпендикулярно нитям натягиваются еще две – их нужно привязать к уже имеющимся так, чтобы они двигались по нитям как по направляющим. На касание к этим нитям устанавливаются лаги.

Наиболее долгим является процесс подбора подкладок под лаги. Как правило, под каждый кронштейн подкладку приходится вырезать индивидуально – не стоит вставлять под лаг несколько реек. Подкладку лучше сделать цельной. Лаг приподнимается рукой в нужное положение, после чего рулеткой замеряется расстояние от его низа до основания – в этот размер и вырезается подкладка.

Когда подкладки будут вырезаны, и все лаги установлены на место, их необходимо закрепить. Делается это просто – усы П-образного кронштейна загибаются вверх и саморезами крепятся к лагам. В процессе крепления лаги необходимо с силой прижимать к полу – как правило, на них приходится налегать всем весом.

Как установить лаги своими руками

Утепление деревянного пола

Лаги закреплены, и самое время уделить внимание дополнительному утеплению деревянного пола – устройство деревянного пола по лагам как нельзя лучше предрасполагает к этому. Пространство между ними можно заполнить различными материалами с низкой теплопроводностью – использовать можно и сыпучий материал типа керамзита, и минеральный утеплитель, и базальтовую плиту.

Единственное, от чего лучше отказаться, так это от пенопласта и полистирола – эти материалы препятствуют качественному проветриванию подполья, сокращая срок службы деревянного пола.

Устройство деревянного пола своими руками – утепление

Создание деревянного настила по лагам

Начиная монтаж деревянного пола, а точнее его настила, необходимо определиться с материалом. Здесь можно пойти двумя путями – в первом случае для создания настила можно использовать листовой материал типа ДСП или OSB, а во втором прибегнуть к помощи обрезной доски. При выборе материала для настила следует руководствоваться наличием дальнейших декоративных покрытий. Если они не предусматриваются, то лучше воспользоваться строганной доской – впоследствии она окончательно шлифуется и покрывается лаком. Если на деревянный пол планируется укладка ламината или линолеума, то лучше отдать предпочтение листовому материалу.

В принципе, материал типа ДСП или OSB обладает рядом преимуществ – в отличие от доски, на нем со временем не появляются перепады, эти материалы сглаживают огрехи монтажа лаг, а специальная пропитка не дает листам разрушаться под воздействием влаги.

Деревянный пол своими руками фото

Вне зависимости от вашего выбора, настил деревянного пола крепится практически одинаково. Единственное, что необходимо предусмотреть при обшивке пола листовым материалом, так это шаг установки лаг – он должен соответствовать габаритам листового материала.

Принцип крепления досок также немного отличается – фиксировать их необходимо в месте соприкосновения с лагами двумя саморезами. Вкручивать их нужно под наклоном друг к другу – это предотвратит преждевременное разбалтывание досок и появление скрипов.

Настил деревянного пола своими руками

Устройство вентиляции деревянного пола

Задаваясь вопросом, как сделать деревянный пол, следует понимать важность вентиляции подполья – нельзя допускать образования влажности, которая в короткое время способна уничтожить все плоды ваших трудов. Организовать вентиляцию подполья можно разными способами, но наиболее распространенными являются технологические зазоры по всему периметру пола и специально высверленные отверстия. В первом случае зазоры между полом и стеной перекрываются плинтусом, а во втором просверленные отверстия в углах помещения маскируются декоративными накладками.

Монтаж деревянного пола – вентиляция

Монтируя деревянный пол своими руками, многие умельцы довольно часто забывают об особенностях его эксплуатации, в частности о вентиляции. Чтобы еще больше продлить срок эксплуатации такого напольного покрытия, дополнительно древесину необходимо обработать специальными пропитками. Чтобы дерево не ел шашель, используется антисептик, а для придания древесине противопожарных свойств применяется пропитка, замедляющая ее возгорание. От последней предосторожности, в принципе, можно и отказаться, а вот без антисептической пропитки правильно сделать деревянный пол не получится.

В общем, устройство деревянного пола – дело тонкое и требующее знания многих нюансов. Сложно ничего нет, главное четко соблюдать всю последовательность сборки и принимать во внимание технологические особенности процесса.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

---

• 
  Объем колодца
• 
  Эмаль для
• 
  Здание каркасное это
• 
  Полистиролбетон характеристики
• 
  Цементно гипсовая штукатурка
• 
  Определение колонна
• 
  Установка колодцев
• 
  Краска для улицы
• 
  Металлическая подкрановая балка
• 
  Анкеры для бетона размеры
• 
  Скамейка бетонная