Варианты фундамента для дома из газобетона. Газобетон монолитный
Монолитные стены из газобетона
В последние годы возникает все больше споров относительно такого строительного материала как газобетон. Можно ли использовать монолитные стены из газобетона, и если можно, то как это правильно сделать? Какие плюсы и минусы дома, построенного из такого материала?
Монолитным газобетоном называется такой строительный материал, который отличается своей структурой - внутри него находятся ячейки. Это искусственный камень и по всему его внутреннему объему имеются ячейки диаметром от 1 до 3 мм. Качество монолитного газобетона определяется не только одинаковым объемом ячеек, но также закрытостью пор.
Компоненты газобетона
Когда возникает решение возводить монолитные стены из газобетона, то необходимо правильно подобрать этот строительный материал. Ведь изготовляется он несколькими способами, поэтому и качество его может быть разным. В качестве составляющих материалов для его изготовления используется:
- цемент;
- кварцевый песок;
- специальные смеси, которые могут образовывать газ.
Но помимо этих основных компонентов в заготовку может добавляться известь, гипс или шлаки. В качестве газообразователей чаще всего используются такие компоненты как алюминиевая пудра и паста. Перед замешиванием в смесь добавляется вода. Все эти компоненты необходимо тщательно перемешать, после чего раствор можно заливать в приготовленные формы. Газообразователь начинает вступать в реакцию с добавленной водой, и при этом вырабатывается водород. Именно благодаря такой реакции в газобетоне начинают образовываться поры. Он расширяется как будто тесто на дрожжах.
Даже многие строители не знают, как делают монолитные газобетонные стены, не говоря уж о частных застройщиках. Когда газобетон застывает, то он проходит первую фазу обработки. Его разрезают на части, в результате чего получаются большие панели, плиты или блоки. Но такие изделия еще нельзя назвать готовыми к использованию, потому что их надо подвергнуть дополнительной технологической обработке. Все эти изделия должны пройти закалку паром в специальном автоклаве. Именно после такого процесса обработки газобетон становится прочным.
Важно знать: закалка такого искусственного камня может происходить и с помощью электроподогрева. В зависимости от способа обработки газобетон может быть автоклавным и неавтоклавным.
Самой проблемной зоной этого стройматериала являются соединительные швы, через которые внутрь помещений может проступать холод. Цементный раствор отличается большой теплопроводностью, поэтому при строительстве дома лучше выбирать большие плиты или готовые панели, чтобы в стенах было как можно меньше швов. Одно из главных преимуществ газобетона заключается в том, что с каждым годом он становится все более плотным.
Преимущества и недостатки
Перед тем как выбирать строительный материал для возведение загородного дома, надо взять во внимание не только преимущества монолитных газобетонных стен, но и недостатки. Поэтому стоит по-отдельности рассмотреть вначале преимущества, а потом и недостатки. Это даст возможность выяснить, насколько выгодный этот строительный материал.
1. Преимущества газобетона
Самое основное преимущество монолитных газобетонных стен заключается в том, что здесь практически отсутствуют соединительные швы. Но это не единственное достоинство. Ведь недаром такой стройматериал производят более чем в 50-и странах. Среди преимуществ можно выделить несколько очень важных пунктов.
- Прочность: она может достигать до 85%. Благодаря такой высокой прочности газобетонная стена совмещает в себе положительные характеристики каменной и деревянной стены.
- Легкость: очень мало можно найти таких стройматериалов, которые бы совмещали в себе не только большую прочность, но и легкость. Благодаря этому фактору стены из этого материала возводить намного проще и удобнее.
- Объемная пустота: именно благодаря закрытым порам внутри газобетона сохраняется воздух. Благодаря этому в помещениях будет всегда тепло и уютно. Но так как объемная густота пор бывает разной и проконтролировать процесс их образования сложно, это влияет на звукоизоляцию стен.
- Простота обработки: благодаря оптимальной плотности монолитный газобетон легко пилить даже обычной ножовкой; в нем без проблем можно просверлить отверстие или сделать штробы, что очень удобно для прокладывания электропроводки.
- Низкая теплопроводность: наиболее высокий показатель достигается за счет уменьшения количества соединительных швов в стене.
- Негорючесть: такой стройматериал не плавится и не горит, он стойкий как к огню, так и к высокой температуре.
- Паропроницаемость: благодаря этому свойству в помещении всегда сохраняется оптимальная сухость и влажность. Поры у монолитного газобетона закрытые, поэтому влажность не будет превышать 8%.
- Долговечность: монолит газобетонных стен вполне может прослужить не меньше 100 лет. С годами в таких стенах не появляется ни малейших признаков их старения или разрушения. Но это только в том случае, если дом возводится во всем правилам.
- Экологичность: дом, построенный из такого материала, имеет низкую радиоактивность. Она ниже, чем у железобетона или тяжелого бетона. Это обусловлено тем, что этот строительный материал имеет меньшую плотность.
Важно учитывать: благодаря прочности монолитный газобетон можно использовать для строительства несущих стен, перегородок, а также самонесущих стен.
Не стоит забывать и того факта, что одной из проблем частных домов является появление внутри помещений грибка и плесени. Особенно это касается ванных комнат и кухонь. Но если дом возводится из монолитного газобетона, то в нем никогда не появится плесень или грибки. Этот материал очень устойчив к ним. И это было доказано экспериментальным путем.
2. Недостатки газобетона
Помимо такого большого количества преимуществ, существуют недостатки монолитных стен из газобетона, и их надо учитывать при строительстве дома. Как указывалось выше, благодаря объемной пустоте звукоизоляция стен значительно понижается. И чем больше пор и диаметр их будет больше, звукоизоляция понижается. Но имеются и другие недостатки.
- Этот материал нежелательно использовать для строительства стен в тех помещениях, где будет наблюдаться повышенная влажность. Например, его нельзя использовать для возведения бань. Хотя он от влаги не повреждается, но способен абсорбировать довольно большое ее количество. А это означает, что отделка на стенах из такого стройматериала деформируется.
