Как осуществляется крепление бруса к брусу между собой. Крепление бруса к полу
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления к стене дома, к первому венцу, какой материал использовать, размер, цена, фото
Все фото из статьи
Решающий фактор в вопросе, какой брус использовать для лаг пола, будет зависеть, в первую очередь, от площади помещения и способа монтажа самих лаг, ну и, конечно, от вашего желания по выбору породы древесины. Для таких балок подходят твёрдые породы со средней или высокой устойчивостью к гниению, например, это может быть дуб или ясень (высокая устойчивость) или более мягкие – сосна и лиственница (средняя устойчивость).
Также вам придётся выбрать правильное сечение таких балок, чтобы полы не прогибались и не скрипели, а ещё нужно правильно их установить, но обо всём этом ниже, где вы ещё сможете посмотреть видео в этой статье.
Лаги смонтированы в виде обрешётки
Половые лаги
Реклама
Лагами принято называть горизонтальные балки, которые могут быть из металла, бетона или пластика, но чаще всего для этого используется деревянный брус или бревно. Они являются наиболее распространённым основанием для укладки пола из пиломатериалов.
Выбор сечения
Сечение балок напрямую связано с толщиной покрытия пола
- Для таких балок лучше всего подходит прямоугольный брус, где высота в два раза больше его ширины, например, это может быть 100×50 мм или 150×80 мм. Также на параметры сечения будет влиять способ установки (они могут быть установлены на бетонное перекрытие или стяжку, либо на точечные опоры) и ещё длина пролёта – это уже относится к площади помещения;
- В тех случаях, когда лаги монтируются прямо на бетонное перекрытие или стяжку, пропорции их сечения не имеют никакого значения. Поэтому, они могут быть из бруска 50×50 мм, причём его зачастую даже не фиксируют к черновому основанию и пол получается вроде щита. Безусловно, это наиболее простой вариант, как в расчётах, так и в монтаже – главное выдержать нужный шаг в соответствии с толщиной половиц;
- Если вы собираетесь монтировать полы с утеплением, то высота сечения балки будет иметь большое значение – во-первых, вам может понадобиться нашивка черепного бруса для чернового пола, что заберёт, минимум, 30-40 мм высоты, а, во-вторых, нужно оставить вентзазор.Вентиляционный зазор для дощатого покрытия нужен обязательно, поэтому, минимальное расстояние между нижней частью доски деревянного настила и утеплителем должно составлять не менее 20 мм, хотя лучше всего, чтобы это было 25-30 мм. Это позволит естественной циркуляции воздуха принести наибольшую пользу;
План укладки на кирпичные столбики
- Когда приходится монтировать полы первого этажа по грунтовому основанию, то для того чтобы лаги не контактировали с землёй, их устанавливают на столбики. Эти столбики обычно делают из рядового кирпича, размещая их через 120 см друг от друга.Для столбиков нужно будет залить фундамент 40×40 см, но можно также сделать это не точечно, а залить ленту – так будет гораздо проще вывести горизонтальный уровень.
| Длина пролёта (м) | Поперечное сечение балки (мм) |
| 2 | 110×60 |
| 3 | 150×80 |
| 4 | 180×100 |
| 5 | 200×150 |
| 6 | 220×180 |
Размер бруса для лаг для пола — зависимость поперечного сечения от длины пролёта
Примечание. Если у вас нет подходящего бруса, чтобы сделать из него такие балки, инструкция позволяет воспользоваться обрезной деревянной доской.Сшейте две доски между собой саморезами, и вы получите полноценную лагу.
Шаг установки
Шаг установки
Цена материала будет зависеть не только от породы древесины, но и от её количества, следовательно, перед тем, как начинать монтаж, вам нужно определить нужное (оптимальное) расстояние между лагами. Также для этого нужно подсчитать количество материала на точечные опоры и количество брусков, необходимое для черепного бруса.
Допускается увеличение шага между балками, но для этого настил должен иметь толщину 50 мм, либо поверх балок делается обрешётка из тех же половых досок с шагом 15-20 см – это значительно увеличивает мощность основания.
Если для настила используется доска 25-30м толщиной, то расстояние между лагами делают довольно маленькое, всего 30-40 см. Для монтажа половиц толщиной 40 мм, это расстояние можно увеличивать до 70 см, а если доска имеет 50 мм, то шаг можно выдерживать величиной в метр.
