Двойной каркас дома: какие бывают, устройство, назначение. Каркас поддерживающий
Каркасные стены - принцип построения (схема)
Сегодня рассмотрим с вами каркасные стены, принцип построения которых прост и гениален одновременно. Для примера рассмотрим деревянный каркас, который в данный момент используется для возведения 80 процентов всех каркасных жилых малоэтажных строений.
Итак, деревянные каркасные стены. Принцип построения прост и по сути своей напоминает, с одной стороны, детский конструктор, с другой стороны, уроки труда в школе. Помните, мы колотили табуретки на уроках труда? Так вот, принцип построения каркасной стены – ровно такой же. Каждая соседняя стойка, каждый элемент каркаса поддерживают друг друга через элементы креплений и узы.
Получается, что любая отдельная деталь несущего каркаса, будь то стойка или укосина, по отдельности довольно непрочная. Однако в связке, когда все детали каркаса правильно смонтированы и закреплены, элементы каркаса создают поразительно прочную систему.
На этой странице представлены общие схемы каркасных стен и их отдельные элементы. Как видно из чертежей, при монтаже каркасной стены должны выполняться следующие принципы:
- Жесткость конструкции.
- Разумное использование материала.
- Скорость возведения.
Фактически, любая каркасная стена – это стойки, которые связаны между собой укосинами. При помощи нижней и верхней обвязки нагрузка передается с кровли через стойки на фундамент. Силовые элементы оконных и дверных проемов разгружают эти узлы и снимают нагрузку с оконных и дверных блоков.
Внешняя обшивка каркасной стены выполняет также роль силового элемента. Иногда усиление выполняется не через внешнюю обшивку, а через внутреннюю. Обшивка может производиться как любым плитным жестким материалом (фанера, ОСБ), так и тонкими досками (20-30 мм толщиной) по диагонали.
Использование ЦСП для усиления каркаса неразумно, так как в этом материале метизы (гвозди, саморезы) не имеют жесткого крепления. Со временем конструкция, обшитая ЦСП, начнет «ходить», что будет противоречить принципу номер 1.
onfasad.ru
Арматурные каркасы: виды каркасов, изготовление колец каркаса
Сегодня, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы подробно расскажем о видах арматурных каркасов, их изготовлении и назначении. Также в этой статье мы расскажем и покажем!!, как самостоятельно изготовить кольца для вязки пространственного арматурного каркаса.
Для начала обратимся к определениям:
Арматурный каркас — это конструкция, которая состоит из соединенных между собой при помощи сварки или вязки (вязальной проволокой) стальных арматурных стержней или сеток. Арматурные каркасы собираются заранее или непосредственно на месте (например, в опалубке). В некоторых случаях применяют неметаллическую арматуру.
Виды арматурных каркасов
Арматурные каркасы бывают:
- плоские арматурные каркасы, развитые в двух направлениях и имеющие два размера: длину и ширину;
- пространственные арматурные каркасы, развитые в трех направлениях и имеющие три размеры: длину, ширину и высоту.
Арматурный каркас — неотъемлемая часть железобетонной конструкции, которая предназначена для принятия растягивающих усилий. Обычно применяют стальную арматуру, в некоторых случаях – неметаллическую арматуру.
При строительстве нашего дома мы самостоятельно изготавливали и применяли плоский и пространственный арматурные каркасы.
Плоские каркасы состоят из двух и более продольных арматурных стержней. Продольные стержни соединяют между собой поперечными (соединение «лесенкой»), наклонными или непрерывными (соединение «змейкой») стальными арматурными стержнями.
Такие каркасы чаще всего применяют для армирования различных линейных конструкций:
Как мы изготавливали плоский арматурный каркас в форме лесенки, вы можете прочитать в статье «Армопояс. Армированный пояс» , рубрика «Армопояс».
Пространственные каркасы - это конструкция из двух или более плоских каркасов, которые соединены монтажными стержнями или кольцами. Пространственные каркасы применяют для армирования колонн, тяжелых балок и ригелей, различных фундаментов.
Изготовление пространственного арматурного каркаса для ленточного фундамента
Независимо от типа грунта, любой фундамент необходимо армировать. Для изготовления пространственного арматурного каркаса для фундамента мы используем:
- арматурные стержни толщиной 12мм — будущие продольные стержни арматурного каркаса;
- арматурные стержни толщиной 8 мм — будущие монтажные кольца каркаса.
Монтажные кольца для вязки каркаса. Изготовление своими силами.
Как же самостоятельно изготовить кольца для вязки каркаса? Ниже вы можете ознакомиться с полным описанием технологии изготовления колец. Чтобы раскрыть тему полностью, мы предлагаем вам, кроме подробного описания, и качественные фотографии всех этапов изготовления.
