Своими руками - Как сделать самому. Как сделать у блок из газобетона своими руками

Возводим стены дома из газобетона своими руками.

Возводим стены дома из газобетона

Продолжаем возводить стены нашего дома из газобетона. Кладка первого ряда блоков прошла успешно, с армированием стен мы определились, его мы производим каждый 4-ый ряд. Теперь хочется поговорить немного об ином, о самих стенах дома.

Для возведения стен дома мы выбрали газобетонные блоки Ytong. Это не реклама, просто наш выбор пал именно на них.

У нас основные затраты на возведение первого этажа дома следующие, не считая оставшейся арматуры, закупленной ранее:

Наименование	Ед. измерения	Цена за ед.	Количество	Сумма
Блок 625-100-250 (Д500)	куб.	4 300р.	1,41	6 046р.
Блок 625-150-250 (Д500)	куб.	4 300р.	2,81	12 096р.
Блок 625-300-250 (Д500)	куб.	4 200р.	15,47	64 970р.
Блок 625-375-250 (Д500)	куб.	4 200р.	37,97	159 470р.
Доставка и разгрузка манипулятором	шт.	13 730р.	2	27 460р.
Кельма, 300 мм	шт.	567р.	1	567р.
Кельма штукатура в форме сердца, 175 мм	шт.	98р.	1	98р.
Киянка 680, резина, Dexell	шт.	344р.	1	344р.
Ножовка для газобетона	шт.	2 175р.	1	2 175р.
Пескобетон, 30кг, Axton	шт.	80р.	73	5 840р.
Раствор-эконом, мешок 25 кг	шт.	232р.	50	11 610р.
Рубанок для газобетона	шт.	740р.	1	740р.
Угольник	шт.	520р.	1	520р.
Цемент ПЦ-500, 50 кг	шт.	261р.	1	261р.
Шлифовальная доска	шт.	524р.	1	524р.
Шпатель 200 мм, arhimedes	шт.	88р.	1	88р.
Штроборез	шт.	370р.	1	370р.
Общая сумма				293 178р.

Теперь хочется более подробно остановиться на каждом из перечисленных пунктов.

• Блоки Ytong разного размера. С блоками все понятно. Это самая большая часть расходов и её не избежать. На первый взгляд частично блоки у нас еще останутся в наличии, их мы используем еще и на 2-ой этаж. Приобретали мы газобетон у дилеров Ytong, заказали 2 полные фуры. Что касается самих блоков, слышали мы про них массу положительных отзывов. На данный момент времени никаких разочарований мы не испытали, а даже наоборот, но, скорее всего, о плюсах и минусах мы сможем рассказать только по завершении стройки дома, чтобы сформировать окончательное мнение.
• Доставка и разгрузка манипулятором. С этим пунктом тоже все понятно. Сумма включает в себе доставку и разгрузку 2-х машин.
• Кельма, 300 мм – инструмент, при помощи которого мы наносили клей на блоки. Удобное и функциональное приспособление. Клей наносится на различные виды поверхностей ровно и экономно, удобный размер инструмента. Пригодился на все 100%.
• 

  Инструменты для возведения стен дома из газобетона

  Кельма штукатура в форме сердца, 175 мм. Использовали не по назначению, а для замешивания и нанесения раствора на фундамент (первый ряд).

• Киянка 680, резина, Dexell – инструмент, похожий на резиновый молоток. Необходим для монтажа стен из газобетонных блоков. При помощи него и различных уровней добивались ровной кладки блоков. Поясним, после заливки клея устанавливаемый блок необходимо было выровнять, для этого с разных сторон мы его подбивали резиновой киянкой, а затем проверяли уровень со всех ракурсов. Инструмент удобен в использовании, необходим в работе с газобетоном.
• Ножовка для газобетона. Необходима для распиливания блоков. Попробовали, не понравилась. Заменой нам послужила сабельная пила Bosch, на наш взгляд, быстрее, проще, функциональнее.
• Пескобетон, 30кг, Axton — использовали при возведении первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома и при армировании каждого четвертого ряда стен (заливали раствор в штробы).
• Раствор-эконом, мешок 25 кг – грубо говоря, это клей, при помощи которого возводятся стены из газобетона. В нашем случае расход клея составил примерно 1 мешок на 1 поддон блоков.
• Рубанок для газобетона. Полезный инструмент для удаления неровностей, шероховатостей и рубцов на газобетоне. Лучше купить сразу 2.
• Угольник. Как и ножовка, данный инструмент нам не подошел. Легко ходит, пила при работе уходит в сторону. Возможно просто не нашли к нему подход.
• 

  Инструменты и материалы для возведения стен дома из газобетона

  Цемент ПЦ-500, 50 кг. Добавляли в пескобетон для придания прочности. Использовали мало, еще пригодится.

• Шлифовальная доска. Необходима для придания ровности шероховатой поверхности газобетона. Использовали достаточно часто, даже намного чаще, чем рубанок. Рекомендуем приобрести сразу 2 или 3 штуки.
• Шпатель 200, arhimedes. Использовали для снятии лишнего раствора при армировании стен.
• Штроборез. Инструмент для создания штроб в газобетоне. Мы практически его не использовали, так как нашли для себя более быстрый и простой способ делать штробы при помощи ручной циркулярной пилы. О нем мы рассказывали в одной из наших предыдущих статей.

Теперь расскажем немножечко о самом процессе возведения стен из газоблока, основанном на личном опыте.

Фундамент готов, начинаем возводить стены. Хочется отметить, что первый ряд блоков мы положили на песчано-цементный раствор, в дальнейшем же использовали специальный клей для блоков.

1. Для удобства устанавливаем блоки в вертикальном положении по всему периметру. Блоки ставим таким образом, чтобы их можно было легко перевернуть и положить после подготовки поверхности на то место стены, где они должны будут принять итоговое положение.
2. Наносим при помощи кельмы песчано-цементный раствор на фундамент или же клей на последний ряд установленных ранее блоков (если ряд не первый), а также на боковую часть рядом стоящего блока. Кстати говоря, по консистенции клей у нас напоминал сметану.
3. Переворачиваем рядом стоящий блок в горизонтальное положение.
4. Проверяем ровность кладки блока со всех сторон при помощи различных измерительных приборов (нивелир, пузырьковый уровень). При необходимости подбиваем блок киянкой сверху и с боков. Швы между блоками максимально должны быть 4 мм, в среднем нужно стремимся к 2 мм. Добиваемся ровной кладки блока по соотношению к остальным блокам. Таким образом, возводим целый ряд стен. Ждем застывания.

   Первый ряд блоков. Кладка.

5. Через некоторое время проверяем ровность кладки стен. По опыту обращаем Ваше внимание на то, что при застывании блоки могло повести. Мы проверяли уровень на следующий день.
6. Добиваемся ровной кладки стен. При необходимости, а, как правило, это было практически всегда, ровняем блоки при помощи рубанка, шлифовальной доски или шлифовальной машины с наждачкой №40. Замеры производим при помощи пузырькового уровня и нивелира.
7. При необходимости делаем армирование стен. То есть вырезаем штробы, укладываем в них арматуру, заливаем песчано-цементным раствором, ровняем ряд. Об этом процессе мы рассказывали в одной из предыдущих статей.

   Армирование стен из газобетона.

На этом, пожалуй, и все про стены дома. Общий обзор готов. Его можно заценить на видео с нашего строительного Ютуб-канала ниже. Следите за нашей стройкой, стройте вместе с нами!

                                        С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

vsesvoimirukami.ru

Paredes de betão celular com as próprias mãos | Com as mãos

propaganda

Propriedades do betão celular

As matérias-primas para a produção de betão celular são areia, cal, cimento, água e pasta de alumínio. A massa moldada é vaporizada sob pressão em instalações de autoclave a uma temperatura de 180-200 ° C, endurecendo assim. O material é feito na forma de blocos, incluindo formato grande e com uma forma não padronizada.