Как вы понимаете, сокращения шага увеличит ваши расходы на закупку материалов, но в то же время это повышает жёсткость покрытия, поэтому окончательный выбор всё равно остаётся за собственником.
| Шаг между лагами (cм) | |||||||
| Поперечное сечение доски (мм) | Длина пролёта (м) | ||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||
| 50×150 | 80 | 60 | 40 | — | — | — | — |
| 50×200 | — | — | 60 | 50 | 40 | — | — |
| 80×200 | — | — | — | — | 60 | 45 | 35 |
Таблица для вычисления шага
Примечание. При укладке лаг следует учитывать, что расстояние крайней балки от стены должно быть не более установленного в данном случае шага.Но обычно это расстояние составляет не более 30-40 см.
Геометрические ориентиры
Укладка на бетонную стяжку
Для правильной сборки деревянного пола своими руками необходимо соблюдать ориентацию в пространстве и для этого вам нужно будет просто запомнить несколько строительных правил.
- Направление лаги всегда располагается «в крест» расположению досок чистового покрытия. А вот сами половицы всегда укладываются вдоль потока естественного освещения,т.е. перпендикулярно окну;
- В помещениях с повышенной проходимостью, как то, в прихожих, тамбурах, гостиных и тому подобное, доски укладываются вдоль направлению движения. Значит, основание вам нужно будет уложить перпендикулярно (поперёк) движению.
Примечание. В тех случаях, когда лаги укладываются на брус, который служит точечной опорой, как на верхней фотографии, то крепление лаг к брусу делается «в крест».
Способы соединения
Лага установлена на обвязку и зафиксирована к венцу
Теперь давайте рассмотрим, как крепить лаги к первому венцу бруса, и при этом создать максимальную жёсткость для основания и покрытия. Самое основное правило, это создание опоры для балки – в данном случае (ситуация, как на верхней фотографии) лага опирается на брус обвязки, но при этом она ещё фиксируется к нижнему венцу с помощью стального усиленного уголка.
Но такой способ больше всего подходит для первого этажа, где обвязка получается несколько шире венца.
Крепление на уголках
Если при эксплуатации на пол не будет оказываться больших вертикальных нагрузок, то в таких ситуациях можно ограничиться крепежом в виде стального усиленного уголка, вроде того, как на верхнем фото. Такой способ зачастую используется для лаг перекрытия на второй этаж или на чердак. Но это не является правилом – скорее, это исключение из правил.
Врезные балки
Достаточно жёстким и надёжным получается крепление лаг к стене дома из бруса путём их врезки в обвязку и/или в нижний или в верхний венец (для второго этажа или чердака).
Как правило, в таких случаях паз делается на половину ширины бруса (бревна), но лага укладывается в него с деформационным зазором 5 мм на случай набухания древесины от влаги. В некоторых случаях её дополнительно фиксируют металлическими уголками, хотя это уже на усмотрение заказчика.
Стыковка «в полбруса»
Если у вас недостаточно цельного пиломатериала, то это ещё не означает, что вам придётся покупать дополнительные профили – их можно стыковать, а способы соединения показаны на верхнем рисунке.
Но в таких случаях под стыком обязательно должно быть жёсткое основание – как правило, это столбик, но вообще-то соединения просто подгоняют к такой точке. Помимо саморезов, которыми вы скрепляете стык, по бокам лаги (с двух сторон) следует нашить отрезки доски по метру, чтобы придать балке жёсткость.
П-образный металлический крепёж для фиксации балки
Лаги обязательно нужно фиксировать к точечным опорам и если это кирпичные столбики, то лучше всего (удобнее) использовать для этого П-образный крепёж, который должен соответствовать ширине бруса.
Сам кронштейн прикручивается к опорному столбику, а лага уже фиксируется ушами этого крепежа при помощи саморезов. При этом следует подбирать шурупы по длине, чтобы они входили в древесину на глубину не менее 30-50 мм, но можно и больше.
Лаги с регулировкой
Сейчас входят в потребление крепления с регулировкой по высоте в комплекте с пластиковыми лагами – они выдерживают до 5т/м2 пола. Но для монтажа такого устройства необходимо жёсткое основание – лучше всего для этого подходит стяжка или бетонное перекрытие.
