Установка септика с использованием бетонных колец. Колодец из колец с щебнем

Углубление колодца своими руками: как самому углубить колодец

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды. Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя.

Разберемся, как сделать это правильно.

Содержание статьи:

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. Однако, несмотря на ее достоинства, многие предпочитают традиционный источник воды.

При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем скважина, при этом поддерживать в нем чистоту достаточно просто.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду. В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

Заилившийся фильтр — одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет уходить в появившиеся щели. Их бывает очень сложно обнаружить, ведь располагаются повреждения под слоем осадков и ила. Потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей — владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе.

Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца — крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто. Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Галерея изображений

Фото из

Предпосылки к углублению колодца

Сезон для выполнения углубления колодца

Сборка ремонтного ствола из бетонных колец

Подготовка к углублению колодца

Как проводят работы по углублению

Копка колодца для углубления

Обработка стыков бетонных колец

Герметизация стенок углубленного колодца

Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи пластиковых элементов. Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

На рисунке представлена схема углубления колодца при помощи ствола из ремонтных колец меньшего диаметра

Бурение скважины на дне сооружения

Такой метод предполагает бурение скважины с последующим спуском в нее обсадной трубы и монтажом насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину.

Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» — на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

Галерея изображений

Фото из

Причина для бурения скважины в колодце

Почему бурят вместо копки

Бурение скальных пород

Обустройство скважины в колодце

Углубление колодца с демонтажом старых колец

Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

Ремонтные работы на дне колодца относятся к категории опасных. Не стоит усугублять опасность их проведения пренебрежением правилами техники безопасности

Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

Осадка колец при помощи груза

После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

Наращивание колодезных стенок снизу

Метод предполагает вынимание земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

Для наращивания колодезной шахты нужно выбирать только качественный материал. Кирпич-недожог развалится во влажной среде меньше, чем через год, что совершенно недопустимо

Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев.

Специалисты предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

В ходе подготовительных работ обязательно соединяем кольца металлическими скобами по 4 штуки на шов. Это убережет колонну от разрыва при возможных подвижках грунта

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей.

Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно углубление

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых почвах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Работы по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок. Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца. Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее.

При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Полезное видео по теме

Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

sovet-ingenera.com

Колодец из бетонных колец - Всё о бурении скважин

Как сделать водопроводный колодец из колец своими руками

В данной статье мы рассмотрим способ строительства водоприемного (водозаборного) колодца с установкой железобетонных колец, поскольку этот способ монтажа для создания водоснабжения из колодца своими руками до сих пор популярен.

Рытье ямы для водоприемного колодца

Диаметр ямы должен превышать диаметр кольца на 20 см. Во-первых, так нужно сделать для того, чтобы засыпать кольца снаружи песком (с гравием или щебнем), во-вторых, так удобнее опускать кольца в яму.

Не забывайте о том, что колодец лучше располагать примерно за 10 м от дома, чтобы не нарушать его стойкость.

Яму для водопроводного колодца можно копать двумя способами:

• Всю сразу;
• С постепенным опусканием колец.

Если копаете всю яму сразу, позаботьтесь о мерах безопасности копающего, обвязав его толстой веревкой (на случай обвала земли). Копать яму нужно в сухой летний период, чтобы не спутать талые или дождевые воды с водоносным слоем. В среднем, глубина залегания водоносного песка составляет 5-10 м. Теперь перейдем к варианту с установкой железобетонных колец.

Установка бетонных колец в яму водозаборного колодца

Если яма уже выкопана, то кольца опускаются на дно после откачки песка с водой. Когда установлено первое кольцо, на него надеваются две-три H-образных соединительных скобы, чтобы кольца при установке не съезжали. Стыки колец до их соединения смазываются цементно-песчаным раствором или жидкой гидроизоляцией. Установка колец ведется с таким расчетом, чтобы верхнее (последнее) кольцо выступало над уровнем земли на 20-30 см.

Второй способ погружения колец выполняется совместно с рытьем ямы. Сначала роется яма для первого кольца не на полную высоту, чтобы кольцо немного выступало над землей после погружения. Затем рытье ямы продолжается по внутреннему периметру кольца на глубину следующего кольца. Когда внутренний периметр выкопан, начинается вынимание грунта из-под стенок первого кольца, чтобы оно погружалось.

Когда первое кольцо немного погрузилось в грунт, на него можно устанавливать второе, предварительно на дев на первое соединительные скобы. Далее продолжается копание ямы с выниманием грунта из-под первого кольца для погружения конструкции. Монтаж железобетонных колец можно вести как с подъемником. так и вручную, подкатывая кольца к яме и переворачивая их в установочную позицию. Работа продолжается, пока копающий человек не встретится с интенсивным потоком воды в яму.

В зависимости от глубины промерзания грунта во втором или третьем кольце от поверхности нужно сделать отверстие для водопроводной трубы в дом. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы, чтобы не повредить ее. В дальнейшем лишнее пространство заделается гидроизоляцией или раствором.

Установка и применение треноги

Без треноги не обойтись, поскольку вынимать грунт на глубине более 3-х метров становится очень сложно. Когда копающий человек начинает погружаться в яму на глубину больше своего роста, можно начинать сооружать треногу.

Тренога устанавливается над ямой. Между двух «ног» треноги устанавливается вал со шкивом. К валу крепится крепкая веревка, трос или цепь достаточной длины (до 10 м). Далее подъем грунта осуществляется через треногу человеком на поверхности.

При подъеме ведра человек, находящийся в яме, должен следить за ним, чтобы в случае падения закрыть руками голову.

Устройство фильтра на дне водопроводного колодца

Когда вы дошли до глубины просачивания воды сквозь почву дна ямы, не спешите закругляться с рытьем. Если вода прибывает слабо, продолжайте копать до интенсивного поступления воды в яму. После этого необходимо откачать прибывшую воду с песком, чтобы проверить, из скольких водоносных жил она поступает.

Желательно, чтобы количество жил было не менее 3-х, иначе вода в будущем может не успевать поступать за потреблением. Поэтому если жил одна или две, углубитесь на 30-50 см. Воду нужно откачивать не всю (иначе вы можете потерять водоносный слой), а только до момента, когда вы можете различить водоносные жилы.

Если под воздействием плывуна нижнее кольцо углубилось, а вслед за ним и все остальные, не пугайтесь. Просто придется поставить сверху еще одно кольцо.

Когда вы увидели не менее 3-х водоносных жил, нормально подающих воду в колодец, работы по монтажу водопроводного колодца на этот день можно прекращать. На следующий день нужно откачать всю прибывшую воду и намытый песок из колодца, чтобы уложить на дно фильтр из щебня, гравия и камней большой фракции (а также прокладки из геотекстиля).

Общая высота фильтра составит 30-40 см: первые 15-20 см – это камни для задержки основной массы песка, вторые 15-20 см – это гравий или мелкий щебень для более детальной очистки воды.

Между камнями и гравием обязательно проложите слой геотекстиля. вырезанный чуть больше диаметра кольца. Геотекстиль сможет задерживать 90% песка, делая воду гораздо чище.

Если после устройства вышеупомянутых высот фильтра вода поступает значительно медленнее, нужно немного убрать слой фильтра. Когда работа по засыпке фильтра завершена, нужно подождать, пока колодец вновь заполнится водой (средний уровень воды равен 130-150 см). В это время можно приступать к рытью траншеи для водопроводной трубы от колодца. Но об этом мы расскажем в следующей статье.

Свободное пространство снаружи бетонных колец желательно засыпать песком с гравием или щебнем.

В заключение добавим, что после строительства водопроводного колодца нужно закрыть его съемной крышкой. чтобы никто ненароком не провалился, а также сделать отдушину – своеобразную вентиляцию. чтобы колодец проветривался. В дальнейшем можно соорудить над колодцем своеобразную крышу и небольшую ограду.

