Делаем столешницу из бетона своими руками: подробный мастер-класс. Как сделать столешницу из бетона
Изготовление столешницы из бетона своими руками. Фото+Видео
Внимание! На нашем сайте заработал онлайн 3D конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете здесь совершенно бесплатно!
Разводы мрамора завораживают. Но мрамор мягок, потому в кухне – редкость. Твёрдый гранит, но сложен в обработке. Бетон – искусственный камень, он легче, разнообразнее по цвету и рисунку. Столешница из акрилового или эпоксидного конгломерата компенсировала бы недостатки каменных плит, если бы не цена. Отлить самому из бетона, почувствовать себя скульптором – чем не идея? Погрузившись в технологические хитрости – окажется, что особых сложностей бетон не таит.
Особенности бетона в изготовлении кухонной мебели
Нужные свойства мебельного бетона:
- не растрескивается при малой толщине, то есть обладает достаточной вязкостью,
- не создает сверхвысокую нагрузку мебельным опорам,
- поглощет минимум тепла,
- плита должна быть высокодекоративна, вписываться в интерьер,
- поддается шлифовке, полировке, а потому гранулы наполнения подбирают с идентичной бетону твёрдостью,
- массу создают однородной консистенции, но густой, пластичной – с таким расчётом, чтобы наполнять форму вручную, без налива (применяемый строительный термин «отливка» тут не совсем корректен),
- в итоге – прочная плита толщиной до 40 мм, это основное требование.
Перечисленные свойства достигаются путем добавления к цементу (марки не ниже 400) промытого кварцевого песка, мраморной крошки, пластификаторов, битого стекла, устойчивых (сухих/пастозных) красителей.
Интересное: белая затирка для плиточных швов – это белый цемент М500, обладающий всеми свойствами формовочного материала.
Интересна хаотичная мозаика. Куски полированного оникса, мрамора кладут у самого дна формы, просветы заполняют смесью песка, цемента, крошки. Фрагменты в нижней части должны быть не отполированными – для связки. Чем тоньше мозаичные элементы, тем крепче монолит.
Проектирование и создание чертежа
Изделие, которое длиннее 4 м, нужно армировать. В зависимости от способа армирования, бетонные столешницы подразделяются на:
- с ДСП наполнением,
- армированные металлом,
- стеклохолстом.
Способы армирования следующие:
- Из швеллеров, уголков сваривают треугольные кронштейны до 60 см (ширина может быть большей), крепят их с шагом 0,5 м к стене по уровню при помощи дюбелей. Так обеспечивают доступ к ещё не обустроенному полу. Уровень от бетонной стяжки пола равен h=25 (пол) +850 (кухонные тумбы) — 30 — 30 = 815 (мм), первые 30 мм – толщина бетона столешницы, вторые 30 мм – влагостойкая фанера основания. Стену штробят до образования паза. Паз заполняют полосами пенопласта (плита будет «играть» размерами, нагреваясь, а потом остывая). На фанерном листе монтируют борт столешницы. Заливают. Замена фанеры – два скрепленных между собой листа ДВП.
- В заливочный лоток между слоями бетона кладут армирующую сварную решетку из металлического прутка, предварительно обработав вкладную конструкцию антикоррозийным составом. Прутки не доходят до контура плиты 5 см.
- При общей высоте столешницы 35 мм первый слой стекловолокна укладывают после заливки 15 мм бетона, второй – после 20 мм, путём вдавливания. Третий слой накладывается сверху.
Но самым передовым армированием считается ДСП-наполнение: с ним столешница весит меньше, плита сверлится, появляется возможность уменьшения толщины и снижение стоимости. Немаловажный момент – сам лист ДВП используется вторично как вкладыш после изготовления шаблона. Парадоксально, но объединению ДВП с бетоном нужно препятствовать (коэффициент растяжения материалов разный). Утопленный лист имеет значение подложки, ещё до контакта его с цементом пропитывают олифой.
«Бутерброд» обоих пластов безопаснее монтировать, перевозить. Чтобы ДВП не выпал из гнезда, его приматывают скотчем, последний этап – приклеивают монтажным клеем.
Комбинирование различных способов армирования всегда допустимо. Сварными обводами армируют вокруг больших отверстий. Важно подготовить армирующие вставки заранее, потому что процесс литья длится всего 50 мин. После первого схватывания бетон двигать и перемещать нельзя: структура будет нарушена. Полное затвердевание наступает через 2 недели.
Чертёж, шаблон
Работая с планом, необходимо определиться, где будет варочная поверхность, где – мойка. Важно использовать возможности литой столешницы по максимуму: произвольная конфигурация позволяет разместить мойку в выступающем «гребне» волны, варочная поверхность может стоять поперёк, а не вдоль стены. Возможно, нужно отказаться от полуциркульного обрыва стола и придать краям некую авангардную форму.