Заключение
В заключение хотелось бы вам напомнить, что для монтажа и долгосрочной эксплуатации лаг понадобится отсечная или общая гидроизоляция. То есть, вы можете использовать рубероид или плотный полиэтилен в качестве подстилки, битум для обмазки балки или какой-либо антисептик для защиты от гниения и/или грибковой плесени.
rubankom.com
способы крепления, советы и рекомендации для правильного монтажа
Несмотря на наличие всевозможных крепежных элементов: гвоздей, шурупов, анкеров и дюбелей, строительные материалы из натуральной древесины можно скреплять и без их помощи, при этом такой монтаж может быть намного прочнее и надежнее. Для того чтобы правильно крепить брус к брусу, следует придерживаться определенных советов и рекомендаций, о которых и пойдет речь в данной статье.
В первую очередь, нужно понимать различие между конструкциями из бруса и бревна. Второе представляет собой слегка обработанное дерево, без сучьев и коры, а брус – это бревно профилированной формы, прошедшее более тщательную обработку. Профилированный брус имеет угловые срезы, поэтому его намного легче складывать в цельную конструкцию. Сборка деревянного дома из такого материала занимает меньше времени, предоставляет множество вариантов планировки будущего сооружения, а также обладает существенными преимуществами:
- брусья легко стыкуются и укладываются между собой;
- небольшие сроки возведения капитального здания;
- конструкция не дает усадки, поэтому может устанавливаться прямо на фундамент;
- натуральная древесина более экологична и экономически выгодна, по сравнению с другими типами материалов.
Однако при всех достоинствах существуют и определенные недостатки. Неправильная укладка бруса и сборка углов может привести к продуванию постройки, а также большим теплопотерям.
Как правильно крепить брус между собой
Крепление деревянного бруса – один из основных этапов возведения брусчатого дома, поэтому перед тем, как начинать строительство, следует знать, как правильно крепить брус между собой. В противном случае могут возникнуть сложные в последующем устранении дефекты.
Существует множество способов соединения бруса, однако наиболее распространенными являются крепление в стык, «в чашу» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Каждый из них имеет свои характерные достоинства и недостатки.
Брус «в чашу» – один из самых старых и проверенных методов соединения. В этом случае брусья крепятся между собой за счет специально вырезанных замочных пазов, которые могут быть односторонними, двухсторонними и четырехсторонними. Данный способ имеет массу вариаций как зарубежного, так и отечественного исполнения. Одним из достоинств такого соединения считается отличная теплоизоляция, а к недостаткам можно отнести ощутимый расход древесины, что потребует больших затрат, чем при других методах. Однако, как говорится, цель оправдывает средства, потому как рубленные «в чашу» постройки выглядят достаточно привлекательно и эффектно.
При таком виде соединения в верхней части каждого бруса делается перпендикулярный надпил, идентичный по ширине с перпендикулярным сечением бревна. Большинство современных строительных компаний применяют данную технологию при строительстве деревянных домов, ведь подобный способ возведения считается одним из наиболее надежных, простых и быстрых.
Метод крепления «в лапу» также распространен. Он схож с предыдущим, однако при одинаковом количестве расходуемых материалов внутренний объем готовой постройки получается гораздо больше. Рубленные «в лапу» углы бруса требуют обязательной обработки и облицовки. В противном случае такие соединения будут продуваться и мокнуть. Чаще всего эти срубы оштукатуриваются, обшиваются вагонкой, а также облицовываются кирпичом или современными сэндвич-панелями. В отличие от «чаш», здесь применимы практически все направления традиционной и современной отделки фасадов. Кроме того, для повышения уровня прочности и долговечности такого соединения на концах оставляют специальные гнезда и шипы, создающие систему, называемую присеком.
Крепление в стык получило не меньшую популярность и распространённость благодаря простоте конструкции, сборка которой под силу любому человеку, даже без опыта в строительстве и профессиональных навыков. В таком случае важную роль играет качество стыкуемых поверхностей. Конечно же, наравне с преимуществами у соединения стык в стык есть и свои недостатки. В первую очередь, это высокая продуваемость готовой конструкции, а также низкий уровень сопротивляемости поперечным нагрузкам. Первая проблема решается обычным утеплителем, а также продуманной фасадной отделкой, а вторая – должна учитываться еще на этапе проектирования постройки.
