Назначение демпферной ленты. Виды и размеры материала для защиты стяжки пола. Демпферный шов
Демпферное соединение для стяжки | Всё о полах в квартире и доме
Вступление
В этой статье речь пойдет про демпферное соединение для стяжки, которое нужно делать перед устройством цементно-песчаной стяжки, полусухой стяжки и наливных полов. Демпферное соединение это изоляция слоя стяжки от стен и угловых стыков стены и пола. Для начала разберемся для чего нужно демпферное соединение.
Назначение демпферного соединения
Демпферное соединение делается на стыках стен и пола из гидроизоляционных материалов. У демпферного соединения три назначения:
- Герметизация стыков;
- Изоляция стяжки от стены;
- Температурная компенсация.
Герметизация стыков
Стыки плит по определению не являются герметичными, а, следовательно, через них великолепно проходит вода. Сама цементно-песчанная стяжка можно отнести как к мокрым, так и полусухой стяжки.То есть количество воды в стяжке может колебаться от большого до небольшого. Но в любом случае вода в растворе для стяжки есть и она может просочиться к соседям. Чтобы этого не произошло на стыках плит стены и пола, а также на стыках плит перекрытий нужно установить демпферное соединение, иначе говоря, полоски гидроизоляционного материала.
Изоляция стяжки от стены
Второе назначение демпферного соединения изолировать стяжку от соприкосновения со стеной. Это нужно для того, чтобы при высыхании стяжки отсутствовало горизонтальное напряжение в стяжке и ее не будет разрывать по направлению к стенам.
Компенсаия температурных изменений стяжки
Третье назначение демпферного соединения это компенсация температурных и влажностных изменений стяжки при ее эксплуатации.
Материал для демпферного соединения
Демпферное соединение можно сделать самостоятельно из двух частей (читаем ниже) или купить готовую демпферную ленту.
Самостоятельно сделанный демпфер
В классическом варианте демпферное соединение делается из двух частей: гидроизоляции и температурно-обьемного компенсатора.
В качестве гидроизоляционного материала для демпфера подойдут любые строительные гидроизоляционные материалы: рубероид, гидроизол, пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон. Для компенсации температурно-объемного расширения подойдет рулонный утеплитель «Изолон» толщиной 1 см.
class="eliadunit">Установка демпферного соединения
- Сначала нужно нарезать гидроизоляционный материал полосами по 35-45 см. Нарезанные полосы нужно уложить по периметру комнаты подняв по стене чуть выше, чем высота будущей стяжки. При стыковке двух полос нужно сделать внахлест 15-20 см.
- Поднятый по стене край нужно закрепить жидкими гвоздями или скотчем через каждые 40 сантиметров, чтобы он не падал при укладке стяжки.
- Для компенсации теплового расширения стяжки сверху гидроизоляционных полос, по стене, нужно уложить утеплитель типа «Изолон» толщиной 1 см. Утеплитель нужно нарезать лентами 9-16 см.
- После установки демпфера ,его гидроизоляционный слой, не даст просочится воды ,находящейся в растворе, к соседям и убережет стяжку от разрывов. Мягкий утеплитель будет гасить изменения стяжки из-за колебания температуры и влажности воздуха.
Готовая демпферная лента
Сочетание обоих этих свойств объединены в специальной демпферной ленте. Продается она в бухтах, имеет ширину от 10 см. На одну сторону демпферной ленты нанесен клеящий слой, защищенный технологической пленкой. На самой ленте есть место сгиба.
Менее технологична демпферная полоса с приклееной к ней, более широкой, полосой из полиэтилена. При установки демпферная полоса приклеивается к стене, а полиэтиленовая полоса укладывается на пол (фото выше). Для надежности стык полиэтилена и пола нужно промазать жидким гидроизолятором.
Технология установки демпферной ленты очень проста
Отматываете ленту от бухты, снимаете защитную пленку и приклеиваете ленту к стене и полу, изгибая ее по месту технологического сгиба. Стыкуется лента внахлест. На углах разрезается только нижняя часть ленты и также клеится внахлест.После полного высыхания стяжки, торчащие края демпферного соединения подрезаются по краю стяжки.
P.S. Демпферное соединение или демпферная лента обязательны при устройстве любой мокрой стяжки, плавающих полов, теплых полов, полу-сухой стяжки. При устройстве наливных полов рекомендую применять демпферную ленту в комплексе с гидроизоляцией углов и стыков плит по всей комнате.
На этом, про демпферное соединение для стяжки, все! Ходите по ровному полу!
©Opolax.ru
Другие статьи раздела: Стяжка пола
class="eliadunit">
opolax.ru
Разбираемся с демпферной лентой, нужна ли она для обустройства стяжки пола
Завершающим этапом черновой отделки пола является обустройство стяжки. Этот конструктивный элемент выравнивает поверхность и устраняет существующие дефекты.
Некоторые внешние факторы могут значительно снизить прочность бетона, например, повышенный уровень влажности или резкие температурные перепады. Под их воздействием происходит расширение цементной основы, которое в дальнейшем становится причиной ее растрескивания в хаотичном порядке, а на нижней кромке стен могут образоваться дефекты.
Для предотвращения негативных последствий специалисты рекомендуют использовать демпферную ленту, продающуюся в любом строительном магазине. Ответим на вопросы о том, нужна ли она и чем можно заменить материал.
Что такое демпферная лента
Основа изделия — вспененный полиэтилен. Лента достаточно мягкая на ощупь и отличается хорошей гибкостью. Она используется для компенсации термических расширений бетона.