Оригинальничая, помнят о модульности тумб, верхних шкафчиках. Измерив стену, ищут варианты в сетке с шагом 20, 30 см (масштаб 1:10), вписывая варочную поверхность, духовку, вытяжку и учитывая при этом, что вся мебель будет прикрыта однотипными дверцами, фланцами – должно выглядеть комплектно, ритмично.
Двумя полосами из ДВП устанавливают величину каждого конкретного угла по месту, скрепляют листы клеевым пистолетом. Потом подносят лист к стене, отмечают на ДВП будущие прорези, выступы под ниши, повороты стен, контуры мойки, электроплиту, пр. Начальная/конечная точки отсчётов устанавливаются не по штукатурке – на отступе 18 мм от углов (размер толщины керамического фартука). Еще нужно учитывать, что реальные углы помещений отличаются от 90 градусов.
Эксперименты с цветом
- Определяются, светлой должна быть столешница или тёмной, может быть, серой?
- Красноватая, бежевая, желтоватая или с холодным оттенком.
- Проступающие вкрапления – тёмное на белом. Тогда из чего? То же для обратного эффекта.
Срезают молочную коробку, смешивают образец, добавляя битое коричневое, зелёное, прозрачное стекло, слюду, янтарь вместе с красителем. Результат корректируют.
Независимо от добавок, основа бетона классическая:
- для литья – цемент + речной (лучше кварцевый) песок, соотношение 1:4;
- для лепки – соотношение 1:3.
Воду добавляют постепенно. Густота первого раствора – масляная. Густота второго – пластилиновая. Первым заливают форму. Второй замешивают для каркасного бетона.
Во время создания образца соотношение ингредиентов записывают. Главные же компоненты – обычные. Для улучшения пластичности массы рекомендуется к 25 кг цемента добавлять 150 г стирального порошка (раствором). В продаже имеется универсальный пластификатор бетона, улучшающий вязкость и пластичность.
Подготовка формы
На прочный стол кладут ДСП, превышающий контуры изделия на 20 см. Поверхностью покрывают ПВХ, листом толщ. 2 мм (варианты – полистирол, двп). Полосами ДСП (строганными брусьями) на вычерченных контурах выкладывают смазанный силиконом борт, крепят его саморезами, зажимая так, чтобы силикон вышел за пределы зазора. Лишнее стирают. Для образования фасета на стыке подложки и борта закрепляют шланг диаметром 1 см, заполняя зазор шланга и плоских поверхностей оконной замазкой.
Во избежание ухода борта от перпендикуляра его укрепляют рёбрами жёсткости из кусочков фанеры, ДСП.
Толстым пластиком выкладывают окружности, также крепя их на «ребрах», просверливая «в потай». Резкие изгибы составляют из полос толстого пластика одинаковой с бортом высоты, нагретых до 160 градусов. Работу проводят, защищая руки термоперчатками. Вольфрамовая спираль накаливания за коробом из металла, прикрытая ещё большим коробом – упрощённая конструкция нагревателя. Пластики выбирают тугоплавкие.
Места входов труб, вырезы закладывают пластиковыми заглушками от шампуней, из старых тазов, полипропиленовых труб, пр., крепя при помощи клеящего пистолета. Проверенные по уровню бортики обрызгивают жидким воском (мыльным варом, как вариант) из бытового распылителя. Высохшие поверхности резервируют от прилипания к бетону 2–3 раза.
Заливка стола
Бетономешалку заполняют цементом – 60% объема, песком – 10%, твёрдыми фракциями – 29,5%. Воды всего лишь 0,5%. Проверяют вязкость, перекладывают вручную или наливом из ведер. Подвижный бетон распределяют кельмой. Пластилиновый утаптывают ладонями, небольшими брусками из дерева. Выравнивают по верхней кромке бруском (или строительным уровнем типа «нож»). Выровняв, покрывают без зазоров полиэтиленовой плёнкой.
Густую массу (для «лепных» столов) укладывают бригадой изготовителей: за 50 минут нужно успеть выложить, уплотнить.
Укладка декоративных элементов и вставка элементов крепления
Местонахождение углублений под шканты, металлические уголки, если таковые требуются, устанавливают заранее, отмечают на шаблоне. Затем шаблон крепят на деревянную раму, совпадающую с контурным бортом. Шаблонный лист просверливают (прорезают) на метках.
Углубления под шканты образовывают самими шкантами, а уголки приваривают на куски армирующей сетки. Двигая уголки по не застывшей массе, находят совпадение с шаблоном, заливают сверху.
Отлитые заранее лепные кронштейны с выступающей арматурой приваривают к армирующей сетке. Выступающие за пределы столешницы вставки выравнивают угольниками и уровнем по обозначенным на шаблоне меткам.
