Как работать перфоратором: советы мастера. Как перфоратором долбить бетон

Как работать перфоратором: советы мастера

Даже в процессе небольшого строительства или ремонта часто требуется выполнять разные работы перфоратором. Благодаря ему удается высверливать отверстия в железобетоне или природном камне, а также делать в них углубления. Поэтому особенность работы с этим электроинструментом нужно знать детально.

Этот профессиональный инструмент позволяет быстро делать отверстия в стенах, блоках, древесине и металле, а также штробить выемки в стене и полу. Также с помощью специальных насадок можно забивать анкера и закручивать саморезы.

Благодаря широкой функциональности перфоратор сегодня востребован во многих строительных и реставрационных работах. Но нужно знать, как правильно работать перфоратором. В этой статье мы расскажем, как правильно и, самое главное, безопасно работать с данным инструментом.

Закручивание саморезов

Сначала рассмотрим работы, которые можно производить данным инструментом. Профессиональные строители стараются использовать все возможности электроинструмента, чтобы сделать технологический процесс более продуктивным. Это относится и к перфоратору, поэтому им часто закручивают саморезы и шурупы, в частности, для крепления ответственных конструкций.

Замешивание строительных растворов

Перфоратор позволяет замешивать качественные растворы небольшой вязкости. Для смесей повышенной вязкости лучше использовать специальную насадку. Мешать лучше на небольших оборотах. Достоинством электроинструмента в данном случае является то, что скорость вращения миксера можно в любое время увеличивать или уменьшать. Эта функция позволяет перфоратору функционировать как строительный миксер.

Сверление древесины

Если вы не знаете, как работать перфоратором с древесиной, то нужно просто установить в электроинструмент сверла для древесины и включить режим дрели. В зависимости от толщины и плотности древесины выбирают скорость вращения.

Сверление кафельной плитки

Особенностью работы с керамикой является то, что этот материал очень хрупкий. Поэтому для такой деликатной работы нужно отключать ударный режим. Начинать сверление нужно с небольших оборотов. Далее следует постепенно повышать скорость.

Сверление металла

С помощью перфоратора и сверла по металлу можно делать отверстия в металлах. В этом случае используют спиралевидные сверла с цилиндрическим хвостовиком. Эти инструменты изготавливают из высокопрочных сплавов (чаще всего на основе кобальта).

Как работать перфоратором по бетону?

С помощью этого профессионального электроинструмента и буров по бетону со специальной коронкой можно делать отверстия в бетоне и железобетоне. Но нужно следить, чтобы сверло не попадало на арматуру, потому что оно может испортиться или его может закусить.

Подготовка перфоратора к работе

Подготавливать инструмент перед работой необходимо в том случае, если в процессе работы планируют менять сверла, шпуры или насадки. Для этого выполняют следующие действия:

снимают и чистят патрон;
смазывают его изнутри;
устанавливают патрон при сдвинутом смазочном кольце;

проворачивают для надежной фиксации;
смазывают посадочную часть сверла или шпура;
вставляют сверло или шпур в патрон (при этом проверяют фиксацию).

Также нужно проверить на целостность кабель подключения к электросети. Все проделывают согласно инструкции по эксплуатации по технике безопасности, где указывают, как работать перфоратором в нужном режиме. Перед использованием электроинструмент нужно запустить в режиме холостого хода. Это позволяет проверить исправность устройства. Далее мы рассмотрим использование перфоратора в разных режимах.

Как работать перфоратором в режиме сверления?

Рекомендуют начинать процесс сверления с небольших оборотов без сильного нажима на электроинструмент. После включения электромотора нужно дать ему поработать в режиме холостого хода. Это позволит вам при возникновении вибраций, каких-либо посторонних шумов и дыма сразу выявить неисправность до начала работы, что оградит вас от травм, а инструмент от поломки.

Технологии выполнения работ напрямую зависят от типа материала. Часто появляются сложности со сверлением металла. Для этого нужно использовать сверла, рассчитанные на эти работы. Кроме того, требуется предварительно подготовить поверхность материала. Важно убрать с него посторонние предметы и мусор.

