Армопояс. Технология устройства. Крепление опалубки для армопояса
Крепление опалубки фундамента и стен для частного дома
Содержание статьи
Современное строительство редко обходится без использования монолитной технологии. Таким способом часто возводятся плиты ленточного фундамента, стены здания, колонны, перекрытия, армопояса. Для укладки бетона необходима специальная форма – опалубка. Существуют разные виды опалубки, они могут отличаться по конструкции, материалам, типу использования. Рассмотрим, как производится установка и крепление опалубки.
Свежеприготовленный бетонный раствор обладает свойствами и жидкого, и твердого вещества, поэтому он относится к категории пластичных материалов. Но по мере высыхания бетон утрачивает свойства пластичности и набирает прочность, переходя в твердое состояние.
В процессе застывания раствор бетона оказывает существенное давление на элементы опалубки, поэтому к качеству и прочности крепления опалубочных конструкций предъявляются особые требования.
Выбор материала для опалубки
Для монтажа опалубки может быть использован самый разнообразный материал – дерево, разные виды пластика, металл. Выбор варианта осуществляется в зависимости от назначения и типа опалубки.
Так, для возведения ленточного фундамента и капитальных стен при постройке частных домов традиционно используется мелкощитовая разборная многоразовая опалубка. Для изготовления щитов, как правило, используются листы ламинированной фанеры или доски. Опалубочные системы заводского изготовления могут включать комплект щитов, изготовленных из пластика или металла.
Совет! Опалубка из металла более долговечная и выдерживает большее количество рабочих циклов, но зато фанерная опалубка более дешевая.
В последнее время набирает популярность технология несъемной опалубки. При использовании форм или сборных щитов из пенополистирола часто возводятся плиты ленточного фундамента или наружных стен.
В этом случае, формы несъемной опалубки будут дополнительно выполнять функции теплоизолятора, что позволит экономить на отоплении дома в будущем. При постройке перекрытий или армопояса могут быть использованы формы несъемной опалубки из металла, это придаст конструкциям еще большую прочность.
Способы крепления опалубки
Если при монтаже опалубочной конструкции будут использованы не готовые блок-формы, а заготовки из щитов, то в процессе сборки нужно будет использовать внутренние и наружные крепления для опалубки.
Внутренние элементы крепежа
Для постройки ленточного фундамента, капитальных стен или армопояса из монолитного бетона, помимо форм или щитов несъемной опалубки, часто применяются разборно-переставные системы. Основным преимуществом использования разборных конструкций является то, что они, в отличие от несъемной опалубки, являются многоразовыми.
При сборке разборно-переставной опалубки для крепления щитов используются болтовые стяжки. Этот элемент вставляется в монтажные отверстия, выполненные в палубах щитов, изготовленных из фанеры, пластика или металла. При помощи стяжек соединяются противостоящие схватки или ребра щитов опалубки. Длина стяжки подбирается в зависимости от проектной толщины стен или плит ленточного фундамента.
Совет! Для того чтобы после застывания бетона стяжные элементы можно было извлечь, на стяжки надевают отрезки трубок или ПВХ или используют для их установки полые бруски из бетона. В последнем случае, бруски могут одновременно выполнять функции внутренних распорок. При разборке опалубки стяжные винты аккуратно извлекаются, а трубки или полые бруски остаются внутри отлитой детали.
Для крепления стяжки используется две гайки, которые идут с ним в комплекте. Кроме обычных стяжных элементов для крепления параллельных щитов при сборке опалубки для отливки армопояса, стен или ленточного фундамента могут быть использованы:
- Катушки – элементы, состоящие из 2-3 расположенных параллельно отрезков круглой или полосовой стали, прочно приваренных к гайкам. К концам катушки приставляют конические заглушки из дерева, через которые пропускаются инвентарные (стандартные) винты. При разборке конструкции вывинчиваются винты, снимаются пробки, а стяжки катушки остаются в бетоне. Выемки, оставшиеся в плите ленточного фундамента или армопояса коническим пробками, сразу же заделывают бетонным раствором.
- Проволочные стяжки применяют при сборке опалубки для возведения стен из фанеры или досок. Для изготовления стяжек используют стальную проволоку диаметром 3-6 мм, которую прокладывают в 2-3 нити. Как правило, концы проволочных стяжек скручивают вокруг ребер щитов, поэтому такое крепление нередко называют скрутками.