Кромочная лента укладывается между стеной помещения и заливаемой стяжкой. Под давлением она сжимается, а после возвращается в первоначальное состояние. Так минимизируется расстояние между стенами и слоем бетона, а также сокращаются повреждения, образующиеся при возникновении нагрузок.
При необходимости демонтажа кромочной ленты ее достаточно просто извлечь из паза.
Назначение ленты из вспененного полиэтилена
Для чего используется материал? Основное назначение заключается в компенсации температурных деформаций стяжки. Побочные задачи — теплоизоляция и звукоизоляция пристенного паза. Помимо этого буферная лента может выполнить и другие функции, а именно:
Предотвратить растекание раствора по всей площади покрытия.
Смягчить воздействие бетонной стяжки на стены.
Выступить в качестве разделителя при выполнении работ на больших площадях.
Заполнить деформационные швы.
Остановить распространение бактерий и плесени.
Преимущества и недостатки кромочной (краевой) ленты
Достойные эксплуатационные качества материала объясняют его востребованность при сравнении с альтернативными вариантами заполнителей пристеночных швов.
Кромочная лента является экологически безопасным материалом, поэтому может использоваться при обустройстве как нежилых, так и жилых помещений. В перечень ее достоинств входят следующие факторы:
Обеспечение отличных изоляционных свойств.
Устойчивость к температурным перепадам и к ультрафиолетовому излучению.
Водонепроницаемость (не подвержена поражениям плесенью или бактериями).
Формирование прочного и абсолютно герметичного соединения.
Длительный срок эксплуатации (более 10 лет).
Легкость монтажа и демонтажа.
Единственным недостатком изделия можно назвать его высокую стоимость, которую, впрочем, полностью компенсирует полученная польза.
Типы компенсационных лент
Производители предлагают несколько видов демпферных лент, необходимых для обустройства стяжки пола. Они отличаются друг от друга внешним исполнением и эксплуатационными свойствами. Классифицируют их следующим образом:
Стандартные. Прямые ленты без клеевого слоя. Для крепления к стене обычно используется двухсторонний скотч или специальный состав. В обязательном порядке требуется предварительная подготовка задействованных поверхностей — очистка от мелкого строительного мусора.
Самоклеящиеся. На обратной стороне изделий имеется клейкая полоса, которая защищена сверху специальной подложкой, снимающейся постепенно непосредственно в процессе монтажа. Специалисты отмечают экономный расход такой ленты.
С «юбкой». Продукция имеет отличительную черту — «юбку» из тонкого клеенчатого материала, которая в процессе монтажа расправляется по полу. Основным предназначением этого дополнения является обеспечение полной герметизации шва.
Типовые размеры
Существует несколько типовых размеров, на основе которых производится компенсационная лента. Оптимальным вариантом считаются изделия шириной около 15 см и толщиной в диапазоне от 4 до 10 мм, продающиеся рулонами по 50 метров.
Ширину ленты рекомендуется подбирать с учетом толщины будущего бетонного слоя. В процессе черновой заливки бетона достаточно ленты шириной 10 см, а для утолщенной стяжки рекомендуется использовать полосы размером 15 см.
Для того, чтобы сформировать пристеночный шов нужного размера, необходимо на подготовительном этапе учесть площадь цементной заливки и возможные температурные перепады, характерные для помещения.
|
Параметры |
||||
| Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, м | ||
| 100 | 10 | 25 | ||
| 150 | 10 | 11 | ||
| 100 | 10 | 11 | ||
| 100 | 10 | 25 | ||
| 150 | 10 | 50 | ||
| 80 | 8 | 20 | ||
| 100 | 8 | 25 | ||
Как крепить ленту
При монтаже в обязательном порядке требуется дополнительная фиксация демпферной ленты, особенно при использовании стандартных изделий без клейкой основы. В качестве альтернативных способов крепления может использоваться:
Малярный скотч. Временная фиксация на этапе заливки бетонной стяжки.
Строительный степлер. Подходит при работе в помещениях со стенами из пеноблоков и газобетона, или дерева.
Жидкие гвозди. Оптимальный вариант для стен с неровной поверхностью.
Саморезы и дюбели. Применимы в помещениях с кирпичными стенами.
Последний способ фиксации нужно применять в крайнем случае, поскольку металлические крепежные изделия рвут ленту, отчего она теряет упругость и эластичность.
Особенности монтажа
Соблюдение технологии монтажа компенсационной ленты является залогом получения качественной и прочной стяжки. Существует три основных этапа:
Подготовка. Выравнивание поверхности стен и очистка от строительного мусора.
Оклейка. Укладка ленты производится непрерывно на высоте 1,5-2 см от пола, начиная с одного из углов помещения по периметру. Особое внимание уделяется фиксации на углах помещения.
Завершение. Обрезка ленты после возврата к месту начала укладки.
Участки, где отрезки ленты «встречаются», нужно соединять внахлест. Это улучшит герметичность шва.
Чем можно заменить ленту
Стоимость изделия для некоторых потребителей кажется высокой, поэтому они стараются найти альтернативный вариант и пробуют заменить «демпфер»:
Пенопластом.
Деревянными брусками, обмотанными полиэтиленом.
Изолоном.
При использовании этих материалов обычно возникают некоторые неудобства. Во-первых, их требуется разрезать на полосы равной толщины и ширины. Во-вторых, при монтаже получается большое количество стыков из-за недостаточной длины. К тому же, отсутствует клеевой слой.