No nosso mercado é apresentado produtos de marcas Ytong (Alemanha), AeroStone, Bonolit, Euroblock, Poritep, «Graça." (Todos - Rússia) e outros em betão celular uma série de vantagens, entre elas - alta resistência à compressão, boa permeabilidade ao vapor de água, ambiental e segurança contra incêndios, boa absorção de som, processamento fácil (facilmente cortado com uma serra especial).

Mas a principal vantagem do concreto aerado é a excelente propriedade de proteção contra o calor, que permite a construção de edifícios a partir dele com paredes externas de camada única de pequena espessura. Isto é, não é necessário isolar as estruturas de fechamento com um ou outro material isolante de calor, cuja vida útil provavelmente será menor do que a vida útil das próprias estruturas.

Na construção na Rússia central pisos cottage 4 de altura e a maioria dos fabricantes recomendado para uso blocos exteriores 375 mm de espessura D500 densidade marca. propriedades térmicas de proteção de projetos dessas unidades em combinação com acabamento de gesso quase cumprir os requisitos da PInas 23-02-2003 «protecção térmica dos edifícios" sobre a resistência de transferência de calor (R0) parede na área (não se esqueça que aqueles-plopoteri através de paredes muito menos do que através de janelas, portas, teto, fundação, porão). Alguns fabricantes produzem unidades de densidade D400, que têm a capacidade de suporte de carga necessária, mas oferecem valor R0, que ultrapassem os requisitos de códigos de construção (a unidade de densidade mais baixa, os melhores as suas características de blindagem de calor).

Veja também: Construindo uma casa de blocos cerâmicos

Base para uma casa feita de betão celular

O peso de um edifício feito de concreto aerado é consideravelmente menor do que o de outros materiais de pedra (em particular, de tijolos de grande porte) e, portanto, a carga na fundação é menor. Será necessária uma fundação menos massiva, o que significa que os custos de construção também serão menores. No entanto, o betão celular tem uma resistência à flexão relativamente baixa e, para evitar o aparecimento de fissuras nas paredes da casa, é necessário criar uma base fiável por baixo da alvenaria.

Suporte de laje de concreto armado na parede de blocos de concreto aerados:1. Bloco de concreto aerado2. Acabamento interior3. Camada de nivelamento da argamassa de cimento-cimento4. Camada de isolamento térmico eficaz5. Laje de concreto armado monolítico6. Bloco de concreto aerado adicional7. Acabamento exterior

O tipo e o desenho da fundação são selecionados de acordo com os estudos geológicos do solo e as cargas projetadas na base. É possível erguer fundações de qualquer tipo.

Observe que a solução mais econômica e de implementação rápida pode ser considerada uma base pré-fabricada na forma de uma fita dos blocos FBS, dispostos na profundidade do solo congelante.

Blocos de grande formato prontos para o uso são instalados com um guindaste e, imediatamente após o assentamento, você pode começar a construir as paredes. Outra variante relativamente barata e rápida da base são as estacas perfuradas com grelhas de concreto armado.

comentário

"Entre os erros cometidos na montagem de paredes de betão celular está a colocação de blocos numa argamassa convencional de cimento e areia, em vez da composição adesiva especial recomendada pelo fabricante de betão celular. A solução usual envolve uma costura espessa (10-15 mm), o que leva a uma perda de calor significativa através da alvenaria (na ausência de isolamento adicional). Frequentemente na parte vertical do bloco é aplicada uma camada de composição adesiva de menor espessura ou não é aplicada de todo, o que piora as propriedades operacionais da parede. As unidades devem ser colocadas com uma bandagem de pelo menos 110 mm para transferir a carga da unidade para a unidade.A ausência de tal penso é preocupante com o aparecimento de fissuras na parede do edifício. Além disso, a umidade que entra nas rachaduras aumentará de tamanho à medida que congela, e elas também crescerão. As rachaduras também podem se formar devido à ausência de bandas monolíticas ao longo do perímetro da casa no nível de sobreposição, e também se o reforço não é fornecido sob as aberturas das janelas. "

Vigas de suporte na parede de blocos de betão celular:1. Perna de Rafter2. Canto de metal3. Mauerlat4. Impermeabilização5. Armopoyas6. Gancho de cabelo7. Camada de isolamento térmico eficaz8. Bloco de concreto aerado

Paredes e tetos de betão celular

(. Tijolos de grande formato, blocos de cimento, etc.), a principal diferença entre a alvenaria de blocos de betão e colocação de outros materiais de pedra é que a parede de betão celular erguido utilizando uma solução adesiva especial sobre a base de cimento e areia, cuja espessura - única 1 -3 mm (para comparação: o tamanho da solda em alvenaria - 10-15 mm). Costura - uma ponte de frio na estrutura de parede, uma vez que tem uma condutividade térmica mais elevada, e é mais fino do que - a menos perda de calor.

Uma costura tão fina é possível devido ao fato de que os principais fabricantes produzem blocos com geometria muito precisa. Observe a espessura da junta durante a alvenaria permite uma ferramenta especial - uma espátula. A composição adesiva é fixada na parte horizontal e vertical do bloco. As costuras devem ser preenchidas com cola em toda a profundidade da alvenaria.

A primeira fila de blocos é colocada no topo da impermeabilização de corte (na maioria das vezes betume betuminoso ou polímero de betume). Um ponto importante: os blocos da primeira fila são fixados à base com uma argamassa convencional de cimento e areia.

O facto da superfície superior da fundação não é perfeitamente lisas (planas) e uma solução semelhante (pelo menos 20 mm) permite o nivelamento pequenas diferenças de altura (o seu valor permissível - não mais do que 20 mm). É muito importante para atingir o nivelamento da primeira linha de alvenaria, como isso afeta a uniformidade das paredes do edifício. Pequenas diferenças entre blocos adjacentes são eliminadas usando um avião e uma placa de moagem.

Veja também: Casa de concreto aerado - os prós da construção

Para dispositivos janelas ou superfícies curvas podem ser arqueado ou usar módulos prontos oferecidos pelos fabricantes ou ângulos rebaixo cerras padrão blocos de betão celular, ou - no caso de grande raio - round embreagem devido costura.

Vários fabricantes recomendam o fornecimento de elementos de reforço a cada 4 em vários blocos para melhorar a resistência da alvenaria. Reforço pode ser realizado usando uma grade de aço galvanizado, por exemplo, espessura 3 mm com células 50 x 50 mm. No entanto, a espessura da costura será 5-8 mm e se tornará uma ponte de frio.

a, b) Os blocos são colocados usando uma cola especial em uma base de cimento-areia. A cola é aplicada na superfície horizontal e vertical do bloco, usando uma ferramenta especial para este fim - uma colher de pedreiro c) Uma serra e um quadrado são fornecidos para serrar blocos. g, e) Como a espessura da junta colada é de apenas 1-3 mm, não é possível nivelar a alvenaria devido a ela. Então, devemos alinhar cuidadosamente a fundação e as primeiras linhas de alvenariae) Os blocos são facilmente serrados, o que permite obter elementos dos tamanhos certos

Поэтому лучше армировать металлическими прутами диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные штрабы, которые проделаны в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Вместе с тем другие производители газобетона утверждают, что армировать рядовые участки кладки из их блоков не нужно, поскольку сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусмотреть армирование подоконными проёмами (в предпоследнем ряду блоков, притом длина арматуры должна быть больше проёма не менее чем на 50 см с каждой стороны), а также монолитный обвязочный пояс (связывающий несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть замкнутым. Он может представлять собой арматурный каркас, залитый бетоном. Но можно его создать и с помощью U-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Comentário especializado

«Монолитный железобетонный пояс по периметру зда­ния, связывающий воедино наружные стены, обязате­лен в сейсмоопасных зонах. Его непременно следует предусматривать и при строительстве на сильно- или среднепучинистых грунтах. Если же грунты слабопучи- нистые или непучинистые, то можно отказаться от него и выполнить распределительный пояс в виде кирпич­ной кладки, что значительно удешевит, упростит и уско­рит процесс сооружения здания. Обычно кирпичную кладку делают высотой в три ряда и затем опирают на неё плиту или балки перекрытия. Толщину кладки под­бирают в том числе с учётом того, что по периметру её необходимо закрыть теплоизоляционной вставкой (на­пример, из пенополистирола), чтобы избежать про­мерзания через стену. А в случае оконного проёма большого размера следует выполнить армирование блоков подоконного ряда с помощью прутов диаме­тром 10-12 мм (укладывая их в штрабы и заливая це­ментным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжёлого оконного блока и тем самым предотвратить появление трещин по углам проёма».