Сращивание
Еще одним видом крепления деревянного бруса является так называемое сращивание. Особенность такого соединения – наличие гребня и пазов, расположенных вдоль всей поверхности торца бруса. Сращивание может быть как с прямой, так и с косой накладкой. Обычно подобный способ монтажа подразумевает дополнительные крепежные элементы, ведь основным требованием эксплуатации такого крепления является ровное и достаточно прочное основание, на котором будет расположена деталь. Кроме того, сращенные в накладку брусья плохо держат различные нагрузки на растяжение, нередко применяются для возведения каркасных конструкций.
Соединение углов
Основными требованиями, которые выдвигаются к соединению углов в процессе крепления брус к брусу, являются прочность и герметичность. Понятно, что подобное крепление удерживается собственным весом, а также массой дополнительных перекрытий и кровли, поэтому такой крепеж должен быть устойчивым к колебаниям влажности воздуха и температуры. Если целью постройки является строительство дома, то угловые соединения не должны продуваться. Поэтому чем сложнее форма выбранного соединения, тем выше герметичность готовой конструкции.
Однако выбор того или иного вида соединения узлов должен происходить еще на стадии разработки проекта и зависеть от тех или иных требований, выдвигаемых к конечной постройке, а также типу используемых материалов, облицовки и внутренней отделки помещения. Лучше всего доверить подобные работы настоящим профессионалам, обладающим нужным опытом, навыками и, конечно же, высококачественными материалами.
lesinter.ru
Как скрепить брус между собой своими руками?
Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.
Скрепление бруса: инструмент
Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:
Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.
Пила, возможно, ручная электроножовка
или цепная с электроприводом,
но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;
Молоток, дрель и шруповерт.
Способы углового соединения бруса
Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:
- при устройстве углов в будущем срубе;
- при недостаточной длине приобретенного бруса.
А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.
Рассмотрим оба варианта.
Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»
Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.
Четырехсторонний пазОдносторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.
Двухсторонний пазМетодика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.
Четырехсторонний паз
Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.
Соединения без остатка
Встык
Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.
Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.
Угловые соединения при помощи шпонок
Соединение на шпонке- Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
- Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
- Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.
Замок « в коренной шип»
Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.
- Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
- При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
- При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
- Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
- При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.
Крепление «в полдерева»
Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.
Скрепление «в лапу»
Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.
Соединение «Ласточкин хвост»
Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.
Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:
- замочный паз на вставном шипе;
- симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
- прямоугольный шип, или «полусковородня»;
- асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
- прямой паз на коренном шипе.
Способы продольного соединения
В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.
Металлические крепежи для бруса
Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.
Сложный крепеж
Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.
Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.
Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.
Простой крепеж
Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.
Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.
Пружинный узел «Сила»
Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.
Гвозди, металлические скобы
Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.
Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.
Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.
А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями
stroysvoy-dom.ru
Крепление бруса к брусу: гвоздями, болтами, саморезами, анкерами
Дома из дерева всегда пользовались большой популярностью. С давних времен это был самый доступный и простой вид жилья. Дерево считается экологически чистым материалом, обладающим целебными свойствами. С наступлением глобальной урбанизации в моду вошли каменные и кирпичные здания, не приносящие никакой пользы, а порой и пагубно влияющие на здоровье людей.
СоединениеНе зря говорят: все новое — это хорошо забытое старое. Деревянные дома вновь стали востребованы. Если раньше дом, построенный из дерева, свидетельствовал о малом достатке хозяина, то сейчас деревянное жилье могут позволить себе только зажиточные люди. Цена на бревна резко выросла из-за плохой экологической обстановки.
Несколько десятков лет назад дома строили из бревен. В наши дни появился еще один строительный материал — брус. Каждый человек может выбрать, что использовать для постройки. На вид они схожи между собой. Но между ними все-таки есть существенные отличия.
Эта статья подробно расскажет про достоинства бруса и основных способах его крепления к стенам и между собой. В конце статьи представлено видео, которое поможет новичкам справиться со строительством деревянного дома из бруса своими руками.
О чём пойдет речь:
В чем разница между бревном и брусом
Фактически, бревно — это ствол дерева, очищенный от коры и сучков путем специальной обработки. Бревна достаточно трудно уложить друг на друга так, чтобы не осталось щелей и отверстий, через которые будет проходить холод и влага. После постройки такие дома требуется конопатить. К тому же, они получаются неустойчивые, поэтому для строительства бревенчатых домов, в основном, нанимают специалистов.