Шлифовки, полировка
Через 2 недели столешницу открывают, несколько раз смачивают, сушат – для гарантии окончания химических процессов. Сухую плиту шлифуют сперва снизу. Потом переворачивают, смачивают, сушат и полируют шлифмашиной зернистостью P 80. Увеличивают зернистость на 50 значений, продолжают шлифовать до получения «зеркальной» поверхности. Завершение процесса – наждак P 500 с добавлением воды. Шлифмашина должна обладать гарантированной влагозащитой. В малодоступных местах применяется круглая палочка с закрепленной на ней шкуркой, деревянный брусок.
Реставрация старой бетонной столешницы
На старую бетонную столешницу наносят грунт для бетона, сушат его. Распределяют шпателем похожий с предыдущим состав. Ножом, шилом, кельмой заполняют трещины. Высохшую поверхность шлифуют, придают ей водоотталкивающие свойства жидким воском, полирующими деревянные поверхности (по типу Pronto).
Видео: как сделать бетонную столешницу, раковину для кухни своими руками – инструкция
Выше мы рассмотрели, как сделать столешницу из бетона, ниже – инструкция изготовления раковины своими руками.
Широкие плоскости удобны, зрительно расширяют пространство. Обустройство кухни обычными прямоугольными столешницами можно достичь, раскроив плиты ДСП, МДФ. Стоит ли утруждать себя процессом литья, если запланированы лишь прямоугольные формы? Ещё: на маленькой кухне оценить эффектную волнообразную линию невозможно. Нужно хотя бы метров 4–5 свободной стены.
diz-kitchen.ru
Как сделать бетонную столешницу | Помощник самодельщика
Давайте поэтапно рассмотрим процесс, как сделать бетонную столешницу из бетона своими руками. С самого начала стоит отметить, что изготовление изделий из бетона – это очень интересная и достаточно простая технология. Кстати сказать, по ней можно самостоятельно изготовить не только столешницу, но и много других дизайнерских вещей. Например, подоконники или ступеньки для лестницы, камин, скамейку во дворе и даже полы. Если кто обращал внимание, в советские времена часто делали бетонные полы с мраморной и гранитной крошкой. Очень жаль, что сейчас такая технология не имеет широкого применения, ведь она доступна любому желающему, имеющему хотя бы минимальные навыки работы с бетоном.
Шаг 1: Сборка опалубки
Начинаем процесс с нарезки по размерам желаемой столешницы деталей опалубки из меламина. И на этом этапе на два момента следует обратить внимание: толщину и выступ, в нашем случае толщина составила 45 мм, а выступ передней стороны — 30 мм. Такое значение толщины выбрали основываясь на результатах проведенных нами исследований темы, свой опыт-то работы с бетоном был небольшой, поэтому было решено, что лучше будет опираться на чужой. Уверены, что по желанию самоделку можно сделать и тоньше, но в смесь тогда нужно будет добавить что-то вроде стекловолокна.
Далее размечаем внутренний контур опалубки, который соответствует размерам столешницы, и по его внешнему периметру прикладываем нарезанные ранее меламиновые полосы. Затем их фиксируем зажимами и крепим саморезами, предварительно рассверлив под них отверстия, ведь мы не хотим, чтобы меламин расширился от вкручивания саморезов. И еще эти отверстия необходимо прозенковать, плюс этого действия проявиться позднее.
Шляпки саморезов заклеиваем скотчем, чтобы при разборе опалубки не возникало трудностей, если на эти места попадет раствор.
Шаг 2: Наведение кромки с помощью силиконового герметика
Собрав стенки опалубки переходим к герметизации периметра. Использования для этого силиконового герметика конечно слишком, но другой способ который я нашел, это использование мыльного раствора и тряпок. Внутренний шов соответствует верхней кромке столешницы, поэтому найдите какой-нибудь объект подходящий для желаемой формы кромки, в моем случае это был округлый колпачок маркера. Убедитесь, что сделали силиконовый «скос» по всему внутреннему периметру, так как вы даже не поверите, насколько отчетливо на бетоне видны всякие сколы и удары.
После полного высыхания герметика (24 часов достаточно) протираем оливковым маслом всю внутреннюю поверхность опалубки, это поможет в дальнейшем легче «высвободить» бетонную самоделку.
Шаг 3: Смешивание и заливка раствора
Ну вот и настало время для замешивания раствора. Для этого использовали высокопрочную смесь из ближайшего строительного магазинчика. Полагаем, что любой цемент, кроме быстро отвердевающего, прекрасно подойдет.
При замешивании раствора не заливайте воды сверх необходимого, излишек влаги весомо снижает прочность бетона. Первые порции раствора необходимо «загнать» в углы столешницы, так как если смесь в них будет «пересушенной», то и послужат они вам не столько как вы рассчитываете.