Как это делать?
Шаг 1. Обрезок швеллера крепим к устойчивому основанию. Затем при помощи болгарки выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки: одну точно напротив другой. Если вы планируете гнуть швеллер разного диаметра — пропилите столько пар таких канавок, сколько различной по диаметру арматуры вы планируете гнуть.
Шаг 2. Размечаем прутки. Будущий арматурный каркас для нашего ленточного фундамента имеет следующие размеры: длина равна периметру здания, высота-70 см, ширина — 30 см. Таким образом, размеры колец также имеют размеры; высота — 70 см., ширина 30 см.
Для колец нужны арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Стержни размечаем следующим образом: метка №1 наносится на расстоянии 30 см от начала арматуры, метка №2 — на расстоянии 70 см. от метки №1, метка №3 — на расстоянии 30 см от метки №2, метка №4 — на расстоянии 70 см от метки №3. До конца стержня от последней метки остается 30 см.
Шаг 4. Подготовленный арматурный стержень вставляем в пропиленные канавки, для усиления на арматуру надеваем трубу несколько большего диаметра (получаем «рычаг»). По меткам начинаем гнуть арматуру .
Шаг 5. Аккуратно продолжаем гнуть арматуру до получения прямоугольного кольца.
Шаг 6.
Шаг 7.
Шаг 8.
С помощью описанных выше простых приспособлений, кольца получаются одинаковыми по размеру.
Готовые кольца нужно связать проволокой для вязки. Как правильно соединять арматуру мы подробно рассказали в этой статье. Места связывания готового кольца указаны на рис. 1.
Кольца готовы, теперь вы можете начинать вязать пространственный арматурный каркас. Как мы это делали для нашего монолитного ленточного фундамента, вы можете прочитать в статье «Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента», рубрика «Фундамент».
Это точно Вас заинтересует:
realizedadream.ru
Крепеж для строительства каркасных домов
Крепеж для строительства каркасных домов
Основные и наиболее распространенные соединения в каркасном доме проще и надежнее выполнять с помощью специального крепежа. Для каждого из них существует свой крепеж, обеспечивающий прочность и стабильность всей конструкции. Он прост в применении и позволяет отказаться от таких трудоемких соединений как врезка «вполдерева» или различных «замков».
Соединительный крепеж для сборки каркасных деревянных строительных конструкций применяется давно: стягивающие скобы, болты и хомуты. Очень часто используется при строительстве каркасных домов. Сегодня он стал разнообразней и совершенней. Крепеж не только упрощает и ускоряет сборку строительных конструкций, но и делает их более прочными и стабильными. Наиболее эффективно крепеж используется при возведении сборно-каркасных домов. Соединительный крепеж для сборки строительных деревянных конструкций слишком разнообразен, чтобы его описать в одной статье. Поэтому на примере каркасного дома рассмотрим лишь часть крепежа, но наиболее применяемого и серийно производимого.
Соединительный крепеж изготавливают из холоднокатаного стального листа толщиной 2,0 — 4,0 мм, в виде перфорированных (с отверстиями) пластин, уголков, держателей, опор для балок, коннекторов (пластин с игольчатыми шипами — соединителей), а также башмаков под несущие стойки и колонны, монтируемые непосредственно на фундамент. В зависимости от назначения (размеров соединяемых деталей и передаваемых на них нагрузок), каждый вид такого крепежа представлен в нескольких вариантах исполнения: по размерам, конфигурации перфорации (отверстиям) и даже с дополнительными элементами (ребрами) повышенной жесткости.
Перфорация крепежа регламентирует толщину гвоздей и стягивающих болтов, а также их количество: с одной стороны, их достаточно для надежной фиксации соединения, с другой, не происходит растрескивание древесины. Такой крепеж может иметь различные покрытия, защищающие его от коррозии: цинковое, грунтовка или полимерно-порошковая краска. Часть соединительного крепежа используется и для ремонтных работ (например уголок при устройстве каркаса внутренних перегородок). Поэтому, выбирая такой крепеж (типоразмеры, толщина металла, вариант конструкции, перфорация, ребра жесткости и защитное покрытие), следует представлять, какие нагрузки он будет испытывать при эксплуатации.
Соединительный крепеж имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классическими соединениями при строительстве малоэтажных деревянных домов и, в первую очередь, сборно-каркасных, в которых приходится делать массу различных узловых соединений.