Внутрь такого блока укладывают арматуру и заливают её бетоном, притом оболочка из газобетона уменьшает теплопотери через этот пояс. В то же время инженеры-конструкторы напоминают, что необходимость армирования определяется только на основании расчёта нагрузок в соответствии с проектом здания. И некоторые строительные компании после проведения расчётов отказались от применения обвязочного пояса и армирования в подоконных зонах при сооружении малоэтажных загородных домов, полагая, что они неоправданно увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для перевязки внешних стен и внутренних перегородок предусматривают анкерные пластины из нержавеющей стали.

Veja também: Из какого материала лучше строить дом

Существуют разные технологии выполнения перекрытий в доме из газобетона. Наиболее надёжным решением, к тому же подходящим для здания любой геометрии, является устройство монолитной железобетонной плиты (её толщина, как правило, 160 мм).

Однако это самый дорогой и не лишённый недостатков вариант, в частности, придётся долго ждать, пока бетон наберёт прочность, соответственно время строительства увеличится. Не менее надёжным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые с помощью крана.

Их недостаток XCHARX стандартные форма и размеры, а значит, в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или при небольшом расстоянии между плитами понадобится дополнять перекрытие монолитными участками. К тому же такое перекрытие будет потолще XCHARX 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание через перекрытие, обязательно устанавливают слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стеновым блоком. Если есть необходимость уложить перекрытие вручную (без применения крана) и в сжатые сроки, тогда можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.

В его основе XCHARX железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, требуемой длины (до 7 м) и небольшого сечения. Их устанавливают с определённым шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают Т-образные газобетонные блоки. Далее настилают арматурную сетку и заливают её стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого перекрытия XCHARX до 450 кг/м2. Общая толщина конструкции XCHARX порядка 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать перекрытие на газобетонную кладку, поверх которой нанесён цемент-но-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже всего применяют перекрытия по деревянным балкам.

При устройстве оконных и дверных проёмов предусматривают перемычки. Самый дешёвый и простой в исполнении вариант – металлические уголки (обязательно защищённые антикоррозийными составами), на которые опирают обычные блоки.

Также можно устанавливать перемычки из сборных или монолитных железобетонных балок (это самое надёжное решение, но чреватое мостиками холода, поэтому балки нужно закрывать снаружи теплоизоляцией), готовых армированных балок из газобетона, U-образных газобетонных блоков с заполнением арматурой и бетоном и др. Отметим, что U-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматривают и для верхнего ряда кладки, на которую будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить накопление влаги в зоне контакта стены и отделки. Так, допустимо применять минеральные штукатурки высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:1. Bloco de concreto aerado2.    Грунтовочный слой3.    Фасадная стеклосетка4.    Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставлять вентилируемый зазор около 40 мм между газобетонной стеной и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущую кирпичную стену соединяют с газобетонными блоками при помощи гибких связей). Несмотря на высокие теплотехнические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять наружные стены.

Не рекомендуют использовать для этих целей теплоизоляцию с низкой паро-проницаемостью (например, пенополистирол). Лучше применять «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м3).

Их фиксируют к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают (в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Или закрывают лицевым кирпичом с обязательным устройством вентзазора.

Veja também: Varanda com as próprias mãos

Comentário especializado

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, имеющие плотность D500, в сочетании со штукатурной отделкой отвечают требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, предъявляемым СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для средней полосы России. Имеет ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится свести к минимуму затраты на отопление коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не предусмотрены другие меры по сбережению тепла XCHARX качественное утепление крыши и перекрытий на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, теплоизолированные двери и пр. Иными словами, должна быть реализована концепция пассивного дома. Вместе с тем срок службы утеплителя будет значительно меньше, чем срок службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может понадобиться реконструировать фасад здания».

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко. Фото В.Ковалев. Ytong

propaganda

Abaixo de outras entradas sobre o tema "Como fazer suas próprias mãos - um chefe de família!"

Blocos de arbolito com as próprias mãos (+ video) Blocos de cimento e serragem ...

Banho no sótão com suas próprias mãos (+ foto) Instalação de um banheiro no sótão e ...

Partição de betão celular com as próprias mãos Como construir uma divisória de concreto aerado ...

Nicho na parede dos blocos com suas próprias mãos - foto e desenho Como fazer um nicho de prateleiras de aerocrete ...

Paredes de betão celular com as próprias mãos (foto do edifício) Construção de uma casa de veraneio em concreto ...

Imitação de alvenaria com as próprias mãos - foto Como fazer uma alvenaria de tijolos ...

Lavatório de pedra com mãos próprias Como construir um quarto para um lavatório ...

Inscreva-se para receber atualizações de nossos grupos.

Vamos ser amigos!

kak-svoimi-rukami.com

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Реклама

Свойства газобетона

Сырьевыми компонентами для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Отформованная масса пропаривается под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 °С, в результате чего твердеет. Материал изготавливают в виде блоков, в том числе крупноформатных и обладающих нестандартной формой.

На нашем рынке он представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, «Грас» (все – Россия) и др. У газобетона целый ряд достоинств, среди которых – высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главный плюс газобетона – отличные теплозащитные свойства, что позволяет строить из него здания с однослойными наружными стенами малой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого будет, скорее всего, меньше срока службы самих конструкций.

При сооружении в средней полосе России коттеджа высотой до 4 этажей большинство производителей рекомендует для наружных стен применять блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатурной отделкой почти соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стены в этом регионе (не стоит забывать и о том, что те-плопотери через стены значительно меньше, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотностью D400, которые обладают необходимой несущей способностью, но при этом обеспечивают величину R0, превышающую требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его теплозащитные характеристики).

Читайте также: Строительство дома из керамоблоков

Фундамент для дома из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупноформатного кирпича), а потому и нагрузка на фундамент ниже. Понадобится менее массивный фундамент, а значит, расходы на его сооружение также будут меньше. Однако у газобетона сравнительно низкая прочность на изгиб, и, чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надёжное основание под кладкой.

Опирание железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:1.    Газобетонный блок2.    Внутренняя отделка3.    Выравнивающий слой из цементнопесчаного раствора4.    Слой эффективной теплоизоляции5.    Монолитная железобетонная плита6.    Доборный газобетонный блок7.    Наружная отделка

Тип и конструктив фундамента выбирают в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчётными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любых типов.

Отметим, что самым экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, заложенное на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливают с помощью крана, и сразу после их укладки можно приступать к сооружению стен. Другой сравнительно недорогой и быстровозводимый вариант основания – буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допускаемых при возведении стен из газобетона, – укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычный раствор предполагает толстый шов (10-15 мм), что приводит к существенным теплопотерям через кладку (при отсутствии дополнительного утепления). Зачастую на вертикальную часть блока наносят слой клеевого состава меньшей толщины или не наносят его вообще, что ухудшает эксплуатационные свойства стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки от блока к блоку Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Притом влага, попадающая в трещины, при замерзании будет увеличиваться в размерах, и они также станут расти. Трещины могут образоваться и из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне перекрытий, а также если не предусмотрено армирование под оконными проёмами».

Опирание стропил на стену из газобетонных блоков:1.    Стропильная нога2.    Металлический уголок3.    Мауэрлат4.    Гидроизоляция5.    Армопояс6.    Шпилька7.    Слой эффективной теплоизоляции8.    Газобетонный блок

Стены и перекрытия из газобетона

Принципиальная разница между кладкой из газобетонных блоков и кладкой из других каменных материалов (крупноформатного кирпича, пенобетонных блоков и др.) заключается в том, что стену из газобетона возводят с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого – всего 1 -3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке – 10-15 мм). Шов – это мостик холода в конструкции стены, поскольку обладает большей теплопроводностью, и чем он тоньше – тем меньше потери тепла.