- При изготовлении этого материала применяется известь, которая способна привести к коррозии металлические изделия. Поэтому, если в такой стене необходимо использовать механические вставки, то они должны быть сделаны из такой стали, которая имеет стойкость к коррозии.
- Из традиционного монолитного газобетона не получится построить многоэтажный дом. Его можно использовать только для возведения одно- или двухэтажных домов. В крайнем случае можно построить трехэтажный дом, но не более. Поэтому, если планируется строительство 5-этажного дома, то надо использовать специальный газобетон марки В3,5.
Важно: традиционные крепежи способны повредить газобетон. Чтобы не допустить этого, надо использовать только специальный крепеж, который предназначен для ячеечных блоков.
Армирование стен из монолитного газобетона
- на уровне перекрытий дома;
- на сложных и глухих участках стен;
- на определенной высоте кладки, если высота стены больше 3 метров;
- по всему периметру наружных и внутренних стен, где армируется верхний ряд кладки.
Как дополнение для усиления монолитной стены из газобетона армировать желательно и подоконные зоны. Чтобы выполнить такое армирование, в стене делаются штробы. Их надо сделать на расстоянии 6 см от края стены. В штробы кладется арматура и бетонируется.
Важно знать: надо использовать арматуру только класса AIII с сечением не меньше чем 0,75 см2.
Бетонный распределительный пояс устраивается по периметру стен. Это надо делать в любом случае: перед монтажом межэтажных перекрытий, если дом из газобетона будет в несколько этажей, а также если на стены будут ложиться балки для возведения крыши. Для изготовления бетонного распределительного пояса надо брать бетон марки М200. Толщина такого пояса должна составлять от 10 до 15 см, а ширина не менее 25 см. Для изготовления опалубки надо взять толстые листы фанеры и скрепить их между собой при помощи шпилек.
Такой распределительный пояс надо использовать независимо от того, будет это монолитная стена из газобетона в виде большой панели или же из отдельных небольших блоков. Благодаря этому дом будет более прочным, а значит и долговечным. Для того, чтобы этот монолитный распределительный пояс не превратился в нежелательный мостик холода, его надо утеплить. Утеплить такой пояс можно при помощи газобетонных блоков толщиной 100 мм. А между ими и железобетонным поясом надо уложить утеплитель. Если ознакомиться с российскими строительными нормами, то толщина стен из монолитного газобетона должна составлять не менее 44 см.
15.02.2016
bikton.ru
Строительство дома: газобетон, кирпич или монолит?
Из чего построить дом: газобетон, кирпич или монолит?
Сегодня на строительном рынке предлагается большое количество вариантов из чего построить дом. Какую технологию строительства применить и как выбрать из чего построить дом?
Статистика показывает, что 70% индивидуальных домов строится из каменных материалов, 30% приходится на дома деревянные и каркасные, а оставшиеся 10% на различные варианты комбинированных конструкций.
С 1998 года в России действуют новые нормы по теплозащите ограждающих конструкций здания. С их принятием закончилась эпоха однослойных стен, которые при разумной толщине оказались не способными обеспечить требуемую теплотехнику. Это по силам лишь многослойным стенам, частью которых является эффективный утеплитель. Среди многослойных конструкций традиционной популярностью пользуется слоистая кладка состоящая из двух стен, несущей и кирпичной облицовочной, между которыми проложен утеплитель. Материалом несущей стены могут служить: кирпич, железобетон и, с определенными ограничениями, газо- и пенобетон. В качестве теплоизоляции используются, как правило, пенополистирол или плиты из минеральной ваты. Облицовочная стена обычно выполняется из керамических, силикатных или бетонных кирпичей и соединяется с несущей стеной при помощи гибких связей. Именно с применением технологии слоистой кладки сегодня, как показывает статистика, возводится 70% индивидуальных домов! Неоспоримые достоинства слоистой кладки, сделавшие ее столь популярной – высокое теплосопротивление, огнестойкость, экономичность и красивый внешний вид.
Вместе с тем слоистая кладка – конструкция, достаточно сложная для проектирования и строительства. Для того чтобы стена дома была по-настоящему «теплой», надежной и долговечной, особое внимание следует уделять правильному сочетанию свойств материалов несущей стены, утеплителя и лицевой кладки. Из чего построить дом, какие материалы лучше всего подходят для строительства малоэтажного жилого дома в климатических условиях Сибири и почему Мосгосстройнадзор в 2009 году запретил применение облегченных газо- и пенобетонных блоков в строительстве каркасно-монолитных зданий в Москве и Московской области, мы расскажем в этой статье
Итак, из чего построить дом? Для несущего конструктива важнее всего прочность и долговечность. Максимальными показателями прочности и долговечности обладает монолитный железобетон, уступает ему кирпичная кладка, и значительно ниже этот показатель у кладок из облегченных газо- и пенобетонных блоков.
Основной показатель эффективности утеплителя – это, конечно же, низкая теплопроводность. Минимальная теплопроводность у пенополистирола ( 0,029 Вт/ м2К) и минваты ( 0,036 Вт/ м2К), так что оба материала подходят для теплоизоляции стен.
Паропроницаемость – следующее важное свойство, которое нужно учитывать при выборе материалов для строительства. В результате жизнедеятельности человека, внутри помещения образуется пар. При разнице температур снаружи и внутри дома происходит диффузия пара из помещения на улицу. Чем холоднее наружный воздух, тем выше разница парциальных давлений внутри и снаружи помещения, тем больше пара проникает сквозь стену. Очевидно, чем ниже паропроницаемость материала несущей стены, тем долговечнее и надежнее конструкция, при этом каждый последующий слой конструкции (изнутри наружу) должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий, иначе влага будет задерживаться внутри конструкции.