Во-первых, нет необходимости выполнять трудоемкие и требующие немалого мастерства классические соединения типа врезки “вполдерева” или затяжных замков. Не происходит расщепление деревянных конструкций от чрезмерно большого количества и размеров гвоздей и болтов: нормированная перфорация крепежа (отверстия) не позволяет использовать слишком толстые гвозди и вбивать их близко к краю бруска.
Во-вторых, классическая врезка приводит к снижению прочности бруса за счет уменьшения его сечения в местах соединений (выборка древесины). Стальной соединительный крепеж, наоборот, создает дополнительное усиление конструкции узлов.
Крепежные пластины
Крепежные пластины: используют в стыковых соединениях, в которых действуют нагрузки на растяжение, например при сращивании бруса для затяжки или изготовлении ферм крыши.
Крепежные пластины
Крепежные пластины используют в соединениях, испытывающих нагрузки на растяжение. Их накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами — 2 отверстия диаметром 11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Размеры отверстий задают диаметр используемых болтов и гвоздей: их задача — обеспечить необходимую прочность соединения, не допуская расщепления древесины.
Крепежные уголки
Крепежные уголки: применяют в различных угловых соединениях (стен, стоек с несущей рамой, стягивающей балки, стропил крыши и т. д.). Уголок с ребром жесткости имеет более высокую устойчивость к нагрузкам на изгиб.
Крепежные уголки
Крепежные уголки применяют при угловом соединении между собой стен или верхнего стягивающего бруса с фермой крыши. Представлены различными типоразмерами и несколькими конструкциями, включая усиленные ребром жесткости. Уголки накладывают на соединение с двух сторон и стягивают: болтами- 2 отверстия диаметром11 мм и гвоздями — остальные отверстия диаметром 7,5, 5 и 4,5 мм. Болты для фиксации применяют лишь в особо прочных соединениях.
Пример использования крепежных уголков
Установка балок чердачного перекрытия или стропил крыши с помощью крепежных уголков. Перфорация крепежа обеспечивает оптимальное количество, толщину и расположение гвоздей с точки зрения нагрузок, возникающих в узле соединения и исключает расщепление древесины. Уголки с ребром жесткости более устойчивы к нагрузкам на изгиб.
Держатели и опоры балок
Держатели и опоры балок: незаменимы при устройстве перекрытий (пол и чердак) в каркасных домах. Выдерживают большие нагрузки на растяжение в различных угловых соединениях. Держатель предназначен для фиксации балки перекрытия на стене, колонне или другой балке во время строительства. Опора (или башмак) позволяет устанавливать балку на стенах или колоннах уже возведенного здания (при реконструкции).
Опора бывает универсальной (состоит из раздельных левостороннего и правостороннего элементов) — подходит для балок любого сечения и специализированной — для балок конкретного сечения. Кроме того, опора может иметь исполнение для открытого монтажа или под отделку. Башмаки для стоек и колонн: башмак заанкеривают болтами или заливают бетоном в фундамент или основание. Его конструкция позволяет, даже после установки, регулировать свою высоту (± 25 мм).
Держатель балки
Держатель балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда она лежит концами на стенах или других балках. Каждое соединение фиксируют с двух сторон. Поэтому держатель бывает левосторонний и правосторонний. Его прибивают гвоздями. Количество и размер гвоздей регламентировано отверстиями диаметром 5 мм.
Универсальная опора балки
Универсальная опора балки состоит из двух отдельных частей — левосторонней и правосторонней и подходит к балкам различного сечения. Соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. Преимущественно такие опоры производят одного типоразмера и из листовой стали толщиной не менее 2,5 см.
Специализированная опора балки
Специализированная опора балки рассчитана уже на конкретное сечение балки и представлена несколькими типоразмерами и двумя вариантами конструкции: 1 и 3 — под последующую отделку, чтобы скрыть выгнутые наружу их вертикальные «крылья» под крепеж; 2 — без последующей отделки («крылья» скрыты).
Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий
Опору балки используют при устройстве деревянных перекрытий, когда ее нельзя опереть на сами стены или колонны (например устройство перекрытия в существующем здании). Каждое соединение фиксируют с двух сторон болтами и гвоздями. В нашем примере опорами соединены две коротких балки через центральную стойку — практичное решение часто возникающей проблемы.
Башмаки для несущих стоек и колонн
Башмаки для несущих стоек и колонн
Башмаки для несущих стоек и колонн устанавливают (заанкеривают) в бетонном фундаменте во время его заливки (а к готовому крепят болтами). Существуют различные конструкции башмаков: 1 и 4 — для заливки в бетоне; 2 и 3 — крепятся болтами; 1 и 2 — стойку устанавливают в башмак; 3 и 4 — башмак врезают в стойку; все конструкции, будучи смонтированными, могут поворачиваться вокруг собственной оси и регулироваться по высоте.
Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов
Стойку или колонну устанавливают на смонтированном башмаке и фиксируют необходимым количеством болтов: 1 — стойку устанавливают в башмак; 2 — башмак врезают в стойку. В таком состоянии стойку можно развернуть на нужный угол вокруг оси и регулировать по высоте в диапазоне ± 25 мм.
Коннекторы
Коннекторы: предназначены для сложных узловых соединений в фермах крыш, перекрывающих пролеты 7,5 и более метров. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой, путем штамповки, вырублены игольчатые гвозди (или шипы) определенной конфигурации. Их изготавливают как в виде пластин с конкретными размерами, так и лентой (шириной 25 — 152 мм), разрезаемой на необходимую длину. Конекторы впрессовывают шипами в древесину (поперек волокон) с двух сторон соединения. Принцип работы с конекторами хорошо понятен на примере монтажа фермы крыши, где два конектора (с 2-х сторон) позволяют собрать узел сразу из 3-х деталей.
Коннекторы — специальный соединительный крепеж
Коннекторы — специальный соединительный крепеж. Он позволяет собирать и усиливать сложные узловые соединения 3-х и более деталей, например, в фермах крыш с пролетами боле 7,5 м. Конектор представляет собой плоскую пластину, в теле которой вырублены игольчатые шипы. Изготавливают в виде готовых пластин с конкретными размерами или ленты (шириной 25 — 152 мм). Их впрессовывают шипами в древесину с двух сторон соединения.
Что бы еще почитать?
remstd.ru
Ошибки при строительстве элементов каркасных домов
© 2016 Текст, фотографии - Андрей Дачник.
Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева.
Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение, как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», разработанный на основе устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года.
В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.
Строительство без проекта.
Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки, разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения.
|
|||
Строительство из дерева «естественной влажности».
Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево – это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов. При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.
|
|||
Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.
Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева.
Неправильное использование материалов.
В классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготовляться из бруса или из трех сбитых вплотную досок – в этом случае обеспечены повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпердикулярных плоскостях.
|
|||
Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ.
Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только жесткими плитами утеплителя. Засыпные и рулонные утеплители из-за усадки и сползания со временем могут использовать только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5. При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Данное решение удорожает конструкцию, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный более дорогой утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.
|
|||
Неправильное крепление материалов.
Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез.
|
|||
Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса.
|
|||
Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями. При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем. Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.
С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.
|
|||
Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям.
Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» - перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты.
|
|||
Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.
Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой или прогоном балки должна крепиться через подкладной опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками.
|
|||
Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой. Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см.
Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро.
|
|||
Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий. Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.
Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий:
Двутавровые балки:
Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.
Балки перекрытий из пиленой древесины:
Согласно требованиям п. 13.4.1 СП 31-105-2002 Проектирвание и стпроительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом размер отверстия в балках не должен быть больше 1/4 высоты балки. Согласно требованиям раздела IBC 2308.8.2 Framing details Международного строительного кода для жилых зданий (International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC)) и пункта IRC R502.8.1 Sawn lumber диаметр просверленных отверстий в балках из пиленой древесины не должен превышать 1/3 высоты балки. Отверстия не должны быть расположены ближе 51 мм к верхней или нижней грани балки или к другому отверстию или выпилу (вырезу). Подробно об отверстиях и вырезах в балках перекрытий.
Ошибки работы с обшивкой каркасного дома.
По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.
|
|||
Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуются». Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой.
|
|||
«Пироги» полов стен и кровли каркасного дома.
Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий, стен и кровли – возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану – со стороны помещения. В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12 СП 31-105-2002.
Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов». Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю.
Вентиляция каркасного дома.
Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании паропроницаемых материалов). Соответственно, влага из внутреннего пространства каркасного дома должна отводиться наружу. Без продуманной вентиляции каркасного дома это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.
В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной "народной" конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002. Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.
С уважением,Андрей Дачник
dom.dacha-dom.ru
Каркасный дом по системе Платформа
Система «Платформа» и ее преимущества
Каркасный дом по системе «Платформа» относится к каркасно-рамочному методу строительства каркасных домов. Как и все дома возводимые по каркасно-рамочному методу строительства не требует специальной строительной техники поэтому, заслуженно, пользуется популярностью среди частных застройщиков.
Строительство каркасного дома по системе «Платформа» ведется поэтапно и плоскости пола, чердачного и междуэтажного перекрытия собираются сразу, что позволяет использовать их для возведения стен, стропильной системы, практически не прибегая к устройству лесов и подмостей. Каркасные дома по системе «Платформа» так же, как и все дома каркасно-рамочной конструкции, не имеют ограничений в архитектурном оформлении и этажности.Выбор фундамента под систему «Платформа»
Каркасные дома имеют небольшой вес и выполненные по системе «Платформа» не исключение. Поэтому и выбор фундамента под него ничем не отличается от выбора фундамента под любой каркасный дом.