Столь тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва во время кладки позволяет специальный инструмент – кельма. Клеевым составом фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную часть блока. Швы следует заполнять клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумнополимерной). Важный момент: блоки первого ряда фиксируют к основанию с помощью обычного цементно-песчаного раствора.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не бывает идеально ровной (плоской), а подобный раствор (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады по высоте (их допустимая величина – не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, поскольку от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие перепады между соседними блоками устраняют с применением рубанка и шлифовальной доски.

Читайте также: Дом из газобетона – плюсы строительства

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими изготовителями, либо подрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо – в случае большого радиуса – закруглять кладку за счёт шва.

Ряд производителей рекомендует предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование можно выполнять с помощью сетки из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако при этом толщина шва будет 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладывают с помощью специального клея на цементно-песчаной основе. Клей наносят на горизонтальную и вертикальную поверхность блока, используя для этого особый инструмент – кельму в) Для распиливания блоков предусмотрены ножовка и угольник.  г, д) Поскольку толщина клеевого шва – всего 1 -3 мм, нет возможности выравнивать кладку за счёт него. А значит, надо тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладкие) Блоки легко пилятся, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутами диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные штрабы, которые проделаны в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Вместе с тем другие производители газобетона утверждают, что армировать рядовые участки кладки из их блоков не нужно, поскольку сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусмотреть армирование подоконными проёмами (в предпоследнем ряду блоков, притом длина арматуры должна быть больше проёма не менее чем на 50 см с каждой стороны), а также монолитный обвязочный пояс (связывающий несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть замкнутым. Он может представлять собой арматурный каркас, залитый бетоном. Но можно его создать и с помощью U-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру зда­ния, связывающий воедино наружные стены, обязате­лен в сейсмоопасных зонах. Его непременно следует предусматривать и при строительстве на сильно- или среднепучинистых грунтах. Если же грунты слабопучи- нистые или непучинистые, то можно отказаться от него и выполнить распределительный пояс в виде кирпич­ной кладки, что значительно удешевит, упростит и уско­рит процесс сооружения здания. Обычно кирпичную кладку делают высотой в три ряда и затем опирают на неё плиту или балки перекрытия. Толщину кладки под­бирают в том числе с учётом того, что по периметру её необходимо закрыть теплоизоляционной вставкой (на­пример, из пенополистирола), чтобы избежать про­мерзания через стену. А в случае оконного проёма большого размера следует выполнить армирование блоков подоконного ряда с помощью прутов диаме­тром 10-12 мм (укладывая их в штрабы и заливая це­ментным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжёлого оконного блока и тем самым предотвратить появление трещин по углам проёма».

Внутрь такого блока укладывают арматуру и заливают её бетоном, притом оболочка из газобетона уменьшает теплопотери через этот пояс. В то же время инженеры-конструкторы напоминают, что необходимость армирования определяется только на основании расчёта нагрузок в соответствии с проектом здания. И некоторые строительные компании после проведения расчётов отказались от применения обвязочного пояса и армирования в подоконных зонах при сооружении малоэтажных загородных домов, полагая, что они неоправданно увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для перевязки внешних стен и внутренних перегородок предусматривают анкерные пластины из нержавеющей стали.

Читайте также: Из какого материала лучше строить дом

Существуют разные технологии выполнения перекрытий в доме из газобетона. Наиболее надёжным решением, к тому же подходящим для здания любой геометрии, является устройство монолитной железобетонной плиты (её толщина, как правило, 160 мм).

Однако это самый дорогой и не лишённый недостатков вариант, в частности, придётся долго ждать, пока бетон наберёт прочность, соответственно время строительства увеличится. Не менее надёжным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые с помощью крана.

Их недостаток – стандартные форма и размеры, а значит, в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или при небольшом расстоянии между плитами понадобится дополнять перекрытие монолитными участками. К тому же такое перекрытие будет потолще – 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание через перекрытие, обязательно устанавливают слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стеновым блоком. Если есть необходимость уложить перекрытие вручную (без применения крана) и в сжатые сроки, тогда можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.

В его основе – железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, требуемой длины (до 7 м) и небольшого сечения. Их устанавливают с определённым шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают Т-образные газобетонные блоки. Далее настилают арматурную сетку и заливают её стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого перекрытия – до 450 кг/м2. Общая толщина конструкции – порядка 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать перекрытие на газобетонную кладку, поверх которой нанесён цемент-но-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже всего применяют перекрытия по деревянным балкам.

При устройстве оконных и дверных проёмов предусматривают перемычки. Самый дешёвый и простой в исполнении вариант – металлические уголки (обязательно защищённые антикоррозийными составами), на которые опирают обычные блоки.

Также можно устанавливать перемычки из сборных или монолитных железобетонных балок (это самое надёжное решение, но чреватое мостиками холода, поэтому балки нужно закрывать снаружи теплоизоляцией), готовых армированных балок из газобетона, U-образных газобетонных блоков с заполнением арматурой и бетоном и др. Отметим, что U-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматривают и для верхнего ряда кладки, на которую будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить накопление влаги в зоне контакта стены и отделки. Так, допустимо применять минеральные штукатурки высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:1.    Газобетонный блок2.    Грунтовочный слой3.    Фасадная стеклосетка4.    Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставлять вентилируемый зазор около 40 мм между газобетонной стеной и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущую кирпичную стену соединяют с газобетонными блоками при помощи гибких связей). Несмотря на высокие теплотехнические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять наружные стены.

Не рекомендуют использовать для этих целей теплоизоляцию с низкой паро-проницаемостью (например, пенополистирол). Лучше применять «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м3).

Их фиксируют к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают (в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Или закрывают лицевым кирпичом с обязательным устройством вентзазора.

Читайте также: Веранда своими руками

Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, имеющие плотность D500, в сочетании со штукатурной отделкой отвечают требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, предъявляемым СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для средней полосы России. Имеет ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится свести к минимуму затраты на отопление коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не предусмотрены другие меры по сбережению тепла – качественное утепление крыши и перекрытий на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, теплоизолированные двери и пр. Иными словами, должна быть реализована концепция пассивного дома. Вместе с тем срок службы утеплителя будет значительно меньше, чем срок службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может понадобиться реконструировать фасад здания».

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко. Фото В.Ковалев. Ytong

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок...

Ванна в мансарде своими руками (+ фото) Монтаж ванной в мансарде и...

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетонаОшибки...

Ниша в стене из блоков своими руками – фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетонных...

Стены из газобетона своими руками (фото стройки) Строительство дачного дома из газобетона...

Имитация кирпичной кладки своими руками – фото Как сделать имитацию кирпичной кладкиДля...

Умывальник из камня своими руками Как построить помещение для умывальника...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Стена из газобетонных блоков: кладка своими руками | Своими руками

Реклама

Возведение здания из газобетона

Блоки из газобетона – один из самых популярных материалов для возведения загородного дома. главное достоинство таких блоков – возможность сооружать с их помощью однослойные наружные стены малой толщины.

Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.

Такие разные блоки…

Зачастую газобетон путают с пенобетоном, ведь оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, обладающих внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из главных отличий: твердение отформованного пенобетона происходит в естественных условиях, в то время как автоклавного газобетона -в специальной печи (автоклаве) под  воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200°С) и под большим давлением (12 кг/см2).

Разница в способе производства обусловливает преимущества газобетона над пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность появлению трещин вследствие усадки (в силу того что качество материала одинаковое во всех точках изделия).

Кроме того, блоки, изготовленные из газобетона, обладают значительно более точными размерами. К плюсам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон – негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главное достоинство газобетонных блоков – высокие теплозащитные свойства, благодаря чему с их помощью можно возводить однослойные наружные стены небольшой толщины, отвечающие требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht*M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (слоистая кладка, наружное утепление со штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель {минеральная вата, экструдированный пенополистирол и пр.).

