Как залить ленточный фундамент своими руками. Фундамент для дома заливной
Заливка фундамента под дом своими руками
В строительстве существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную часть. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то есть заливной) фундамент самостоятельно.
Заливка фундамента под дом своими руками
Реальные условия строительства влияют на выбор технологии
Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.
Ленточный фундамент
Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если соблюдать последовательность действий, рекомендованных опытными мастерами. Заливка представляет собой относительно простую, выгодную, финансово доступную, проверенную десятками лет технологию.
Расчет ленточного фундамента для дома
Даже на участке со сложным рельефом легко создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все пустоты (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного типа, бруса или бревна.
Видео – Заливной фундамент
Начало работ: рытье котлована или траншеи
Шаг первый. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).
Разметка под ленточный фундамент
Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, которая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного здания. Рекомендуется проконсультироваться у специалистов, чтобы в дальнейшем избежать перегрузок, способных привести к разрушению фундамента.
Шаг второй. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть широкий котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментирование практикуется на небольших заглублениях и подвалы с низким потолком мало кому интересны, поэтому актуален все же не котлован, а именно траншея.
Однако на выбор «котлован или траншея» влияет еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выбыть сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На более крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.
Шаг третий. Траншея должна быть несколько шире, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности рабочих инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.
Разметка фундамента садового дома
Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней части – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо сильнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым высоким и самым низким уровнем рельефа.
Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» рельефный наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со стороны будущего дома равномерна.
Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование
Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.
Опалубка под ленточный фундамент
Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.
Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом
Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.
Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.
Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).
Внутрь заливочного русла помещается арматура
Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, которые естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.
Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы
Приготовление раствора, заливка бетона
Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.
Бетон М-300
Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.
Бетономешалка
Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.
Внимание! Иногда на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент всегда направлена сверху вниз.
Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.
Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.
Заливка ленточного фундамента
Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.
Смысл отмостки:
- предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
- защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
- отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.
Отмостка монолитная армированная
Отмостка ленточного фундамента
Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.
tolkostroyka.ru
Ленточный (заливной) фундамент своими руками: фото, видео
Итак, с приходом весны все начинают «шевелиться» по строительству после зимней «спячки», обычно, с этого времени все начинают думать о постройке дома. А начинать, как всегда нужно с заливного фундамента.
Какую лучше сделать основу под дом, какой глубины и ширины? Может сделать её из блоков?
Или лучше сделать единым монолитом. А ведь это очень даже не второстепенный вопрос. От качества фундамента зависит крепость и долговечность стен любого строения. В данной статье мы рассмотрим, ленточный, заливной фундамент, который сможет сделать своими руками любой человек.
Такое основание для дома состоит из двух частей:
- надземной;
- подземной.
К надземной относится цоколь постройки.
Как определить ширину основания
Для начала нужно определить, какова будет ширина стен и высота дома. Это нужно для определения параметров траншей под ленточный фундамент.
Это интересно: стандартные стены в странах бывшего СССР — 400-500 мм. Такой же размер можно брать для постройки основы под жилой дом. Если же вы строите обычное подсобное помещение, то хватит ширины 250 мм.
Исходя из этого выбираем ширину заливного фундамента, она должна быть немножко шире толщины основных стен.
Как залить фундамент самому
Как с шириной определились, так можно приступать к разметке плана на участке для строительства. Она выполняется с помощью деревянных кольев и шнуров, которые протягиваются — вдоль, поперек и диагонально, только так вы сделаете одинаковые размеры для всех сторон.
Теперь роем траншеи. Например, у нас дом с шириной стены 300 мм, значит копаем шириной 500 мм.
Что касается глубины, то в основном используется стандартная глубина промерзания — от 1,2 м до 1,8 м.
Если же вы собираетесь утеплять пол подвала, то можно уменьшить глубину до 0,8 м.
Рыть траншею своими руками под ленточный, заливной фундамент нужно строго по шнурам, а вынутый грунт можно бросать внутрь будущей постройки.
Дальше нужно засыпать слой песка 20-30 см, на который будет непосредственно ложиться сам фундамент или насыпать слой щебня 15-20 см, который нужно полить водой и утрамбовать.