Эксплуатационные качества альтернативной продукции для смягчения деформации стяжки проигрывают при сравнении с демпферной лентой. Полноценной замены для нее не существует.
bydom.ru
как сделать своими руками, технология работ
Создание монолитной выравнивающей плиты посредством заливки водного раствора из песка и цемента – самый распространенный, правда, и наиболее трудоемкий метод подготовки основания под укладку покрытий. Владельцев загородных бань цементно-песчаная стяжка привлекает возможностью обеспечить уклон для организации стока отработанной воды в канализационную систему. С помощью цементной смеси можно создать и безукоризненно ровную поверхность, не требующую дальнейшей облицовки. Сформированный каменный пол или плоская кровля будут отлично сопротивляться щелочам, жирам, кислотам, не навредит им избыток влаги. Цементный камень отлично проводит тепло, потому и используется чаще всего при устройстве «подпольной» системы обогрева.
Типы стяжек из цементно-песчаных растворов
Выравнивающий слой из смеси воды, песка и цемента имеет немалый вес, зависящий от процентного содержания воды, от марки цемента и от мощности стяжки. По среднестатистическим данным на 1 м² черновой основы будет давить примерно 90 кг плиты из искусственного камня толщиной 4 см. Потому данным способом подготовки пользуются, если позволяет несущая способность основания, то есть выравнивают в основном бетонные черновые полы.
Согласно техническим регламентам минимальная высота выравнивания 3 см, иначе монолит при высыхании будет трескаться, «рваться» от напряжения при застывании и отслаиваться от расположенного под ним бетонного перекрытия. Максимальный лимит составляет 7 см. При превышении указанного предела цементная стяжка пола становиться излишне дорогим удовольствием. Потребуется укрепить фундамент, да и материала на заливку выравнивающего слоя уйдет немало.
В зависимости от толщины слоя выравнивания определяют, по какой схеме будет устраиваться стяжка из цементно-песчаного раствора, которая может быть:
- связана с черновым основанием и сопряженными стенами;
- не связана, то есть, не сцеплена со строительными конструкциями;
- представлять собой плавающую плиту, отсеченную от пола и стен изоляционными прослойками.
Связанный вариант цементной стяжки
Устраивают его, если слой выравнивания не превышает 4-х см. Так как цементно-песчаная заливка должна в результате стать единым целым с черновой основой и прилегающими стенами, для устройства связанной стяжки требуется тщательная подготовка. Сначала тщательно исследуют обустраиваемую площадь пола, проводят ремонт глубоких трещин, загибают кувалдой монтажные ушки. Однако незначительные неровности пола не устраняют, а оставляют для оптимизации сцепления с раствором.
Недавно уложенные бетонные перекрытия специально огрубляют, зачищают металлической щеткой поверхность до крупнозернистых включений, затем:
- расставляют маяки;
- тщательно увлажняют поверхность чернового основания;
- замешивают раствор до получения густоты кондитерского крема;
- заливают цементно-песчаную смесь так, чтобы уровень ее поверхности превышал маяки приблизительно на 1 см с расчетом на свойственную данной схеме усадку;
- трамбуют залитый слой до уровня выставленных маяков, используя доски и собственный вес, но лучше взять для этой операции в аренду плоское вибрационное устройство, предназначенное для уплотнения цементных смесей и равномерного вывода из них пузырьков воздуха. Трамбовать виброрейкой стяжку нужно в два приема на малых оборотах, не слишком усердствуя, чтобы не расслоить;
- проводят окончательную корректировку уровня стяжки рейкой-правилом, передвигая ее по маякам, словно, по рельсам с легким раскачиванием вправо-влево;
- через сутки демонтируют маяки;
- оставшиеся после удаления маяков штробы грунтуют, заполняют раствором и затирают.
Внимание. Через 20 минут после изготовления жидкий цементный раствор начинает постепенно терять вяжущие свойства. Нужно постараться, чтобы цементная стяжка своими руками была залита его до истечения указанного срока. Бессмысленно готовить слишком большой объем. Если смесь затворяется и подается средствами малой механизации, количество раствора можно увеличить, ориентируясь на собственные силы и навыки бетонщика.
Проверку плотности устроенной цементно-песчаной стяжки проводят путем надавливания отрезком доски на произвольно выбранный участок. Если в результате образуется глубокая выемка, раствор лопатой нужно в это место добавить и затереть восстанавливаемый сегмент. При образовании лужицы в выемке раствор для устранения дефекта нужно замесить более густо.
Кроме проверки плотности необходимо проконтролировать горизонтальность. Делают это, устанавливая 2х метровое правило непосредственно на поверхность в разных направлениях. Выявленные бугры и выпуклости нужно срезать, места с просветами под правилом больше 2 мм заполнить раствором и затереть.
Обратите внимание. Аккуратно передвигаться по уложенному цементному слою можно через день, надев на ноги специальные бетоноступы с увеличенной площадью подошвы. Можно разложить широкие доски, и с осторожностью переступать по ним.
Через неделю по стяжке ходят обычно без особых опасений, так как отвердение верхнего слоя уже произошло. Однако приступить к укладке покрытия можно лишь спустя месяц, лучше 35-40 дней, хоть и считают сроком готовности цементно-песчаного слоя 28 суток.
По завершении процесса стяжке нужно предоставить возможность правильно затвердеть, планомерно теряя содержащуюся воду. На следующий день после устройства поверхность ее обильно орошают водой, поставляемой шлангом с разбрызгивателем, и укрывают полиэтиленом. Орошение производится равномерно без луж. Смачивание поверхности, но уже в варианте сбрызгивания, регулярно проводится следующие 10 дней. Полиэтиленом, исключающим преждевременную потерю влаги, укрывать слой выравнивания надо 4 дня.
Внимание. Помещение с устроенной цементной стяжкой нужно оградить от солнечных лучей и обязательно выключить приборы отопления и принудительной вентиляции. Из-за влияния батарей, вентиляторов, солнечных лучей раствор будет твердеть неравномерно.