Бурение

Как работать перфоратором в режиме бурения? В процессе нужно следить за тем, чтобы шпур не перекашивался и его не закусывало. Также не нужно сильно давить на перфоратор. Нужно понимать, что это не повысит мощность электродвигателя и не ускорит выполнение работ. Чтобы перфоратор не провернуло, нужно упереть его в тело, чтобы он не провернулся после закусывания сверла. Если шпур заклинило в отверстии, то нужно включить режим реверса и выкрутить сверло назад. Конечно, данный режим предусмотрен не во всех перфораторах. Поэтому приходится выкручивать вручную, самостоятельно вращая инструмент против часовой стрелки.

Если отверстие забивается пылью и крошками, нужно несколько раз прогнать сверло в отверстии (можно воспользоваться строительным пылесосом). Ни в коем случае не пытайтесь убрать крошки руками, потому что рукавички может намотать на бур, и вы получите серьезную травму.

Режим долбления

Как работать перфоратором в режиме долбления? Здесь все просто. Для включения данного режима нужно переключатель повернуть в положение с изображением молотка.

Для режима отбойного молотка нужно использовать насадки в виде пики или лопатки. В процессе работы инструмент держите обеими руками, потому что он сильно вибрирует. Скорость долбления можно уменьшать или увеличивать в зависимости от вида выполняемой работы. При этом постоянно следите за процессом в очках, так как во время долбления бетона или грунта отлетают мелки осколки. Если они попадут на поверхность глаза, это может повлечь необратимые последствия.

Можно ли исключить пыль?

Как работать перфоратором без пыли? От профессионального ухода за перфоратором зависит длительность его эксплуатации. Особо внимательно нужно относиться к смазке редуктора, когда работают с бетоном, потому что в этом случае больше всего образуется пыль.

Защититься от нее можно с помощью пылесоса. На некоторых моделях предусмотрены специальные крепежи для крепления шланга. Еще нужно учитывать, что в процессе работы на малых оборотах инструмент быстро греется, поэтому следите за длительностью его работы и отдыха.

После завершения работы и отсоединения инструмента от электросети нужно очистить его тряпочкой от пыли и грязи. Разрешается тряпку немного увлажнять в мыльном растворе. Особо тщательно следить за состоянием вентиляционных отверстий. Также важно периодически проводить профилактику инструмента.

Смазка редуктора

Перед работой требуется смазывать хвостовики буров. Это позволит избежать сильной нагрузки на ствол инструмента из-за сильного трения. Если этого не придерживаться, то очень скоро инструмент сломается, и придется его ремонтировать.

Заключение

Придерживайтесь всех рекомендаций, и перфоратор прослужит вам долгие годы, при этом работать с ним будет довольно комфортно и безопасно. Просто изучите выше разделы, как работать перфоратором в различных режимах.

fb.ru

Перфоратор для штробления бетона - Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Виды инструмента для штробления стен

Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.

Для чего нужно штробить стену?

Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.

Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем.Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.

Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.

Выбор инструмента в зависимости от стены

Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.

Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона. В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.

Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.

Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера.Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.

Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.

Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.

Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента — большое количество пыли.

Перфоратор

Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.

Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала. Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.

Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.

Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины.Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.

Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.

Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.

В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.

Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.

Зубило и молоток

Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.

Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:

сначала делаем углубление по намеченным краям;
выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.

Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.

Видео «Как штробить стену штропорезом»

Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен — штробореза.

Как штробить стены под проводку

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки. но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.

При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.

От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.

Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

Только под прямыми углами и никак иначе

Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя

Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.

При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.

Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут .)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем. а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Все о штробление бетона

Штробление бетона под проводку не такое легкое занятие как может показаться с начала. Если ты решил своими руками сделать эту работу, у тебя как минимум должен быть хороший перфоратор. О выборе перфоратора я писал здесь. Ну и как минимум для этого тебе понадобиться необходимые знания, которые ты получишь прочитав эту статью.