Для защиты от просачивания осадков сквозь почву рядом с кольцами нужно по периметру колодца выкопать землю на ширину 0,5-1 м и глубиной 0,5 м и засыпать глиной. Это называется « глиняный замок » – пласт, не позволяющий дождевой и талой воде проникать в землю рядом с кольцами, тем самым не разрушая их. На поверхности вокруг колодца по глине можно сделать отмостку.

Установка колодца из бетонных колец на даче своими руками

Когда перед владельцем загородного дома возникает задача обеспечения его чистой водой для питья и орошения сада и огорода, большинство начинают рассматривать вариант с возведением колодца из бетонных колец. При этом даже отсутствие опыта в подобном деле не может стать серьёзной помехой, поскольку можно заранее ознакомиться с технологией его строительства, разобравшись с ключевыми нюансами этих работ.

Выбор места колодца

Приступая к строительству колодца, первым делом необходимо подобрать для него подходящее место. Для этого потребуется вначале получить наиболее полные сведения о воде и водоносном горизонте. Вы упростите себе решение этой задачи, если обратитесь в геологоразведочные организации района или области. Также ценную информацию вам могут предоставить соседи касательно качества воды, а также ее сезонных перепадов.

При наличии такой возможности вам не помешает взять у соседей воду на пробу. Анализ же ее можно выполнить в местной и областной СЭС. Причем брать ее нужно не в одном, а в нескольких местах, что позволит обеспечить максимальную достоверность результатов. В том случае, если у вас не получится взять на пробу воду, вам не останется ничего другого, как рассчитывать на итоги геологоразведки. И эта надежда не будет напрасной, учитывая, что эти специалисты располагают собственной картой залегания и пригодности воды.

Правильно поступают те, кто заостряет большое внимание на качестве воды. Именно она влияет на наше здоровье. В процессе своей жизнедеятельности человек создает большое количество отходов, которые попадают в грунт, а через него и в водоносные горизонты. Также негативные последствия могут возникать и из-за геологических изменений. Может быть и такая ситуация, что вы владеете участком, расположенным в относительно экологически чистом месте, однако на расстояние 5 километров при сооружении дороги было создано большое углубление и осуществлялось перемещение грунта. Это привело к проникновению в верхний водоносный слой большого количества вредных компонентов. Степень их вредности и может определить анализ.

Предположим, что после проведения разведки выяснилось, что вода достаточно чистая, и она залегает на глубине до 6 метров. Иными словами, имеются хорошие условия для рытья колодца. Далее нужно выбрать место для него. Тут вы можете положиться на свои личные предпочтения или же обратиться к специалистам-лозовикам. которые, используя рамки или лозы, смогут точно подобрать подходящее место для устройства колодца. Имейте в виду, что создаваемый колодец должен находиться на расстоянии 20 метров от места пребывания животных.

Монтаж колодца из бетонных колец

Еще до того как вы приступите к рытью колодца, вам следует выяснить состав грунта в месте, выбранном для землеройных работ. Особых трудностей у вас не возникнет, если основу грунта будет составлять песок. Другое дело, если там будет глина или камень-дикарь. В этом случае рытье колодца для вас станет довольно сложной задачей, поскольку такой грунт придется откалывать.

Немало трудностей для вас создаст плывун. Здесь имеется в виду мокрый песок, постоянно находящийся в движении, из-за чего будут перемещаться и конструкции, расположенные на таком грунте. Лучше всего использовать для устройства колодца железобетонные кольца. Причем желательно, чтобы это были изделия с замком, в конструкции которых предусмотрен кольцевой паз, а также соответствующий выступ, позволяющий надежно закрепить конструкцию колец по отношению друг к другу.

Если приобрести вышеописанные кольца ЖБИ у вас не будет возможности, то в этом случае можно остановить выбор и на обычных железных бетонных кольцах. Здесь следует обращать внимание на то, чтобы их диаметр составлял 0,9 метра. Пластиковые кольца могут рассматриваться в качестве одной из альтернатив для устройства колодца, учитывая их низкую стоимость и легкость в сборке. Однако ввиду отсутствия точной информации относительно эксплуатации подобных объектов, сложно рекомендовать такой вариант.

По завершении всех подготовительных мероприятий можно приступать к землеройным работам. Наилучшим для этого временем является период, когда грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Ему соответствуют месяцы с августа по октябрь. Еще до начала работ следует позаботиться о месте, где вы будете складировать извлеченный грунт. Общий объем земли составит примерно 5 кубических метров.

Устраивать такое место следует на расстоянии не менее 5 метров от будущего колодца. Причем ширина колодца должны иметь несколько больший диаметр, нежели колец для него. Это позволит легко вогнать их вниз. Лучше всего для этих целей использовать кольца ЖБИ с пазами подходящих размеров. В случае их отсутствия можно просто загнуть монтажные петли внутри и соединить их при помощи сварки. Подобное решение исключит смещение колец в случае движения грунта. По мере извлечения из-под колец грунта они сами будут опускаться вниз, поскольку на них будет давить их собственный вес. Чтобы выдержать объект по вертикали, необходимо пользоваться отвесом.

Следует уделить большое внимание наличию зазоров между бетонными кольцами. Их необходимо тщательно заделать. В противном случае через них будет поступать вода вдоль стенок колец. Также эта операция позволит не допустить просыпания грунта, а также просачивания верхнего, «непитьевого» водоносного слоя. Наилучшую герметичность обеспечивают резиновые уплотнения для бетона. которые следует разместить в пазы между кольцами ЖБИ.

Однако, прежде чем купить такой материал, следует удостовериться о наличии у него медицинского сертификата соответствия. Если такой документ отсутствует, то в этом случае желательно остановить выбор на более простом способе — цементной заделке. Довольно эффективным решением представляется толстая натуральная веревка, которую нужно несколько раз намотать в паз.

После сборки конструкции и заглубления объекта в водоносный слой на расстояние как минимум один метр, можно заняться гидроизоляцией верхней части колодца. С этой задачей можно справиться довольно легко, помня о том, что верхняя часть была предварительно раскопана в целях обеспечения ей большего диаметра по сравнению с используемыми кольцами. Сперва нужно создать верхний гидрозамок. для чего придется заполнить глиной выкопанное пространство между стенками колодца и грунтом и основательно уплотнить его.

Монтаж колодца из бетона со скользящей опалубкой своими руками

Этот вариант устройства колодца мало чем отличается от предыдущего. Его особенностью является то, что стенки не имеют швов. Если увеличить толщину стенок, то это позволит отказаться от использования арматуры. Лучше всего, чтобы стенки сооружения имели монолитную основу. Хотя эффективность этого метода не вызывает сомнений. однако, это займет достаточно много времени. Если заливать бетон, то на затвердевание потребуется выделить не менее 1 недели.

Другие способы

Если хочется сэкономить и избежать серьезных проблем при устройстве канализационного колодца своими руками, то можно создать стенки из бетона. При этом можно рассмотреть и альтернативные решения. Однако следует помнить, что воспользоваться нижеприведенными методами можно лишь при наличии специальных знаний и навыков.

Сруб из дерева

В большинстве своем его делают на основе древесины дуба, вяза или лиственницы. Здесь нет особых отличий в плане технологии монтажа. после того, как конструкция подходящих размеров будет заглублена на необходимое расстояние, нужно нарастить сруб, используя в качестве материала бревна или брус, сооружая его в соответствии с технологией перевязки венцами.

Каменные колодцы

Сразу следует быть готовым к тому, что сооружение такого колодца своими руками будет сопряжено с определенными трудностями. Технология требует выполнения кладки снизу вверх, причем это делается на большой глубине при помощи кирпича или камня-дикаря. Необходимо следить за тем, чтобы были выдержаны размеры колодца, а также технология укладки и одинаковая толщина стенок на всех участках конструкции:

• для кирпичных объектов она не должна быть меньше 25 см;
• для колодцев из камня-дикаря — как минимум 35 см.