Далее выложенный первый слой следует провибрировать, это было сделано с помощью киянки.
Шаг 4: Армирование и вибрирование
Приступаем к усилению поделки, то есть в залитый раствор добавляем армирующие элементы, для этого мы хотели использовать вместо ячеистых полос кусок металлической сетки. Мы, опять же, провели исследование темы по поводу того, как в бетонных изделиях для увеличения прочности используются арматурные прутки, и это помогло мне понять, где следует располагать эти самые прутки. Поэтому и вам предлагаем ознакомиться с роликом, который помог нам.
После армирования вновь приступаем к вибрированию залитого раствора. Делаем это в течение часа все той же киянкой, и этот способ сработал отлично, но вы вольны поступить как вам удобно. Главное пройтись по всей площади опалубки.
Во время вибрирования раствора вы будете наблюдать, как поднимаются из него пузырьки воздуха, которые потом лопаются, а образовавшиеся пустоты заполняются раствором, что нам и требуется. Когда этот «пузырьковый» процесс окончится, вибрирование можно прекращать.
Шаг 5: Укрывание опалубки
На данном этапе будущую столешницу следует чем-нибудь укрыть, чтобы тем самым сохранять достаточно высокую влажность и предотвратить слишком быстрое высыхание раствора. После этого даем поделке 4 дня на отвердение, дольше не требуется, но в течение этого времени раствор должен быть влажным. Займитесь в это время чтением, если до сих пор еще сомневаетесь, что это действительно интересный материал для творчества.
Шаг 6: Снятие опалубки и переворачивание столешницы
По прошествии 4-х дней снимаем опалубку, она, кстати, благодаря оливковому маслу должна отделиться легко.
Как только мы нарушили водную прослойку под бетоном (на данном этапе это нижняя сторона), используя для этого металлический шпатель, то столешницу стало возможным перевернуть лицевой стороной вверх. При 120-ти килограммах это было не легко, но вода создавала небольшое присасывание.
Итак, переворачиваем столешницу, и после небольших обсуждений и планирования действий, мы сделали это.
Шаг 7: Обработка столешницы
Теперь снова даем столешнице просохнуть в течение 4 дней, а затем, до того как нанести финишное покрытие, для проверки качества просушки, помешаем на столешницу кусок резины. И если по прошествии 2-х часов под ним будет мокрое пятно, то поделке нужно дать еще времени на высыхание.
Ну а после полного высыхания делаем финишную обработку поверхности столешницы. Так мы нанесли 6 слоев финишного покрытия на водной основе, начиная с 25%-й концентрации первых слоев и переходя к 100%-й двух последних. Малая концентрация первых слоев помогает покрытию глубже проникать в бетон, тем самым улучшая его водоотталкивающие свойства.
Шаг 8: Установка на раму
Что ж, столешница готова, осталось установить ее на свое место.
Напоследок совет: при изготовлении подобной поделки распланируйте весь процесс от начала до конца и имейте представление о том, что делаете на каждом этапе. Но главное, запустите сам процесс!
На этом все, и если мы смогли, то и вы сможете!
Источник: http://mozgochiny.ru/
Похожие статьи:
pomogaka.ru
Столешница из бетона: особенности бетонных изделий
Цена качественной каменной столешницы остается слишком высокой для большинства потребителей, поэтому многие энтузиасты предпочитают делать эту деталь самостоятельно. Мы расскажем, как сделать столешницу из бетона своими руками в домашних условиях.
Столешница из бетона своими руками – это реально.
Подготовительный этап
Проектирование
Хороший проект – половина дела.
Любое производство начинается с проектирования. Чертеж поможет лучше представить процесс, предусмотреть ряд трудностей и нюансов и основательнее подготовиться к работе.
Первым делом следует точно определить, какую именно деталь вы хотите видеть в составе кухонного гарнитура. Для этого следует рассмотреть имеющийся ассортимент подобных изделий и выбрать подходящий вам вариант.
Выбираем форму изделия.
Затем следует определить точные размеры будущего изделия. Для этого необходимо измерить длину и ширину свободного места с учетом соседних предметов мебели, а также измерить угол между стенами, если столешница будет примыкать к углу, ведь он может быть не совсем прямым.
Толщина бетонной плиты должна быть не менее 50 мм для нормальной эксплуатации согласно ГОСТ и СНиП по железобетонным изделиям. Как правило, более толстые детали не делают, так как их вес будет слишком велик.
Не забываем проверить угол.
Теперь не менее важный момент – положение раковины и ее форма. Лучше купить раковину заранее, так будет проще сделать точное отверстие под нее. Еще важный момент – положение крана и отверстие для него.
Если раковина встроенная и входит в столешницу полностью, без нахлестов, тогда ее следует перевернуть и обвести карандашом. Так мы получим шаблон под отверстие. Если раковина накладная, тогда следует измерить ее внутреннюю часть в том месте, где она примыкает к накладываемой части.