Срок его службы, скорее всего, будет меньше срока службы несущей стены. При сооружении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих – YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии изготовления автоклавного газобетона.

Читайте также:  Дом из газобетона своими руками – армирование утепление и облицовка

Тонкошовная кладка газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуют использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D400 с классом по прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые обозначены в указанном выше СП 50.13330.2012. Нередко применяют и блоки большей плотности – D500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Отметим, что такое здание имеет меньший вес, чем сооружение из других каменных материалов {например, крупноформатного поризованного кирпича).

А значит, под него требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладку блоков осуществляют с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Раствором фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина кладочного шва должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: величина шва, выполняемого из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков – 10-15 мм).

КЛАДКУ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НЕЛЬЗЯ ВОЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, ВЕДЬ ЭТО ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ТОЛЩИНЫ КЛАДОЧНОГО ШВА, А ЗНАЧИТ, ОБЕРНЕТСЯ ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Шов является мостиком холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла из здания. Возможность наносить клеевой состав слоем до 3 мм обеспечена очень точной геометрией газобетонных блоков, выпускаемых ведущими производителями. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно укладывать раствор специальным инструментом – зубчатой кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

Существуют кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края. Наиболее востребованы кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от изготовителя может отличаться формой зубьев {прямоугольные, треугольные, полукруглые), но в любом случае их высота – не более 4 мм. Крайне нежелательно наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что нередко практикуется неквалифицированными бригадами), поскольку высота его зубьев – от 6 до 10 мм, а значит, он формирует более толстый шов.

Применение такого шпателя обернется значительным (до 2,5 раза) перерасходом клея (то есть повышением затрат на строительство), а также ухудшением теплотехнических свойств стены (за счет более толстого шва) и прочностных свойств кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Чтобы приготовить клеевой раствор, в ведро сначала наливают воду, а затем высыпают сухую клеевую смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комки), после чего размешивают массу при помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

Добавим, что блоки первого ряда устанавливают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки фиксируют, используя обычный цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, – это мера по компенсации неизбежной неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют уровень. Блоки устанавливают с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от блока к блоку. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны незначительные перепады по высоте между соседними блоками – как результат ошибок каменщиков или незначительных погрешностей в геометрии самих блоков. Неровности следует устранять, используя рубанок (доску с абразивными полозьями) и шлифовальную доску, которые также представлены на рынке.

Рубанком удаляют перепады свыше 2 мм, а шлифдоской -перепады меньшей величины. Допустимо применять для этих целей электрорубанок, но площадь его режущей поверхности значительно меньше, чем у ручного рубанка, и потому он заметно проигрывает по времени выполнения работ. Одного ручного рубанка и одной шлифдоски хватает на обработку до 30 м3 блоков.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо – в случае большого радиуса архитектурного элемента – закруглять кладку за счет увеличения шва. При сооружении здания из газобетона может понадобиться армирование стен в определенных местах, а также устройство монолитного обвязочного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета предполагаемых нагрузок. Армирование выполняют, как правило, с помощью металлических прутов диаметром 8-12 мм. Их укладывают в горизонтальные штрабы, сделанные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Отметим, что в обязательном порядке необходимо армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, притом длина прутов должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой его стороны. Что же касается обвязочного пояса, то его задача – связать воедино несущие стены (поэтому он обязательно должен быть замкнутым). Нередко пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно выполнить с помощью U-образных газобетонных блоков: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавим, что из U-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние не несущие перегородки нужно перевязывать, используя для этого гибкие связи из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляют деформационный шов 5-10 мм, который в дальнейшем заполняют эластичным уплотнителем, например, монтажной пеной. В здании из газобетона можно устанавливать различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок. Монолитные перекрытия сооружают непосредственно поверх блоков, а плитные опирают на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и стеновым блоком, обрамляющим ее, обязательно предусматривают вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола – обычного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливают перемычки.

Их выполняют по-разному. Например, с помощью металлических уголков, на которые опирают обычные блоки, с помощью сборных или монолитных железобетонных балок, с помощью готовых армированных балок из газобетона и пр.

Читайте также:  Стены из газобетона своими руками (фото стройки)

Чем пилить и штробить газобетонные блоки?

Оптимальный инструмент для пиления газобетона – ручная ножовка с уголком или стуслом, задающим траекторию ее движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный рез, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания отпиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимую величину кладочного шва (1-3 мм). Рекомендуют использовать ножовку с полотном, имеющим твердосплавные напайки. В принципе можно обойтись и обычной пилой по древесине, но она затупится после разрезки 7-10 блоков, в то время как ножовка с твердосплавными напайками прослужит значительно дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работ применяют тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков моторизированным инструментом сопряжена с обильным образованием пыли.

Отличную производительность и высокое качество реза обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Ее пильные полотна с обоих концов зафиксированы в направляющей шине, что исключает их колебания вправо-влево при работе, – отсюда и точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также весьма эффективны и потому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край их полотна во время пиления слегка колеблется вправо-влево, из-за чего страдает качество реза. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна – 365 мм, а значит, широкие блоки придется пилить в несколько проходов. Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость выполнения работ) обеспечивает цепная пила-бензиновая или электрическая. К тому же ее цепь сравнительно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Еще один способ пиления блоков – с помощью циркулярной пилы с диском по камню. Ширина режущей части ее диска – не более 85 мм, поэтому обычно пилой проходят по периметру блока, а его центральную часть допиливают другим инструментом или выламывают.

Очевидно, что такой способ пиления занимает довольно много времени и не отличается высокой точностью. Кроме того, электродвигатель циркулярной пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; она может причинить ему серьезный вред (забить вентканалы, осесть на щеточном узле и пр.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвав его поломку. Обратите внимание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. Вместе с тем ее вполне можно обработать ручным рубанком или шлифдоской, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительные трудозатраты. Впрочем, идеальная ровность блока в месте реза требуется далеко не всегда: например, подрезанный блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливают в оконный или дверной проем, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом или наличником.

Наилучший инструмент для штробления стены из газобетона – штроборез (бороздодел), позволяющий выполнять канавку быстро, ровно и сразу на требуемую глубину. Однако чаще всего эту операцию осуществляют с помощью болгарки и/или перфоратора с долотом (зубилом). Также практикуют штробление циркулярной пилой, но, как уже говорилось, абразивная пыль пагубно воздействует на ее двигатель, так что срок службы пилы, которую будут использовать таким образом, вряд ли будет большим.

Добавим, что на рынке представлены и ручные штроборезы по газобетону. Что же касается отверстий под электроустановочные изделия, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

На заметку:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуют отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе возможно образование конденсата на границе стены и отделки, что со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо украшать фасад минеральной штукатуркой с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать его лицевым кирпичом, оставляя между кирпичной кладкой и газобетонной стеной вентилируемый зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладку соединяют со стеной при помощи гибких связей. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие застройщики из средней полосы России, желая перестраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для зданий, расположенных в холодных регионах. Для этого можно применять только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м3). Плиты крепят к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают {в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно предусматривая вентзазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии производства автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из той же сырьевой смеси, что сами блоки YTONG. Их плотность -100-115 кг/м3. Они не горючи, паропроницаемы, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их фиксируют к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх армирующей сетки).

Ссылка по теме:  Бетон своими руками – составы и классы, типы и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, которую допускают при возведении кладки из блоков YTONG, – наносить клеевую смесь не кельмой, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его требуемая толщина – 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению теплозащитных и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раза) перерасходу клея и, как следствие, к дополнительным затратам на сооружение здания. Добавлю, что недопустимо укладывать блоки на обычный цемент-но-песчаный раствор вместо специального клея. Перемешивать клеевой раствор лучше всего при помощи дрели с соответствующей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно подготавливается в пластиковом ведре малого объема (10-20 л), поскольку расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. И если перемешивать раствор миксером, то есть риск повредить ведро и расплескать клей. Дрель с насадкой лучше справляется с перемешиванием малого объема клея и вряд ли способна повредить ведро».