Таблица паропроницаемости материалов
| Наименование материала | Паропроницаемость |
| Монолитный бетон | 0,03 Мг/(м*ч*Па) |
| Кирпич | 0,11 Мг/(м*ч*Па) |
| Газо- и пеноблоки | 0,18 Мг/(м*ч*Па) |
| Пенополистирол | 0,05 Мг/(м*ч*Па) |
| Минераловатные утеплителиплотностью 100 кг/м3 | 0,56 Мг/(м*ч*Па) |
Исходя из характеристик рассматриваемых материалов, очевидно, что для монолитной бетонной несущей стены, имеющей минимальную проницаемость, в качестве эффективного утеплителя подходит пенополистирол. Для кирпичных и газо-пенобетонных несущих стен, имеющих высокую паропроницаемость, должны применяться минераловатные утеплители, имеющие, соответственно, более высокую паропроницаемость, чем несущий конструктив стены. Технические детали здесь
Когда вы решаете из чего построить дом, необходимо также знать, что большое значение имеет такая характеристика материалов, как влагостойкость. Даже тщательно продумав конструкцию стены, нельзя полностью исключить выпадение конденсата внутри нее. Это означает, что конструктивный материал стены и утеплитель обязательно должны иметь низкое водопоглощение (свойство материала при непосредственном соприкосновении с водой впитывать и удерживать ее в своих порах). Минимальным водопоглощением, как видно из таблицы ниже, обладает конструктив стены из монолитного бетона, утепленный пенополистиролом. Максимальным водопоглощением обладает стена из пенно-газобетона с минералловатным утеплителем.
Таблица водопоглощения материалов
| Наименование материала | Водопоглощение |
| Бетон | 1-2% |
| Кирпич | 6-10% |
| Пенобетон | 14-20% |
| Газобетон | 25-40% |
| Пенополистирол | 1,8-4,0% |
| Экструдированный пенополистирол | 0,1-0,4% |
| Минераловатные утеплители | до 70% |
Водопоглощение отрицательно сказывается на других свойствах материалов: снижаются прочность и морозостойкость. Морозостойкость – способность насыщенного водой материала выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения и значительного снижения плотности.
В условиях нашего климата важно, чтобы строительные материалы были морозостойкими. Дело в том, что влага, попадающая в материал, при замерзании расширяется и может разорвать его.
Таблица морозостойкости
| Наименование материала | Морозостойкость |
| Бетон | F50-F500 |
| Специальные бетоны | до F1000 |
| Кирпич | F15-F75 |
| Газо- и пенобетон | F10-F75 |
Как видно из приведенных характеристик материалов, конструктив стены выполненный из газо-и пеноблоков с утеплением минераловатным утеплителем и облицованный кирпичом, обладает максимальной паропроницаемостью и водопоглощением. В них по мере насыщения паром, при отрицательных температурах (-20 С), наблюдается выпадение конденсата внутри конструкции стены. Замачивание утеплителя и лицевой кладки приводит к значительному увеличению теплопотерь и возможному промерзанию конструкции со всеми вытекающими последствиями. Под действием конденсата и химически активных компонентов в составе газо- и пеноблоков наблюдается ускоренная коррозия гибких металлических связей, нарушается целостность конструкции стены.
Проблемы, возникающие со слоистыми кладками из облегченных газо- и пенобетонных блоков и привели к тому, что Мосгосстройнадзор с 2009 года запретил применение данной технологии для выполнения ограждающих конструкций в каркасно-монолитных зданиях. В связи с появлением на фасадах домов, возведенных с применением технологии облегченной слоистой кладки в период с 1996 по 2011 годы, различных дефектов, которые влияют на комфортность проживания в таких домах, в феврале 2012 года специалистами Мосгосстройнадзора совместно с Мосжилинспекцией начато тотальное обследование этих объектов.
Идеальным вариантом для тех, кто всерьез задается вопросом « Из чего построить дом?», не хочет выбрасывать деньги на ветер и рисковать качеством будущего дома, однозначно является сочетание несущего монолитного железобетонного конструктива с утеплением пенополистиролом и отделкой кирпичом – «Велокс в кирпиче». Как показывают теплорасчеты, в конструкции паронепроницаемой монолитной стены, утепленной пенополистиролом и облицованной кирпичом («Велокс в кирпиче»), не наблюдается выпадение конденсата: нет проникновения пара, отсутствует точка росы в конструкции стены. Технические детали здесь
Особая привлекательность технологии «Велокс в кирпиче» для потребителей заключается в том, что при несопоставимо более высоком качестве, стоимость строительства сопоставима со стоимостью строительства из облегченных блоков.
Статьи по теме:
www.altai-velox.ru
Монолитный газобетон
Известныгазобетоны автоклавные и неавтоклавные. Первые можно отнести кэлите ячеистых бетонов. Для них изготовляют дорогие автоклавы — толстостенные металлические сосуды высокого давлениядиаметром около 4 ми длиной в несколько десятков метров, им нужна котельная, дающая пар стемпературой не менее 170 °C идавлением не менее 8 атм. Они потребляют кварцевый песок, размолотый почти дотонкости цемента в гигантских, энергоемких, шаровых мельницах. Однако впоследнее время эти «аристократы», похоже, несколько потеряли популярность, ужочень много они расходуют дефицитной нынче энергии.
Демократичныйнеавтоклавный газобетон обходится в 2 раза менее энергоемкой пропаркой притемпературе 80–90 °С при нормальном давлении. Он не требует молотого песка, и вто же время отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным строительнымматериалам.
Истиннымрекордсменом по экономичности и непритязательности в производстве является монолитный газобетон. Ему не нужны ниавтоклавы, ни пропарочные камеры, не требуются громоздкие металлические формы,да и сам газобетонный цех не нужен, материал способен твердеть в естественныхусловиях.
Необходимосказать, что этот материал не предназначен для круглогодичного массовогокоммерческого производства, он больше подходит для индивидуального застройщика,выполняющего своими силами сезонные строительные работы, например, насобственном садовом участке.
Вариантприменения монолитного газобетона естественного твердения при возведении теплойстены дома показан на рис. 1. Наленточный фундамент 3 (сгидроизоляцией 10) устанавливают дващита бортоснастки 2 высотой 40 или 70 см и длиной 80 или 140 см. Между щитамиустанавливают заглушки 12, высота их,как у щитов, а ширина равна проектной толщине формуемой стены, назначаемой порасчету в зависимости от требуемого сопротивления теплопередаче, расчетнойплотности бетона и расчетных нагрузок, воспринимаемых стеной (впрочем, этипоказатели можно назначить по аналогии с готовой постройкой соседа).