Несвязанный тип цементно-песчаного выравнивания
В несвязанном «случае» адгезия и ее оптимизация абсолютно не нужна. Напротив, требуется гладкая бетонная основа с отличными водонепроницаемыми свойствами, препятствующими подсасыванию влаги из твердеющей стяжки. Нужно постараться сохранить верхний слой бетона, тем более, если он обработан водоотталкивающей пропиткой. Гладкий верхний барьер будет препятствовать сцеплению и образованию раковин в формируемой стяжке. Оптимальная мощность несвязанной стяжки 5 см. Технология укладки сходна с вышеописанным способом.
Внимание. Использование грунтовок и иных средств, повышающих адгезию, при данной технологической схеме категорически запрещено.
Принцип устройства плавающей стяжки
Метод создания плавающей основы применяется, если мощность слоя выравнивания составляет 5-7 см. От чернового основания стяжка отсекается посредством укладки гидроизоляции, от стен демпферной лентой из вспененного полистирола. В связи с довольно большой мощностью слоя выравнивания устройство плавающего типа цементно-песчаной стяжки армируется либо металлической сеткой, либо введением в раствор фибронаполнителя, исключающего появление трещин в период усадки и последующей эксплуатации.
Так как стяжка получается толстой и, следовательно, тяжелой, для сокращения ее веса была изобретена полусухая технология. Заключается она в замесе раствора с уменьшенным количеством воды, благодаря чему заодно и гидратация смеси происходит быстрее в 7 раз. По внешнему виду готовый раствор напоминает мокрый песок или супесь. Готовность раствора, из которого получится полусухая стяжка, проверяют скатыванием. Должен формироваться не рассыпающийся, но и не плотный шарик.
За прочностные свойства в полусухом варианте отвечают полипропиленовые фиброволокна, реже используют металлические аналоги. Их вводят в раствор в период приготовления из расчета 0,7 кг на кубометр смеси. За счет хаотичности расположения полимерных «нитей» в плавающей плите создаются укрепляющие связи по всем направлениям.
Армированная прочными фиброволокнами цементно-песчаная стяжка не дает усадки и не теряет высоты технических показателей в последующие годы. Трещины и раковины в ней появляются крайне редко из-за незначительного объема испаряющейся из стяжки влаги. Для повышения пластики и для сокращения срока застывания раствора в него добавляют полимерные вещества. Чистовую отделку керамической плиткой по полусухому варианту можно производить уже через четыре дня.
Чаще всего толстую плавающую плиту делают в два приема:
- Сначала заливают 2х сантиметровый слой поверх изоляционных матов или поверх перекрытий и оставляют самопроизвольно уплотняться и усаживаться на 24 часа.
- Спустя сутки производят засыпку смеси до уровня маяков и выравнивают обычным способом.
Двухэтапное производство избавит от образования закругленных краев по периметру и на стыках карт, то есть на линиях соединения частичных участков заливки. Это случается из-за немалой мощности стяжки и из-за консистенции. Карта представляет собой полосу между противоположными стенами, устроить ее нужно за один прием без суточных перерывов. Полосами выравнивают пол, если нет возможности выполнить весь объем работы в один день.
Привлекательность полусухого метода несколько омрачает необходимость применения средств малой механизации, замешивающих и подающих раствор к месту непосредственной укладки. Правда, предназначенный для бетонных работ мобильный агрегат «Миксокрет» можно арендовать. Смесь машина перемещает по шлангу, благодаря чему традиционной для бетонных работ грязи практически нет.
Еще потребуется «вертолет» с дисками для затирки и лопастями, если хозяин планирует затереть пол до «зеркальной» поверхности без проведения дальнейшей отделки. Обработку бетоноотделочной машиной проводят, как только поверхность начнет темнеть. Это значит, раствор начал схватываться. Сигнал к началу затирки появляется через 2 – 7ч в зависимости от влажности воздуха и от температурного фона.
В остальном последовательность работ по устройству стяжки из полусухого цементного раствора практически ничем не отличается от привычных технологических стандартов.
Правила нарезки демпферных швов
Приблизительно через 48-72 часа после устройства цементной стяжки, независимо от степени влажности исходной смеси, нужно нарезать демпферные швы. Своеобразные бороздки в монолитной плите предотвратят появление трещин при линейном расширении.
Обратите внимание. Нарезают демпферные швы, если площадь стяжки равна или превышает 30 м². Рекомендовано также формировать швы между помещениями, если выравнивание выполнялось в нескольких комнатах.
Для создания демпферной сетки нужно будет «поделить» плиту на своеобразные прямоугольники с минимальной площадью 10 м². По правилам швы надо приурочить к соединительным линиям между плитами перекрытия, к границе арматурной сетки, если она применялась. Приблизительная ширина демпферной «борозды» 3 мм, глубина 1/3 от толщины слоя выравнивания. После нарезки в борозды укладывается шнур, а затем оставшаяся полость заполняется герметиком. Расположение швов обязательно учитывают при дальнейшей укладке покрытия.