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду засыпают сухую клеевую смесь, после чего размешивают ее до однородной массы. Это делают с помощью помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносят на блоки специальным инструментом – зубчатой кельмой с высотой зубьев не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит требуемую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используют пузырьковый уровень. Чтобы слегка выровнять блок, его подбивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке были допущены незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их нужно устранить. Перепады свыше 2 мм удаляют с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Перепады величиной менее 2 мм устраняют с использованием шлифовальной доски.

7. Газобетон можно пилить ручной ножовкой с уголком и стуслом. задающим траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и ровный рез. Менее точны, но более производительны моторизированные пилы, например, электрические пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Кладка газобетонных блоков – видео

© Автор:А.Левенко Фото: Ytong

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетонаОшибки...

Ванна в мансарде своими руками (+ фото) Монтаж ванной в мансарде и...

Ниша в стене из блоков своими руками – фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетонных...

Стены из газобетона своими руками (фото стройки) Строительство дачного дома из газобетона...

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок...

Дома из ячеистого бетона–плюсы строительства по этой технологии. Как быстро и недорого построить...

Стены из газобетона своими руками Стены дома из газобетона Свойства газобетона Сырьевыми...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Реклама

Свойства газобетона

Сырьевыми компонентами для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Отформованная масса пропаривается под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 °С, в результате чего твердеет. Материал изготавливают в виде блоков, в том числе крупноформатных и обладающих нестандартной формой.

На нашем рынке он представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, «Грас» (все – Россия) и др. У газобетона целый ряд достоинств, среди которых – высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главный плюс газобетона – отличные теплозащитные свойства, что позволяет строить из него здания с однослойными наружными стенами малой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого будет, скорее всего, меньше срока службы самих конструкций.

При сооружении в средней полосе России коттеджа высотой до 4 этажей большинство производителей рекомендует для наружных стен применять блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатурной отделкой почти соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стены в этом регионе (не стоит забывать и о том, что те-плопотери через стены значительно меньше, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотностью D400, которые обладают необходимой несущей способностью, но при этом обеспечивают величину R0, превышающую требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его теплозащитные характеристики).

Читайте также: Строительство дома из керамоблоков

Фундамент для дома из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупноформатного кирпича), а потому и нагрузка на фундамент ниже. Понадобится менее массивный фундамент, а значит, расходы на его сооружение также будут меньше. Однако у газобетона сравнительно низкая прочность на изгиб, и, чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надёжное основание под кладкой.

Опирание железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:1.    Газобетонный блок2.    Внутренняя отделка3.    Выравнивающий слой из цементнопесчаного раствора4.    Слой эффективной теплоизоляции5.    Монолитная железобетонная плита6.    Доборный газобетонный блок7.    Наружная отделка

Тип и конструктив фундамента выбирают в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчётными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любых типов.

Отметим, что самым экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, заложенное на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливают с помощью крана, и сразу после их укладки можно приступать к сооружению стен. Другой сравнительно недорогой и быстровозводимый вариант основания – буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допускаемых при возведении стен из газобетона, – укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычный раствор предполагает толстый шов (10-15 мм), что приводит к существенным теплопотерям через кладку (при отсутствии дополнительного утепления). Зачастую на вертикальную часть блока наносят слой клеевого состава меньшей толщины или не наносят его вообще, что ухудшает эксплуатационные свойства стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки от блока к блоку Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Притом влага, попадающая в трещины, при замерзании будет увеличиваться в размерах, и они также станут расти. Трещины могут образоваться и из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне перекрытий, а также если не предусмотрено армирование под оконными проёмами».

Опирание стропил на стену из газобетонных блоков:1.    Стропильная нога2.    Металлический уголок3.    Мауэрлат4.    Гидроизоляция5.    Армопояс6.    Шпилька7.    Слой эффективной теплоизоляции8.    Газобетонный блок

Стены и перекрытия из газобетона

Принципиальная разница между кладкой из газобетонных блоков и кладкой из других каменных материалов (крупноформатного кирпича, пенобетонных блоков и др.) заключается в том, что стену из газобетона возводят с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого – всего 1 -3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке – 10-15 мм). Шов – это мостик холода в конструкции стены, поскольку обладает большей теплопроводностью, и чем он тоньше – тем меньше потери тепла.

Столь тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва во время кладки позволяет специальный инструмент – кельма. Клеевым составом фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную часть блока. Швы следует заполнять клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумнополимерной). Важный момент: блоки первого ряда фиксируют к основанию с помощью обычного цементно-песчаного раствора.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не бывает идеально ровной (плоской), а подобный раствор (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады по высоте (их допустимая величина – не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, поскольку от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие перепады между соседними блоками устраняют с применением рубанка и шлифовальной доски.

Читайте также: Дом из газобетона – плюсы строительства

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими изготовителями, либо подрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо – в случае большого радиуса – закруглять кладку за счёт шва.

Ряд производителей рекомендует предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование можно выполнять с помощью сетки из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако при этом толщина шва будет 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладывают с помощью специального клея на цементно-песчаной основе. Клей наносят на горизонтальную и вертикальную поверхность блока, используя для этого особый инструмент – кельму в) Для распиливания блоков предусмотрены ножовка и угольник.  г, д) Поскольку толщина клеевого шва – всего 1 -3 мм, нет возможности выравнивать кладку за счёт него. А значит, надо тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладкие) Блоки легко пилятся, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутами диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные штрабы, которые проделаны в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Вместе с тем другие производители газобетона утверждают, что армировать рядовые участки кладки из их блоков не нужно, поскольку сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусмотреть армирование подоконными проёмами (в предпоследнем ряду блоков, притом длина арматуры должна быть больше проёма не менее чем на 50 см с каждой стороны), а также монолитный обвязочный пояс (связывающий несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть замкнутым. Он может представлять собой арматурный каркас, залитый бетоном. Но можно его создать и с помощью U-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру зда­ния, связывающий воедино наружные стены, обязате­лен в сейсмоопасных зонах. Его непременно следует предусматривать и при строительстве на сильно- или среднепучинистых грунтах. Если же грунты слабопучи- нистые или непучинистые, то можно отказаться от него и выполнить распределительный пояс в виде кирпич­ной кладки, что значительно удешевит, упростит и уско­рит процесс сооружения здания. Обычно кирпичную кладку делают высотой в три ряда и затем опирают на неё плиту или балки перекрытия. Толщину кладки под­бирают в том числе с учётом того, что по периметру её необходимо закрыть теплоизоляционной вставкой (на­пример, из пенополистирола), чтобы избежать про­мерзания через стену. А в случае оконного проёма большого размера следует выполнить армирование блоков подоконного ряда с помощью прутов диаме­тром 10-12 мм (укладывая их в штрабы и заливая це­ментным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжёлого оконного блока и тем самым предотвратить появление трещин по углам проёма».

Внутрь такого блока укладывают арматуру и заливают её бетоном, притом оболочка из газобетона уменьшает теплопотери через этот пояс. В то же время инженеры-конструкторы напоминают, что необходимость армирования определяется только на основании расчёта нагрузок в соответствии с проектом здания. И некоторые строительные компании после проведения расчётов отказались от применения обвязочного пояса и армирования в подоконных зонах при сооружении малоэтажных загородных домов, полагая, что они неоправданно увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для перевязки внешних стен и внутренних перегородок предусматривают анкерные пластины из нержавеющей стали.

Читайте также: Из какого материала лучше строить дом

Существуют разные технологии выполнения перекрытий в доме из газобетона. Наиболее надёжным решением, к тому же подходящим для здания любой геометрии, является устройство монолитной железобетонной плиты (её толщина, как правило, 160 мм).

Однако это самый дорогой и не лишённый недостатков вариант, в частности, придётся долго ждать, пока бетон наберёт прочность, соответственно время строительства увеличится. Не менее надёжным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые с помощью крана.