Следующий шаг в монтаже ленточного фундамента своими руками — это сооружение опалубки из обрезной доски толщиной до 25 мм. Опалубку необходимо укрепить с помощью набитых сверху реек и подпорок установленных через метр с каждой внешней стороны. Конструкция должна быть выставлена по всему периметру и быть одинаковой по верхнему уровню.
Пришло время для установки каркаса из арматуры и проволоки. При этом каркас можно изготовить из разной арматуры. Соединять их воедино «в квадрат» можно арматурой сечением 10 мм, а шаг металлической конструкции допускается делать от 60 мм до 300 мм. Особое внимание обратите на прочность связки угловых соединений.
Для соединения применяют сварку, либо обвязку специальной проволокой. Что лучше — выберите сами: сваренная конструкция будет в постоянном напряжении, а связанный каркас получается играющий, эластичный.
Выставив все, остается залить бетон. Для этого используют бетон из расчета 1х2х3. То есть на одно ведро цемента — два ведра песка — и три ведра щебня. Смесь не должна быть очень жидкой и очень густой.
Бетон нужно заливать по слоям:
- приготовили раствор и залили его в траншею на 20-25 см, насыпаете на свежую заливку слой щебня и вбиваете его в раствор и далее опять слой раствора.
- Каждая следующая партия бетона должна литься на еще не застывшую предыдущую партию слоя.
Таким образом, нужно выбрать время, что бы вы могли непрерывно залить полностью бетон. Поверхность заливного фундамента обязательно «простреливается» с помощью уровня, пока бетон еще не застыл. При выявлении неровностей их нужно устранить.
Залив полностью ленточный фундамент его оставляют на 7-10 дней в опалубке для набора им крепости.
Сверху ещё не окрепший монолит рекомендуется накрыть рубероидом или мокрыми опилками, так верхний слой будет защищен от растрескиваний.
Как бетон окрепнет (7-10 дней), можно снять опалубку, проявляйте только осторожность при демонтаже досок.
Дайте ещё 20-30 дней постоять готовому монолитному сооружению для его полного созревания. При жаре, поливайте его водой несколько раз в день, особенно в первое время. Это чтобы ваш заливной фундамент не стал трескаться. За это время он наберет полную силу и на нем можно будет начинать строительство дома.
Видео: заливка ленточного фундамента своими руками.
Видео: как сделать самому мелкозаглубленный ленточный фундамент.
P.S. Теперь вы знаете, как сделать монолитную конструкцию самостоятельно!
dachadoma.ru
Ленточный заливной фундамент своими руками
Основой каждого здания или сооружения является фундамент. Именно он воспринимает на себя всю нагрузку здания и передает ее на грунт. От прочности фундамента зависит прочность и долговечность всего сооружения. Фундаменты бывают разных конструкций, но наиболее распространенным является ленточный фундамент. Это цельная, непрерывная конструкция, устроенная по всему периметру здания.
Ленточный фундамент состоит из подземной и наземной частей. Наземная часть является цоколем здания. Размеры фундамента зависят от размеров будущего сооружения и характеристики грунтов, на которых оно будет строиться. Для строительства небольшого частного одноэтажного дома или бани подземная часть обычно устраивается на глубину 50 – 70см, ширина фундамента должна быть немного шире толщины капитальных стен.
Построить заливной ленточный фундамент своими руками вполне по силам любому обывателю. Для этого не требуется особая квалификация или специальная строительная техника.
Сначала необходимо сделать разбивку плана строения на местности в соответствии со строительным проектом. С помощью шпагата и колышков делается разметка, которая отображает план будущего строения и, соответственно которой, будут проводиться земляные работы, а затем и заливка фундамента.
После разметки начинаются земляные работы, то есть, рытье траншей.
В частном строительстве это делается чаще всего при помощи обыкновенной штыковой лопаты. Стенки траншей нужно делать вертикально ровными, это убережет строительство от перерасхода материалов и сохранит проектную мощность фундамента.
Роют траншеи под заливной фундамент точно по размеченным линиям, а землю закидывают внутрь плана будущего сооружения. Она впоследствии пойдет как основа под пол.
Далее, траншеи по дну засыпают песком или щебнем на толщину 10 – 15см. Это будет являться основой под фундамент. Основу следует полить водой и утрамбовать трамбовкой для дополнительного уплотнения.