Под ним понимается верхняя, видимая часть колодца, благодаря которой он приобретает уникальный облик. Причем оголовок выполняет не только эстетическую роль, но и выступает функциональным элементом:

• благодаря его наличию исключается попадание внутрь мусора;
• обеспечивается защита от промерзания.

Следует позаботиться о наличии над колодцем навеса, который должен быть настолько широкими, чтобы в 2 раза перекрывал его площадь. Для ограничения доступа в колодец, следует разместить поверх него створки. Сделать это сооружение более привлекательным можно, если добавить к нему ворот, при помощи которого будет подниматься ведро. Причем желательно, чтобы она крепилась не на веревку, а на цепь. что более соответствует традициям.

Для украшения прилегающей к колодцу территории, а также дорожки, ведущей к нему, можно использовать тротуарную плитку или же доски. Причем для обеспечения большей выразительности следует выполнять отделку в соответствии с общим стилем усадьбы.

Реалии жизни

Учитывая, что на даче не будет других альтернативных источников обеспечения воды. желательно предусмотреть специальное приспособление, которое автоматизирует процесс ее доставки.

• Несмотря на весь свой привлекательный вид, поливать с его помощью растения можно лишь при наличии специального оборудования. Если потребность в воде для орошения огорода составляет порядка 50 ведер, то наилучшим решением этой проблемы будет установка насоса.
• При выборе варианта его монтажа следует обращать внимание на уровень воды. Это определит, какой лучше приобрести: погружной или поверхностный.
• Занимаясь прокладкой магистрали, следует учесть, что она должна проходить ниже точки промерзания грунта.

Заключение

Хотя колодец и представляется не таким современным вариантом решения проблемы водоснабжения, все же он способен не только украсить участок, но и эффективно справляться со своей задачей. Довольно простым вариантом его устройства является использование бетонных колец. Именно по этой причине справиться с этой задачей способен каждый владелец. Если тщательно ознакомиться с технологией устройства колодца своими руками и подготовить все необходимые материалы, то довольно скоро на вашем участке будет вода в неограниченном количестве. которую можно использовать для решения самых различных задач.

Селезнёв Геннадий Антонович

Как правильно сделать колодец из бетонных колец?

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело — вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец. важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

• Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки. навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
• Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
• Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

• Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
• Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
• Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Установка колец в готовую шахту

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту.

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду пищу.

Источники: http://gold-cottage.ru/vodoprovod_vodosnabzhenie/kak_sdelat_vodoprovodnyj_kolodec_iz_kolec_svoimi_rukami.html, http://stoki.guru/vodoprovod/kolodec/ustanovka-kolodca-iz-betonnyh-kolec-na-dache-svoimi-rukami.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/kolodets-iz-betonnyh-kolets-svoimi-rukami.html

rusbyr.ru

Углубляем колодец своими руками. Методы углубления колодца и их характеристика

Каждый владелец частного дома или дачи сталкивался с такой проблемой, как недостаточное количество воды в скважине и ухудшение ее качества. Порой копка нового колодца невозможна и в таком случае целесообразно попробовать углубить колодец и этим реанимировать его. Как это сделать, с помощью каких методов, рассмотрим в этой статье.

Оглавление:

1. Углубляем колодец своими руками
2. Когда и зачем углублять колодец
3. Подготовка к углублению колодца
4. Углубление колодца методом подкапывания
5. Углубление с использованием колец
6. Фильтровое углубление
7. Очищение колодца после углубления
8. Донный фильтр, когда, как и зачем
9. А если плывун?
10. Проблемные ситуации при опускании колец
11. Способы заделки швов

Углубляем колодец своими руками

Каждый владелец земельного участка мечтает о колодце с достаточным количеством питьевой воды хорошего качества. Иногда качество воды меняется в один момент и причиной этого могут стать пересыхание или нарушение в поступлении воды. Когда принимается решение произвести углубление колодца, следует взвесить свои силы и решить:

• искать бригаду специалистов;
• провести процедуру самостоятельно.

Если вы склоняетесь ко второму варианту, необходимо знать и учесть много нюансов. Одно из самых важных требований – работы следует проводить в период спокойствия подземных вод. Такой период наступает с последнего месяца осени и тянется до середины зимы.

Выделяют два главных методы углубления:

• фильтрование;
• использование ремонтных колец;
• вкапывание (подкоп).

Когда и зачем углублять колодец

Углубить можно собственными руками, без поиска специальных бригад. Если вы уверены, что справитесь самостоятельно, можно приступать. Осуществить процедуру углубления скважины можно только один раз. Основные моменты, на которые обращают внимание перед началом процедуры:

• состояние колодца;
• глубина залегания подземных вод;
• возможность удержания колец грунтом.

Максимально возможное углубление - около трех метров в глубину.

В таких  случаях необходимо произвести углубление колодца:

• нет возможности выкопать новый колодец;
• глубина колодца с колоннами составляет более одиннадцати колец;
• вода заметно пересыхает;
• скважина искривлена;
• очень высокие вкусовые качества воды;
• ощутимо уменьшилась наполняемость колодца.

Если причина не временная, следует рассмотреть вариант углубления. Если причина другая, целесообразнее вырыть новый колодец.

Подготовка к углублению колодца

Есть несколько причин, почему уровень воды падает:

• стоит очень жаркая погода с полным отсутствием дождей;
• близко расположенная артезианская скважина.

Перед началом углубления скважины следует проанализировать состояние колодца, проверить способность почвы удерживать кольца и выяснить уровень подземных вод. Когда все объективные причины проанализированы, можно приступать к углублению скважины. Если не произвести оценки состояния колодца, то все временные и физические затраты будут бесполезны. Следует учесть тот факт, что процедура по углублению колодца может стоить дороже, чем вырыть новую скважину.

Для углубления понадобится следующее оборудование, которое необходимо заранее подготовить и протестировать состояние. Такие предметы требуются для углубления:

• мощный насос, лучше приготовить два насоса;
• лопата с коротким черенком;
• три - четыре ведра;
• лебедка, способная поднять около пятисот килограмм;
• подъемный блок;
• веревочная лестница;
• отбойный молоток;
• освещение, желательно головной убор со светодиодной лампочкой, это поможет оставить руки свободными;
• резиновая обувь и сапоги, каска для защиты головы.

Для осуществления процедуры углубления необходимо действовать в таком порядке:

• снять верх колодца, наземную часть- это даст возможность свободного доступа к скважине;
• откачать всю воду - понадобятся мощные насосы, глубинный насос поможет сделать это быстрее, чем откачка воды ведрами вручную;
• необходимо укрепить швы в колодце, возможно через них попадает ил и песок;
• необходимо почисть дно, для этого используют лопату и ведра.

Осуществлять углубление допустимо, если протяженность скважины  не больше шестнадцати бетонных колец и если смещение между ними незначительное. Перед началом работы скобами скрепляют края колонны, чтобы предотвратить разрыв.

Работа по углублению достаточно трудоемка и опасная. Без специальных знаний и опыта лучше не заниматься данной работой. При решении сделать все самостоятельно без привлечения специалистов следует теоретически изучить правила, этапы работы и технику безопасности.

Углубление колодца методом подкапывания

Для углубления скважины методом подкопа следует приготовить необходимую одежду, инструменты, материалы. Необходимо проводить работы в компании трех – четырех человек. Процедура требует страховки того, кто будет работать внутри шахты. Работать одному крайне опасно.

После демонтажа наземной части колодца, необходимо провести укрепление межбетонных соединений скобами. Это можно сделать болтами и пластинами, а также скобами и арматурой. Это целесообразно делать всегда, но особенно при угрозе плавуна. Плавун попадает в шахту из-за смещения колец.