Их недостаток – стандартные форма и размеры, а значит, в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или при небольшом расстоянии между плитами понадобится дополнять перекрытие монолитными участками. К тому же такое перекрытие будет потолще – 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание через перекрытие, обязательно устанавливают слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стеновым блоком. Если есть необходимость уложить перекрытие вручную (без применения крана) и в сжатые сроки, тогда можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.

В его основе – железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, требуемой длины (до 7 м) и небольшого сечения. Их устанавливают с определённым шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают Т-образные газобетонные блоки. Далее настилают арматурную сетку и заливают её стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого перекрытия – до 450 кг/м2. Общая толщина конструкции – порядка 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать перекрытие на газобетонную кладку, поверх которой нанесён цемент-но-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже всего применяют перекрытия по деревянным балкам.

При устройстве оконных и дверных проёмов предусматривают перемычки. Самый дешёвый и простой в исполнении вариант – металлические уголки (обязательно защищённые антикоррозийными составами), на которые опирают обычные блоки.

Также можно устанавливать перемычки из сборных или монолитных железобетонных балок (это самое надёжное решение, но чреватое мостиками холода, поэтому балки нужно закрывать снаружи теплоизоляцией), готовых армированных балок из газобетона, U-образных газобетонных блоков с заполнением арматурой и бетоном и др. Отметим, что U-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматривают и для верхнего ряда кладки, на которую будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить накопление влаги в зоне контакта стены и отделки. Так, допустимо применять минеральные штукатурки высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:1.    Газобетонный блок2.    Грунтовочный слой3.    Фасадная стеклосетка4.    Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставлять вентилируемый зазор около 40 мм между газобетонной стеной и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущую кирпичную стену соединяют с газобетонными блоками при помощи гибких связей). Несмотря на высокие теплотехнические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять наружные стены.

Не рекомендуют использовать для этих целей теплоизоляцию с низкой паро-проницаемостью (например, пенополистирол). Лучше применять «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м3).

Их фиксируют к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают (в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Или закрывают лицевым кирпичом с обязательным устройством вентзазора.

Читайте также: Веранда своими руками

Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, имеющие плотность D500, в сочетании со штукатурной отделкой отвечают требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, предъявляемым СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для средней полосы России. Имеет ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится свести к минимуму затраты на отопление коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не предусмотрены другие меры по сбережению тепла – качественное утепление крыши и перекрытий на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, теплоизолированные двери и пр. Иными словами, должна быть реализована концепция пассивного дома. Вместе с тем срок службы утеплителя будет значительно меньше, чем срок службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может понадобиться реконструировать фасад здания».

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко. Фото В.Ковалев. Ytong

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок...

Ванна в мансарде своими руками (+ фото) Монтаж ванной в мансарде и...

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетонаОшибки...

Ниша в стене из блоков своими руками – фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетонных...

Стены из газобетона своими руками (фото стройки) Строительство дачного дома из газобетона...

Имитация кирпичной кладки своими руками – фото Как сделать имитацию кирпичной кладкиДля...

Умывальник из камня своими руками Как построить помещение для умывальника...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Pareti in calcestruzzo cellulare con le proprie mani (costruzione foto) | Con le tue mani

pubblicità

Per la costruzione della nostra casa per le vacanze, piccoli blocchi sono stati selezionati da calcestruzzo aerato autoclavato.

Casa di calcestruzzo aerato: i pro ei contro

Questo materiale moderno ha una serie di vantaggi significativi.

Così, dai blocchi di cemento non aerato autoclavato, ha una resistenza alla compressione più elevato e una migliore permeabilità al vapore acqueo, è keramsit più caldo, più facile e per molti aspetti, definire il microclima in casa, vicino al legno massello. Tuttavia, il calcestruzzo aerato è inferiore al legno in base alle sue caratteristiche e richiede anche protezione da influenze esterne e non è resistente agli stress da frattura.

Se continuiamo a confrontare questo materiale con un albero, la sua incombustibilità sarà un grande vantaggio. Molte ore di fuoco nella costruzione di cemento cellulare ridurrà l'umidità della intera massa della muratura e raggiungere valori massimi di ritiro (prima 2 mm / m), provocando la comparsa di piccole fessure da ritiro sulla superficie di blocchi di cemento senza influenzare le caratteristiche di resistenza di tutto il muro di cemento gas. L'aumento della temperatura prima aumenta anche la resistenza della muratura, quindi si abbassa ai valori iniziali (quando viene riscaldata a 700 C).

Un ulteriore riscaldamento di blocchi di cemento cellulare riduce la loro resistenza (fino a 0 a 900'С). dati "Vantaggi per SNIP II-2-80", una partizione di densità cellulare del calcestruzzo di 800 kg / m3 a uno spessore di 75 mm ha un limite di resistenza al fuoco di 2,5 ore e uno spessore di 80 mm - 3 ore. Ciò significa che per un periodo di tempo specificato, la temperatura non è rivolto verso il divisorio fuoco viene sollevata sopra la temperatura di accensione di carta (22SS).

Per noi, il fattore importante è ancora la scelta del goyim cemento cellulare autoclavato come materiale di base per la casa era suo costo relativamente basso e il fatto che per eseguire una posa fuori di esso può essere autosufficiente

Vedi anche: Pareti di calcestruzzo aerato con le proprie mani

Rivestimento a parete di blocchi di aerocemente con le proprie mani

Per la realizzazione di pareti, abbiamo acquistato blocchi ad alta precisione di calcestruzzo aerato autoclavato con una densità di 600 kg / m3 (segno di densità D600) spessore 30 e 25 cm, prodotto dalla tecnologia dell'azienda tedesca Hebel.

Такая толщина недостаточна для наружных стен с точки зрения теплоэффектив-ности (по нормам тепловой защиты домов для Северо-Западного региона рекомендуется толщина стен из такого материала 40 см (см. таблицу), но мы предпочли утеплить стены снаружи, что обойдётся дешевле, чем приобретение блоков большей толщины.

Для стен из газобетонных блоков не требуется устройство первых рядов кладки из кирпича. Блоки укладывают на выровненный фундамент с обязательной гидроизоляцией.

Утепление и отделка стен нужны и для повышения долговечности здания — марка по морозостойкости F25 наших блоков может обеспечить срок службы постройки без внешней отделки только 50 лет.

Из блоков мы возвели как наружные, так и внутренние стены и перегородки дома. Вели кладку блоков с использованием специального клея. Многие самодеятельные строители думают, что выгоднее использовать цементный раствор, так как он дешевле.

Однако такое техническое решение на поверку оказывается совсем не выгодным: расход ра твора в несколько раз больше, чем специального клея для газобетонных блоков, при работе с которым толщина шва составляет всего 0,5-3 мм (толщина растворного шва составляет 10-12 мм). Кроме того, кладка газобетонных блоков, выполненная на растворе, будет иметь гораздо большую теплопроводность по сравнению со стенами, сложенными на клее. Расчёты показывают, что кладка на растворе потребует значительного увеличения толщины стены из газобетона (на 25%) по сравнению с кладкой на клее.

При неумелом заполнении швов остаются щели, которые приходится заделывать подручными материалами, например, монтажной пеной.

Выполняли кладку в один блок с порядовой цепной перевязкой. Особое внимание уделили кладке первого ряда блоков. Основание для них нужно выровнять и изолировать отсечной гидроизоляцией из современных битумно-полимерных рулонных материалов (рубероид лучше не использовать из-за его недолговечности). Если перепады высот и неровности довольно велики, то первый ряд кладки блоков производят на слой раствора толщиной до 2 см.

Для газобетонных стен не требуется устройство первых рядов кладки из керамического кирпича.

Эта рекомендация содержалась в каталоге советского времени «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» и была аргументирована необходимостью защиты газобетона от брызг при осадках. Но никакой дополнительной прочности кирпичная кладка стенам из газобетона не придаёт.

Кладку начинают с углов здания. Здесь можно устанавливать стойки-шаблоны с отвесами для контроля вертикальности углов кладки. Установка каждого газобетонного блока проверяется в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Контролировать ряды кладки удобнее всего по натянутому шнуру-причалке. Перепады высоты между установленными блоками должны быть сошлифованы специальным рубанком или тёркой. Пыль после шлифовки необходимо удалить.