Устройство нижней обвязки
Деревянная часть каркасного дома по системе «Платформа» начинается с устройства пола. Для этого необходимо установить поперечные связи на фундамент. Поперечная связь – это доска толщиной 50 мм. и шириной соответствующая выбранной Вами толщине стены дома, к примеру, 150 мм.. Поперечные связи укладываются по наружному краю фундамента. Для соблюдения прямолинейности необходимо натянуть шнур по наружной стороне на высоте соответствующей толщине поперечной связи от поверхности фундамента. Обязательно перед укладкой поперечных связей выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Так, как при строительстве по системе «Платформа» предусматривается устройство теплого пола, гидроизоляцию можно выполнить «насухо» из одного слоя рубероида.
Каркасный дом – легкая конструкция и для того, чтобы он постоянно оставался на фундаменте там, куда Вы его поставили, необходимо связать его с фундаментом.
Выполняется это двумя способами:
- На анкера установленные в тело фундамента во время его устройства;
- На распорные анкера, устанавливаемые в отверстия, пробуренные перфоратором в процессе укладки поперечных связей.
Устройство пола
Половые лаги укладываются на поперечную связь, которую Вы только что уложили на фундамент. Если у Вас длина половой лаги получается в пределах 3,5 – 4 метров можно начать укладку лаг. Но бывает так, что длина лаг превышает указанную выше длину, тогда необходима установка промежуточных опор.
Промежуточные опоры
Промежуточные опоры укладываются перпендикулярно половым лагам и верхний край промежуточной опоры должен быть на уровне верха поперечной связи.
Промежуточные опоры своими концами опираются на специально выполненные ниши в фундаменте здания в процессе его заливки. В середине же промежуточной опоры необходимо выполнить опору. Здесь не требуется устраивать какого то капитального фундамента, достаточно сделать бетонную опору. Естественно она должна быть заглублена на максимально возможную глубину и под ее основание выполнена гравийная, песчаная или щебеночная подготовка.
Промежуточную опору желательно закрепить к бетонной опоре. Делается это опять же посредством анкеров установленных во время бетонирования или распорных.
Промежуточные опоры могут выполняться не только в деревянном исполнении, но и в виде металлических ферм, из швеллера или двутавровой балки.После установки промежуточных опор и их закрепления можно приступать к установке половых лаг.
Лаги
Лаги нарезаются по ширине помещения минус две толщины лаги. Делается это для того, чтобы зашить торцы лаг доской торцевой обвязки, которая имеет такое же сечение, как и лага. Заготовленные по длине лаги необходимо проверить на наличие естественного изгиба, при необходимости можно отметить горб изгиба, чтобы при установке лаги горб был вверху.
Для ускорения процесса монтажа лаг нужно заготовленные лаги сначала подать на место укладки. Укладываются лаги плашмя, такой порядок позволяет использовать полученную плоскость в качестве рабочего настила. Крайние лаги устанавливаются по наружному краю поперечных связей и крепятся к ним гвоздями с боку накосо. Остальные лаги опираются концами на поперечные связи, устанавливаются они с таким расчетом, чтобы по их торцам можно было установить торцевую доску, и она была заподлицо с наружным краем поперечной связи. Крепятся эти лаги также гвоздями накосо к поперечной связи и к промежуточной опоре. Лаги необходимо ставить с таким интервалом, чтобы при устройстве настила пола, стык плит ОСП осуществлялся посередине лаги. Как правило, их ставят с шагом в 40 см.
Для того, чтобы в процессе эксплуатации, да и во время монтажа, не было продольного изгиба лаг устанавливают поперечные упоры, которые придают всей конструкции пола большую жесткость. Поперечные упоры изготавливаются из той же доски, что и лаги. Устанавливать их можно в процессе установки лаг, такой порядок облегчает их подгонку и установку.
Как вариант увеличения жесткости конструкции пола, установка решетчатых жесткостей, которые лучше устанавливать во время устройства покрытия пола. Стоит отметить, что для частного застройщика, который не является профессиональным строителем, предпочтителен вариант с поперечными упорами. При установке решетчатых жесткостей важно соблюдать угол запила торцов брусков, в противном случае теряется эффект от применения решетчатых жесткостей. После установки лаг прибивается торцевая доска, которая крепится гвоздями накосо к поперечной связи и двумя гвоздями к торцу каждой лаги. Основание пола готово теперь необходимо установить опорные щиты теплого пола.