В идеале для штробления стен под проводку необходим; штроборез, строительный пылесос и перфоратор. Если необходимо сделать штробление только в своей квартире или доме то конечно покупка всех этих инструментов для большинства окажется не логичным шагом. Можно конечно воспользоваться услугами проката электроинструмента.

Прежде всего нужно разметить где будут идти штробы для будущей проводки и подрозетники. Также следует определиться с выключателями и розетками, потому что есть подрозетники круглой формы и прямоугольной.

Штробление под проводку

Следующий шаг, это штробление под проводку. Для этой работы понадобится штроборез и перфоратор. Если штробореза нет его может заменить болгарка.

Сначала нужно прорезать две параллельные линии.
Потом нужно при помощи перфоратора убрать бетон между прорезами.

При работе с штроборезом или болгаркой будет очень много пыли, избавится от неё поможет строительный пылесос и специальный кожух. Для удаления бетона между прорезами подойдёт пика для перфоратора, но значительно лучше для этих целей подойдёт обломок от бура длинной в несколько сантиметров, либо бур небольшой длинны.

Без применения штробореза и болгарки тоже можно сделать штробы для проводки. Для этого понадобится перфоратор. В отличии от штробореза и болгарки, при штробление одним только перфоратором будет значительно меньше пыли. Но и скорость работы будет медленней. И штробы не будут такими аккуратными, как при использовании штробореза или болгарки.

Штробление под розетки и выключатели

Для штробления под розетки и выключатели обычно используют специальную коронку и перфоратор. Сначала высверливают отверстие коронкой, а потом удаляют бетон пикой или буром. Если у перфоратора мощность не больше 780 ватт, тогда на один подрозетник уйдёт не меньше 20 минут.

Если у вас нету коронки по бетону или мощного перфоратора и вам хочется эту работу сделать побыстрей. Можно просто на стене нарисовать окружность подрозетника, и насверлить отверстия по кругу. А потом просто выдолбить бетон пикой или буром.

Возможно, вам это будет интересно

поиск по сайту

Подписаться на блог по эл. почте

Последние Статьи

Источники: http://stenamaster.ru/instrument-dlya-shtrobleniya-2079.html, http://stroychik.ru/elektrika/shtroblenie-sten-pod-provodku, http://ruht.ru/vse-o-shtroblenie-betona/

openfile.ru

Как работает перфоратор: правила эксплуатации (видео)

Как работать перфоратором, знают профессионалы. Этот инструмент предназначен для бурения отверстий в бетоне и прочих твердых материалах. За генерацию удара в перфораторе (в отличие от дрели) отвечает соответствующий пневматический механизм, в состав которого входит промежуточный вал, ствол, поршень, цилиндр и бойка. Предварительно следует выяснить, как работает сам инструмент.

Схема устройства внешней части перфоратора.

Составные элементы

Привод агрегата передает вращательное движение от мотора на вал. По сравнению с механизмом работы дрели ударная система перфоратора сложнее. Потребителям, которым нечасто приходится использовать подобные инструменты, можно обойтись первым агрегатом — он подходит для сверления и дробления кирпича и мягкого бетона.

Бескомпромиссное бурение поверхностей из прочных материалов доступно владельцам перфораторов. Оборудование позволяет оперативно справляться с задачами, которые у более простых аналогов занимают больше времени. Назначение перфоратора зависит от класса. Рассматриваемый агрегат позволяет:

скалывать пласты цемента;
отбивать керамическую плитку;
разрушать дорожное полотно.

Схема устройства внутренней части перфоратора.

Более точно рекомендуют подбирать модели, ориентируясь на поставленную задачу, степень сложности и необходимый диаметр.

Производители предлагают широкий спектр изделий, которые могут сверлить, долбить, сверлить с ударом и иметь 3 режима работы. Последняя функция характерна только для перфораторов легкого класса.

У более тяжелых машин отсутствует функция сверления поверхности.

Вернуться к оглавлению

Классификация инструмента

Принадлежность перфоратора к тому или иному классу определяется его функциональностью и выполнимыми задачами. По классам подобные агрегаты распределяют, ориентируясь на их вес. Специалисты выделяют следующие классы:

легкий;
средний;
тяжелый.