- При сборке крупнощитовой опалубки для постройки стен или монолитного фундамента применяют стальные тяжи. Если толщина отливаемых стен менее 3 метров, то проводят установку горизонтальных тяжей, при большей толщине массива, необходимо применять наклонные тяжи. При разборке опалубки тяжи остаются в массиве монолитного бетона.
Наружные элементы крепежа
Наружные крепежные элементы или леса используют при установке щитовой опалубки из фанеры или других материалов. Если применяются формы несъемной опалубки, то наружный крепеж, как правило, применять нет необходимости. К числу наружных крепежных элементов относят опоры, подкосы, хомуты и прочие детали крепления.
Установка и крепление самодельной опалубки
Самодельные опалубочные системы изготавливают, как правило, из досок или листовой влагостойкой фанеры.
Совет! Помимо фанеры для сооружения самодельной опалубки для строительства фундамента или армопояса можно использовать другой листовой материал, например, плиты OSB. При желании можно самостоятельно собрать систему несъемной опалубки, используя листовой пенопласт и надежные крепления, которые выдержат давление бетона.
Для крепления опалубки могут быть использованы внутренние и наружные крепежные элементы, но, чаще всего, применяются оба эти варианта. К примеру, нижний край щитов опалубки укрепляют установкой подкосов, а сверху устанавливают проволочные стяжки.
Рассмотрим, как собирается самодельная опалубка для строительства армопояса из монолитного бетона. Описанные способы установки и крепления используются и для монтажа опалубочных систем другого назначения, например, для постройки ленточного фундамента.
Установка опалубки для армопояса
- Для монтажа опалубки могут быть использованы листы влагостойкой фанеры или 20-25 миллиметровая доска. Причем, второй вариант является предпочтительным.
- Первая доска закрепляется по периметру стены с внешней и с внутренней стороны.
- Крепится первая доска путем прикручивания саморезами к стенам.
- Высота опалубки армопояса составляет, как правило, 30 см. Вторые и последующие доски в высоту закрепляются при помощи дощечек.
- В результате выполненной работы должна получиться прямоугольная форма по толщине соответствующая толщине стены.
- Для того чтобы собираемая форма могла выдержать давление бетона, через каждые 70 см необходимо с наружной стороны опалубки прибить вертикальные дощечки.
- В верхней части опалубки устанавливают проволочные стяжки с таким же шагом либо прибивают распорные дощечки.
- Для строительства армопояса может быть использована и технология несъемной опалубки. В этом случае, для изготовления форм может быть использован стальной профлист. Материал закрепляется саморезами на стенах и скрепляется стяжками.
- В готовую опалубку производится установка арматуры горизонтальными рядами. Пруты укладываются с нахлестом и скрепляются между собой при помощи вязальной поволоки. Важно, чтобы арматурный каркас не соприкасался с опалубкой и нижней частью стены. Для этого используют подкладки из битого кирпича.
- Теперь можно будет приступить к укладке и уплотнению бетона. После застывания раствора, съемная опалубка демонтируется, а несъемные формы остаются частью конструкции армопояса.
Итак, в процессе установки опалубочных систем используются крепления различного типа, устанавливаются они изнутри и снаружи форм. Однако все разновидности креплений используются для решения одной задачи – придания конструкции опалубки достаточной прочности и жесткости, чтобы собранная форма могла успешно сопротивляться давлению, который оказывает на стенки бетонный раствор в процессе застывания.
ravchan.ru
Армопояс. Технология устройства — Стройфора
Устройство армирующего пояса из монолитного железобетона практически не отличается по технологии от бетонирования ленточного фундамента. Основные этапы: установка и раскрепление армокаркаса, устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.
Армопояса для фундамента
Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.
Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.
Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.
Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.
Армопояс под междуэтажное перекрытие
Ширина армопояса под плиты перекрытий зависит от вида отделки фасада. Бетон проводник тепла, и требуется дополнительный слой теплоизоляции для армопояса, в случае, если фасад не утепляется по всей площади плитами утеплителя, а оштукатуривается или отделывается сайдингом. Толщина теплоизоляции для наружной грани бетонного пояса минимально 50 мм, для закладки минераловатного утеплителя или пенополистирола. Теплоизоляция армопояса обязательна, иначе мосты холода по всему периметру здания станут причиной немалых теплопотерь в зимнее время.