Рис. 1
Приизготовлении наиболее эффективной вариатропнойстены щиты опалубки перфорируют и их внутреннюю поверхность покрываютфильтрующим материалом. Для простейшей декоративной отделки фасада навнутренней стороне одного из щитов нашивают рейки полукруглого сечения срадиусом 0,5–1 см, которые на гладкой наружной стороне стены формируют линейныеуглубления, имитирующие швы между условными стеновыми блоками.
Щиты2 прижаты к заглушкам 12 струбцинами 13. В такую открытую сверху форму заливают газобетонную смесь 4, выдерживают ее до схватывания,удаляют избыток смеси (горбушку) и переставляют щиты на новую позицию. При этомроль одной из заглушек выполняет ранее отформованное изделие 11 (цифрой 15 обозначена условная граница между формуемыми «блоками»). Дляповышения производительности можно использовать несколько пар щитов.
Согласнодругому варианту строительства монолитного дома из газобетона, сначала формуют стеновуюпанель в горизонтальном положении, которую затем поворачивают, устанавливая впроектное положение. На рис. 2показан процесс формования панели (а)и ее монтаж (б).
Рис. 2
Вблизизаранее подготовленного ленточного фундамента 3 устанавливают деревянный щит 1с бортоснасткой 2. В этуимпровизированную форму заливают газобетонную смесь. Чем ниже проектнаяплотность газобетона, тем тоньше может быть стена и тем меньше расходматериалов. Однако при этом снижается твердость газобетона, что потребует егозащиты более прочным поверхностным слоем.
Этапроблема легко решается одним из двух способов: а) создается вариатропнаямакроструктура панели, для чего деревянный щит перфорируют и покрываютфильтрующим материалом, благодаря чему образуется защитный придонный слой избетона переменной плотности; б) перед заливкой газобетонной смеси на щитукладывают слой плотного зернистого материала, например, мраморной крошки, илислой плитки «ириски». Внутреннюю сторону панели уплотняют прикатывающим валиком5.
Легкуюгазобетонную панель необходимо армировать. Для выбора параметров арматурногокаркаса необходима консультация специалиста. После того, как панель набраламонтажную прочность, устанавливают временную опору 6, закрепляют лебедку 7 ис помощью троса 8 начинаютповорачивать панель, страхуя ее тросом и анкером 9.
Ещепроще процесс возведения монолитного перекрытия (которое также обязательноармируется): см. рис. 3. Деревянныйщит 1 устанавливают в проектноеположение между смонтированными стенами 11,опирая его на временные столбы 14,укладывают арматуру, заливают газобетонную смесь 4, выдерживают ее до схватывания и прикатывают ручным валиком 5. После набора монтажной прочности щит 1 с опорами 14 демонтируют.
Рис. 3
www.allbeton.ru
Монолитный пояс в доме из газобетона
Монолитный пояс представляет собой железобетонную конструкцию, которая воспринимает нагрузки от вышестоящих этажей и кровли, равномерно распределяет и передает нагрузки на нижние этажи и фундамент. Монолитный пояс выполняют для равномерной усадки здания.
Любое здание подвержено усадке, будь это кирпичное или газобетонное. У газобетона усадка - 1 мм на метр. Это очень низкое значение для стенового материала.
Разберемся, всегда ли нужно делать монолитный пояс?
При высотном строении, например, в 5-ти этажном бескаркасном здании необходимость этого монолитного пояса экономически целесообразна. После 3-го этажа делаем монолитный пояс, чтобы уровнять нагрузки и обеспечить равномерную усадку постройки.
Вернемся теперь к частному домостроению.
Монолитный пояс, как правило, делается в малоэтажном строительстве на высоту блока – это 250 мм и по ширине может быть 200-400 мм в зависимости от проектного решения. Если проекта нет, то зависит от задачи, которую вы хотите решить используя монолитный пояс.
Не имея проекта и заключения грунтов, человек хочет подстраховаться и сделает себе монолитный пояс, посчитает, что эти затраты незначительны в отношении всего дома.
Однако, расчеты по нагрузке от перекрытий показывают, что нет необходимости делать монолитный пояс во многих случаях, кроме построек с пролетом 30-40 м.
Но если у здания есть большие пролеты или вероятность неравномерной усадки фундамента, то мы рекомендуем делать монолитный пояс в обязательном порядке.
Отличия и нюансы устройства монолитного пояса по газобетону
Нюансов устройства монолитного пояса на газобетон нет.
Есть два варианта выполнения монолитного пояса:
Вариант 1. Ставится опалубка, закладывается арматура, заливается бетон. Снаружи утепляем, чтобы не было промерзания и меньше теплопотери. Этот вариант используется при строительстве из любого стенового материала.
Вариант 2. С применением газобетонных U-блоков. Мы выкладываем по несущим стенам U-блоки, вставляем туда каркас, как правило, это арматура 10-ка А3 или 12 арматура А3 – этого более чем достаточно. Не несущую арматуру для перевязки каркасов используем 6-ку или 8-ку А1.
Укладываем перевязанную арматуру в U-блок с зазором. У нас должен быть, так называемый защитный слой (30-50 мм) - зазор нижней арматуры и боковой, чтобы арматура не касалась газобетона, иначе арматура не будет работать.
Не забываем про утеплитель при использовании U-блоков, выполняем так же, как при устройстве перемычек из газобетона – ближе к наружной стороне укладываем высокоэффективный базальтовый утеплитель 30-50 мм, либо экструдированный пенополистирол 30-50 мм в зависимости от узла. Все это хозяйство заливаем бетоном, бетон набирает марочную прочность, и на третий день мы можем продолжать выполнять работы.
Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре "Газобетон63.ру"
| Виталий Марков Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области. |
gazobeton63.ru
Фундамент под газобетон: ширина и усадка газобетона
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я начинаю строить загородный дом, и в качестве основного материала выбрал газобетонные блоки. Прочитал, что в таких случаях лучшим решением считается свайно ростверковый фундамент под газобетон. Но не понял – почему именно он. Не могли бы вы разъяснить этот вопрос.
Дом будет размером 8х10 метров, двухэтажный. Здесь строят в основном на ленточном фундаменте, я тоже считаю его более надежным.
И ещё один вопрос: можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента или цоколя?
Александр
Дом из газобетона
Здравствуйте, Александр. В вашем случае, самое главное – обеспечить прочное основание, чтобы усадка дома из газобетона происходила равномерно. Потому что иначе нарушится жесткая связка блоков друг с другом, и стена треснет. Но обо всем по порядку.
Содержание статьи
Виды фундаментов и их преимущества
Решая, какой фундамент лучше для газобетона, можно остановиться на ленточном мелкозаглубленном или монолитном основании небольшой толщины. Потому что газоблоки не создают на него большой нагрузки, обладая массой в несколько раз меньшей, чем у кирпича.
Ещё более экономичными по финансовым и трудовым затратам станут столбчатые или свайные фундаменты с ростверком. Но выбор любого из них должен ориентироваться на тип грунта.
Вы не уточнили этот момент в своем вопросе, поэтому давайте рассмотрим все возможные виды фундаментов и приоритеты их устройства.
Лента и монолитная плита
Ленточный или монолитный фундамент под газобетонные блоки – наиболее затратные варианты. Причем, как по расходу материалов (бетон, арматура), так и по трудозатратам и себестоимости. Их целесообразно устраивать только под здания малой площади.
Для справки. Если на вашем участке песчаный пучинистый грунт, характеризующийся значительными сдвигами при замерзании и оттаивании, фундамент ленточный под газобетон – единственно правильный выбор. А монолитная бетонная плита закладывается под такое строение при высоком стоянии грунтовых вод.
Если вы решили остановиться на одном из этих вариантов, имейте в виду, что:
- Лента должна быть монолитной, а не сложенной из фундаментных блоков. Технологические швы между ними в местах стыковки не настолько прочны, чтобы целостность ленты сохранилась при проседании грунта.
Монолитный ленточный фундамент
- Делать фундамент из газобетона тем более нельзя, так как этот материал очень гигроскопичен и под воздействием грунтовых вод теряет прочность.
- Для дома с вашими параметрами достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной 60-70 см. Под одноэтажное здание его можно заглубить всего на полметра.
- Ширина фундамента под газобетон зависит от толщины стен с наружной и внутренней отделкой. Обычно она составляет не более 40-50 см.
- Высота монолитной плиты для двухэтажных строений – 50 см, для одноэтажных – 40 см.
Для справки. Если вы планируете сделать под домом подвал, монолитная плита вам не подходит, а ленточный фундамент придется делать стандартной глубины: на 20 см ниже уровня промерзания грунта.
Монолитная плита
Столбы и сваи
Более экономичными, но от того не менее надежными, являются столбчатые или свайные основания с ростверком. Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для газобетона, многие строители называют именно эти варианты. Потому что, по сути, ростверк – это та же монолитная железобетонная или металлическая лента, расположенная под всем зданием по его периметру, и равномерно распределяющая нагрузку от него на основание.
Схема устройства столбчатого фундамента
К преимуществам таких фундаментов так же можно отнести:
- Возможность строительства на сложных грунтах;
Совет. На очень сложных (мерзлых, слабых, пучинистых или обводненных) грунтах, лучше всего использовать винтовые сваи. Вы можете посмотреть про винтовой свайный фундамент для газобетона видео, размещенное ниже.
- Возможность устройства фундамента в любое время года;
- Экономный расход материалов;
- Простота и скорость возведения своими руками;
- Хорошая устойчивость;
- Усадка газобетона происходит равномерно, не приводя к напряжению в толще стен и их разрушению.
Монолитные армированные столбы или сваи устанавливают по периметру будущего строения на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.
Инструкция гласит, что они обязательно должны располагаться:
- Под углами дома;
- В точках с повышенной нагрузкой;
- В местах пересечения перегородок со стенами фасадов;
- Расстояние между соседними элементами 1,5-2,5 метра.
На фото винтовые сваи с ростверком из стального швеллера
Для устройства железобетонного ростверка, раствор заливается в опалубку с установленным в ней арматурным каркасом. Его высота делается не менее 50 см.
Для фундамента под небольшое одноэтажное строение берут бетон М150, для более массивных и высоких зданий больше подходит бетон марок М200 и М250. Цена такого фундамента ощутимо ниже, чем у ленточного или монолитного, поэтому он и более популярен.
Резюме
Если что-то в данном ответе осталось для вас непонятным, посмотрите видео в этой статье. Но мы надеемся, что нам удалось объяснить, почему нельзя делать фундамент из газобетонных блоков и почему большинство строителей рекомендуют использовать сваи.
beton-house.com
Стены из газобетонных блоков: монолитное перекрытие
Технологические особенности строительства дома из газоблоков не представляют сложности для человека, знакомого со стройкой вообще. Создание любого здания, при наличии всех разрешений, начинается с обустройства фундамента. И тут экономить не нужно, так как именно прочная основа обеспечивает длительный срок эксплуатации и прочность всего строения. И даже тот факт, что газобетонный блок имеет малый удельный вес, не дает повода для расслабления. А вот после завершения фундаментных работ наступает период строительства наземной части здания и нужно знать, какой толщины должны быть стены из газобетонных блоков, чтобы дом получился достаточно теплым и комфортным.
Рекомендации по выбору толщины стеновых конструкций
Оптимальный вариант при создании проекта – полный технический и теплотехнический расчетОптимальный вариант при создании проекта – полный технический и теплотехнический расчет, однако справиться с задачей самостоятельно сможет не каждый застройщик, а переплачивать специалистам не всегда возможно. Поэтому, лучше брать за ориентир примерные показатели значения классов прочности и толщины, которые имеют газобетонные блоки, различаемые по назначению и области применения.