Переносим размеры и форму раковины на кусок фанеры.
Если внутренняя часть не прямоугольная, а имеет скругления, тогда следует делать шаблон прямоугольной формы по максимальным размерам внутренней части, то есть наша задача сделать такое отверстие, в которое наш рукомойник войдет в любом случае. Если отверстие будет немного больше – это не страшно.
Теперь все полученные данные следует оформить в виде чертежа в натуральный размер. Для этого берем лист ЛДСП, влагостойкой фанеры или пластика, и на нем чертим наш шаблон. Переносим размеры полотна и рисуем отверстие для раковины, все измерения и линии производим максимально точно с использованием линейки, транспортира и хорошо наточенного простого карандаша.
Сначала можно потренироваться на бумаге, а затем перенести чертеж на фанеру.
Идем далее. Теперь необходимо спроектировать опалубку. Она будет состоять из досок 50х30 мм, также понадобятся бруски 50х50 мм. Доски располагаем на чертеже вдоль внешних границ полотна, способ стыковки непринципиален.
Также необходимо начертить доски опалубки для отверстия, которые должны расположиться вдоль его внутренних границ. Если раковина встраиваемая, к размерам отверстия и точности сборки опалубки для него следует отнестись особенно внимательно.
Теперь необходимо начертить отверстие для монтажа крана. Как правило, оно стандартное – 35 мм. Иногда встраиваемые раковины требуют наличия фаски в отверстии, то есть небольшой ступеньки, на которую будет опираться рукомойник.
Расположение всех деталей следует продумать заранее.
Для этого по периметру внутренней опалубки должна быть зафиксирована рейка с квадратным сечением размером 5х5 мм (или тем размером, который будет соответствовать выбранной модели раковины) так, чтобы ее верхняя грань совпадала с верхней гранью доски опалубки.
Важно!Посадочные отверстия встраиваемой раковины должны точно соответствовать ее размерам, как большее, так и с учетом фаски.Поэтому неопытным и начинающим мастерам мы советуем выбирать накладные раковины простых форм.
Опалубка
На фото – процесс сборки опалубки.
Теперь согласно проекту закупаем материалы. Нам понадобятся доски 50х30 мм, брусок 50х50 мм, отрезок пластиковой трубы диаметром 35 мм, саморезы по дереву, силиконовый герметик и клей для дерева. Также следует приобрести квадратный кусок полиэтиленовой пленки со стороной, в полтора раза большей длинной стороны полотна изделия. Кроме того, нам понадобится стальная проволока диаметром 2 – 3 мм и вязальная проволока.
Для упрощения сборки нами составлена инструкция:
- Вырезаем из досок отрезки нужной длины для границ полотна и располагаем их с внешней стороны вдоль линий на куске фанеры. Фиксируем с помощью саморезов к фанере, а с внешней стороны каждую доску подпираем отрезками бруса длиной 100 мм, по одному у каждого угла, а длинную сторону подпираем еще и посередине;
Выставляем и фиксируем внешние доски.
- Вырезаем отрезки досок для границ отверстия под рукомойник и выставляем их внутри вдоль границы отверстия на чертеже. Фиксируем саморезами и подпираем брусками с внутренней стороны. На углах притягиваем доски саморезами через брусок;
Опалубку для раковины подпираем изнутри.
- Отрезаем кусок трубы длиной 50 мм и приклеиваем в проектном положении к фанере;
Отрезаем кусок трубы и приклеиваем в проектном положении.
- Нарезаем отрезки из стальной проволоки для арматурной решетки. Они должны быть короче полотна и не доходить до опалубки на 25 мм со всех сторон. Размер ячейки сетки – 25х25 мм, каждое пересечение прутков связываем проволокой, чтобы получилась монолитная решетка, которую мы устанавливаем в опалубку для бетона на расстоянии 25 мм от дна;
Армируем опалубку.
- Все щели на стыках досок замазываем герметиком и затираем вровень с плоскостью доски. Если надо сделать закругления на углах – прикладываем изнутри к углу стакан или отрезок трубы и заполняем герметиком пространство между вершиной угла и стенкой цилиндра;
Замазываем щели герметиком.
- Дно застилаем пленкой с заворотом на бортики. Пленка должна лежать максимально ровно и без складок.
Застилаем опалубку пленкой.
Важно!Чтобы не было путаницы, обращаем внимание – пленку следует застилать перед монтажом арматуры.
Бетонирование
Так делается бетонная столешница своими руками.
Теперь необходимо выполнить укладку бетона. Для этого смешиваем в ведре цемент М500-Д0 с двумя частями чистого речного песка и тремя частями мраморной крошки. Затем добавляем немного воды с жидким мылом и перемешиваем смесь миксером до консистенции картофельного пюре.