Для стен из газобетона применяется другая схема, позволяющая выполнить одновременное утепление и опалубку для армопояса. Используют газоблоки коробчатого профиля, в полости устанавливают армокаркас и заливают бетонную смесь. Но возможно применить и блоки для перегородок, имеющие толщину 100 мм. Газоблоки легко режутся и обрабатываются, и при невозможности приобретения коробчатых или перегородочных блоков можно прорезать полости U- образного сечения в стандартных блоках вручную. Еще один возможный вариант - выставить с наружной стороны опалубку из листов пенополистирола, пенополиуретана или жестких минераловатных плит (из каменной или базальтовой ваты) с минимальной толщиной 100 мм. Ширина армопояса будет равна ширине стены минус толщина утеплителя. Высота сечения армопояса принимается по расчету и зависит от этажности и веса здания и несущей способности грунтов основания. Стена из ячеистобетонных блоков должна иметь не менее двух армопоясов.
Армопояс представляет собой монолитную бетонную балку с цельным контуром. Средние участки стен в уровне оконных и дверных проемов, и внутренние стены, где невозможно устройство сплошного контура, армируются конструктивно закладкой арматурных сеток и специальных каркасов для тонкого растворного слоя. Возможно утапливать арматурные стержни, прорезая газоблоки в виде штраб. Неразрезной контур при таком усилении не получится, но устойчивость блочной кладки на участках, где действуют локальные нагрузки, будет намного выше.
Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)
Мауэрлатный армопояс имеет отличие от поясов нижних ярусов, поскольку он создается с целью крепления балки, на которую опирается вся стропильная система. Крепление выполняется с применением анкерных болтов или шпилек, из расчета на ветровые нагрузки, стремящиеся вызвать сдвиг или отрыв подстропильной балки от стены. Брус мауэрлата должен быть надежно закреплен по верху стены.
Технология устройства армопояса под мауэрлат не отличается от других видов армопоясов. Обязательные условия – создание защитного слоя для арматурных стержней каркаса не менее 30-50 мм, применение вязки для соединения продольных стержней и поперечных хомутов каркаса, армирование углов, пересечений и примыканий с усилением гнутыми элементами без разрыва контура армирования. По длине рабочие стержни стыкуются с нахлестом не менее 150 мм и соединяются также вязальной проволокой. Бетонная смесь заливается в один прием, холодных швов в армопоясе следует избегать. Уплотнение бетона делают штыковкой, так как его высота ограничивает возможность применения вибратора.
В армопояс под мауэрлат устанавливают закладные анкерные детали для крепления бруса. Верхний обрез пояса тщательно выравнивают правилом или кельмой. Уход за бетоном проводят по стандартной технологии, защищают от механических воздействий, в жару поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Опалубку армопояса снимают не раньше, чем через семь суток.
Аналогично выполняют монолитные перемычки для оконных и дверных проемов, применяя дополнительно нижние щиты опалубки.
stroyfora.ru
Армопояс своими руками | Будiвельник
Армопояс своими руками
При строительстве дома на определенном этапе возникают вопросы: нужно ли делать армированный пояс, сколько таких поясов должна иметь конструкция, как правильно его сделать и какие материалы лучше при этом использовать? Об этом и не только и пойдет речь далее.
Зачем нужен армопояс и где он устраивается?
Для начала нужно разобраться, что же такое армированный пояс и для чего он нужен. Армированным поясом называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его задача – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить их целостность при проседании грунта. В процессе строительства используются несколько таких поясов.
Первый армированный пояс еще называют ростверком. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Первый пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.
Второй армированный пояс укладывается по периметру постройки поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. При условии, что первый пояс выполнен правильно, второй можно особо не укреплять. Для его армирования будет достаточно сетки из прутьев диаметром 10-12 мм. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.
Третий армированный пояс укладывается поверх кирпичной кладки под плиты перекрытия между этажами. Этот пояс выполняет несколько функций. Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись а защищая от появления трещин. Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены. В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.
Четвертый армированный пояс делается под плитами перекрытия на втором этаже. Он выполняет те же функции, что и третий, да и по параметрам не отличается от него.
Как сделать армопояс своими руками?