Следующим этапом в устройстве ленточного фундамента является установка опалубки. Чаще всего, она выполняется из деревянных досок, хорошо отшлифованных с одной стороны. С обеих, внешних, сторон опалубки, примерно через 80-100см, устраиваются подпорки, которые придадут конструкции необходимую жесткость и не позволят бетону распереть доски. Набитые по верху планки не дадут временной конструкции завалиться внутрь до того, как зальется бетон. Опалубку рекомендуется выставлять сразу по всему периметру здания и выровнять по горизонтали. Выравнивание в дальнейшем значительно упростит кладку стен.
После того как выставили опалубку, укладывается арматурный каркас.
Каркас состоит и железных прутьев, диаметром согласно проектной документации, соединенных между собой проволокой, или при помощи сварки, в сетку. Шаг сетки в каркасе может составлять от 5 до 25 см. Сам каркас не должен доходить до стен траншей не менее чем на 3 см. Металлическая арматура делает ленточный фундамент жестким и прочным, предохраняет его от трещин и разрушения в будущем. Срок службы железобетонного фундамента значительно выше просто бетонного.
Особо тщательно должна быть соединена арматура по углам фундамента.
Далее следует непосредственно заливка фундамента. Для этого используется цементный раствор и щебень. Для раствора берется цемент высокой марки и чистый песок, без дополнительных примесей глины или растительности. Щебень, также, должен быть без дополнительных вкраплений грунта.
Заливка проводится послойно. При помощи растворомешалки, или вручную, делается замес оптимальной консистенции и заливается в котлован на толщину, примерно 15-20 см, далее, на него засыпается слой щебня и, при помощи лома или деревянных трамбовок, утрамбовывается в раствор. Трамбовка поможет избежать воздушных пустот в теле фундамента, способствует перемешиванию слоев раствора и щебня.
Послойный способ оптимален для тех, кто вынужден делать замесы вручную.
Если доступны средства механизации, то заливать фундамент можно готовым бетоном, но при этом, также, необходимо не забывать уплотнять его специальными вибраторами.
Залив полностью фундамент, оставляют его в опалубке на некоторое время для схватывания. Сверху монолит желательно присыпать влажной стружкой, это защитит верхний слой от пересыхания и растрескивания под палящим солнцем, и будет способствовать равномерному затвердеванию бетона по всей толщине. Стружка, обычно, в изобилии находится возле деревообрабатывающих предприятий.
Опалубку можно снять через три дня после заливки. Убрать подпорки и, слегка постукивая по опалубке, отсоединить ее от монолита, стараясь не повредить еще не затвердевший полностью бетон.
Готовый фундамент оставляют до полного затвердевания бетона. В летнее время рекомендуется некоторое время ежедневно поливать его водой, это предохранит от появления мелких трещин.
Нужно не забыть оставить в цоколе технологические отверстия под трубы для водопровода и канализации.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)
Статьи, которые Вам будут интересны:
nashakrepost.ru
Заливной фундамент: особенности конструкции, технология возведения
Возведение фундамента — ответственная и трудоемкая часть строительства дома, от его качества зависит срок службы постройки. Именно поэтому очень важно выбрать такой фундамент, чтобы он соответствовал особенностям возводимой конструкции и материалам, используемым для ее создания.
От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.
Для строительства дома из кирпича, пенобетона или газобетона чаще всего сооружают ленточный заливной фундамент, способный выдержать подобные нагрузки.
Фундамент: особенности конструкции
Схема структуры фундамента.
Фундамент подобного вида возводится по всему периметру строящегося дома, включая все его капитальные стены, и представляет собой сплошную стену из кирпича, бетона, железобетона или бутобетона.
Преимуществ у заливного фундамента перед другими типами имеется достаточное количество, и заключаются они в следующем:
- Имеет длительный срок эксплуатации.
- Достаточно надежные и прочные, способны выдержать постройку самой сложной архитектурной формы.
- Такой фундамент позволяет создавать цокольный этаж, подвал или подземный гараж.
- Является идеальным вариантом для строительства дома на глинистых почвах с глубиной промерзания грунта более одного метра. Подошва заливного фундамента закладывается глубже уровня промерзания, поэтому не случится выталкивания основания.