Выливаем смесь в опалубку и разглаживаем ее правилом по верхней грани бортов. Стараемся как можно лучше уложить раствор, чтобы он заполнил форму максимально плотно.
Бетонируем опалубку.
Когда раствор начнет схватываться, накрываем форму полиэтиленовой пленкой и оставляем ее на 48 часов в отапливаемом помещении. По истечении двух суток аккуратно разбираем опалубку и достаем плиту.
Разбираем опалубку.
Если замечено несоответствие размерам, вам поможет резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне. Применять перфораторы нельзя.
Шлифуем поверхность болгаркой.
С помощью шлифмашины выполняем шлифовку бетонного полотна наждачным кругом со средним зерном, затем переходим на полировку кругом с мелким зерном. Добиваемся глянцевой поверхности, в конце можно пройтись войлочным кругом с пастой ГОИ.
Вывод
Столешница из бетона может быть сделана самостоятельно в домашних условиях, что значительно удешевляет эту деталь гарнитура. Видео в этой статье и наша инструкция помогут вам справиться с этой задачей и добиться успеха.
masterabetona.ru
Столешница из дерева и бетона своими руками
Существует огромное многообразие видов столешниц, они отличаются как по виду та и по форме . Мастера научились соединять практически несовместимые вещи в одно целое. Во многих интересных работах используют и объединяют такие материалы как (дерево, стекло, металл и бетон) . В данной работе автор будет использовать три основных элемента , это будет дерево, бетон, и металл, как элемент будет служить внутренней конструкцией будущей столешницы. Для того чтобы сделать подобную столешницу своими руками нам понадобится :
Инструмент: - пила;- струбцина;- уровень;-шпатель;- губка;- болгарка со шлифовальными дисками;- газовая горелка;- наждачная бумага.
Материалы:- бревно;- стальная арматура;- болты из нержавеющей стали;- пигменты для покраски бетона;- воск для полировки бетона;- полиэтиленовая пленка;- эпоксидная смола;- пиломатериалы;- основание стола.
Первым шагом будет - выбор древесины. Породу можно выбрать любую, которая понравится, или же ту, которая имеется. Главное, чтобы дерево было прочным и заблаговременно высушенным.
Берем бревно и вырезаем доску. В данной статье древесным материалом выбран такой сорт дерева как Кедр. Все неровные боковые края доски оставляем, они нужны для того, чтобы передать природную красоту древесины.
Толщину доски можно использовать пять-семь сантиметров. Если же у вас не имеется подходящее оборудование и навыков для распила древесины лучше всего будет заказать данную заготовку в ближайшей пилораме.
Когда доска готова, нужно максимально тщательно отшлифовать поверхность. Если имеются какие-либо неровности и поверхностные выемки их нужно заполнить эпоксидной смолой. При этом нужно быть максимально аккуратным, чтобы в процессе не было пузырьков воздуха.
Если все-таки пузырьки появились нужно использовать газовую горелку. Подносим и прогреваем поверхность, при этом старайтесь долго не удерживать ее на одном месте, так как можно испортить древесину. Оставляем доску и ждем, пока высохнет смола. Когда поверхность окажется сухой нужно взять наждачную бумагу с зернистостью 220 и пройтись по поверхности. Далее отполировать воском.
Следующим шагом будет изготовление каркаса столешницы. Для этого нужно взять пиломатериалы и соорудить придуманную форму. Конструкция должна быть не габаритной, так как в дальнейшем готовое изделие может получиться тяжелым, а это нам не нужно. Внутреннюю строну каркаса нужно обработать специальным составом, это для того, чтобы застывший бетон в последующем без труда отстал от нее.
Берем доску и кладем по центру каркаса. По бокам доски вкручиваем болты из нержавейки, это для того, чтобы была максимальная фиксация бетона с деревом.
На дно каркаса кладем вдоль доски арматуру определенной длины, это так же будет служить дополнительным укреплением изделия. 
Далее разводим высокопрочный бетонный раствор, при этом добавляем в него специальный красящий пигмент, он должен равномерно раствориться. Когда раствор готов, заливаем его в готовую форму. Это нужно делать очень аккуратно. Нужно максимально исключить попадание воздуха. Зазоров между доской и бетоном не должно быть. Для того, чтобы бетонный раствор лучше всего садился - с наружной стороны проходимся шлифовальной машинкой, она создает вибрацию, таким образом, раствор заполняет все пустоты. 
После того, как залили бетонную поверхность проходимся правилами и выравниваем ее. Оставляем сохнуть. В данном случае этот процесс ускорять не стоит, просто накрываем полиэтиленом. При жаркой погоде на улице поверхность желательно протирать водой при помощи губки. 
Когда бетон окончательно затвердел, снимаем короб и шлифуем болгаркой с разными насадками. От самой крупной постепенно переходим к мелкой. 