Алгоритм по углублению можно описать следующим образом:

• выкачать насосом или вычерпать вручную воду из скважины;
• тщательно закрепив веревочную лестницу, спустить ее в шахту колодца;
• человек фиксируется страховочным тросом и только после этого опускается на дно;
• осуществлять подкоп под первым кольцом,
• при помощи лебедки земля  поднимается наверх;
• под весом конструкции из верхних бетонных колец происходит оседание, появляется возможность установить новые кольца.

Процесс подкопа достаточно опасный и требует аккуратности, слаженных действий команды и правильных действий.

• углубляясь вовнутрь, обнаруживаются родники, которые станут источником поступления воды в новом, отремонтированном колодце;
• по окончанию работы устанавливается донный фильтр из щебенки, гравия.

Если глубина шахты более десяти метров, лучше пригласить специалистов- работа может быть опасно для непрофессионала.

Углубление с использованием колец

Очень эффективным считается способ углубления колодца использованием колец меньшего диаметра. Выполнив те же манипуляции по удалению воды и восстановлению целостности колец, необходимо использовать кольца меньшего диаметра. Их вкапывают в шахту, постепенно углубляясь. Зазор между основными кольцами и ремонтными можно заделать камнями и засыпать более мелкой галькой.

Алгоритм докопки колодца следующий:

• снимается донный фильтр, верхний слой грунта;
• начинают копать тоннель для нового кольца;
• для утяжеления  дополняют еще одним кольцом, которое убирается потом;
• после установки нового кольца необходимо его присоединение к основному, для этого используют скобы;
• по окончанию установки швы заделывают специальным раствором и засыпают дно колодца новым донным фильтром: галькой, камнями, гравием.

Фильтровое углубление

Иногда именно этот способ дает самый лучший результат. Для углубления скважины при помощи фильтра необходима труба длиной около метра и диаметром более пятидесяти сантиметров. Обтягивают сеткой из нержавеющей стали и вгоняют в дно колодца и стараются поглубже посадить этот фильтр.

Очищение колодца после углубления

После окончания углубления следует очистить и продезинфицировать скважину. Для этого выполняют такие манипуляции:

• Специально для питьевого водоснабжения употреляется  гипохлорид натрия. Ним следует обработать стенки скважины. Рекомендуется обработка с помощью мойки высокого давления (Керхера).
• Все механические повреждения, сколы, трещины необходимо отремонтировать при помощи гидроизоляции, жидкого стекла, цементного раствора.
• Толстый слой щебенки или гравия на дне колодца, будет выполнять роль донного  фильтра, поможет закрепить грунт.

Донный фильтр, когда, как и зачем

Донный фильтр поможет сделать воду чистой, прозрачной и более вкусной. Также он поможет поступлению воды и укрепит грунт. Нет необходимости ставить фильтр в каждом колодце, при установке фильтра без причины может появиться обратный эффект: количество воды уменьшится, качество ухудшится. Для начала необходимо выяснить  качество дна колодца, оно бывает:

• плотное, из глины;
• рыхлое, из глины;
• песчаное;
• илистое, плывун.

Если дно колодца плотное глиняное, вода, просачиваясь сквозь грунт, качественно фильтруется. В таком случае донный фильтр не нужен, а его установка затруднит поступление воды.

Рыхлое глиняное дно не требует фильтра также. Целесообразно просто засыпать дно крупным щебнем.

Песчаное дно- тот вариант дна, которое требует установки донного фильтра. При любом движении песок легко поднимается со дна и попадает в ведро или насос. Качество воды не высокое. Здесь есть необходимость в донном фильтре в несколько уровне.

Плывун- илистая смесь песка, воды и глинистого элемента. Самый сложный случай, донный фильтр необходим, но может помочь лишь на время. Без сложной инженерной конструкции с металлической сеткой и щитами, донный фильтр со временем опустится вниз, поглотится плавуном.

Донный фильтр бывает нескольких типов:

• тройная засыпка, крупный щебень, галька чередуются так-на дно крупные фракции, сверху мельче, наверх укладываются мелкие элементы;
• тройная засыпка, на дно самые мелкие элементы, сверху-чуть крупнее, все засыпается самыми крупными фрагментами гравия или щебеня.

А если плывун?

При манипуляциях по углублению скважины можно столкнуться с такой непростой ситуацией, как плавун. В грунте смесь песка, ила, глины и  воды находясь в замкнутом пространстве, представляет собой большую угрозу при внедрении в это пространство. Происходит движение плавуна - стремительно и неожиданно большая масса воды под высоким  давлением проникает в шахту скважины. Размер плавуна колеблется от двух до девяти метров. Известны случаи, когда работая в колодце, работник натыкался на плавун и погибал.

При возникновении плавуна целесообразно отказаться от восстановления колодца. Если это невозможно, необходимо дождаться периода сильных морозов и попробовать углубить колодец.

Иногда плавун бывает столь незначительным, что никак не влияет на процесс углубления и можно продолжить осуществлять  действия далее. Продолжив подкоп и установив кольца, появится водоносный слой.

Иногда ситуация складывается так, что кольца не опускаются, хотя подкапывание продолжается и поднимается большое количество земли. Следует прекратить работы и покинуть шахту, вероятнее всего может произойти следующее:

• начнется движение железобетонных колец, и они сдвинутся в сторону;
• возникает вертикальная деформация колец;
• появляются пустоты с внешней стороны скважины;
• крайне опасная ситуация угрожает жизни и здоровью человека.

Проблемные ситуации при опускании колец

При углублении случаются ситуации, когда кольца не опускаются. В таком случае можно попробовать следующие способы:

• Бурение по всей окружности верхнего кольца- требуется бур длиной около одного метра и насадки к нему. Благодаря способности не деформироваться и не слетать, бур наращивается толстостенной трубой. После того, как вся площадь вокруг  верхнего кольца будет обработана, следует утрамбовывать это место, пытаться осадить кольцо, воздействуя на него весом. Можно воспользоваться услугами автокрана.
• Следующий метод заключается в использовании осиновых досок. Оббить этими досками окружность колодца, причем длина их должна соответствовать глубине колодца.

Способы заделки швов

При замене колец или просто для ремонта приходится заделывать швы, сквозь которые просачивается вода, ил. Швы нужно замазать тщательно и качественно, чтобы не возникало проблем с герметичностью колодца. Причины, по которым происходит разгерметизация:

• обычный раствор портиться со временем под воздействием воды и перепадов температур;
• грунт «двигается»;
• верхние кольца под воздействием низких температур могут смешаться;
• нарушение технологии строительства.

Это становится причиной не только разрушения стыков, но и трещин в самих кольцах. В скважину проникает песок, ил, грязная вода, качество воды снижается. Во избежание такой ситуации необходимо качественно произвести заделку стыков. Технология заделки сухих и мокрых стыков принципиально разная.

Перед работой необходимо произвести следующие действия:

• обработать стены скважины, очистить от загрязнений, ила напором воды и губами;
• крошащийся цемент убрать, то, что шатается и не держится, очистить;
• расширить швы;
• проконтролировать, чтобы кольца не были скошены относительно друг друга;
• соединить их скобами.

Сухие швы можно заделать цементным раствором, но под действием высоких или низких температур он может разрушаться. Для профилактики разрушения следует добавлять жидкое стекло.

Проведение углубления колодца в домашних условиях требует соблюдения техники безопасности и знаний алгоритма проведения данного процесса.

strport.ru

Можно ли углубить колодец из бетонных колец

Углубление колодца бурением внутри

Как провести углубление размеров колодца своими руками – несколько советов

Владельцам загородной недвижимости изредка, но приходиться сталкиваться с такой ситуацией, когда уровень воды в колодце резко понижается или вода в нем полностью отсутствует. В данном случае возможны два варианта развития события. Если колодезная вода исчезла у многих обладателей этих гидротехнических сооружений, например, в рамках одного садового товарищества, деревни, коттеджного поселка, то такое событие может быть связано с резкими изменениями климатических условий, погодной аномалией, например сильной засухой. В этом случае не нужно углубление колодца, а стоит подождать несколько дней до наполнения колодца водой до прежнего уровня.