Клей для газобетона наносится при помощи зубчатого шпателя или зубчатого кузовка на увлажнённую поверхность блоков. По инструкции на швы клеевая смесь наносится сплошным слоем без разрывов, а её излишки выдавливают и подрезают при высыхании — размазывание клея по поверхности блоков ухудшает их паропроницаемость.

Но сформировать шов положенной толщины и исключить его сквозное продувание не всегда получается. И щели в уже построенных стенах порой приходится дополнительно заделывать, например, запенивать. Мы решили немного отойти от инструкции и затирали швы клеем в процессе укладки блоков, делая это по возможности аккуратно.

Наружные и внутренние стены мы перевязали кладкой в каждом втором ряду.

Ссылка по теме: Rinforzo e legame dei rinforzi con le proprie mani e uso del rinforzo nella costruzione

Rinforzo di pareti in calcestruzzo aerato

Кладка стен из газобетонных блоков требует горизонтального и вертикального армирования. Горизонтальное армирование газобетонной кладки не повышает её несущую способность, а лишь снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин (усадка газобетона длится до двух лет) и раскрытия трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы (крена фундамента более 5 см или общей его осадки более 10 см).

Обычно армируются первый ряд газобетонных блоков и ряды в каждом метре по высоте. Отдельно армируются ряды под и над проёмами. Для горизонтального армирования применяется стержневая арматура 06 и 8 мм. Суммарная площадь поперечного сечения арматуры должна составлять не менее 0,02% от площади сечения самой кладки.

Арматуру мы укладывали в штробы глубиной 2,5 см, прорезанные не ближе 6 см от края блоков. В стенах устанавливали два ряда арматуры. Концы арматуры, попадавшей в проёмы, выводили за их границы на 50-60 см и загибали в виде буквы «г». Перед укладкой арматуры из штробы удаляли пыль, а поверхности внутри неё увлажняли до изменения цвета газобетона. Затем заливали пластичный клей для газобетона (примерно на 2/3 высоты штробы) и в него утапливали арматурные стержни.

Вертикальное армирование связывает фундамент и верхний обвязочный монолитный пояс газобетонных стен. Такой вид армирования требуется при строительстве домов в сейсмо- и ураганоопасных районах или в других условиях, когда стены могут испытывать значительные горизонтальные нагрузки. Вертикальное армирование рекомендуется зарубежными производителями газобетона для усиления углов зданий и примыканий стен. Оно увеличивает несущую способность стены при меньшем увеличении общей теплопроводности конструкции по сравнению с применением открытого железобетонного каркаса.

В местах концентрированной нагрузки на стены мы выполнили вертикальное армирование с использованием швеллера и уголкового профиля.

Мы выполнили вертикальное армирование нескольких внутренних углов здания с помощью замоноличенного вертикально швеллера в местах концентрированной нагрузки на стены.

Также целесообразно армировать места опирания перемычек над проёмами в стенах. Хотя перемычки здесь требуются не всегда: при ширине проёма до 120 см и наличия над ним кладки высотой не менее 2/3 ширины проёма перемычку над проёмом можно не устраивать. В этом случае кладка блоков ведётся по стабильной временной опалубке.

Мы сделали перемычки из стальных уголковых профилей с шириной полки 6,3 см для проёмов шириной 1,5 м. Сделали на собственный страх и риск, поскольку такая конструкция не была описана производителями газобетона.

Перед установкой уголковых профилей (по два на проём) окрасили их краской по ржавчине изнутри и снаружи. Минимальная длина опоры уголка на кладку составила 20 см. Для надёжности профили предварительно скрепили друг с другом стальной лентой на сварке и утопили в газобетон, чтобы они не выступали за поверхность стены.

Vedi anche: Облицовочная несъемная опалубка – технология строительства дома

Pareti adiacenti

Стены могут быть соединены жёстко — с помощью перевязки кладки или заведением арматурных стержней — или же подвижно. Правило выбора типа соединения следующее: стены, размеры которых или положение в пространстве могут изменяться относительно друг друга во время эксплуатации здания, должны быть соединены подвижными узлами сопряжений со швами, которые примут на себя изменение размеров или трение поверхностей при подвижках, препятствуя образованию трещин в капитальных конструкциях стен здания. Соединение стен жёсткой перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок на стены не более 1/3 или при устройстве поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные стены.

Блоки, из которых строились внутренние стены, в два раза выше блоков наружных стен. Это позволило нам перевязать кладки на 50% (то есть перевязывали каждый второй ряд блоков). Этого достаточно, поскольку внутренние и наружные стены стоят на общем монолитном железобетонном фундаменте и имеют обвязочный распределительный монолитный железобетонный пояс по своей верхней части.

Такой пояс выполняется по ширине блоков с отступом (минимум 5 см) под наружное утепление из ЭППС и имеет высоту 12-15 см.

Vedi anche: Sistema capriata

Tabella.

Selezione semplificata dello spessore minimo delle pareti in calcestruzzo cellulare *.

	Расчётная температура	наружного воздуха, 'С
Плотность ячеистого бетона, кг/м	-20	-30	-40	-50
500	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
600	20 cm	25 cm	35 cm	40 cm
700	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm

Applicazione.

Ricette per colla per calcestruzzo cellulare (Silbet, Estonia) Ricetta per colla silicatica per calcestruzzo cellulare.

numero	componente	Содержание по массе, %
1	Цемент марки 400	27
2	Песок	20
3	Жидкое натриевое стекло (плотность 1,34)	46
4	Фтористый натрий	7
Клей можно использовать при температуре не ниже 10’С. Схватывания клея — через 20 минут после нанесения. Время затвердевания — 4 часа. Жизнеспособ­ность клея для газобетона — 25-30 минут.
Расход клея — 4-10 кг на 1 м2 шва.

Ricetta per colla a base di cemento polimerico per calcestruzzo aerato (più comodo da usare).

numero	componente	Содержание по массе, %
1	Цемент марки 400	22
2	Песок	48
3	Карбоксиметилцеллюлоза	1
4	Поливинилацетатная эмульсия	5
5	Суперпластификатор ОП-7	1
6	Acqua	23
Клей можно использовать при температуре не ниже 10’С. Жизнеспособность полимерцементного клея для газобетона — 3-4 часа. Расход данного клея — 4-10 кг на 1 м2 шва.

Очень интересный пример строительства дачи из газобетона своими руками читайте по этой ссылке

©Автор: Андрей Дачник, Санкт-Петербург, автор портала www.dom.dacha.dom.ru Foto dell'autore.

pubblicità

Di seguito altre voci sull'argomento "Come fare le proprie mani - un capofamiglia!"

Come con l'aiuto di mezzi improvvisati, puoi misurare la quantità richiesta di fertilizzante Memo per il giardiniere - la massa ...

Tavola di legno incollato con le mani - foto e disegno Come creare un desktop da ...

Partizione di calcestruzzo aerato con le proprie mani Come costruire una partizione di calcestruzzo aerato ...

Contenitore di fiori con le proprie mani in legno - disegno Come realizzare un contenitore di legno per ...

Soluzioni per la lavorazione e la spruzzatura delle piantine a mano Come preparare soluzioni per piantine ...

Panca per il bagno con le mani - foto Acquista un bagno - come ...

Posa del piano - la tabella di calcolo Come calcolare lo spessore delle tavole e ...

Iscriviti per aggiornamenti ai nostri gruppi.

Diventiamo amici!

kak-svoimi-rukami.com

---

• 
  Заасфальтировать площадку
• 
  Заасфальтировать площадку
• 
  Мастика жидкая для гидроизоляции
• 
  Какие болты бывают
• 
  Как класть брусчатку на бетон
• 
  Добавки для
• 
  Эпоксидная шпатлевка быстрого отверждения
• 
  Кевларовые пластины
• 
  Дом из газобетона одноэтажный своими руками
• 
  Опалубка для дорожек
• 
  Погреб из блоков