Совет! Стена из газоблоков может быть намного тоньше, чем из других материалов, но при этом стеновая конструкция полностью сохраняет равную энергоэффективность.
Рекомендации носят усредненный характер и основаны на статистических данных использования материала в строительстве, а также по рекомендациям производителей:
- Строительство стен для одноэтажных строений в теплых климатических условиях, летних домиков, гаражей лучше вести из материала толщиной 300 мм.
- Обустройство стен из газобетонных блоков для цоколя, подвалов лучше производить из материалов марки D600, В3,5 при толщине 300-400 мм.
- Толщина стены межкомнатных перегородок требует размера блоков 200-300 мм, сорт В2,5, D500-D
- Межкомнатные стеновые панели строятся толщиной 100-150 мм, сорт материала В2,5, D500-D
Совет! В случае необходимости обустройства перегородки внутри комнаты, лучше брать блоки D300, так как имеет значение не прочностный показатель, а уровень шумопоглощения.
- Для строительства нежилых зданий можно применять блоки D500 с толщиной 200 мм, но тут пригодится предварительный расчет нагрузки.
Технологические особенности кладки стен из газобетона
Стоит понимать важность нижнего первого ряда – этот ряд задает «ровность» всей выкладкиЕсли застройщик совсем не знаком с процессом строительства дома из газоблоков, стоит понимать важность нижнего первого ряда – этот ряд задает «ровность» всей выкладки. Ряд выкладывается прямо на фундамент, покрытый двойным слоем гидроизоляции.
Совет! Если ровность поверхности фундамента оставляет желать лучшего, недочеты устраняются песчано-цементной смесью, на которую уже кладется рубероидный лист.
А теперь советы:
- Идеальные геометрические пропорции блоков из газобетона позволяют производить монтаж на клеевой состав. Кроме высоких адгезивных особенностей, клей обладает меньшей ценой, что также хорошо отзывается на экономии средств. Однако, клеевая укладка требует точности: сместить блок, уложенный на клеевую основу сложнее, чем выровнять элемент, посаженный на цементную смесь.
- Если в ряду выкладки остается место, блок пилится на нужный размер, получается дополнительный блочок, который обмазывается клеем с обоих торцов. Монтаж элементов проверяется на ровность уровнем, а вот корректировать положение можно киянкой.
- Перед выкладкой каждого нового уровня, предыдущий выравнивается теркой.
- Оставлять зазоры между блоками нельзя, все элементы должны быть одного уровня.
- Пыль от зачистки ряда выметается мягкой щеткой.
- С помощью вертикальной рейки можно выровнять угол, а шнура – параллельность выкладки по рядам.
- Связка каждого уровня обязательна: центр верхнего блока приходится на стык двух нижних.
- План или чертеж с указаниями проемов под трубопроводы и инженерные системы должен быть всегда под рукой.
Армирование стен – необходимая процедура для увеличения такого показателя, как прочность, особенно, если требуется монолитное перекрытие. Вопрос должен рассматриваться в каждом индивидуальном случае, однако рекомендуется армировать каждый 4-й ряд кладки и применять сетку или пруты на опорных точках перемычек, под оконными проемами.
Рекомендуем к прочтению:
Усиливать нужно каждый ряд перекрытия и подстропильный ряд выкладки. Делается это штроборезом, которым прорезается штора, вычищается и заполняется клеем (можно раствором цемента). Арматура погружается в штробу, полностью погружаясь в смесь клея или цемента, что предохранит металлический элемент от ржавления.
Совет! Лучшим материалом для армирования считаются пруты сечения 4 мм, для тонких шкивов применяются арматурные каркасы в виде полос оцинкованной стали сечением 1,44 мм и проволочным соединением. Армокаркас нужен над дверными проемами, в случае размера перегородок более 3 метров.
Понятно с толщиной стен в доме из газобетона, а также с выкладкой блоков, осталось только перекрытие в доме из газобетона. И тут следует разобраться в разновидностях данного процесса. Используется 4 типа перекрытий:
- Сборно-монолитные, конструируемые из опалубки и заливки бетонной смеси.
- Железобетонные, монтируемые в случае, когда длина пролета больше 6 метров.
Важно! Ж/б перекрытия обладают огромной массой, что требует усиления стеновых панелей, а это не всегда практично.
- Газобетонные кубы или плиты. Элементы обустраиваются на специальные пролетные элементы, куда идеально входят и «укладываются» точно по размеру.
- Балочный тип перекрытий.
Межэтажные перекрытия в домах из газобетона выбираются в зависимости от вкусов застройщикаМежэтажные перекрытия в домах из газобетона выбираются в зависимости от вкусов застройщика, однако газоблоки при малой толщине, обладают предельно высокими звуко- и теплоизоляционными качествами, причем плотность имеет среднее обозначение, а значит, вес элементов снижен.
Совет! Обустраивая монолитное перекрытие, необходимо соблюдать параметры: края плитных элементов должны укладываться на основные несущие стены более чем на 120 мм. При этом плиты не должны давить на перегородки внутреннего назначения.
Стяжка перекрытий делается при помощи хомутов, а технологический зазор закладывается арматурными прутками с заливкой цементной смесью. Если дом небольшой, то достаточно деревянных перекрытий, для которых хорошо подходят брус, доски.
Рекомендуем к прочтению:
Как только междуэтажный этап работ завершен, можно приступать к строительству второго этажа, для которого соблюдаются те же советы по выкладке, что и для обустройства первого. Но нельзя забывать про утепление.
Жителям регионов с теплым климатом, утеплять газоблочные стены не нужно. Целесообразность работ определяется по толщине межблочных швов и параметров самих блоков. В случае укладки на толстый слой цемента утепление обязательно, как и если блоки выполнены из материала повышенной плотности или имеют толщину менее 300 мм.