Углубление размеров колодца кольцами меньшего диаметра

Однако если колодец пересох или вода в нем находится на дне, стоит провести углубление колодца и установку дополнительных бетонных колец с диаметром меньшего размера. Такое явление возникает, как правило, вследствие изменений геологических условий, направления и глубины протекания грунтовых вод.

Естественно, лучше всего предоставить такую работу специалистам, однако возможно проведение работ по углублению и своими собственными силами. Главное соблюдать правила техники безопасности, а также рекомендации.

Прежде чем начать углубление колодца нужно оценить стоимость проведения таких работ и их целесообразность. Ведь зачастую копка нового колодца в другом, гораздо более удобном с точки зрения гидрогеологии и расположения, месте обходится гораздо дешевле углубления старого. При этом трудовые и временные затраты гораздо ниже. Такой выбор необходимо делать, предварительно проконсультировавшись с соответствующими специалистами.

Чистка углубление размеров колодца своими руками

Необходимое оборудование для углубления колодца:

• Электрический насос. Может использовать несколько насосов, это ускорит процесс.
• Шанцевый инструмент. В ходе копки лучше всего использовать лопату, у которой черенок имеет небольшую длину, что позволит беспрепятственно проводить копательные работы.
• Металлические емкости, ведра разного диаметра.
• Устройство для подъема грузов на поверхность с лебедкой, выдерживающей тяжести более 500 кг.
• Бур или отбойник.
• Веревочная лестница.
• Страховочные приспособления (веревки, тросы и т.д.).
• Средства индивидуальной защиты (строительные каски, резиновые сапоги, водонепроницаемая одежда, перчатки и т.п.).
• Осветительные приборы, улучшающие видимость внутри колодезной шахты.

Ремонт и углубление колодцев

Этапы проведения работ по колодезному углублению:

Откачивание воды из колодца

Перед началом работ необходимо разобрать колодезный оголовок, который будет препятствовать свободному доступу в шахту.

После этого можно приступать к откачке воды. Для этого можно использовать насосы или обычные ведра. Последний способ применяется при небольшом притоке воды.

Удалив воду из шахты, начинается процесс ее очистки от илистых и песчаных наносов, а также земли.

Углубление колодезной шахты

Перед копкой шахты необходимо обязательное крепление бетонных колец между собой при помощи металлических пластин и анкерных болтов. В противном случае может произойти их смещение. Особенно такое крепление актуально, если в колодезную шахту попадает смесь ила и песка, так называемый плавун. Пристальное внимание уделяется тем кольцам, расположенным ближе к поверхности. Ведь именно из-за них зимой может образовываться плавун.

Копку следует производить до того момента, пока стенки заглубляемой шахты не начнут обваливаться. После этого в шахту опускаются бетонные кольца. Важно, чтобы ремонтные кольца обязательно были меньшего диаметра, чем основной ствол шахты. Все бетонные кольца старой и новой колонны скрепляются между собой скобами, в том числе и угловыми.

При проседании шахты возможно возникновение препятствий в виде крупных камней. Обычно их дробят, предварительно нагрев специальными инструментами, а затем резко охладив. Если данный метод не помогает, на помощь приходит отбойный молоток.

По мере углубления шахты не стоит забывать о поверхности. Одновременно с копкой основная колодезная шахта наращивается сверху новыми бетонными кольцами.

По окончании работ рекомендуется сделать новый донный фильтр из гравия и песка.

Прочистка углубленного колодца

По окончании процесса заглубления необходимо почистить колодец. Стенки шахты можно обработать дезинфицирующими средствами, которые не повлияют на качественные показатели воды. Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать оборудование подачи воды под давлением, например Керхер.

После этого следует обратить внимание на качество заделки швов и стыков. При необходимости они дополнительно обрабатываются цементным раствором.

Обновленную колодезную воду лучше всего отдать в бактериологическую лабораторию для проведения соответствующих анализов.

Кольца для углубления колодца

Использование метода фильтрации при углублении

Для облегчения работы углубление колодца можно использовать метод фильтрования, который заключается в проведении следующих действий.

В первую очередь берется пластиковая либо металлическая труба длиной не более одного метра и не более 50 сантиметров в диаметре.

Затем в ней проделываются небольшие отверстия диаметром не более 2 сантиметров, после этого труба затягивается в металлическую сетку. Таким образом, получается своеобразный фильтр, который необходимо опустить на дно колодца. Фильтрационный засор из песка убирается обычной желонкой.

Похожие статьи

Утепление колодца водопровода

Скважина игла абиссинский колодец своими руками

Станция контроля цементирования скважин

Как углубить бетонный колодец из колец?

В случае если дебит питьевой скважины или колодца упал резко и при этом не наблюдается заиливание дна, то придётся делать увеличение глубины колодца до нового водоносного слоя по всем правилам. Выполнение таких работ позволит вернуть жизнь источнику без необходимости бурения нового колодца или скважины.

Как увеличить источник, если глубина колодца, собранного из бетонных колец, является недостаточной, и при этом все сделать правильно, рассказываем в нашем материале.

Углубление колодцев целесообразно проводить только в таких случаях:

• Если источник насчитывает уже 10 бетонных колец;
• Если на участке больше нет места под копку нового колодца;
• Если колодец пересох полностью;
• И если прибывание воды в источнике слишком медленное и составляет всего 1 бетонное кольцо в сутки.

В остальных случаях лучше не рисковать и не проводить трудозатратных работ. Видео ниже позволит доскональнее понять принцип проведения работ.

Несколько важных правил для правильного проведения работ

Учитывая тот факт, что увеличение глубины источника для воды производится при непосредственном спуске мастера в шахту, необходимо позаботиться о качественном снаряжении. Каска должна быть обязательно. Иначе случайно сорвавшееся ведро с грунтом способно нанести серьезную травму

• Учитывая тот факт, что увеличение глубины источника для воды производится при непосредственном спуске мастера в шахту, необходимо позаботиться о качественном снаряжении. Каска должна быть обязательно. Иначе случайно сорвавшееся ведро с грунтом способно нанести серьезную травму.
• Перед выполнением работ (каждый раз) необходимо проверять все страховочные тросы. В случае истирания одного из них даже минимально, стоит заменить веревки и крепежи.
• Мастер, который будет проводить углубление источника для воды, должен обязательно привязываться к страховке. Это гарантирует безопасность спуска.
• Перед тем как углубить колодец, необходимо сначала полностью откачать воду из него.
• И стоит учесть, что в шахте колодца для воды может быть недостаточно кислорода. Поэтому придётся делать его вентиляцию. Для этого либо спускают вентилятор в забой и немного прогоняют воздушные массы, либо используют простую простынь, которую опускают и поднимают из колодца несколько раз по типу опахала.

Что учесть перед выполнением работ?

Углубление колодца можно проводить только в том случае, если предварительная разведка (сбор данных у соседей) свидетельствует о том, что на большей и доступной глубине имеется еще один водоносный пласт. В противном случае докопка источника не поможет и силы будут потрачены просто впустую

Если вы решили углубить колодец из-за отсутствия воды в нём, то перед тем как начать сначала промониторьте колодцы соседей. Может оказаться, что и у них дебит воды резко снизился. Причинами тому могут быть такие ситуации:

• Проведение любых работ по углублению в грунт поблизости с вашим участком (копка котлована, копка колодца и пр.). В этом случае есть смысл подождать около месяца. Скорее всего, вода вернется после распределения по водоносному горизонту.
• Сезонные изменения в грунте. Чаще всего такое происходит летом в жару и зимой в сильные морозы. Здесь тоже стоит присмотреться и не спешить проводить углубление колодца своими руками.

Важно: углубление колодца можно проводить только в том случае, если предварительная разведка (сбор данных у соседей) свидетельствует о том, что на большей и доступной глубине имеется еще один водоносный пласт. В противном случае докопка источника не поможет и силы будут потрачены просто впустую.