Опорные щиты теплого пола
Если присутствует подвальное помещение или под половое пространство позволяет, можно опорные щиты прикрепить снизу на саморезы к лагам. При отсутствии подвального помещения и невозможности вести монтаж из под полового пространства, есть два способа установки опорных щитов. При первом способе к лагам по бокам, по нижнему краю, бьются черепные бруски сечением 50 х 50 мм. и на них укладываются опорные щиты. При втором способе опорные щиты устанавливаются на опорные доски, которые прибиваются снизу к лагам и делать это необходимо перед установкой лаг.
После установки нижних опорных щитов можно начинать укладку настила пола. Монтаж плит ОСП начинают от наружного угла. Плиту укладывают по наружному краю торцевой доски и крайней лаги. Крепят гвоздями с шагом в 30 см.. Следующую плиту ОСП укладывают с таким расчетом, чтобы между ней и предыдущей плитой был зазор 3 мм., делается это для того, чтобы плиты не деформировались при изменении влажности.
Возведение каркаса стен
После того, как поверхность пола готова можно приступать к возведению стен. Предварительно необходимо выполнить разметку будущих стен. Начинают разметку с наружных стен, нанося ее прямо на поверхность пола. Затем размечают внутренние продольные стены и после этого все остальные. После окончания разметки, согласно полученным отметкам разносятся нижние и верхние поперечные связи и заготавливаются по размеру.
Заготовку стоек каркаса, перемычек проемов можно производить прямо на стройплощадке, а можно и в цеху согласно проекта и разметки нанесенной на пол. После чего все заготовленные элементы разносятся по местам.Сборка каркаса ведется на гвозди непосредственно, на плоскости пола. Сборку каркаса нужно начинать со сборки проема, если таковой имеется в данном элементе каркаса. Потом уже присоединяются стойки каркаса и поперечные связи. В последнюю очередь изготавливается укосина. Ставить ее необходимо потому, как плиты наружной обшивки или доски все же не смогут обеспечить должной жесткости Вашему дому. Проверяются геометрические размеры собранного элемента каркаса стены, выравниваются диагонали и укосина не крепится основательно, а на 2-3 гвоздя. Это делается для того, чтобы после установки элемента каркаса на место и состыковки его с другими элементами можно было выровнять наружные углы.
После установки укосин можно устанавливать каркас на место и это делается, если у Вас наружная обшивка плитами ОСП предусмотрена после установки каркаса. Если же нет, то тогда обшивается наружная сторона каркаса плитой ОСП, и он ставится на место. Крепится стеновой каркас через нижнюю поперечную связь к каждой половой лаге 2-мя гвоздями. Перед установкой каркаса на место необходимо уложить изолирующую прокладку. Пароизоляционные прокладки обязательно закладываются в местах примыкания внутренних стен к наружным стенам по всей высоте стоек.
Каждый элемент каркаса после его установки, закрепляется подкосами. Это должно выполняться обязательно, чтобы в процессе установки соседних элементов не произошло падение предыдущего элемента на монтажников.Когда каркас всего дома выставлен необходимо его выровнять в горизонтальной и вертикальной плоскости, закрепить окончательно укосины на каркасе, сшить гвоздями элементы каркаса между собой и произвести проверку установленного каркаса по диагонали. Диагонали проверяются по верху каркаса стен.
Устройство чердачного и междуэтажного перекрытия
Можно приступать к устройству междуэтажного или чердачного перекрытия. Выполнение этих работ ничем не отличается от устройства полов, поэтому остановимся только на обустройстве проемов в перекрытие. Для устройства проема в перекрытии прерывается необходимое количество балок или выпиливается, концы прерванных балок крепятся к боковым балкам при помощи балочных башмаков. Боковые балки, так как на них возрастает нагрузка от прерванных балок, усиливаются. Балки сбиваются гвоздями плашмя в два или три слоя. Крайние, не прерванные балки, тоже необходимо усиливать, сбивая по две балки. Балочные башмаки необходимо устанавливать перед установкой балок по заранее размеченным местам.
Стропильная система кровли
Настало время устройства кровли. Стропильная система выполняется посредством ферм или балок верхнего перекрытия. Балки верхнего перекрытия своими концами опираются на верхнюю поперечную связь каркаса стены и крепятся посредством башмаков, а верхний конец опирается на коньковую балку. Крепится так же – балочным башмаком.
Каркасы свесов верхнего перекрытия монтируются 2-мя способами
- Упоры свеса крепятся к балкам сверху с помощью башмаков. Предварительно по балкам должна быть уложена пароизоляция. Высота упоров, в этом случае, будет обеспечивать величину вентиляционного зазора.
