Соотношение цемента и песка при приготовлении бетона. Как правильно сделать бетон для перемычек

Как сделать бетонную перемычку своими руками

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б - железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

арматура диаметр Ø 12 мм;
проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
доска обрезная 25x200 мм;
гвозди 70 и 100 мм;
цемент марка 400;
песок речной;
щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800x2100 мм, ширина межкомнатной стены - 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки - 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы - Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня - 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000x2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня - все зависит от погодных условий и сроков.

Прочитано 15553 раз Последнее изменение Понедельник, 17 Октябрь 2016 17:31

http://postroy-sam.info

legkoe-delo.ru

Как делали перемычки оконные, дверные и в облицовочном кирпиче

Устраивали перемычки на втором этаже над дверными проемами в несущей стене и над узким окном, из-за небольшого объема работ силами бригады рабочих, по моим инструкциям и контролем. Не имело смысла заказывать готовые ЖБ перемычки, ведь для их установки в дверной проем, пришлось бы вызывать кран, а все необходимое для изготовления перемычек у нас было - арматура, песок, щебень, цемент. Есть конечно и небольшой минус в перемычке сделанной в ручную, придется ждать пять дней прежде чем можно будет нагружать перемычку, еще через 5 дней можно будет убирать нижние стойки и опалубку.

У меня уже были статьи на эту тему - "Устраиваем перемычки над окнами и балку в несущей стене на первом этаже" и "Оконные перемычки на первом этаже установлены". В этой статье я хочу остановиться на очень важной составной части железо бетонной перемычки, а именно на изготовлении бетона для перемычки. Казалось бы все просто добавляем ингредиенты перемешиваем и бетон готов. Но это не так, от качества и правильных пропорций песка, щебня, цемента и воды зависит, насколько прочной и долговечной будет наша перемычка. И так песок, что тут может быть, но нет, от качества песка, а именно от количества содержащейся в нем глины сильно зависит качество бетона. По этому, идеальным вариантом будет использовать для этого мытый песок. Можно и карьерный песок, но тогда его нужно обязательно сеять. У меня какое-то время был карьерный песок и приходилось контролировать рабочих, чтобы не допустить использования не сеяного песка и все равно они норовили закинуть песок в бетономешалку не просеяв его. Вот мы и подошли к щебню. Я использовал гранитный щебень фракции 5-20мм, но можно и гравийный, здесь главное, чтобы щебень был чистый, когда заказываете сразу уточняйте потому что очень часто вам могут привезти щебень, особенно это касается гравийного в котором может оказаться песок и глина процентов 10-15, такой щебень стоит значительно дешевле и для производства бетона не годится, другое дело пылевой налет который появляется при дроблении камня в щебень и это нормально. Третий очень важный ингредиент это цемент используйте качественный проверенный цемент марки М500 или М400. К воде особых требований нет главное, чтобы вода была чистая. Но к количеству воды в бетоне требования есть, следите, чтобы рабочие не переливали воду, у меня рабочие постоянно пытались добавить больше воды чем требовалось, естественно это пресекалось. Для чего они это делали и почему этого делать нельзя. Делали они это наверное для того чтобы смесь быстрее перемешивалась или просто из-за халатности. Кстати о перемешивании после того как все составные части попали в бетономешалку они должны тщательно перемешаться обычно это 1-2 минуты. Вернемся к воде, хочу отметить, что большое количество воды в бетоне уменьшает класс бетона. Поэтому если вам необходимо увеличить подвижность купите соответствующую добавку, которую можно купить на рынке.

Вот мы и добрались до пропорций составных частей для изготовления бетона, я расскажу, как делал я и ниже приведу таблицы с общепринятыми пропорциями для приготовления бетона. Не буду мудрить отмеряли ведрами, потому что на строительной площадке килограммы высчитывать никто не будет, использовали цемент М500, на ведро цемента шло 2 ведра песка, 4 ведра щебня и полведра воды, по моим расчетам получали бетон марки М350. Для справки если будете использовать гравийный щебень, то, сколько бы вы не сыпали цемента, выше М350 вы бетона не получите. Если нужно произвести бетон более высокой марки используйте гранитный щебень.

Категорически запрещается использовать для бетона известняковый (доломитовый) щебень!

Не используйте гравий или гальку (округлые камушки, как правило речного или морского происхождения) для производства бетона. Используйте колотый гравийный щебень.

xn--b1adqkjc0a.xn--p1ai

Соотношение цемента и песка при приготовлении бетона

При проведении различных видов строительных работ использование бетона является просто незаменимым. Зная нужные пропорции, его довольно легко приготовить самостоятельно.