Способы углубления шахты колодца

Метод дотачивания бетонных колец сверху

Для увеличения глубины колодца можно использовать три способа. Каждый из них хорошо по своему, но лишь один может применяться для молодого источника, возраст которого составляет от 1 до 3 лет.

Итак, как углубить колодец:

• Метод дотачивания бетонных колец сверху. Именно эта технология подходит для молодого источника. В этом случае бетонные кольца еще могут просесть под собственным весом. А поэтому достаточно просто выбрать грунт снизу колодца по диаметру кольца и позволить всей шахте осесть. Таким образом можно углубить источник на 1-3 кольца.
• Производить увеличение глубины источника можно и методом дотачивания колец снизу. Здесь рекомендуется использовать кольца меньшего диаметра, чтобы они свободно прошли в шахту. Оптимальным размером считается диаметр колец 80 см против установленных 90-сантиметровых.

Важно: если при спуске обнаружено искривление шахты источника, то диаметр нижних колец сокращаем до 70 см. При этом зазоры между кольцами большего и меньшего диаметров будут закрываться кирпичной кладкой, природным камнем или специальным цементированием.

• Глубина колодца может увеличиться и посредством использования простой пластиковой трубы. Углубление колодца пластиковой трубой схоже с бурением скважины. Только бурить её нужно будет в забое шахты. И по достижении водоносного пласта в скважину вставляется обсадная пластиковая труба. Дно углубленного источника засыпают щебнем и галькой, которые используются в качестве донного фильтра. Пространство между трубой и нижним кольцом колодца цементируется.

Важно: если на протяжении углубления в грунте встречаются слишком крупные камни, их желательно извлечь полностью. Если задача кажется трудной, то можно просто раздробить камень простым отбойным молотком. А чтобы упростить процесс, достаточно несколько раз нагреть камень и тут же охладить его водой.

Выполнение работ

Технология докопки колодца достаточно проста. Сначала полностью откачиваем воду со дна источника. Затем на страховочном оборудовании мастер спускается в шахту с лопатой, у которой должен быть небольшой черенок. Здесь же понадобится ведро и лебедка, которая способна выдержать вес до 600 кг. Второй оператор остаётся наверху

Технология докопки колодца достаточно проста. Сначала полностью откачиваем воду со дна источника. Затем на страховочном оборудовании мастер спускается в шахту с лопатой, у которой должен быть небольшой черенок. Здесь же понадобится ведро и лебедка, которая способна выдержать вес до 600 кг. Второй оператор остаётся наверху.

Мастер внутри шахты выкапывает колодец для воды, увеличивая её глубину. Как только высота углубления достигнет метра, можно опускать в шахту первое кольцо меньшего диаметра. Его монтируют и продолжают технологию углубления источника по аналогии с копкой первого колодца. Углубившись еще на один метр, в шахту опускают еще одно кольцо и скрепляют его с первым скобами.

Таким образом необходимо дотачивать и углублять источник воды, пока не достигнете водоносного горизонта. Стыки нижних колец меньшего и большего диаметров должны быть заделаны природным камнем и цементным раствором. Забой обустраивают донным фильтром из щебня и гальки.

Если глубина колодца при добыче воды в итоге попала на плывун, то сначала необходимо уложить осиновый щит с множеством перфорированных отверстий, которые должны быть диаметром 1-2 мм. Сверху насыпают слой гальки и только потом — слой щебня. Такой фильтр предотвратит попадание слоёв грунта в воду.

Видео об углублении шахты колодца своими руками.

Углубление колодца из бетонных колец

Количество лет использования колодца зависит от мастерства и квалификации рабочей строительной бригады, которая его устанавливала. На долголетие конструкции влияет не только профессионализм работников, большое значение имеют механические воздействия и влияние окружающей среды, которые невозможно предугадать. Из-за гидрогеологических факторов вода в колодец может не поступать, но принимать экстренные меры по углублению скважины не стоит. Эта проблема, вероятно, имеет временный характер. Причиной может служить строящийся рядом источник с большим вытесненным количеством воды. В таком случае рекомендуют переждать 30 дней и потом только принимать меры.

Целесообразность проведения работы по углублению

Тот, кто верит в астрологические приметы, наверняка не раз задумывался, когда же лучше проводить работы по углублению скважин? Целесообразней начинать в дни, когда Луна находится в водной стихии. Для материалистов же есть «земные» советы. Подходящее время для рытья колодцев — момент опускания подземных вод в глубину земли. При этом обеспечивается постоянное заполнение скважины водой, ведь чем труднее вырыть яму до ее уровня, тем вероятнее, что колодец будет ежедневно наполняться. Если подземные воды будут сразу под поверхностью земли, присутствует риск сделать скважину меньшей, чем необходимо, глубины. Не стоит поддаваться иллюзии быстрого заполнения водой, так как скважина эта простоит сухой в течение 6-ти месяцев, если не больше.

Варьируется уровень вод из-за сезонных изменений в природе. Рекомендовано начинать работы по стройке в начале осени, в крайнем случае в конце лета, чтобы засуха прошла и было время до наступления дождей и мороза. Стоит воздержаться от бурения скважины в начале весны, когда после снежной зимы все тает.

Важно учесть время выкапывания скважины. Ведь постепенно, в свободное время заниматься работой — вариант неудачный. Бурение отверстия должно происходить беспрерывно. Перед началом работ исследуют местность и проводят пробное бурение, которое позволит определить состав и прочность несущего грунта, а еще наличие в дальнейшем воды в колодце. Разведочные работы проводят в любое время года.

Как подобрать подходящие кольца из железобетона?

Опускать кольца можно, если подставить деревянные доски.

Бетонные кольца подходят для углубления скважин в следующих случаях:

• сооружение «насчитывает» вглубь больше 9 колец;
• на выбранном участке земли, где будут углублены скважины с бетонными кольцами, не планируется постройка нового сооружения;
• при пробном бурении бетонного колодца проверялась чистота воды;
• еще одно условие — приход воды каждые сутки;
• кольца в колодцах не поддались деформации из-за продолжительности службы.

Для строительства колодезной ямы учитывают диаметры колец. Если кольца монтируются на раннее установленные колодезные сооружения, их диаметр должен быть меньше сантиметров на десять. Это позволит уменьшить зазор между элементами скважины. Также учитывается ровность стен шахты, при их кривизне изделия берут еще меньшего размера, но зазора в этом случае не избежать. Тогда для устранения просветов применяют подсыпку из гальки.

Подготовка колодца

Подготовительные расчеты по сооружению колодцев проводятся до начала земельных работ. После проведенных расчетов, роют яму максимальной глубины, которая может достичь и трех метров. Монтируя колодец, следят за ровностью колонны. При первых признаках смещения скважины выполняют работы по ее выравниванию с помощью фиксирующих скоб. Перед началом работ проводится анализ конструкций колодца, прочности почвы.

Какое оборудование будет использовано?

Необходимые инструменты для углубления колодца.

Перед началом строительных работ подготавливают необходимые инструменты:

• лопату с короткой рукояткой;
• насос;
• отбойный молоток;
• лестницу;
• фонарь и другие световые приспособления;
• специализированную одежду (резиновые сапоги, каска, роба).

При использовании этого оборудования бурение не займет много времени и сил, а качество конструкции будет на высшем уровне. Также стоит помнить о технике безопасности в процессе работы.

Подбор диаметра бетонных колец

Подбирая диаметр ремонтному кольцу из бетона, учитывают исходный диаметр колодезной конструкции. Для шахты без искривлений применяют кольца диаметром 70 см, которые имеют высоту 80 см. С помощью ремонтных колец устраняют промежуточное отверстие между элементами ствола. На выбор бетонных колец. а точнее, их диаметра, влияет кривизна шахты. Прибегая к бетонным кольцам, учитывают неровности стен скважины. Получившийся зазор закрывают натуральным камнем.