- В этом случае упоры крепятся сбоку к балкам и должны быть меньше ширины балок.
Вот мы и прошли вкратце по основным моментам возведения каркасного дома каркасно-рамочным методом по системе «Платформа». Если Вы выбрали этот метод строительства собственного дома и наняли подрядчиков, надеемся, что эта статья дала Вам представление о том, что должно происходить у Вас на строительной площадке.
Если же Вы решили все выполнить собственными силами, советуем Вам более углубленно изучить эту тему.framehouse.club
поддерживающий каркас - это... Что такое поддерживающий каркас?
поддерживающий каркас adjeng. Traggerippe, Traggerüst
Универсальный русско-немецкий словарь. Академик.ру. 2011.
- поддерживающий канат подвесной канатной дороги
- поддерживающий каток
Смотреть что такое "поддерживающий каркас" в других словарях:
поддерживающий каркас сетки — (напр. дренажной системы фильтра) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN screen supporting structure … Справочник технического переводчика
Статуя Свободы — У этого термина существуют и другие значения, см. Статуя Свободы (значения). Координаты: 40°41′21″ с. ш. 74°02′40.5″ з. д. / 40.689167° с. ш. 74.044583° з. д.& … Википедия
The Statue of Liberty — Координаты: 40°41′20.57″ с. ш. 74°02′40.45″ з. д. / 40.689047° с. ш. 74.044569° … Википедия
Клыки — Ротовая полость: 1. Верхняя губа (лат. Labium superius) 2. Десна (лат. Gingiva … Википедия
ГОСТ Р 52086-2003: Опалубка. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 52086 2003: Опалубка. Термины и определения оригинал документа: 164 адгезия к бетону Сцепление, прилипание палубы к бетону и бетонной смеси Определения термина из разных документов: адгезия к бетону 70 алюминиевая опалубка… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Spring Framework — У этого термина существуют и другие значения, см. Spring. Spring Framework Тип Application framework Разработчик SpringSource Написана на … Википедия
Каркасная система готической архитектуры — Руинированный собор аббатства Сен Жан де Винь, Суассон, демонстрирует обнажённый каркас фасада готического здания Каркасная си … Википедия
Небоскреб — Небоскрёб (калька с англ. skyscraper) очень высокое здание. Небоскрёб это свободно стоящее сооружение, равномерно распределённое по вертикали на этажи, предназначенные для жизни и работы людей, с высотой последнего этажа не менее 150 м.… … Википедия
Небоскребы — Небоскрёб (калька с англ. skyscraper) очень высокое здание. Небоскрёб это свободно стоящее сооружение, равномерно распределённое по вертикали на этажи, предназначенные для жизни и работы людей, с высотой последнего этажа не менее 150 м.… … Википедия
Небоскрёбы — Небоскрёб (калька с англ. skyscraper) очень высокое здание. Небоскрёб это свободно стоящее сооружение, равномерно распределённое по вертикали на этажи, предназначенные для жизни и работы людей, с высотой последнего этажа не менее 150 м.… … Википедия
Небоскрёб — (калька с англ. skyscraper) очень высокое здание. Небоскрёб это свободно стоящее сооружение, предназначенное для жизни и работы людей. В русском языке также используется термин «высотное здание» или просто «высотка» … Википедия
universal_ru_de.academic.ru
Двойной каркас дома: два типа, устройство, применение
Возведение домов с использованием каркасной конструкции является основным типом малоэтажного строительства во многих странах мира. Востребованность таких домов очень высока. Многие люди приступают к самостоятельному осваиванию технологии возведения каркаса самостоятельно. Перед тем, как приступить к возведению такого дома, необходимо определить его назначение: будете ли вы в нем проживать круглый год или он будет служить временным сезонным жильем.
Содержание
Двойной объемный каркас дома
Двойной объемный каркас является популярной каркасной технологией в деревянном домостроении. Суть технологии заключается в смещении несущих стоек относительно друг друга в «шахматном порядке». Имеющийся между стойками зазор заполняют при помощи утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол и многое другое. Благодаря этому можно устранить мостики холода, которые негативно сказываются на строительных элементах и здоровье человека. Именно представленная технология является одной из самых перспективных в домостроении.
Представленный каркас дома способствует значительному повышению энергоэффективности дома, однако не решает проблему, связанную с возникновением плесневого грибка.
устройство стены с двойным объемным каркасом
Назначение
Двойной объемный каркас дома применяют:
-
В суровых климатических зонах (Север США, Канада Скандинавия, Россия) с целью для повышения термосопротивления стен. Благодаря этому можно резко снизить затраты на отопление и строить жилье, пригодное для проживания в северных широтах круглогодично.