Мастера советуют не делать толстый утеплитель, вполне достаточно 5-6 сантиметрового слоя минваты, пенопласта. Принцип: меньшая паропроницаемость уровня в комнате к большему на улице. То есть, утепление снаружи даст лучший эффект, чем размещение утеплителя внутри дома. В последнем случае «точка росы» находится в помещениях, а значит, появится влага, а с нею плесневые грибки.
Масса преимуществ газоблоков весьма приветствуется у застройщиков, особенно, если это частный небольшой дом. Прекрасные практические характеристики позволяют обеспечить строение нужным комфортом и удобным микроклиматом. При этом немалое значение имеет высокая экологическая чистота продукта, а значит, строение безопасно для здоровья всех в нем живущих.
Рекомендуем к прочтению:
Оцените публикацию:
Загрузка... kakpostroitdomic.ru
Фундамент под газобетон: выбор, технология создания
В настоящее время газобетон набирает все большую популярность у частных застройщиков. Этот материал имеет очень хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики, обладает высокой степенью прочности и морозоустойчивостью.
Схема видов ленточного фундамента.
Следует знать, что к выбору фундамента под газобетон следует подходить с большой ответственностью и осторожностью, потому что этот материал очень восприимчив к деформации.
Основание для дома из газобетона должно быть надежным и прочным. Думая, какой фундамент выбрать, следует учитывать тип грунта, природные условия и этажность дома. Следует учесть, что использование дешевых некачественных материалов при строительстве дома из газосиликатных блоков приводит к деформации фундамента и появлению трещин.
Инструменты и материалы, необходимые для создания фундамента под газобетон
Опалубка ленточных фундаментов.
- Измерительные инструменты: рулетка, прямоугольник, строительный уровень.
- Лопата — для рытья ям, траншей или котлована.
- Столбики, леска или веревка — для разметки участка.
- Электротрамбовка — для трамбовки песчаной подушки.
- Молоток, гвозди, доски, фанера — для создания опалубки.
- Гидроизолирующие и теплоизолирующие материалы.
- Арматура, вязальная проволока — для создания каркаса.
- Трубы — для подведения коммуникаций.
- Песок, щебень, цемент — для создания бетонной смеси.
- Бетономешалка или строительный миксер — для приготовления раствора.
- Мастерок — для выравнивания поверхности.
- Вибратор — для удаления воздуха в бетоне.
- Лейка с водой — для увлажнения поверхности.
Вернуться к оглавлению
Железобетонный фундамент под газобетон
Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента.
Такой вариант под газобетон считается самым оптимальным. Он может свести к минимуму все усадочные деформации.
При любых почвенных колебаниях железобетонная плита двигается вместе с грунтом и дом остается в сохранности. Благодаря этому монолитный фундамент полностью защищает дом от появления трещин в стенах. Его можно использовать при любом типе грунта.
Такой фундамент выдерживает самые жесткие климатические условия.
Вернуться к оглавлению
Технология возведения железобетонного фундамента для газобетона
Схема свайного фундамента
- Возведение плитного основания под газобетон следует начинать с проведения земельных работ и разметки участка. В сравнении с ленточным монолитным фундаментом, этот этап не отличается высокой трудоемкостью. Глубиной 200-300 мм выкапывается котлован, в который закладывается песчаная подушка.
- Песок тщательно утрамбовывают и поливают водой. Уплотнять нужно до тех пор, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви работника.
- Далее монтируют вводные части коммуникаций: канализацию, водопровод и т. д.
- Чтобы после проведения дальнейших работ не повредилась песчаная подушка, ее необходимо покрыть цементной стяжкой толщиной 100 мм.
- После нужно возвести опалубку, при этом по бокам закладывая листы пенопласта для теплоизоляции.
- Когда стяжка застынет, ее поверхность накрывают слоем гидроизоляции, при этом обеспечивая между отдельными листами герметичность швов. Лучшим вариантом будет использование 2-х слоев гидроизоляции. Для верхнего слоя хорошо подойдет полиэтиленовая пленка.
- Арматурный каркас монтируется в 2 уровня. Составляющие арматуры нужно вязать с шагом не более 400 мм.
- После этого можно приступать к заливке бетона и выдерживание его до набора необходимой прочности.
- Цоколи под газобетон могут быть выступающими, ровными или западающими относительно внешней стены дома. Не стоит забывать, что он так же нуждается в гидроизоляции.
Вернуться к оглавлению
Монолитный ленточный фундамент под газобетон
Устройство песчаной подушки.
Такой фундамент считается наиболее экономным вариантом. Он может быть мелкозаглубленным и заглубленным ниже уровня промерзания грунта. При строительстве одноэтажного дома подойдет первый вариант, а если этажей будет больше — второй вариант. Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона хорошо зарекомендовал себя на слабопучинистом, непучинистом и среднепучинистом грунте. Фундамент, заглубленный до уровня промерзания грунта, хорошо подойдет для пучинистого грунта.
Вернуться к оглавлению
Технология создания монолитного ленточного фундамента по газобетон
Бутобетонный фундамент: 1 — подошва фундамента, 2 — фундамент, 3 — гидроизоляция.
- В первую очередь производится разметка будущего дома. Обычно ширина ленточного фундамента составляет 350-400 мм. Очертив периметр фундамента, в землю по углам нужно забить арматуру, и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить прямые углы. После этого по периметру на арматуру натягивается прочный шнурок или леска. Точно так же производится внутренняя разметка. Перед обустройством ленточного фундамента следует изучить перепады поверхности и выбрать самую низкую точку: именно с нее нужно начинать отсчет для создания котлована. Дно будущего фундамента должно быть ровным.
- Когда котлован готов, можно устраивать песчаную подушку. Ее делают для смягчения и максимального распределения нагрузки на всю площадь будущего основания. Толщина подушки должна быть не менее 150 мм. Для проверки горизонтальности поверхности используют водяной уровень.
- Засыпанный песок следует обильно смочить водой и утрамбовать. Лучше это делать с помощью электротрамбовки.
- Опалубку можно сделать из подручных материалов: обрезков фанеры, досок, кусков металлочерепицы. Опалубка ленточного фундамента создается прямо на участке. Сбивать ее нужно изнутри, а загибать гвозди снаружи. Таким образом, поверхность будет более ровной, и демонтировать опалубку будет легко.