Этапы сооружения колодца

Работы по монтированию колодца начинают, проверяя сооружение снаружи на наличие выпуклостей, которые мешают при опущении колец в низ ямы. Швы фиксируют металлическими скобами с помощью болтов, закрепляемых в заранее сделанные отверстия. Этот этап — важный, так как крепление стыков не приводит к разрыву стен скважины при движении грунтового слоя. Выполнив работы по скреплению колонны, выбирают фильтр, который устанавливают на дно сооружения. Следующий этап включает в себя земельные работы. В завершение строительства высыпают донный фильтр и заполняют образовавшиеся швы смесью из цемента. Не стоит забывать о чистке поверхностей перед внесением финального фильтра, дабы избежать загрязнений вод в дальнейшем.

Помните, что углубление колодца из бетонных колец не проводятся в период продолжительных дождей, ведь уровень воды в это время высок: значит, кольца устанавливаются неглубоко, что создает иллюзию полной скважины.

Проблемы при опускании колец

Углубление необходимо начинать в период, когда грунтовые воды находятся на самом низу, это октябрь, начало ноября.

При работе с колодцами возникают проблемы при опускании бетонных колец. Чтобы не допускать этого, со всех сторон скважины роют ямки около 2 см в диаметре на максимально дозволенную глубину. Если присутствует возможность поставить бурильную установку, применяют механическое бурение. Работая вручную, используют четырехметровый самодельный бур с насадками. Сделав выемки по всей площади колец, их смачивают большим количеством воды и устанавливают, прилагая физическую силу. Если результат отсутствует, применяют еще один способ, используя осиновые доски. Получается не бетонная, а деревянная конструкция.

При регулярном уходе за колодцем, обеспечивается долговечность сооружения. Если после возможных способов результат в углублении колец остался прежним, это влечет за собой следующее:

• увеличивается расстояние между кольцом, что чревато разрыву по вертикали конструкции;
• при движении колец шахту ведет вбок.

Чтобы избежать таких ситуаций, придерживаются мер безопасности, проводят подготовительные расчеты для монтажа колодца.

Метод фильтрования

Углубив бетонный колодец, используют метровую трубу из пластика или металла, которую наращивают до четырех метров. В трубе делают равномерные отверстия и сверху покрывают сеткой из нержавеющей стали. Фильтровая труба устанавливается по всей глубине колодца. Этот метод не из легких, поэтому применяется крайне редко. При этом колодцу требуется постоянная чистка, чтобы вода в нем была кристальной и вкусной.

Применение подкапывания

Схема углубления колодца с помощью подкапывания.

Подкапывание — еще один вид углубления колодца. Этот метод требует физической подготовки, так как присутствует необходимость в спускании на дно скважины и копании грунта. Наполненные емкости с помощью ведра и веревки подают наверх. При этом кольцо, которое на дне — опускается, тогда вверху устанавливают дополнительное бетонное кольцо нужного размера. Копают грунт на максимально возможную глубину, чтобы отсутствовала необходимость в повторении этих работ. Колец может быть много, прекращают рыть скважину, когда поток воды увеличивается. Выполняя работы, в первую очередь помнят о технике безопасности и соблюдают ее безоговорочно. Если есть сомнения в своих способностях, лучше пригласить профессионалов со всеми необходимыми инструментами.

Проведение углубления на подвижном грунте

Углубление бетонных колец часто выполняют на подвижном грунте — плывуне, который представляет собой консистенцию песка и ила. В подвижном состоянии плывун дает о себе знать во время работы над углублением. является опасным для жизни, так как присутствует риск засосать и потопить человека. Размеры плывуна часто достигают десяти метров. Единственно правильным выходом в данной ситуации может быть выбор иного места для копания колодезной ямы. В крайних случаях углубить бетонную конструкцию можно, когда почва после мороза промерзнет — этот вариант существует при наличии плывуна маленького размера.

Окончательная очистка

Когда колодцы углубили, в завершение работ их чистят:

• Заполняют образовавшиеся швы смесью из песка, воды, щебня и жидкого песка.
• Дезинфицируют стены скважины химическим реактивом, который не противопоказан для подобной обработки.
• Для уменьшения загрязнения воды на дно колодца выкладывают слой гравия толщиной больше десяти сантиметров. Это очищает воду и сохраняет ее прозрачность.

Источники: http://aquarem.ru/kolodets-i-skvazhina/uglublenie-kolodtsa-svoimi-rukami.html, http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/kolodcy/uglublenie-kolodcev.html, http://kladembeton.ru/tehnologija/inye/kak-uglubit-kolodets-iz-betonnyh-kolets.html

rusbyr.ru

Монтаж септика из бетонных колец

Каждый человек имеет право на комфортную жизнь, где бы не находился его дом. Поэтому в каждом жилище создаются водопровод и канализационная система, чтобы использованная вода, а также продукты жизнедеятельности могли свободно уходить за пределы жилого помещения. И если в городе внутренний трубопровод подключается к централизованным коммуникациям, то в сельской местности такого комфорта может и не быть. Поэтому чтобы пользоваться благами городской квартиры, владельцы домов сооружают собственные канализационные системы. И одним из лучших вариантов является септик построенный из бетонных колец.

Выбор места и разметка

Выбор места для будущего септика из бетонных колец довольно важное и ответственное занятие. Это сооружение не должно оказывать пагубного влияния на расположенные рядом здания, проходящие дороги и тем более не должно загрязнять питьевой колодец, если таковой имеется на придомовом участке.

установка верхнего кольца бетонной канализации

От дома септик удаляют на расстояние от 3 до 5 метров. Это необходимо чтобы находящаяся в резервуаре жидкость не подмывала фундамент здания при появлении в грунте. Слишком далеко убирать колодец также не следует во избежание засоров в канализационной трубе от дома до септика.

От дороги колодец должен удаляться также на 5 метров. Причиной такого расположения является возможное подмывание основания полотна. Чтобы это полностью исключить, септик удаляют от проезжей части на положенное расстояние. Деревья, растущие на территории участка, тоже не должны находиться рядом с колодцем. От ближайшего крупного растения кольца должны быть удалены на 3 метра. Только так можно не позволить корням разрушить сооружение и разгерметизировать септик.

Питьевой колодец не может находиться ближе чем 25 метров. По возможности это расстояние нужно увеличить в два раза, доведя его до 50 метров. Это позволит исключить попадание стоков в воду, используемую для приготовления пищи.

Разметка под колодцы и траншеи для труб выполнить довольно просто. Необходимо лишь взять ориентиры предполагаемого месторасположения каждого объекта и вбить несколько кольев. Далее предстоят следующие этапы работы:

• Выемка грунта под бетонные кольца;
• Монтаж и укрепление конструкции септика;
• Гидроизоляционные работы;
• Засыпка грунта;
• Установка крышек и монтаж вентиляции.

Каждый этап должен быть выполнен с полной ответственностью, иначе о эффективной работе септика говорить не придётся, и владельцев будет ждать трудоёмкий и дорогостоящий ремонт.

Расчёт объёма и земляные работы

Чтобы монтаж септика из бетонных колец прошёл слаженно и без затруднений, необходимо подготовить котлованы, где диаметр вынутого грунта должен быть несколько больше размера самого кольца. Но для начала следует рассчитать объём каждого колодца, которые будет построены в качестве накопительный ёмкостей системы канализации. Для этого нужно знать, что в сутки на каждого человека приходится примерно 200 – 250 литров жидких стоков. В них входит не только использование туалета, но и ванна или душ, стиральная машина, посудомоечная машина, если таковые имеются.