Недостатками заливного фундамента являются:
- Тяжелые земляные работы, связанные с рытьем котлована значительной глубины по периметру дома и под несущими стенами.
- Большие материальные затраты на приобретение материалов, которые делают его самым дорогим относительно фундаментов иного типа.
Перечисленные минусы не уменьшают популярность возведения ленточного заливного фундамента, особенно это касается индивидуального строительства.
Создание заливного фундамента — процесс трудоемкий, но несложный, вполне под силу каждому, кто имеет опыт работы со строительными материалами и инструментами.
В первую очередь, чтобы устроить заливной элемент, необходимо приготовить следующие инструменты и приспособления:
- штыковую лопату;
- совковую лопату;
- гвоздодер, молоток;
- вибратор, посредством которого производят уплотнение бетона;
- железную арматуру;
- шпагат или жилку, с помощью которой обозначают границы будущего фундамента;
- гидроуровень;
- емкость для приготовления бетонной смеси для заливного фундамента.
Для работ следует приобрести все материалы, тип, марки и вид которых полностью соответствуют составленному проекту.
Для заливки фундамента чаще всего используется бетон марки 250 и 300, приготовленный самостоятельно или привезенный строительной фирмой уже в готовом виде.
Для приготовления бетонной смеси используется крупный заполнитель (щебень или гравий), мелкий заполнитель (песок), а также вода и цемент. Бетонная смесь из гравия достаточно подвижна и требует большее количество цемента. Самым оптимальным является бетон из щебня, а для увеличения его подвижности применяют клинец.
Вернуться к оглавлению
Как построить фундамент: технология
Технология возведения заливного фундамента, несмотря на трудоемкость, достаточно проста и состоит из нескольких этапов.
На месте будущей постройки делают разметку фундамента.
С этой целью используют обрезки арматуры, которые вбивают в грунт по всему периметру фундамента. Между прутьями арматуры натягивают леску. Во время разметки территории измеряют диагонали полученного прямоугольника, и если они равнозначны, следовательно, все было сделано правильно. При несовпадении таких показателей длину диагоналей подгоняют посредством перемещения углов.
Схема теплоизоляции фундамента.
После того как выполнена разметка, приступают к рытью котлована. Процесс этот довольно трудоемкий, может быть вырыт как вручную, так и при помощи экскаватора. Последний вариант позволяет значительно сократить сроки строительства дома, а также тяжелую технику применяют в том случае, если предусмотрен подземный гараж или подвал.
Глубина траншеи определяется уровнем промерзания грунта, поэтому для каждой конкретной местности это будет своя величина. В любом случае она не должна превышать 70 сантиметров, но на 20 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.
- Как только будет вырыт котлован заливного фундамента, необходимо выровнять траншею, глубина которой в различных точках должна быть одинаковой. С этой целью используют либо лазерный, наиболее точный, либо гидроуровень.
- На данном этапе осуществляют укладку песчаной подушки на дно котлована. Ее толщина не должна быть более 15 сантиметров. Песчаный слой тщательно утрамбовывается, на него насыпают щебень.
Вернуться к оглавлению
Опалубка, армирование и заливка
Схема заливки фундамента.
- Возведение опалубки — основная часть в строительстве фундамента и самая важная. Для нее используют обрезную доску 25 миллиметров, которую можно использовать в строительных целях после демонтажа. Перед заливкой фундамента внутреннюю часть опалубки закрывают пергамином.
- Армирование фундамента. Для этого применяют арматуру с сечением 10 мм, прутья которой соединяют проволокой из стали и спаивают.
- Производят установку вентиляционных труб из асбеста, которые засыпаются песком. Устанавливают их как на внутренние, так и на внешние стены заливного фундамента.
- Выводят все необходимые трубы коммуникаций дома, а также трубы, в которых будет проложен кабель. Канализационные и водопроводные трубы должны находиться под фундаментом ниже уровня промерзания грунта, поэтому их можно проложить после окончания всех работ.
- Заливая опалубку бетонным раствором, следует хорошо его утрамбовать во избежание появления пузырьков воздуха, которые негативно сказываются на качестве фундамента и дальнейшей эксплуатации дома.