Первый класс представлен инструментами, вес которых не превышает 4 кг. Их используют непрофессионалы в быту. Мощность устройства достигает 400-700 Вт, а энергия удара не превышает 3 Дж. С их помощью можно просверливать в бетоне отверстия небольшого диаметра (для дюбелей). Представленные модели используют в качестве шуруповерта. Перфоратор легкого класса делает большее количество ударов и оборотов, но с меньшей силой.

Средний класс представлен оборудованием весом 5-8 кг. Энергия удара в определенных моделях способна достигать 8 Дж. Их можно применять на армированных конструкциях, если предполагается разбивание бетона и разрубание металлических решеток.

Разновидности насадок для перфораторов.

Тяжелый класс представлен машинами весом более 8 кг и мощностью в 1200-1500 Вт, которые способны проделывать отверстия диаметром до 50 мм сплошным буром и свыше 120 мм полыми коронками в твердых породах камня и бетоне.

Компоновка инструмента может отличаться в зависимости от принадлежности к классу. Легкий перфоратор оснащен горизонтально расположенным двигателем, а в более тяжелых моделях он располагается вертикально.

Вернуться к оглавлению

Режимы работы устройства

У инструмента 3 режима работы:

Сверление.
Удар.
Сверление с ударом.

В первом случае инструмент требуется переключить в режим сверления без удара. Тумблер устанавливается на отметке с изображением сверла. Затем устанавливается последний элемент. Инструмент включается нажатием на кнопку. Перфоратор не требует в этом режиме сильного нажима, давление на него не должно превышать 5 кг.

Использование сверлильных патронов несовместимо с режимами сверления под ударом и вращения против часовой стрелки, так как возникает вероятность повреждения и отделения патрона от прибора.

Предотвратить подобную ситуацию помогает встроенная функция блокировки удара, которую желательно активировать, если необходимо сделать отверстие в металле или дереве.

Режимы работы перфоратора.

Перед началом использования оборудования рекомендуется проверять режим, устанавливая подходящий. Устройство должно поработать на холостом ходу около 1 мин. Желательно следить за функционированием редуктора. Включенный инструмент не должен издавать постороннюю вибрацию, шумы или стук. Наличие дыма или запаха гари должно настораживать.

Режим удара используют, если возникает необходимость долбления, отбойных работ или штробления. Тумблер монтируется на отметке с изображением молота. Рекомендуется крепко держать перфоратор обеими руками. Переместить его на место удара после включения можно, только приложив усилие.

Выполнить бурение можно, переместив тумблер на устройстве напротив отметки сверла и молота. Предварительно первый элемент располагают в точке сверления. Инструмент включают. Необходимо следить, чтобы бур не смещался. Бетонные поверхности опасны столкновением с арматурой. Специалисты рекомендуют заранее учитывать подобную вероятность и занять удобное положение.

Вернуться к оглавлению

Правила эксплуатации

Эксперты рекомендуют перед началом работы с инструментом разобраться с принципом установки и снятия сменных деталей. Их система крепления зависит от веса оборудования. Устанавливать бур нужно после очищения его хвостовика и нанесения на него специальной смазки. Благодаря ей работа устройства будет более мягкой, а срок эксплуатации агрегата значительно увеличится.

Предварительно смазочное кольцо отодвигают назад. Патрон после открытия и установки необходимо слегка повернуть и зафиксировать, а скользящее кольцо опустить. Бур должен быть надежно зафиксирован. Устанавливать и извлекать съемные детали можно, только убедившись, что устройство выключено и отключено от сети. Для снижения уровня вибрации рекомендуется использовать мягкую рукоятку. Предварительно ее фиксируют.

Рекомендуется использовать в работе с перфоратором средства защиты — перчатки, очки, беруши, спецодежду. Пористые, рыхлые материалы требуют безударного сверления, которое позволяет делать отверстия осторожно, не способствуя рассыпанию. Материалы повышенной твердости требуют использования специальной смазки, которая при необходимости может быть заменена машинным маслом.