Видео об устройстве стяжки над «теплым полом»
Устройство стяжки из раствора цемента с песком – работа не слишком простая. Потребует она кроме усердия немалых затрат времени и физических усилий. Даже досконально выяснив технологические аспекты, немногие возьмутся за нелегкое по всем статьям дело. Однако знания о том, как грамотно сделать прочную цементную стяжку, нужны не только самостоятельным мастерам, но и владельцам, поручившим выравнивание бригаде строителей. Для контроля техническая информация требуется ничуть не меньше, чем для укладки своими руками.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!stroy-banya.com
Как правильно сделать деформационный шов пристройки к дому
На вопрос отвечает:
Прораб со стажем работы более 20 лет
Доброго времени суток. Необходима помощь в вопросе пристройки. Начали возведение стен дома из керамзитобетонных блоков, и поняли что не хватает места в гостиной. Появилась идея добавить теплый пристрой и объединить его с комнатой, но тут много нюансов, так как отдельные помещения достроить впринципе можно при желании, но возможно ли объединить пространство? существующий фундамент — монолитный железобетонный с цоколем и подушкой. Пока что думаю про свайно-ростверковый фундамент пристройки, не связывать с основным, сделать деформационый шов. Стены так же из КББ, только 400мм. Пристройка буквой П. Но насколько сильно новый фундамент может играть относительно старого? Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной? Как выполнить узел стыковки двух фундаментов и стен в таком случае? Какие еще моменты могуть всплыть? Буду благодарен за комментарии и помощь. Прилагаю чертежи для понимания ситуации.
Для информации: геологию мы не делали, но грунт не проблемный, участок находится на холме, грунтовые воды глубоко. Присутствуют небольшие прослойки глины, но ее не много. Волнуют такие вопросы, как:1. Пристыковка фундаментов планирую через промасляную доску, но вопрос в том, что блоки на существующем фундаменте лежат с выступом 10см наружу, и если стыковать новый ростверк вплотную к фундаменту, не повредит ли он по весне эти блоки, если вдруг начнет подниматься? Как выполнить утепление чтобы пол на стыке фундаментов не промерзал?2. Достаточно ли для П-образной пристройки такого же П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок? (деформационный шов в данном случае?)3. Как сделать качественный узел стыковки стен? Рекомендовали паклю, эластичный герметик, обычной пеной заливать.. Что Вы посоветуете? Максим.
Спасибо за исчерпывающую информацию, Максим. Подробное изложение технической стороны вопроса очень помогло нашим экспертам составить рекомендации для вас. Надеемся, наш ответ будет полезным.
По порядку:
- «Как выполнить узел стыковки двух фундаментов?»
Для начала про конструкцию фундамента. Есть два конструктивных варианта выполнения пристройки к дому:
Вариант 1
Жёстко связать пристройку с основной частью здания. Для этого фундамент пристройки должен иметь конструкцию, аналогичную существующей, то есть быть ленточным с достаточным заглублением. Как минимум опорная подушка нового фундамента должна располагаться ниже гдубины промерзания грунта. В этом случае и фундамент и стены можно связать между собой арматурой, забив её в предварительно просверленные отверстия в имеющихся стенах. Деформационный шов в этом случае не нужен, опалубку для ленточного фундамента можно устанавливать вплотную к существующему, керамзитобетонные блоки укладывать встык на раствор. Было бы желательно в паре мест по высоте вырезать углубление в существующих блоках хотя бы на 10 см и завести туда кладку новых стен. Разница в высоте обеих частей здания невелика, нагрузки будут отличаться не очень сильно. При жёсткой стыковке пристройки с домом необходимо уделить максимальное внимание надёжности фундамента, следует исключить его проседание. Вы пишете, что «грунт не проблемный», это хорошо. Под ленту нужно соорудить армированную опорную подушку высотой около 20 см, шире ленты на 10-15 см с обеих сторон. Грунт под подушкой должен иметь изначальную плотность, насыпной не допускается. Рекомендуем сделать щебёночную (не гравийную) подсыпку толщиной около 15 см и как следует её утрамбовать. Такое решение позволит сделать общую стяжку пола, не заботясь о деформационном шве, в стенах также швов не будет.
В этом видеоролике показано, как жёстко связать армированием части фундамента здания, возводящиеся в разное время
Вариант 2
Конструкция фундамента пристройки заметно отличается от основного объёма, между ними выполняется деформационный шов. Обе части здания могут иметь заметно различную усадку и это не нанесёт ущерба сооружению. Такое решение оптимально при устройстве свайно-ростверкового фундамента, который вы, вероятно, выбрали из-за его экономичности. Сваи, имея меньшую по сравнению с подушкой ленты площадь опоры, просядут глубже ленточной конструкции.
Обратите внимание: при возведении свай постарайтесь обеспечить как можно большую площадь их опирания на грунт, это минимизирует просадку фундамента пристройки. Для бурения скважин под сваи желательно использовать бур ТИСЭ, во многих городах организован их прокат.
«Фишка» бура ТИСЭ в том, что, достигнув отметки опирания на грунт, можно раздвинуть дополнительные лопасти и значительно увеличить диаметр скважины. Получим опору большой площади, сечение самой сваи при этом не увеличивается.
Чем заполнить деформационный шов в фундаменте? Так как габариты дома невелики, термическими деформациями, характерными для крупных зданий, можно пренебречь. Дом небольшой, при качественно выполненном фундаменте пристройки возможно только её вертикальное смещение. В широком деформационном шве нет необходимости, он осадочный, а не температурный. Если опалубка существующего фундамента выполнена аккуратно, его поверхность ровная и строго вертикальна, при доливке фундамента между существующей и новой частями можно проложить любой тонкий материал, который не будет препятствовать вертикальному движению. К примеру, полоску рулонной битумной гидроизоляции: рубероида или его современного аналога.