В процессе застывания бетона необходимо проводить определенные работы по уходу за ним. Так, если фундамент создается в жаркую погоду, то его через определенное время поливают водой и накрывают пленкой.
В зимнее время года — при отрицательных температурах — бетонную смесь прогревают. Если бетонная смесь приготовлена в полном соответствии с существующей технологией, тогда его полное застывание произойдет через три недели. После чего демонтируют опалубку и приступают к дальнейшим строительным работам.
moifundament.ru
Какой фундамент лучше: заливной или из блоков
Какой фундамент лучше: заливной или из блоков
Как известно, фундамент является основой всего сооружения. При строительстве дома без него не обойтись. И очень важно понять, какой его вид будет оптимальным на конкретном участке. На сегодняшний день существует 3 основных типов фундамента: свайный, заливной (ленточный) и блочный. Однако первый вид достаточно дорогой. По всему периметру дома под будущими несущими стенами нужно будет вбить в землю несколько свай. Они проникнут глубоко в грунт, проходя через слой подвижной глины и опираясь на устойчивый слой. Практически так же закладывается заглубленный ленточный фундамент. В основном его делают глубиной от 60 до 200 см, все зависит от веса строения, типа грунта, уровня залегания грунтовых вод. Если строится нетяжелый дом из дерева (а не из кирпича), при этом грунтовые воды залегают глубоко, можно строить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Из небольших блоков, как правило, делают столбчатый фундамент. Чаще всего его сооружают на песчаных почвах, где нет или небольшой слой подвижного глинистого грунта.
Особенности заливного ленточного фундамента
Ленточный заливной фундамент чаще всего сооружают при строительстве дома из кирпича, пенобетона или газобетона. Фундамент такого вида представляет собой сплошную стену из кирпича, бетона, железобетона или бутобетона, его возводят по всему периметру строящегося дома, включая все его капитальные стены. Заливной фундамент имеет множество преимуществ перед другими типами. Прежде всего, он имеет длительный срок эксплуатации. Такое основание достаточно прочное и надежное, способно выдержать постройку самой сложной архитектурной формы. При таком фундаменте можно создавать цокольный этаж, подвал или подземный гараж. Это просто идеальный вариант для строительства дома на глинистых почвах с глубиной промерзания грунта более 1 м. Подошва заливного фундамента закладывается глубже уровня промерзания, поэтому выталкивания основания не произойдет.
Недостатками данного вида основания можно назвать тяжелые земляные работы, которые связаны с рытьем котлована значительной глубины по периметру дома и под несущими стенами. Кроме того, потребуются большие материальные затраты на приобретение материалов, которые делают его самым дорогим по сравнению с фундаментами другого типа. Однако все эти недостатки не уменьшают популярность возведения ленточного заливного фундамента, особенно это относится к индивидуальному строительству.
Строительство заливного фундамента — это достаточно трудоемкий процесс, но не сложный, по силу каждому, кто имеет опыт работы со строительными материалами и инструментами. Для строительства такого основания Вам потребуются следующие инструменты и приспособления: совковая лопата, гвоздодер, молоток, штыковая лопата, железная арматура, вибратор, при помощи которого производят уплотнение бетона, шпагат или жилка, которыми обозначают границы будущего фундамента, гидроуровень и емкость для приготовления бетонной смеси. Для работ Вам необходимо приобрести все материалы, тип, марки и вид которых полностью соответствуют составленному проекту. Чаще всего для заливки фундамента применяется бетон марки 250 или 300. Чтобы приготовить бетонную смесь, нужно использовать крупный заполнитель (щебень или гравий), мелкий заполнитель (песок), а также воду и цемент. Бетонная смесь из гравия очень подвижна и ей нужно большее количество цемента. Наилучшим считается бетон из щебня, а для увеличения его подвижности применяют клинец.
Особенности фундамента из блоков
Очень распространенными являются столбчатые фундаменты. Их можно применять в разных ситуациях, но чаще всего их возводят при строительстве легких сооружений: бань, гаражей, теплиц, хозяйственных построек и прочего.