установка канализации из бетонных колец с системой перелива и дренажа

Чтобы иметь запас объёма, этот показатель необходимо умножить в два раза. Полученный результат ещё раз множится, но уже на количество проживающих в доме людей. Так можно получить объём первого приёмного колодца, в который и будут поступать стоки со всего дома. Следует отметить, что в септике может быть от двух до трёх резервуаров, Поэтому слишком большой запас делать не придётся. А вот оптимальная глубина каждого колодца должна быть равна трём метрам, что будет удобно при откачке накопившихся отходов за некоторое время. Если её сделать больше, то шланга ассенизаторской машины может не хватить и остаток придётся убирать в ручную.

Копать котлованы и траншеи можно самостоятельно лопатой и вёдрами или наняв небольшой экскаватор. В первом случае потребуется помощь ещё одного человека, так как поднимать грунт с глубины одному просто невозможно. Из приспособлений стоит обзавестись лебёдкой с электроприводом. Так будет намного проще и легче выполнить работу. Использование экскаватора позволяет выкопать котлован намного быстрее. Но данный метод не обеспечит более точный размер, который будет намного больше, чем необходимо.

Устройство подушки из щебня

Если выбран вариант септика с тремя колодцами, то два из них будут играть роль отстойников, а третий выполнять функции естественного фильтра. Поэтому на дно котлованов необходимо насыпать две одинаковых подушки из щебня и одну усиленную. Для этого и глубина должна быть соответствующей, чтобы вместить в себя насыпную часть и не уменьшить полезный объём колодца.

установка двухметрового бетонного кольца канализации

Толщина подсыпки в котлованах для отстойников должна быть не менее 50 см, а в фильтровочной версии не менее 1,5 м. Это обусловлено тем, что через щебень должна просачиваться очищенная вода, а гравий будет играть роль последнего фильтра. Поэтому его и необходимо столько много.

Каждый раз следует насыпать не более 15 см щебня, который после должен быть как следует утрамбован. Чем плотнее будут прилегать камни друг к другу, тем лучше получится итоговый результат.

Монтаж бетонных колец

Когда котлованы будут подготовлены можно переходить к монтажным работам. Для этого стоит использовать специальный подъёмник или кран. Данная техника позволит выполнить не только быстрее и легче, но и установить септик из бетонных колец как на фото, а значит, точнее подогнав каждый элемент.

Так как первые два отстойника должны иметь герметичное дно, то возможно придётся перед установкой сделать бетонную площадку. Она будет играть роль днища, через которое стоки не смогут проникнуть в почву. Альтернативой этому варианту выступает глухое кольцо. С одной стороны у этого изделия имеется бетонное дно, которое делает резервуар герметичным.

Все кольца должны иметь одинаковый диаметр, чтобы конструкция получилась ровная и не имела никаких перепадов. В продаже имеются два типа этих изделий:

• С торцевым замком;
• С ровным торцом.

Первый вариант даёт возможность получить более герметичное сооружение, что гарантирует при правильном монтаже отсутствие подтекающих грунтовых вод в весенний и осенний периоды. Второй вариант требует более тщательной обмазки швов, чтобы добиться необходимой герметичности. Также понадобится цементный раствор, на который и будут крепиться кольца без торцового замка. Приготовить его не сложно. Для этого требуется смешать строительный песок и цемент в пропорции 3:1 в пользу песка.

Когда смесь будет полностью перемешана и в ней не попадётся ни одного камня или сухого комка, можно в неё добавить жидкое стекло. Этот материал придаст раствору водонепроницаемости. Но работать с готовой смесью необходимо довольно быстро, так как она подвержена быстрому схватыванию. Рекомендуется готовить партию раствора на каждое кольцо отдельно, чтобы не получить непригодный к работе материал, который придётся выбросить.

Перед проведением монтажа в стенках бетонных колец стоит сделать отверстия для крепления. С их помощью опускать элементы колодца будет намного проще, так как появятся места, за которые можно закрепить стропы крана. После каждого нового кольца следует проверять вертикаль и горизонталь получаемого резервуара. Колодец должен быть сложен строго вертикально. Проверить это поможет отвес или строительный уровень.

Прокладка труб

Колодцы в септике должны быть соединены между собой трубами. Одни предназначены для передвижения жидкости из одной ёмкости в другую. Помимо этого требуется второй трубопровод, располагающийся в верхней части всех резервуаров. По ним будет поступать воздух и выводиться газ, чтобы он не скапливался внутри. Это позволяет не нарушать принцип работы септика из бетонных колец, согласно которому устранение запахов возможно только при действующей системе вентиляции. Также воздухопровод позволит устранить разряжение в канализационной системе и обеспечить свободный проток стоков по трубам.

установка колец и выбор места для вхоной сточной трубы

Чтобы обеспечить качественное соединение требуется сделать аккуратные отверстия с кольцах. В этом поможет перфоратор с установленной коронкой для сверления бетона. Трубы необходимо вывести внутрь резервуаров на определённых уровнях, чтобы жидкость свободно поступала в них с одной стороны и более осветлённая перетекала в следующий. При этом важно помнить, что требуется соблюдать уклон. Но это правило распространяется только на канализационные трубы, а вентиляционные могут быть установлены строго в горизонтальной плоскости.

Крепление колец и герметизация колодца

Чтобы получить качественный, прочный и полностью герметичный колодец следует установить скобы на каждом стыке бетонных элементов. На каждое соединение потребуется не менее трёх скоб. Так крепятся все кольца в каждом колодце септика, чтобы исключить вероятность смещения их относительно вертикальной линии.

После крепления и прокладки труб необходимо выполнить работы по герметизации стыков и соединений. Это делается цементным раствором, в которых добавлено жидкое стекло. Оно не позволит воде проникнуть внутрь колодца или вытечь из него. После обмазки всех соединений и мест вхождения труб, необходимо обработать септик битумной мастикой. Она заполнит поры в бетоне, сделав резервуары водонепроницаемыми.

двухуровневая система дренажа для септика

На места вхождения труб следует обратить повышенное внимание, так как именно эта область может находиться в воде. Заполнить требуется всё пространство, через которое проходит труба. Не должно оставаться пустого места, так как от этого зависит качество работы.

Засыпка колодцев и установка крышек

Как только герметизация будет выполнена, а трубы полностью проложены, необходимо проверить работоспособность полученной системы и септика. Для этого его постепенно заполняют водой. Данная процедура позволяет увидеть насколько соединения и стыки получились герметичными. Если ничего не подтекает, то можно переходить к засыпке грунта.

Чтобы снизить влияние перепадов температуры, которые вызывают пучение земли, полость следует заполнить строительным песком. Делают это слоями, утрамбовывая их трамбовкой. Чем тщательней будет выполнен данный этап работ, тем меньше просядет грунт вокруг септика.

Когда с землёй будет закончено можно закрывать колодцы крышками. Для этого используются специализированные бетонные изделия, обеспечивающие прочность и долговечность всему резервуару. Так как эти элементы имеют достаточно большой вес, то работать следует при помощи крана или манипулятора.

Соединение крышки и верхнего кольца также должно быть качественно промазано раствором, в который добавлено жидкое стекло. В крышках необходимо оставить ревизиционные люки и вентиляционные трубы. При этом будет достаточно вывести только одну трубу, так как внутри септика воздух сможет циркулировать по системе труб, установленных ранее.

Поверх крышек можно уложить слой грунта и дёрн. Это придаст септику более эстетичный вид, который не только спрячет их от лишних глаз. Пользование не доставит никаких хлопот, если проводить регулярное обслуживание септика. При правильных расчётах они сведутся к откачке жидкости во время наполнения отстойника твёрдыми отходами.

abvseptik.ru

---

• 
  Как правильно сделать отмостку из бетона
• 
  Объем бетона из мешка цемента
• 
  Как отремонтировать венец бетономешалки
• 
  Блоки термокомфорт
• 
  Уход за бетоном осенью
• 
  Сколько надо пеноблока на баню 4 на 4
• 
  Армирование сеткой фундамента
• 
  При высыхании бетон трескается
• 
  Бетономешалка из стиральной машины
• 
  Строительство частных домов из бетонных блоков
• 
  Объем миксера бетона