-
В мягких климатических зонах с целью обеспечения надежной звукоизоляции помещений. Особенно это востребовано в коттеджных поселках, которые возведены вдоль крупных шоссе, в пригородах городов, а также при оборудовании домашних кинотеатров.
Преимущества двойного объемного каркаса
Двойной объемный каркас дома имеет следующие плюсы:
-
Долговечность. Заметно понижается вероятность разрушения несущего каркаса. Срок эксплуатация такой конструкции возрастает в 2-3 раза.
-
Энергоэффективность. Утеплитель укладывается в ячейки, а следовательно, удается повысить тепловое сопротивление при таком же расходе материалов и толщине стены. Поэтому можно значительно сэкономить на отоплении.
-
Надежная прочность. Главный плюс-двойное усиление конструктива.
-
Экологичность, что позволяет устранить риск для здоровья людей.
преимущества двойного объемного каркаса
Недостатки двойного объемного каркаса
Представленный каркас дома имеет следующие минусы:
Видео сюжет о двойном объемном каркасе:
Простой двойной каркас (стойки Ларсена)
Данный каркас дома представлен в виде двух жестко связанных и теплоизолированных деревянных каркасов, один из которых вложен в другой. Для усиления каждого каркаса используют балки, горизонтальные перемычки и укосины. Два каркаса являются единой конструкцией с мощной несущей способностью и огромным теплосопротивлением. Технология строительства дома из соломы предполагает возведение простого двойного каркаса.
Преимущества простого двойного каркаса
-
Двойной каркас дома является быстро- и легковозводимой конструкцией.
-
Низкая стоимость стройматериалов и строительства.
-
Каркас дома не предусматривает установку массивного фундамента.
-
Все сезонность отделки.
-
Каркас конструкции может приобретать разнообразное архитектурное строение.
двойной каркас для дома из соломы
Недостатки конструкции
-
Многие стройматериалы, применяемые для каркасного строительства, могут нести вред для человека.
-
Стены и перекрытия каркаса не обладают достаточной массой, чтобы достигалась надежная термическая стабильность.
-
Каркасный дом плохо защищает от злоумышленников.
-
Плохая пароизоляция дома с применением утеплителя минеральной ваты с мембраной.
-
Каркас дома обладает высокой влажностью внутри, поэтому такой дом необходимо постоянно проветривать.
Видео о строительстве двойного каркаса для соломенного дома:
Технология строительства двойного каркаса
Фундамент на сваях
Согласно общей концепции, для возведения капитального каркасного дома необходимо сделать фундамент. Армированные сваи следует установить с небольшим шагом согласно оригинальной технологии и жестко связать ростверком, который представлен в виде железобетонной ленты на песчаной подушке. Представленный фундамент требует значительных затрат труда, однако является достаточно надежным.
Двойной каркас
На гидроизоляцию следует уложить подкладочную доску, осуществить обвязку периметра с установкой лаг пола. Затем осуществить монтаж стоек каркаса. Сбор каркаса осуществляется из сухой не клееной древесины. Таким образом, каркас дома является экологически чистым элементом. Стены имеют вид усиленного конструктива из двух смещенных ячеистых каркасов, для крепления которых применяют специально разработанные узлы.
Перекрытия и кровля
К каркасу осуществляется крепеж Т-образных балок перекрытия. Конструкция балок играет важную роль не только для увеличения прочности, также между ними будет очень удобно укладывать утеплитель.
После необходимо собрать стропильную конструкцию, которая сможет выдержать значительные снеговые нагрузки.
Закрыть каркас дома из досок снаружи следует ветрозащитной мембраной, а обшивка осуществляется при помощи листов OSB. Представленные листы придают конструкции дополнительную прочность, с оставлением вентиляционного зазора.
Утепление стен
После этого можно осуществлять утепление стен, кровли и перекрытий. Стены каркасного дома следует утеплить при помощи базальтовой ваты. Данный материал является негорючими экологически чистым. Установка матов утеплителя осуществляется враспор между стойками внутреннего и наружного каркаса и горизонтальными перемычками. Итоговая толщина слоя утеплителя равняется 200 мм. Таким образом, стена является достаточно теплой. Изнутри комнат утеплитель закрыть при помощи экологически чистой пароизолирующей пленки.
Окна и двери
Оконные рамы необходимо вставить в проемы согласно специальной «теплой» схеме. При этом практически не нужно использовать монтажную пену, которая с течением времени имеет тенденцию выкрашиваться.
Фото строительства дома с двойным каркасом и интересным фасадом
karkasnik.su