Основными преимуществами данного основания является его дешевизна и простота монтажа. К тому же для его строительства можно использовать довольно широкий круг материалов, от дерева и стали до железобетона. Особенно хороши фундаменты из блоков на пучинистых грунтах и грунтах с высоким уровнем вод. Небольшая площадь столба, на который не влияют силы морозного пучения при возможности заложения основания ниже глубины промерзания, гарантирует то, что здание на столбчатом фундаменте останется неповрежденным. Такие основания практически в 1,5-2 раза дешевле фундаментов мелкого заложения и в 3-5 раз дешевле фундаментов глубокого заложения.
Однако есть у столбчатого основания и некоторые недостатки, которые нельзя оставлять без внимания при проектировании даже самых простых и легких сооружений. Главным проблемным местом столбчатых фундаментов является стремление к опрокидыванию на горизонтально-подвижных грунтах. Такие фундаменты ни в коем случае нельзя устанавливать на грунтах с малой несущей способностью. Конечно, стремление к опрокидыванию можно компенсировать устройством ростверка из деревянных, стальных или железобетонных балок. Но самостоятельно увеличить несущую способность грунтов не получится. В этом случае придется прибегать к альтернативным методам, например, устройству свайно-забивного фундамента, но тогда возникнет вопрос о соотношении цен.
На сегодняшний день различают такие виды столбчатых фундаментов: деревянные столбчатые фундаменты, бутовые, монолитные и буронабивные фундаменты.
Технология первого типа фундамента основана на изготовлении и установке так называемых деревянных стульев, которые изготовляют из бревен. Перед установкой в грунт древесину обрабатывают антисептической пропиткой. Чтобы точно установить фундамент, необходимо откопать небольшой котлован, на дно которого уложить бетонную плиту или камни, а можно просто сделать отливку из бетона, в которую погрузить концы «ножек» стула. Верхняя стойка обязательно должна быть выше проектной отметки, чтобы потом при необходимости можно было спилить на требуемую величину.
Бутовые столбчатые фундаменты устраивают методом послойной укладки так называемого бутового камня (валуны гранита или другого крепкого камня диаметром примерно 15 см) в жидкий раствор, после чего каждый слой раствора тщательно штыкуют. В наилучшем варианте камни должны оказаться в оболочке из раствора. Вместо бута вполне можно применить пережженный полнотелый красный кирпич. Для качественного столба следует выкопать котлован с минимальным запасом по габаритам. Можно выложить дно и стенки котлована толстой пленкой, чтобы снизить влияние грунтовых вод на столбы.
Монолитные столбчатые фундаменты практически ничем не отличаются от бутового фундамента, только в данном случае в котлован отливают товарный бетон. Для обеспечения большей прочности можно устанавливать армировочный каркас с выпуском арматуры или закладного изделия, которое нужно устанавливать под проектную отметку. Самые простые буронабивные фундаменты можно получить при помощи специального ручного бура, который позволяет получать непосредственно в грунте безопалубочную форму с расширением внизу в виде подушки. После этого в эту форму устанавливают армировочный каркас и заливают товарный бетон.
Итак, фундамент из блоков предпочтителен на почвах с низкими грунтовыми водами для дома с подвалом, а во всех остальных случаях лучше выбирать заливной фундамент.
http://estroyka.com
legkoe-delo.ru
Чем заливают фундамент: способы и материалы
Фундамент является основой будущего здания.
Схема заливки фундамента.
Поэтому поверхность должна быть сделана тщательно. Прежде чем заливать фундамент, необходимо сделать разметку. К тому же, большое влияние на долговечность строения оказывает способ ведения работ. Ведь основание должно быть прочным и устойчивым. Его основная цель — быть опорой для сооружения.
Существуют разные способы и материалы, с помощью которых заливают фундамент. Главное — выбрать доступный метод и воспользоваться им правильно.
Подготовительный этап
На данном этапе необходимо определиться с масштабом работы. Нужно выяснить размеры планируемого сооружения, его вес. Существуют разные методы, с помощью которых можно залить фундамент. Рекомендуется подобрать для себя оптимальный вариант по соотношению цены и возможности рабочей силы. Объем мероприятий зависит и от типа сооружения. Это может быть частный дом на загородном участке, гараж или любое другое строение.
Прежде чем заливать основной фундамент, рекомендуется узнать о состоянии почвы. Для этого требуется консультация специалистов-геологов. Данное мероприятие позволит избежать возникновения трещин в основе, соединения с грунтовыми водами.