Теперь рассмотрим технологию изготовления каждого пояса отдельно. Начнем с ростверка. Для начала нужно определиться с глубиной заложения фундамента. Она зависит от типа грунта на стройплощадке, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На выбранную глубину выкапывается траншея по периметру дома. Обычно для этого используется экскаватор, вручную копать довольно трудно и долго. Но и при использовании спецтехники придется потрудиться, ровняя дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта. При этом на дне не должны оставаться следы от зубцов ковша экскаватора – поверхность должна быть максимально ровной и твердой.
В выкопанную траншею засыпается песок, который формирует песчаную подушку. Высота песчаного слоя должна быть порядка 50-100 мм, более толстым слой делать нежелательно. Если же есть необходимость засыпать песок выше 100 мм, его нужно смешать с щебнем. Обычно такая потребность возникает, если траншея имеет неровное дно. Выровнять его можно не только за счет песка, но и заливкой бетона. Такой способ хоть и дороже, зато надежнее, а экономия на основании дома все равно себя не оправдает.
После засыпки песка он тщательно выравнивается и утрамбовывается. Для лучшего результата песок можно полить водой, что способствует трамбовке.
Далее нужно уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. При заливке бетоном арматура не должна касаться основания – она должна полностью утапливаться в бетоне, который защитит металл от коррозии. Для этого сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.
Если строительство ведется на пучинистых грунтах или уровень грунтовых вод достаточно высокий, ростверк должен быть более прочным. Для его усиления вместо арматурной сетки используется арматурный каркас. По сути, это две сетки из четырех жил с диаметром 12 мм, расположенные снизу и сверху армированного пояса. Для изготовления основания под ростверк лучше использовать граншлак вместо песка, который через некоторое время превратиться в бетонное основание.
Для изготовления сетки и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, но ни в коем случае не соединять прутья сваркой. Ниже будет более подробно описана технология изготовления арматурной сетки.
Для заливки ростверка используется бетон марки 200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, в траншее можно установить своеобразный маячок – вертикально установленный металлический колышек равный по длине высоте ростверка. По нему будет легко ориентироваться, заливая бетон.
Армопояс своими руками под стены
Второй армированный пояс заливается на бетонные блоки фундамента перед началом возведения стен. Они применяется практически всегда и укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его не устанавливают. Поскольку этот пояс дополнительно укрепляет конструкцию, то при правильной заливке ростверка его можно сделать менее прочным. Его высота принимается в диапазоне 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 или выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. При необходимости усилить пояс можно использовать арматуру большего диаметра, использовать больше жил или же уложить сетку в два слоя, образуя каркас.
Обычно толщина цокольной стены и внешней стены дома совпадают по толщине, которая составляет 510-610 мм. В этом случае для заливки пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – ее можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича. Между этими кладками образуется пустота, в которую укладывается арматура и заливается бетонный раствор.
Учтите, что при отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Некоторые строители, не сделав ростверка, максимально усиливают второй пояс, используя арматуру большого диаметра с большей несущей способностью. Это именно тот случай, когда средства, потраченные на усиление конструкции, выброшены на ветер. Именно первый пояс является основным, а второй – только дополнительным, хотя и обязательным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.
Армопояс под плиты перекрытия
Третий армированный пояс, прокладываемый между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые в этом случае могут иметь наименьшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом и равномерно распределяются.
Бывают случаи, когда на строительный материал, из которого возводятся стены, нельзя опирать плиты. К таким материалам можно отнести, например, ракушечник, который плохо воспринимает нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку от них по всей длине стен.
Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы. Если предыдущие пояса недостаточно прочные или отсутствуют, можно провести армирование не сеткой, а каркасом, разместив два слоя арматуры внизу и вверху.
Если с двумя предыдущими поясами было все более-менее понятно, здесь могут возникнуть вопросы. При толщине стен 510-610 мм в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм. Если толщина стен, а значит и ширина пояса меньше, забутовочный кирпич укладывается на ребро или используется деревянная опалубка.
Как сделать арматурную сетку и арматурный каркас своими руками?
Рассмотрим более подробно процесс изготовление арматурной сетки и арматурного каркаса.
Как было сказано выше, прутья арматуры скрепляются между собой не сваркой, а вязальной проволокой. Почему? При сварке место около полученного шва перегревается и теряет свою прочность, а это недопустимо. И все же совсем без сварки не обойтись, хотя она и сводится к минимуму. Обычно между собой свариваются концы и середина каркаса, а остальные места соединений вяжутся.