Брус — это то же бревно, но уже более тщательно обработанное. Он профилированный, на нем есть угловые срезы. Строительство из него напоминает сборку конструктора. Дома из бруса более устойчивы и надежны. Брус придает строению современный, привлекательный вид. По качеству этот материал во многом превосходит бревна, поэтому множество людей отдают предпочтение именно ему.
Достоинства и недостатки бруса
Итак, отличить брус от бревен не составит труда. Теперь нужно определиться, что же выбрать: брус или бревна? Для этого необходимо знать основные характеристики этих стройматериалов.
Каждому человеку, решившему построить дом, хочется, чтобы он был теплым, комфортным и надежным. Для этого вся конструкция должна быть возведена правильно и прочно. Не стоит забывать, что в деревянном доме так или иначе будут щели. Поэтому дом, даже из бруса, надо будет конопатить и утеплять. При использовании брусьев остается меньше щелей и швов, и это первое его преимущество перед бревнами. К ним также можно отнести следующее:
- Брус позволяет в укороченные сроки возвести сооружение благодаря удобству и простоте в использовании;
- Брус не дает усадки, его можно сразу укладывать на фундамент;
- Брусья более экономичны, чем бревна. Благодаря качественной обработке остается минимум отходов;
- Брусья плотнее ложатся друг на друга, обеспечивая прочность конструкции.
Даже из такого качественного материала дом может получиться холодным, если не правильно его использовать. Чтобы избежать возможных сквозняков и холода, важно знать, как осуществляется крепление бруса к брусу между собой. Если вы хотите сделать деревянный пристрой к дому, необходимо разобраться, как осуществляется крепление бруса к стене.
Возможные способы крепления брусьев
Крепление деревянного бруса может быть разным, в зависимости от толщины стены и размеров конструкции. Нужно учитывать, из какого материала стена: бетонная, кирпичная или гипсокартонная. В качестве креплений могут использоваться:
- болты;
- саморезы;
- гвозди;
- анкеры;
- металлические уголки.
Металлические крепления для бруса являются самыми простыми и недорогими видами крепления. Главное их преимущество — долговечность и надежность. Они способны удерживать большие нагрузки. Для их монтажа потребуется минимум инструментов.
Уголок для крепления бруса делится на два вида: равнополочные и неравнополочные. Первые отличаются своей прочностью. Идеально подойдут для создания ровных углов. Вторые предназначены для оформления нестандартных углов, например, для установки стропил.
Анкеры используются для крепления к бетонному фундаменту. Гвозди, саморезы и болты тоже применяют в качестве креплений. Но, по мнению экспертов, наиболее лучшим вариантом будут деревянные нагели.
Укладка брусьев
- Способ 1 — «в стык» (фото). Этот способ позволяет построить дом в короткие сроки. Брус с брусом скрепляются между собой металлическими скобами. Кажется, что все легко и быстро. Но соединять брусья «в стык» получается не практично, так как в углах остаются большие щели.
- Способ 2 — «в лапу» (фото). В этом случае каждая сторона бруса имеет специальные выемки. Здесь нужны максимально точные замеры, чтобы один брус идеально вписывался в выемку другого. Работа кропотливая, но это того стоит. Если соблюдена точность замеров, щелей практически не будет, в отличие от первого способа.
- Способ 3 — «в теплый угол» (фото). Построенный этим методом деревянный дом будет по-настоящему надежным и теплым. Стены не будут пропускать холод и сквозняки, конструкция получится прочной и устойчивой. Однако, этот способ довольно сложный, поэтому многие люди пользуются двумя предыдущими. Для крепления этим способом в одном брусе на торцах делается паз, похожий на хвост ласточки. На другом брусе должен быть специальный шип. Пазов и шипов может быть до 5 штук. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Если стены состоят из двух и более рядов бруса, для большей устойчивости их скрепляют деревянными нагелями. Для них должны быть заранее намечены отверстия в брусьях. Заменить их на железные гвозди, анкеры или саморезы нельзя. Для изготовления нагелей потребуются сухие твердые породы дерева. Их диаметр должен быть меньше, чем диаметр отверстий, подготовленных в брусе для них.Один из методов крепления бруса можно посмотреть на видео.
brusportal.ru