В осадочном деформационном шве фундамента, в отличие от температурного, возможны лишь вертикальные смещения. Толщина его не имеет значения, нужно лишь обеспечить возможность осадки части здания. Для этого годится обычный рубероид
Если же поверхность существующего фундамента неровная, придётся заполнять шов упругим материалом, толщина слоя которого будет достаточна, чтобы компенсировать неровности. Ни просмоленную доску, ни паклю использовать не стоит, ведь это органика, которая достаточно быстро разрушится в земле. К тому же доска разбухнет, заклинив шов. А как заполнить всю глубину стыка паклей, мы даже не представляем. Сегодня существует достаточное количество долговечных, негниющих и не впитывающих воду листовых эластичных материалов. Например, вспененный полиэтилен. Или пенополистирол, в продаже есть листы толщиной от 1 до 5 см, размер кратен сантиметру. Толщину следует выбирать в зависимости от степени неровности фундамента. При необходимости, если на существующем фундаменте имеются значительные неровности либо велик уклон, лист пенополистирола можно подрезать ножом или подплавить строительным феном. Гладкой стороной лист следует повернуть в сторону нового фундамента, постаравшись установить его вертикально.
Один из вариантов выполнения деформационного шва фундамента и стен. Две части здания отделяет друг от друга лист теплоизоляционного материала. В вашем случае достаточно использовать пенополиэтилен не тоньше 4 мм либо экструдированный пенополистирол 10 мм
Таким образом, стык между двумя частями фундамента заполняется листовым либо рулонным относительно мягким материалом. Герметик, который вам советуют — для заполнения внешней части стыка на глубину 1-1,5 см. Функция герметика — герметизировать стык, простите за тавтологию. Если щель вышла довольно широкой, её можно заполнить и строительной пеной. Но после того, как излишки пены будут обрезаны, её следует также покрыть слоем герметика. Для фундамента подойдёт любой тип строительного герметика, кроме акрилового.
- «Достаточно ли … П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок?»
Вероятно, вы имели в виду следующее: достаточно ли соорудить фундамент только по наружному контуру пристройки либо его нужно замкнуть, залив также ростверк по всему периметру, в том числе вблизи существующей части здания? Если мы угадали суть вопроса, отвечаем: достаточно, не нужно. Фундамент служит для опоры несущих стен, только под них имеет смысл его возводить. На вашем чертеже изображен новый свайно-ростверковый фундамент и вдоль существующего, на него опирается то ли монолитная, то ли сборная железобетонная плита. Но две пустотных плиты длиной 5380 мм можно прекрасно опереть и на две короткие стены пристройки. А для монолитного перекрытия сделать одну-две промежуточных свайных опоры вместо полноценного ростверка.
Обратите внимание: ближайшие к существующей части здания сваи, поддерживающие ростверк, должны располагаться по возможности ближе к старому фундаменту. Расстояние — минимальное, какое позволит бур ТИСЭ с учётом расширения его под опорную площадку.
- «Как сделать качественный узел стыковки стен?»
Перефразируем ваш вопрос: чем заполнить деформационный шов в стене? Используем те же принципы, что и при возведении фундамента: рулонный/листовой/плитный материал внутри и герметик снаружи. Надеемся, что стены дома достаточно ровные, поэтому между блоками можно проложить тонкий (2-3 мм) пенополиэтилен, пробковый лист либо иной тёплый негниющий материал. Изнутри шов «запечатать» акриловым герметиком, на него хорошо ляжет штукатурка и шпаклёвка. Снаружи, если будете штукатурить стену — также акриловым, если блоки оставите без отделки — силиконовым, его можно подобрать в цвет стен.
Существует также ряд специальных материалов для заполнения деформационных швов. Среди них особо отметим набухающие шнуры из гидрофильной резины (для стен) и набухающие бентонитовые профили (для фундаментов). Предназначены шнуры для заполнения внешней части стыка, используются вместо герметика. Это отличные профессиональные материалы, специально разработанные для герметизации швов. Однако они достаточно дороги и не продаются в розничной сети. Придётся искать компанию-поставщика, а их не так много. Будет возможность — используйте их, нет — для вашего случая подойдут и более простые и дешёвые решения, описанные выше. Ещё один вид специальных материалов для швов — накладки. Они бывают полезны в том случае, если в результате деформаций шов расходится. Накладка закрывает щель. В вашем случае мы не рекомендуем устанавливать такую накладку. Если шов всё-таки разойдётся, его лучше повторно заполнить герметиком.
Можно (и было бы неплохо) использовать специальные шнуры и накладки для заполнения швов. Но это довольно хлопотно, недёшево и безусловно оправдывает себя при строительстве крупных зданий. У вас же небольшой дом и столь серьёзный подход необязателен
Вы пишете «блоки на существующем фундаменте лежат с выступом 10см наружу». Это не проблема. Сделайте на этом 10-сантиметровом участке горизонтальный деформационный шов. Если фундамент пристройки заглубите, как положено, ниже глубины промерзания, она не поднимется после зимы. На следующий сезон проверьте состояние шва, при необходимости обновите герметик, если образуется заметная щель — заполните её строительной пеной.
Имеет смысл позаботиться о том, чтобы исключить горизонтальное смещение стен пристройки, примыкающих к основному зданию. Размеры дома невелики, такая деформация вряд ли произойдёт, но если решите придать сооружению дополнительную надёжность, можно в верхней части стыка стен их армировать. В существующей стене закрепить арматуру жёстко, а в пристройке разместить в вертикальной штрабе
При монтаже блочной стены в одном из верхних блоков можно прорезать вертикальную штрабу, заведя туда арматуру, жёстко закреплённую в стене основной постройки. Горизонтальные смещения это исключит, а вертикальным не воспрепятствует
- «Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной?»