Схема ленточного фундамента.
Чтобы фундамент был ровным и прочным, нужно на подготовительном этапе сделать разметку будущего строения с помощью колышков и веревки. Подобная процедура сделает процесс заливки более простым.
Заливать основу рекомендуется быстро, в одну рабочую смену. Иначе фундамент будет образовываться с многочисленными стыковыми швами. К тому же, слой раствора должен тщательно высохнуть. А растягивание заливки на долгий период приведет к ослаблению конструкции и увеличению срока сдачи работ. Поэтому заливать раствор необходимо с привлечением друзей и родственников.
Залить фундамент можно самостоятельно. Однако в случаях, когда требуется нестандартный проект сооружения, рекомендуется воспользоваться консультацией архитекторов. Ведь в некоторых ситуациях хозяева хотят построить оригинальное здание с причудливыми изгибами и формами. А это сложно сделать самостоятельно.
Вернуться к оглавлению
Ленточный фундамент
Подобный способ является наиболее популярным. Многие домовладельцы решаются залить фундамент самостоятельно именно этим методом. При строительных работах необходимо уделить особое внимание консистенции раствора. Чем правильнее будут соблюдены пропорции смеси, тем прочнее и надежнее окажется фундамент.
Специалисты советуют не экономить на качестве бетона. Чаще других используется материал с маркировкой М-400. Раствор можно приготовить самостоятельно, используя песок, цемент, воду и щебень. Некоторые фирмы предлагают услуги по доставке готовой смеси. Так, например, чтобы заливать основу для гаража, может понадобиться:
- 50 кг цемента;
- 150-170 кг песка;
- 250 кг щебня.
Схема гидроизоляции фундамента.
Данные показатели символические. В любом случае расчет необходимых ингредиентов носит сугубо индивидуальный характер. Пропорции могут быть соблюдены в такой последовательности: 1 часть цемента — 3 части песка — 5 частей щебня. При приготовлении смеси необходимо учитывать, что на 1 куб. м бетона заливают 0,68 куб.м воды. Исходя из этих расчетов можно приготовить раствор самостоятельно.
Заливать фундамент рекомендуется с помощью опалубки. Данный строительный контур позволяет распределить раствор равномерно. К тому же, короб способствует сохранению влаги внутри бетона. Залить фундамент без опалубки можно на глинистых участках с плотным грунтом. В любом случае поверхность должна быть выровнена. После чего для сохранения влагостойкости по периметру можно разложить полиэтиленовую пленку.
Полученный раствор для фундамента заливают порциями. Каждый слой необходимо тщательно разровнять с помощью тяпки. Утрамбовать основание нужно для того, чтобы не оставалось на поверхности пузырьков воздуха. Это можно сделать, применяя вибропресс.
Заливать фундамент нужно до необходимого уровня. Поэтому рекомендуется делать процедуру не одному. Особенно это касается больших участков и площадей. На последнем этапе поверхность можно накрыть пленкой. Раствор полностью засохнет через 1-1,5 месяца. В первые дни необходимо смачивать поверхность, особенно в солнечные и жаркие дни.
Вернуться к оглавлению
Особенности строительства
Для изготовления опалубки можно использовать обычные доски или фанерные листы. С их помощью нужно изготовить короб необходимых размеров. Опоры можно устанавливать на расстоянии 40-50 см друг от друга. Чтобы раствор не вытекал за пределы контура, доски должны хорошо прилегать друг к другу.
Если планируется строительство гаража, то нужно вырыть траншею. Она должна быть на 20-30 см глубже, чем будущий уровень фундамента. Низ траншеи должен быть выровнен и защищен «подушкой» из щебня и песка.
На полученной поверхности можно делать любые отделочные работы. Так, цокольные этажи утепляют с помощью теплоизолирующих материалов. Также основу можно просто оштукатурить.