Скреплять прутья нужно для того, чтобы они зафиксировались в нужном положении при укладке в опалубку и при заливке бетонным раствором, поэтому для их вязания можно использовать проволоку минимальной толщины. От толщины проволоки не зависит прочность сетки или каркаса, поэтому, применяя более прочную проволоку, Вы только выбросите лишние деньги, а потом еще и намучаетесь при вязании.
Нельзя применять в качестве арматуры гладкие прутья – только ребристые. За ребра цепляется бетонный раствор, который при этом увеличивает свою несущую способность и может работать на растяжение.
Для изготовления каркаса берутся две жилы диаметром 12 мм и длиной 6 м, для поперечной арматуры используются прутья диаметром 10 мм. Поперечная арматура приваривается по краям и по центру сетки, остальные поперечные прутья вяжутся проволокой.
Когда две сетки готовы, они подвешиваются так, чтобы между ними был зазор, и свариваются с краев и по центру. В результате получается каркас. При укладке каркасов при изготовлении пояса между собой их сваривать не нужно. Обычно достаточно сделать нахлест порядка 0,2-0,3 м между соседними каркасами.
Как сделать опалубку для армопояса?
Установить и закрепить опалубку можно несколькими способами. Первый – с использованием электросварки. Для этого нужно пропустить анкера через деревянные стенки опалубки и установить на них заглушки путем сварки. Фиксировать опалубку нужно так, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.
Есть более простой и быстрый способ закрепить опалубку, не прибегая к сварке. При этом нижняя часть опалубки закрепляется при помощи быстрого монтажа диаметром 6 мм и длиной 100 мм. Расстояние между отверстиями под крепления берется приблизительно 700 мм. Последовательность монтажа следующая. Деревянный щит прикладывается к стене дома, сквозь него в стене высверливается отверстие, в которое вставляется грибок и забивается шуруп.
Обратите внимание, что в деревянном щите отверстие для монтажа должно быть немного больше 6 мм. Если просверлить его 6-миллиметровым сверлом, в отверстии останутся древесные волокна, которые будут мешать установке пластмассового грибка. При сверлении кирпича этого не будет. Чтобы не менять сверла, выбирается сверло диаметром 6 мм, им просверливается отверстие сквозь щит в стене, а когда оно будет выниматься, нужно его слегка пошевелить в разные стороны, расширяя отверстие. Этого должно хватить, чтобы грибок свободно прошел.
Еще один нюанс при использовании монтажа – он плохо держится в пористых и пустотных стройматериалах. Если Ваш дом строится из шлакоблока, лучше несколько верхних рядов под поясом выложить из кирпича, который будет прекрасной основой под крепеж.
Верхняя часть деревянного щита тоже крепится к стене быстрым монтажом. При этом в верхнюю часть ребра щита вкручивается саморез. В кирпиче лицевой кладки проделывается отверстие, в него вбивается арматура или гвоздь. Если кирпич стены не дырчатый, можно просто вбить гвоздь в вертикальный шов. Саморез и гвоздь (арматура) стягиваются вязальной проволокой. Такое крепление является достаточно надежным, чтобы противостоять нагрузкам от залитого в опалубку бетонного раствора. Расстояние между крепежами принимается 1-1,2 м.
Бетон для третьего пояса выбирается марки 200. Он должен быть более прочным в сравнение с предыдущими, поскольку воспринимает нагрузку от плит перекрытия.
После высыхания бетона опалубка без особых усилий снимается с помощью гвоздодера или небольшого ломика. При теплой погоде бетон высыхает на протяжении суток, так что опалубку можно снимать на следующий после заливки день. В холодное время года лучше подождать несколько дней.
Поскольку третий армированный пояс является частью стены дома, он не должен нарушать ее утепления. В принципе, пояс не затрагивает лицевую кладку, полностью опираясь на забутовочную, а слой утеплителя находится как раз между этими кладками, так что пояс не должен нарушать целостности утеплителя. В противном случае, когда пояс не утепляется, возможны значительные потери тепла в помещении.
Подведя итоги, можно сделать следующие выводы:
- при использовании ленточного фундамента в конструкции дома должны предусматриваться все три (четыре, если дом двухэтажный) армированных пояса;
- при использовании плитного фундамента можно обойтись без первых двух поясов;
- армированные пояса – залог прочности и целостности стен дома.
budivelnyk.biz.ua