Схема замешивания смеси.

Соотношение компонентов

Бетон состоит из цемента, песка, воды и щебня.

Соотношение цемента и песка напрямую влияет на его характеристики и качество. Так, он бывает различных марок прочности. Для получения той или иной марки все компоненты необходимо смешивать в определенных долях.

Для того чтобы получить марку М100, необходимо смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:6. Она широко применяется при заливке фундаментов небольших зданий. М200 имеет пропорцию 1:2:5, используется для перемычек, подгонов, перекрытий, заливки колонн. М300 – 1:2:4, М400 – 1:1,5:3 и так далее. Количество воды должно быть равно половине количества цемента.

Схема наполнителей для бетонной смеси.

Данные приведены для цемента с маркой М400. Он является самым распространенным. Для других марок они несколько меняются. Стоит заметить, что в строительстве не рекомендуется использовать цемент ниже М300 из-за малой прочности.

Для раствора лучше всего использовать карьерный песок. Из-за неправильной формы песчинок площадь сцепления у него более высокая. Но нужно следить за тем, чтобы в нем не было много примесей глины. Если попадаются примеси из мелких камней, то они не влияют на качество смеси. Щебень нужно брать фракцией 20 – 35. Для замеса подойдет обычная водопроводная вода. Бетон полностью высыхает лишь через 28 дней после заливки.

Особенности при смешивании

Хороший бетон должен получиться средней густоты. При несоблюдении пропорций он может лопаться, быть недостаточно прочным, крошиться и так далее. Так, если будет большое количество цемента, то его просто «порвет» при схватывании. Избыток песка приводит ухудшению качества. Раствор должен обволакивать всю щебенку, иначе изделие будет не прочным. В то же время при нехватке щебня и избытке раствора будет лопаться.

Бетон любого качества боится морозов. Если вам приходится заливать его в холодное время года, то нужно добавлять специальные смеси, которые препятствуют замерзанию в нем воды. В противном случае с наступлением весны он начнет шелушиться и отслаиваться. Солнце вредно не меньше. Под действием солнечных лучей поверхность изделия слишком быстро сохнет и может потрескаться.

Раствор должен быть хорошо вымешанным. Его составляющие в бетономешалку нужно загружать в определенной последовательности. Сначала в нее заливается вода. Количество воды должно быть чуть меньше нормы. После этого загружается половина щебенки и весь бетон. Через небольшой промежуток времени – весь песок. Далее загружаются остатки щебенки и оставшееся количество воды. Благодаря такой последовательности загрузки, все составляющие хорошо перемешиваются, и при этом сам цемент не залипает.

o-cemente.info

бетон для заливки и его пропорции (видео)

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армирование ленточного фундамента.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

Армопояс рекомендуется заливать в следующих случаях:

при мелкозаглубленном фундаменте;
при строительстве здания на склоне горы или холма;
если рядом находятся реки или овраги;
если грунт под постройкой просадочный;
в зоне сейсмической активности.

Схема армирования угла.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Армирование ленточного фундамента.

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Вернуться к оглавлению

Несколько советов

Опытные строители рекомендуют делать несколько армированных поясов. Самый нижний пояс — это ростверк, фундамент. Глубина его залегания зависит от уровня залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы, состава грунта на участке строительства. Если траншея копается экскаватором, то подчищать ее придется вручную лопатой. После этого делается песчаная подушка. Толщина ее обычно делается 5-10 см. Песок смачивается и трамбуется. Для этого можно просто походить по ней.

Арматура может состоять из 4-5 жил диаметром 8-12 мм. Она должна немного возвышаться над песчаной подушкой. Для этого под нее подкладывают половинки кирпича. Сетку лучше не сваривать, а вязать. Для связывания используют вязальную проволоку. Бетон для заливки используют марки М100 или выше.

Следующий пояс делается в цоколе. Для него достаточно проложить 2 нитки арматуры и залить их бетоном марки М100 или М200. Опалубка может выполняться из кирпича. Внутрь укладывают арматурную сетку из 2-3 жил.

При толщине стен 510-610 мм, опалубку для следующего пояса делают из кирпича. Бетона при этом уйдет намного меньше, поэтому не стоит на нем экономить, использовать лучше М200 или М300.

Армопояс, залитый по всем правилам, является залогом прочности и долговечности здания. Не стоит экономить на материалах. Такая экономия может обернуться неизмеримо большими затратами в будущем.

moifundament.ru