- Убедившись, что опалубка находится выше уровня заливки бетоном, необходимо зафиксировать этот уровень с помощью натянутой по периметру лески.
- Для установки стальной арматуры на дно фундамента необходимо выложить кирпичи. После этого с помощью вязальной проволоки вяжут арматуру и укладывают ее на дно котлована поверх кирпичей. Арматурную сетку можно изготовить с помощью сварки, но такая конструкция будет не очень гибкой. Ширина отступа арматурной сетки от поверхности должна составлять 50 мм (чтобы вся арматура находилась внутри монолита).
- После этого нужно обустроить вентиляцию и подготовить проемы для проведения коммуникаций. Кусок асбоцементной или пластиковой трубы следует привязывать к арматуре. Чтобы бетон при заливке не попал в трубу, ее предварительно заполняют песком. Отверстия для вывода коммуникаций нужно делать ниже уровня земли по аналогии. После окончания работ через эти отверстия проводят все коммуникации в помещение дома.
- Перед заливкой фундамента нужно устроить гидроизоляцию. В противном случае, подземные воды, попав внутрь фундамента, со временем начнут его разрушать. Гидроизоляцию можно сделать двумя способами. Наиболее распространен первый способ, при котором на дно котлована укладывается рубероид, а после того как фундамент будет залит и высохнет, его так же со всех сторон обкладывают листами рубероида и для надежности промазывают горячей смолой. Этот способ считается самым легким, но он менее эффективен, потому что через несколько лет листы рубероида начинают отходить и придется начинать устройство новой гидроизоляции. В противном случае фундамент начнет сыреть, разрушаться и появится плесень. Более эффективным способом является использование современных гидроизоляционных материалов, к примеру, пенетрона. Эта глубоко проникающая смесь делает бетон водонепроницаемым. Это свойство бетон сохраняет в период всего срока эксплуатации. Пенетрон предварительно добавляется в бетонную смесь на стадии заливки.
- После обустройства гидроизоляции можно приступать к заливке. Лучше использовать бетон марки 400 заводского изготовления. При самостоятельной заливке бетона чаще всего не получается его залить за 1 раз, что влечет за собой появление нежелательных мостков холода, через которые со временем начнет просачиваться вода, которая разрушает фундамент. Перед заливкой следует убедиться, что машина исправна, и можно заливать смесь во все углы опалубки. Предварительно проверяется консистенция раствора. В случае, если бетон немного подсох при транспортировке, в него нужно добавить немного воды и перемешать. Во время проведения работ по заливке фундамента раствор постоянно нужно утрамбовывать с помощью глубинного вибратора или других подходящих инструментов. Это делается для предотвращения образования воздушных карманов.
- После того как бетонная смесь залита, с помощью мастерка или вибратора поверхность нужно выровнять и проткнуть щупом в нескольких местах.
- В процессе высыхания бетона за фундаментом нужно ухаживать: при высокой температуре днем поливать водой, укрывать в случае дождя. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц.
Вернуться к оглавлению
Столбчатый фундамент под газобетон
Виды столбчатых фундаментов из разных материалов.
Столбчатое монолитное основание под газобетон следует закладывать на уровне, который превышает уровень замерзания почвы, поэтому его можно рекомендовать на слабонесущих грунтах. Его не стоит применять, если планируется обустройство подвала или гаража. Каркасом такого основания являются столбы, установленные в местах пересечения стен и углах здания. Для изготовления столбов используют кирпич, камень, бетон и железобетон. Столбы необходимо закладывать на глубину, превышающую уровень промерзания грунта на 15-25 см. Столбы устанавливаются строго по вертикали. Из всего многообразия технологий возведения столбчатого фундамента под газобетон выбираем технологию, которую можно выполнить своими руками.
Вернуться к оглавлению
Технология создания столбчатого монолитного фундамента для дома из газобетона
Этапы снятия опалубки со столбчатого фундамента.
- Участок очищается от мусора и подготавливается рабочая зона.
- Размечаются и вырываются ямы под «тумбы». Необходимо четко определить, где будут находиться ямы, и подготовить ориентир для определения единой высоты столбов. Уровень помечается с помощью веревок, закрепленных к колышкам. С особой внимательностью следует сверять глубину отверстий с помощью специальных измерительных инструментов: строительного уровня, рулетки, прямоугольника.
- К ширине сторон подножки столба следует добавить припуск по 200 мм для корректной установки опалубки. Глубина ямы должна тоже быть с запасом, который позволяет уложить дренажную подушку (ширина — 20 см) и гидравлическую подушку (ширина — 30 см).
- Для создания дренажной подушки на дно ямы нужно уложить 10-15 см песка и 5 см щебня. Слои нужно тщательно утрамбовать. Дренажная подушка делается для отвода воды от фундамента. Сверху ее нужно накрыть слоем гидроизоляции.
- После этого устанавливается опалубка и формируется гидравлическая подушка, которая служит для увеличения площади опоры столба. Чтобы ее сформировать, нужно установить невысокую опалубку — 15-20 см. Чтобы ускорить работы при формировании гидравлической полушки, можно использовать стеновые железобетонные блоки. Чтобы предотвратить вытекание раствора, для столбов с подпорками устанавливают опалубку.
- После этого можно приступать к закладке арматуры. Прутья укладывают на гидравлическую подушку, после того как залито 2/3 бетона.
- Далее заливают бетон и обрабатывают поверхность с помощью вибратора. Следует выждать время, чтобы бетон набрал прочность.
- После формирования столбца его поверхность накрывается слоем рубероида. Через 2-4 недели опалубку можно снять. В течение месяца столбы нельзя нагружать. Несколько раз в день поверхность фундамента нужно увлажнять.
Правильно подобранный фундамент для дома из газобетона позволяет создать надежную и устойчивую основу для строящегося здания, поэтому если сомневаетесь в выборе, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Если же имеются некоторые навыки в строительстве, то можно справиться самостоятельно.
moifundament.ru