После шлифовки на бетоне могут образовываться небольшие углубления, это означает, что в процессе заливки попал воздух и остались пузырьки. Все эти выемки просто заполняем раствором бетона и даем высохнуть, а далее снова шлифуем.
Теперь проводим мокрую шлифовку, то есть, смачиваем водой поверхность и шлифуем. Так как поверхность скользкая нужно быть максимально острожным, не забывайте о технике безопасности. Завершающий этап. Покрываем столешницу воском и тщательно полируем.
В завершение берем столешницу и устанавливаем на готовое основание стола. Стоить заметить, что оно должно быть крепким и могло выдержать всю массу готовой столешницы. В данном случае основание стола было собрано из толстого бруса в связке с металлическими уголками в качестве крепления. 
Теперь осталось дело за малым – определяем то самое место в доме, где будет стоять эксклюзивный обеденный стол. Устанавливаем и радуем себя и гостей данным изделием. 
Спасибо, что прочли данную статью. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. usamodelkina.ru
Как сделать столешницу для кухни из бетона.
Идея сделать столешницу для кухни из армированного бетона не нова и многие производители столешниц именно этим и занимаются зарубежом. Мне же эта идея нравится тем, что все можно сделать самому. Стоит заметить, что изготовление столешницы из бетона займет больше времени чем одни выходные. Кроме того, застывший цементный раствор нужно будет шлифовать, обрабатывать пропиткой, что бы придать поверхности надлежащий вид, ну и конечно приготовьтесь к том, что с первого раза может получиться не совсем то, что вы хотели. Основные шаги вы сможете выполнить сами, но для того, что бы установить или перевернуть бетонную столешницу, Вам всетаки пригласить еще кого-то из друзей на помощь.
Для изготовления столешницы, нам понадобится кое-что из материалов:
- ДСП
- Герметик
- Саморезы по дереву
- обрезки пластика
- цементно песчаная смесь
- эпоксидная пропитка для бетона
- сетка для армирования.
Оборудование:
- ручная циркулярная пила или электролобзик
- дрель электрическая или шуруповерт
- углошлифовальная машина и шлифовальные чашки.
Первое, что необходимо сделать, так это подготовить шаблон будущей кухонной бетонной столешницы. Шаблон нужен для того, что бы изготовить столешницу с углами соответствующими углам нашей кухни, а они , как правило, не всегда равны 90 градусов.
Для шаблона я использовал обрезки картона и ДВП. Все части шаблона старайтесь подписывать, что бы не ошибиться и склеивайте используюя пистолет с горячим клеем. Моя столешница будет свисать от края каркаса кухни на 4 см. и на 5мм в месте крепления мойки, поэтому и шаблон бетонной столешницы будет соответствующео размера.
Изготовление формы для заливки или опалубки - самая ответственная операция. От того как плотно будут прилягать заготовки опалубки, будет зависеть и качество самой бетонной заливки для столешницы. Материалом для изготовления опалубки я выбрал ДСП, она гладкая и ровная, что положительно скажется на качестве готовой поверхности кухонной столешницы из бетона.
Рекомендуемая минимальная толщина столешницы - 5 см. Для армирования я взял обыкновенную сетку для армирования бетона. Изготовление столешницы меньшей толщины чревато появлением трещин и разломов.
Циркулярной пилой я отрезал несколько полос ДСП шириной 5 см эти полосы и будут служить стенками для залитого бетона, а их ширина равна толщине столешницы.
ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ВАМИ ШАБЛОН НУЖНО БУДЕТ РАСПОЛОЖИТЬ ВВЕРХ-ТОРМАШКАМИ НА ЛИСТЕ ДСП Т.К. ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДСП БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ЛИЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛЕШНИЦЫ. НЕ ОШИБИТЕСЬ.
Отрезанные 5 см. полоски я прикрепил саморезами по внешнему краю шаблона к ДСП саморезами по гипсокартону или дереву с шагом в 10 см. Для того, что бы не повредить боковины, места крепления предварительно просверлил сверлом и сделал зенковку отверстий таким образом, что бы шляпки саморезов были утоплены и не мешали в дальнейшем при заливки бетонной смеси. Критичные углы и участки были дополнительно усилены обрезками ДСП по внешнему краю.
Свою столешницу я решил разделить на две части алюминиевой полосой. Во-первых, так легче заливать, во-вторых, при большом резмере плиты она рано или поздно начнет трескаться под собственным весом. Места примыкания алюминиевой плосы к ДСП были обработаны герметиком.
Еще одним сложным местом - был радиусный вырез который я захотел сделать. Для изготовления этого выреза я использовал отрезок пластика 5 см. ширины, согнув и приклеив его к двум отрезкам ДСП. Для фиксации заготовки я использовал струбцины.