Если фундамент будет выполнен по варианту 1 (жёстко связанным и без деформационного шва), а пол в пристройке расположен на железобетонной плите, как в основной части дома, в деформационном шве в полу нет надобности. Можно монолитить общую стяжку. В остальных случаях в полу следует выполнить деформационный шов. И неважно, новый пол покоится на плите либо вы решите, сэкономив, соорудить его по грунту, сделав подсыпку в пристройке. Шов обязательно должен пронизывать насквозь всю конструкцию пола снизу доверху. В том числе и покрытие. Если это будет плитка, старайтесь разложить её таким образом, чтобы швы в плитке совпали с деформационным. Не получается — придётся прорезать шов прямо в плитке и заполнить его силиконовым герметиком, подобранным в цвет. В массивном паркете либо досках пола шов также можно заполнить герметиком. В плавающих полах (ламинат, паркетная доска) придётся закрыть щель планкой-накладкой.
Существуют также довольно недешёвые специальные аккуратные профили для устройства в полах компенсационных швов. На иллюстрации — профиль для плитки, средняя часть которого выполнена разрезной из упругого материала
- «Какие еще моменты могут всплыть?»
Обязательно «всплывёт» крыша. Снизу стропила будут опираться на стену пристройки. А сверху, исходя из присланных вами чертежей — на существующую стену дома. Если вы выполните фундамент по второму варианту, при проседании пристройки отметка нижнего опирания уйдёт вниз. Если стропильные ноги будут закреплены жёстко, при заметных просадках возможны досадные неприятности: сорвёт верхнее крепление либо внизу стену пристройки потянет внутрь. Чтобы этого избежать, необходимо дать возможность свободного перемещения нижней опоры. Этот вопрос полностью решает скользящая конструкция опирания стропильных ног.
Скользящая опора для стропильной ноги — нехитрое устройство, которое позволит шарнирно опереть стропила и избежать в будущем проблем с крышей пристройки
xn----8sbb2abjddd0ao2b.xn--p1ai
Термошвы в стяжке, компенсационный шов
Перед устройством полусухой стяжки, сперва подготавливается основания, уборка всего лишнего. После подготовки поверхности укладывается полиэтиленовая плёнка, своеобразная мембрана для того что бы не было контакта раствора с плитой перекрытия, далее укладывается шумоизоляция либо теплоизоляция если это предусмотрено проектом или же частным заказчиком. Поверх утеплителя снова укладывается полиэтилен плёнка которая выполняет функцию пароизоляции (гидроизоляция).
Как только поверхность готова под укладку, «лазером» (ротационным измерителем) мы используем лазерный уровни производства Hilti, производятся расчёты и карта перепадов основания для устройства «маяков» из раствора. По периметру стен укладывается 5-10мм «изоком» (демпферная лента) она создаёт границу отсекая прикосновения раствора с перегородками и несущими стенами, что тоже придаёт свойства шумоизоляции.
Оборудование для устройства полусухой стяжки находится за периметром площади где будет выравниваться пол, от оборудования (бетононасоса) прокладывается трасса резиновых шлангов 65 диаметра по которым закачивается полусухой раствор при помощи компрессора на нужную нам высоту (до 140 метров)
При подаче первой партии полусухого раствора в который входят песок, вода, цемент М-500 и фиброволокно изготавливаются направляющие (Маяки) с помощью алюминиевых реек. Как только «маяки для стяжки» готовы, заполняется площадь между ними и так же вытягивается рейкой. одновременно трамбуя полусухой раствор. Этот процесс наиболее важен, требует особого внимания.
Через некоторое время, минут 15-60 зависит от температуры воздуха и погодных условий начинается шлифовка стяжки и упрочнение верхнего слоя шлиф машиной с плоским диском.
Компенсационные швы, термошов, назначение в полах.
Пример усадочного шва1 Покрытие2 Герметик для швов3 Эластичный материал4 Бетонный пол5 Коммуникации6 Грунт/гравий7 Изоляция8 Трещина9 Усадочный шов
После окончания шлифовки определённого участка поверхности, специальным инструментом «фугач» прорезаются «термошвы» компенсационные (усадочные) на глубину не менее 1/3 толщины слоя. Данную процедуру следует выполнять на всех типах и конструкции полов, на плавающих полах, по тёплым полам и др. Термо-вибрационные швы делаются на примыкания дверных проёмов, по осям бетонных колонн, в предусмотренных местах вибрационных швов в конструкции монолита, а так же на внешних углах. Если же объём площади большой, то швы прорезаются на квадраты 6х6 либо с шагом 5 метров.
Полусухая стяжка после выполнения требует ухода в следующих случаях: жаркая погода, попадание прямых солнечных лучей, сквозняки, уход за стяжкой не требует много времени и физической силы, нужно всего лишь пролить (смочить) стяжку водой спустя 24-48 часа после укладки стяжки и повторное увлажнение через 5-6 дней, либо укрыть полиэтилен технической плёнкой, для предотвращения быстрого испарения влаги. Этого достаточно для полной гидратации цемента и существенно увеличить прочность пола.
После окончания всех кратко описанных работ, поверхность становится идеально ровной для нанесения всех видов напольных покрытий. Доверяйте профессионалам!
Смотрите наши выполненные объектыНаши публикации и новости компанииПосмотреть стоимость работ
expresspol.ru
Как правильно сделать деформационный шов пристройки
Делаю пристрой к существующему дому, как правильно решить проблему деформационного шва и вообще как это правильно сделать?
Возможно, проблемы и нет. Деформационный шов устраивают в тех случаях, когда вероятна неравномерная усадка здания. Это может произойти из-за весьма крупных габаритов сооружения, значительного перепада высот отдельных секций дома, возможности просадки фундаментов и грунтов.