При монтаже фундамента необходимо соблюдать все строительные нормы и регламенты. А тщательно спланированный проект поможет избежать непредвиденных ситуаций. Только таким образом основа будет прочной и надежной. К тому же, фундамент, построенный своими руками, будет прекрасной опорой в течение долгого времени.
moifundament.ru
Заливной фундамент
Каждому строителю известно, что прочность и качество возводимого здания, а также и его целостность будут обусловлены грамотным выполнением его основы – бетонного фундамента. Еще на стадии проектирования строительного объекта следует рассчитать размеры основания и степень его заглубления, а также все необходимые материалы для его качественного выполнения и их необходимое количество. Произведя данные расчеты и приобретя нужный стройматериал, можно уже закатать рукава и приступить непосредственно к осуществлению практической стороны дела, а именно к подготовке основания под дом своей мечты.
Заливной фундамент своими руками ↑
- При помощи кольев и шпагата необходимо провести разметку в полном соответствии с чертежами и наметить будущее основание. Для соблюдения прямоугольной формы фундамента не лишним будет произвести промер диагоналей, длина которых должна быть везде одинаковой.
- Далее понадобится выкопать траншею под заливку, глубина которой будет зависеть от размеров самого здания. Для выполнения этой работы предусматриваются два варианта: ручной труд и использование экскаватора. Оба способа имеют свои преимущества, и недостатки, поэтому выбор остается за хозяином. Разумеется, когда планируется строительство небольшого здания более целесообразно выкопать траншею самостоятельно. Это гораздо дешевле, да и аккуратнее. К тому же отпадает необходимость выравнивания углубления по размерам. Единственным преимуществом использования техники будет быстрота процесса, что позволит быстро справиться с земляными работами, которые обычно отнимают определенное время и силы.
- Пришел черед выполнения опалубки для непосредственной заливки фундамента. Она представляет собой щитовую конструкцию установленная на необходимую высоту для удержания бетона в жидком состоянии до его полного твердения. При относительно небольшом весе здания фундамент, как правило, не заглубляется и опалубку можно выполнять в соответствии с разметкой, которая сделана в самом начале. При заглубленном варианте опалубка продолжает собой траншею в земле и выводит ее на необходимую высоту над уровнем земли. Учитывая большую массу бетона для дополнительной прочности опалубочной конструкции, ее скрепляют стяжками из проволоки, для чего между ее стенками ставят распорки и, просверлив отверстия, пропускают в них проволоку. Сама проволока скручивается рычагом, что добавляет опалубке устойчивости. Для того чтобы уберечь от расхождения под давлением раствора верхнюю часть щитовой конструкции их сбивают меж собой проложив перемычки из досок.
- После того как опалубка будет установлена и готова принять раствор необходимо подготовить армирование для повышения степени прочности будущего основания здания. Арматура укладывается непосредственно перед тем, как траншея будет залита бетоном. Ее назначение обеспечить стойкость фундамента к нагрузкам на излом, что сделает монолитную конструкцию еще прочнее. При заливке фундамента среднего размера прямоугольной формы, как правило, достаточно арматуры состоящей из четырех металлических прутков, связанных между собой не тонкой, но гибкой проволокой. Вся армирующая конструкция подвешивается на перемычки, что устанавливаются между щитами опалубки и крепится дополнительно каркасной проволокой. Это необходимо для ее равномерного распределения по внутренней площади опалубки. К моменту заливки бетона армирование должно представлять собой жесткую каркасную систему, которая устойчива к смещению.
- Следующим шагом будет непосредственная заливка бетонной смеси что собственно и будет впоследствии являться фундаментом. Перед тем как заливать бетон дно траншеи необходимо посыпать слоем песка. Во избежание шовных соединений жидкая масса бетонного раствора должна быть залита сразу в один подход. В зависимости от требуемого количества бетонного раствора его замешивают самостоятельно или заказывают доставку готовой смеси, которую останется лишь залить в подготовленную траншею. Используя строительный миксер, раствор еще до застывания следует хорошенько промешать с целью удаления излишних пузырьков воздуха.
Вот, собственно, и весь процесс изготовления заливного фундамента из бетона. Останется подождать, пока бетон затвердеет и удалить щиты опалубки. Полная прочность обычно набирается фундаментом не менее чем за двадцать дней, когда цемент окончательно кристаллизуется. Только после этого можно переходить к следующим этапам строительных работ и начинать возводить стены будущего строения. Многие опытные строители в первую неделю отведенного на твердение раствора времени периодически смачивают бетон водой, чтобы он не засыхал слишком быстро, тем самым обеспечивая его еще большей прочностью.
mastter.ru