Более экономично, если приходится работать с длинными бурами, начинать бурение минимально короткими инструментами с аналогичным диаметром. Хвостовики требуют нанесения густой смазки каждые 180-200 отверстий. Наносить ее можно на предварительно очищенные от пыли и мусора хвостовики. Длительная работа с перфоратором требует его периодического остывания и охлаждения буров в машинном масле или воде.

Специалисты рекомендуют следить за нагревом корпуса в месте расположения редуктора. Сильное нагревание требует перерыва для остывания инструмента. Профессиональные перфораторы требуют перерывов на 10 мин через каждые 30 мин работы.

Длительность срока службы устройства зависит от соблюдения правил его эксплуатации. Защитить бур от бетона можно с помощью специального щита. Чередовать функционирование и отдых инструмента необходимо вне зависимости от того, применялось быстрое вращение или он работал на низких оборотах. По завершении работы нужно протирать инструмент мягкой тканью, очищая вентиляционное отверстие от пыли. Ремонт устройства желательно доверять специалистам и периодически относить его в сервисный центр для профилактики. Как правильно работать перфоратором, должен знать каждый мужчина.

moiinstrumenty.ru

Как сверлить перфоратором бетон?

Оглядываясь назад, опытные мастера, наверное, с содроганием вспоминают те времена, когда работа с бетонными стенами ассоциировалась с кувалдой, шлямбуром, хорошо, если был строительный дюбельный пистолет. И как хорошо сейчас! Такой удобный, мощный, доступный по цене инструмент, как перфоратор, снимает массу проблем. Как и любая профессиональная строительная техника, он, безусловно, требует наличия определенных навыков. Итак, как сверлить перфоратором отверстия в бетоне?

Необходимо определиться с предназначение планируемых отверстий, их количеством, диаметром, глубиной. Подготовить, в соответствии с этим, необходимые буры. Все буры для перфоратора (за небольшим исключением) в хвостовой части имеют пазовый SDS-plus разъем. Перед использованием бура на хвостовик наносится тонкий слой смазки, для свободного поступательного движения в патроне. Чтобы не озабочиваться вскорости невеселым вопросом «как снять патрон с перфоратора» для замены, чтобы восстановить работоспособность всего инструмента (а это процесс довольно трудоемкий) , патрон следует всегда держать в максимально возможной чистоте, смазанным.

При выборе бура надо помнить, что если существует необходимость отверстия большой глубины, то вначале следует пройти коротким (350 мм) буром, а потом продолжить длинным - (800-1000) . Слабое место буров – у их основания. И это правило – именно во избежание их поломки. Как штробить перфоратором, наверное, знают все. Инструмент переключается на долбление без вращения, вставляется необходимое зубило, и по разметке выбирается нужная глубина штроба. А вот при сверлении бетона – есть особенности. Не следует высверливать отвесите сразу на всю глубину за один проход, а делать это лучше в несколько приемов, что позволяет охладить сверло и удалить из отверстия излишки породы.

Хороший мастер, зная, как устроен перфоратор, хорошо чувствует необходимый уровень прилагаемого усилия, в зависимости от характеристик его инструмента и материала стены. Как правило, больших усилий не требуется. Следует постоянно следить за процессом, в готовности предпринять нужные меры, если на пути окажется непредвиденное препятствие (арматура, закладной металлический лист) . Ни в коем случае нельзя решать «силовым методом» - мол прижму покрепче – и пойдет! Так можно «дожать» до проблемы «как починить перфоратор», или «где взять денег на новый».

И еще – у хорошего мастера в его «арсенале» желателен детектор проводки и арматуры. Это даст возможность проводить разметку отверстий с минимальной вероятностью встречи с «незваными гостями» и существенно облегчит работу. Если же такой встречи не избежать – нужны навыки преодоления этих препятствий и набор необходимых свёрл и буров.

uznay-kak.ru

Как работать перфоратором: советы мастера. Как перфоратором долбить бетон