В месте стыка очевидно разновысоких частей здания (в данном случае пристройка крыльца) деформационный шов нужен. Проложить его можно не только жёсткой минватой, но и пенопластом, другим эластичным материалом
Если вы строитесь не в сейсмическом районе, дом у вас каменный или каркасный, не выше двух этажей и имеет разумные размеры, реально обойтись без шва. Достаточно соорудить прочный фундамент под пристройкой. Конструктивно он должен быть идентичен существующей части, заложен на такую же глубину. Если фундамент ленточный, важно хорошо уплотнить основание под его подушкой, просыпать щебнем дно траншеи, тщательно утрамбовать. Старую и новую части следует связать между собой, забив в бетон арматурные «ерши», предварительно просверлив под них отверстия.
Различные варианты примыкания фундамента пристройки и его жёсткого соединения с существующим
Стены обеих частей здания также необходимо связать друг с другом.
Компромиссный вариант. Шов в кладке, заполненный строительным герметиком, есть, но стены жёстко связаны стальными ёршиками. Подобное решение подходит для случая, когда основная часть здания и пристройка имеют однотипные каменные стены и фундаменты
Если же нет уверенности в несущей способности грунта либо пристройка бревенчатая и будет давать усадку, деформационный шов придётся делать. Вы не указали ни особенностей конструкции дома (материал стен основной части дома и пристройки), ни характера примыкания (ровная плоскость, угол). Конструкция шва зависит от конкретной ситуации, вариантов может быть очень много. Не обладая необходимой информацией, мы можем дать лишь общие рекомендации:
- Если существует возможность значительной усадки пристройки относительно дома, наилучшим решением будет установить не три, а четыре стены, включая примыкающую к существующей. Фундамент и стены пристройки будут иметь замкнутый контур, что исключит горизонтальные деформации, на второй иллюстрации это вариант Д.
- Толщина деформационного шва в нашем случае — 10-25 мм, его можно заполнить жёсткой минватой, пенопластом, вспененным полиэтиленом.
- Крыша пристройки также должна быть полностью отделена от старой части здания. Примыкание можно закрыть фартуком, закрепив его на стене.
При наличии деформационного шва следует сооружать крышу пристройки по схемам, близким к вариантам Г и Д
- Стык стен старой и новой частей дома, расположенный в одной плоскости, следует закрыть накладкой (деревянная доска, металлическая планка), крепить которую следует к существующей стене.
Вариант деформационного шва для каменных стен. Стык прокладывается упругим наполнителем, в данном случае внутри утеплителем, снаружи специальным трубчатым эластичным жгутом. Стальная накладка, герметизированная с обеих сторон, скрывает стык и защищает его от проникновения воды.
- Если вы пристраиваете деревянный сруб-трёхстенок, стык следует выполнить прямой замочной врубкой или на обсаде: на существующей стене должен располагаться брус (шип), в пристраиваемой выбран паз. Пристрой, теряя влагу, будет оседать по направляющей, препятствующей кручению брёвен. Гвозди, скобы не используют, шов заполняют традиционным утеплителем: мхом, паклей, джутом. Снаружи устанавливают доску-накладку.
Если к дому пристраивается срубная конструкция, стык можно решить в соответствии со вторым вариантом: замочный шип-паз
strmnt.com
Нужны ли деформационные швы в стяжке для теплого пола
Всегда ли необходимы деформационные швы в стяжке для теплого пола? Если нет, тогда в каких случаях без них не обойтись? Каким материалом лучше заполнять пространство шва?
Как известно, при изменении температуры тела изменяются его линейные размеры. Поэтому любые сооружения и конструкции, эксплуатация которых предполагается в переменных температурных условиях, строятся с учетом этого эффекта.
Естественно, теплые полы будут нагреваться и потом остывать, при этом масса стяжки будет испытывать деформации, связанные с расширением и сжатием. Чтобы избежать нежелательных последствий этих пространственных изменений, используют деформационные швы.
Обязательным считают наличие такого зазора по периметру любой комнаты. Для этого перед сооружением стяжки вдоль стен укладывают демпферную ленту. Материал ленты — мягкий пенополиуретан, который будет сжиматься при расширении плиты, и принимать прежние размеры при ее охлаждении и сжатии. Кроме того, демпферная лента играет роль дополнительной теплоизоляции. Если в комнате есть колонны, они также должны быть покрыты лентой.
Демпферная лента является дополнительным теплоизолятором
Если теплый пол продолжается за пределы комнаты, тогда необходим деформационный шов перед дверью. Также не обойтись без температурных зазоров, если форма комнаты сложная, Г-образная или имеет расширения, ниши и т.п. В этом случае шов должен разбивать комнату на правильные прямоугольники со стороной не более 8-ми метров и соотношением сторон меньшим, чем 2:1, т.е. ширина прямоугольника должна быть примерно в 1,3 и менее раз меньше его длины.
Если форма комнаты простая, но длина одной из стен 8 и более метров, также необходим температурный шов. Он должен разбивать такую комнату на два одинаковых прямоугольника меньших размеров. То же касается помещений, соотношение стен которых равно или более чем 2:1. Такие комнаты разбиваются на два прямоугольника или квадрата.
Деформационный зазор должен быть не менее 10 мм в ширину. Заполняют швы различными синтетическими полимерными материалами, способными деформироваться и затем восстанавливать свою форму. Многие компании производят специальные Т-образные профили из пенополиуретана или других пенополимерных материалов, которые легко устанавливать по линии прохождения шва перед заливкой стяжки.
Шов должен пересекать все слои пола, включая отделку. Поэтому следует заранее продумать монтаж плиточного или другого покрытия. Сверху шов закрывают резиновым, алюминиевым или стальным профилем. Если у вас теплый пол с жидким теплоносителем, тогда трубы не должны пересекать деформационный шов, за исключением магистральных труб, соединяющих систему с источником. Такие трубы в районе шва укрепляют специальной гофрой.
stroy-aqua.com