Для изготовления закругленного угла я использовал кусок ПВХ трубы, отрезав и вклеив его в угол опалубки эпоксидным клеем. Для того, чтобы место перехода было менее заметно, примыкания были обработаны наждачкой до толщины бумаги.
Отверстие под смеситель обозначили отрезком пластиковой трубы и фанеры приклееной на эпоксидный клей.
Особое внимание нужно уделить подгнотовке формы для заливки:
- форма должна держать влагу и не должна протекать
- каждый изъян в на поверхности формы будет отражен и в изделиии, т.е. любая выпуклость или крошка сделает в отлитой столешнице выемку или выщербленку.
- опалубка должна находиться на прочном основаниии и быть выставлена по горизонтальному уровню.
- цемент начнет схватываться через 3 минут, поэтому сразу после приготовления раствора работать нужно быстро.
Все щели и примыкания в форме я обработал силиконовым герметиком, а для при дания местам соединения приличного вида использовал малярную ленту которую приклеивал вдоль шва и затем снимал не дожидаясь когда герметик схватится.
Шляпки саморезов нужно замазать пластилином или заклеить скотчем, что бы предотвратить попадания цементного раствора в отверстие, что затруднит дальнейшую работу с формой.
После заделки швов и отверстий необходимо пропылесосить опалубку и протереть ее спиртом. После этого нужно проложить несколько кусков пенопласта на который необходимо уложить сетку для армирования, после того как сетка будет закреплена проволокой к саморезам прикрученым к внешнему краю опалубки, пенопласт можно будет убрать. На дно формы для большей декоративности я наклеил битое стекло и приклеил силиконом монеты стран где мы с женой отдыхали. После заливки стекло и монетки окажутся влитыми в столешницу.
Смесь я покупал готовую, но думаю, что можно сделать и по стандартному рецепту 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть гравия. Пластификаторы и красители - согласно рекомендаций производителей.
Для заливки было бы не плохо работать втроем и при этом иметь средства индивидуальной защиты, такие как маска, перчатки и очки. Один будет отмывать инструменты пока цемент не схватился, а двое других будут заливать цементный раствор в форму столешницы. Стоит заметить, что раствор должен быть не жидким, что-то среднее между сметаной и творогом. аккуратно, что бы не сбить уложенную ранее стеклянную крошку, мы руками заполнили всю форму.
Для того чтобы из бетона вышел воздух, необходимо использовать вибростол, но у меня его не было и я просто постукивал киянкой по столу, хотя можно использовать и орбитальную шлифмашину без наждака. Со временем вы увидите что на поверхность вышли пузырьки воздуха, после этого правилом или просто деревянным бруском необходимо снять излишки раствора. После этого металлическкой теркой для шпатлевания аккуратно затрите неровности, по оканчанию, накройте форму пленкой и дайте выстояться ей где-то 4-5 дней.
Итак где-то через 4 дня , я приступил к разборке формы для столешницы. Аккуратно саморез за саморезом, планку за планко я отделил от основного листа ДСП, застем сбоку от формы я положил несколько обрезков пенопласта, т.к. для того что бы отделить нижнюю панель, столешницу необходимо будет перевернуть. Тут мне тоже понадобилась помощь моих друзей. Сняв последнюю панель можно приступить к шлифовке.
Если вы хотите чтобы столешница была однотонная то вам лучше срезу переходить к полировке, но если вы хотите чтобы столешница была с узорами то нужно будет шлифовать. Для шлифовки я купил специальную шлифмашину, но вы можете воспользоваться и простой орбитальной шлифмашинкой. ВНИМАНИЕ: ТАК КАК ШЛИФОВКА ТРЕБУЕТ ПОЛИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛЕШНИЦЫ ВОДОЙ, ПЕРЕД ШЛИФОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ СТОИТЕ НА РЕЗИНОВОМ КОВРИКЕ И РАБОТАЕТЕ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ, А ШЛИФМАШИНКА ЗАЗЕМЛЕНА.
Шлифовать я начал номером 50, затем 100,200,400. После 400 шкурки, проявившиеся пустоты в столешнице необходимо затереть цементным раствором такогоже цвета как и столешница. После того как раствор высохнет, нужно опять все прошлифовать 400 номером шлифовального диска.
Для полировки я использвал диски 800 и 1500. После полировки все нужно тщательно вымыть, высушить нанести проникающий герметик и слой автомобильного воска.
Столешница достаточно тяжелая, поэтому при монтаже на каркас кухни вам понадобиться помощь. Свою столешницу я уложил на лист фанеры предварительно закрепленой на каркасе, а к фанере столешницу приклеил жидкими гвоздями.
В итоге у меня получилась симпатичная кухонная столешница из бетона, которая гораздо дешевле мраморной или бетонной. Появятся вопросы пишите в комментариях.
www.portalznaniy.ru
