Что нужно знать о строительстве фундаменте перед его закладкой? Что нужно для фундамента

Строительство фундамента: с чего начать работы?

Фундамент — это основа для любой постройки. Именно с него начинаются работы, направленные на возведение дома. Поэтому, если вы решились обзавестись собственным жилищем, следует обязательно узнать, с чего необходимо начинать строительство фундамента. Ведь если последовательность работ не будет соблюдена, надеяться на успешный результат не стоит.

Схема видов столбчатого фундамента

Что потребуется для строительства?

Перед тем как узнать, с чего нужно начинать строить основание дома, следует ознакомиться со списком того, что потребуется в ходе проведения таких работ. Перечень материалов и инструментов выглядит следующим образом:

шнур;
колышки;

рулетка;
нивелир;
лопата;
монтажные стрежни;
вязальная проволока;
грабли;
доски;
гвозди;
саморезы;
шиферные гвозди;
арматура;
песок;
бетон;
цемент;
мастерок;
молоток;
терка;
вода;
щебень;
трамбовка;
бетономешалка;
рубероид.

Вернуться к оглавлению

Этап 1: проведение подготовительных работ

Общая схема гидроизоляции фундамента.

Задаваясь вопросом относительно того, с чего начать возводить фундамент, следует знать, что первая стадия предусматривает проведение подготовительных работ. Под ними в первую очередь подразумеваются инженерно-геологические изыскания. Они необходимы для того, чтобы понять, какая почва присутствует у вас на участке и насколько близко проходят грунтовые воды. Если пропустить всю эту процедуру, то создать надежный фундамент для дома не удастся. В итоге существует большая вероятность того, что в скором времени он разрушится. Это может произойти из-за пучения грунта, которое не является редкостью. Избежать его можно в том случае, если правильно выбрать глубину залегания для основания дома.

Конечно, инженерно-геологические изыскания представляют собой трудоемкий процесс, который должен выполняться исключительно опытными специалистами. Далеко не всегда есть возможность выделить бюджет на оплату такой услуги. И если это ваш случай, то тогда следует пойти другим путем — обратиться к своим соседям и узнать у них о том, на какую глубину они делали фундамент. Как правило, получить такую информацию не составляет труда, а значит, вы сэкономите деньги и свое время.

Когда будет выяснен тип грунта и уровень залегания подземных вод, потребуется определиться с типом фундамента. На сегодняшний день существуют следующие виды:

столбчатый;
монолитный;
свайный;
ленточный.

Специалисты в области строительства рекомендуют отдавать предпочтение последнему типу фундамента. Дело здесь в том, что ленточная конструкция отличается высокой надежностью. При этом на ее строительство уходит минимум времени, денег и сил.

Вернуться к оглавлению

Этап 2: проведение земляных работ

Схема опалубки плитного фундамента.

На следующем этапе выполняются земляные работы. И здесь может возникнуть вопрос: с чего их необходимо начинать? Первым делом потребуется произвести расчистку площадки, выделенной под строительство дома. С нее убираются деревья, мусор, кустарники. Затем выкашиваются сорняки и высокая трава. После чего происходит разравнивание площадки.

Далее производятся разбивочные работы. Сначала на поверхности земли отмечают прямую линию, длина которой должна быть равна одной из сторон основания дома. По ее концам забиваются колышки. Далее разбиваются углы в 90°, а потом отмеряется длина поперечных сторон. Их концы так же отмечаются при помощи колышков. Прежде чем натянуть на них шнур, потребуется проверить правильность расположения точек. Для этого нужно измерить длину диагоналей полученного прямоугольника. Их величина должна быть одинаковой. Если же после этого станет ясно, что разбивка выполнена неправильно, то тогда понадобится ее переделать. После чего с применением шнура ограждается весь периметр фундамента.

Теперь строительство фундамента предусматривает создание траншеи. Ее желательно делать шириной в 30-40 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже промерзания грунта. Нужно начинать создавать котлован с самой низкой точки. При этом дно должно обязательно быть ровным. Поэтому в ходе проведения земляных работ потребуется использовать инженерный или водяной нивелир.

Когда котлован будет полностью готов, на его дне понадобится создать песчаную подушку. Она должна иметь толщину в 10-15 см. При ее создании необходимо использовать небольшое количество жидкости. Чтобы получить качественную подушку, ее нужно обязательно утрамбовать. Делать это требуется тщательным образом. Она должна стать плотной и жесткой — такой, чтобы на ней даже не оставались отпечатки следов от обуви. Чтобы достичь этого, рекомендуется выкладывать песок постепенно. Создав один слой, произведите его увлажнение и трамбовку, после чего приступайте к формированию следующего и так до тех пор, пока подушка не станет необходимой толщины.

Вернуться к оглавлению

Этап 3: гидроизоляция котлована и создание опалубки

На этой стадии строительного процесса нужно позаботиться о гидроизоляции созданной траншеи. Она необходима для того, чтобы максимально снизить негативное воздействие во время промерзания грунта, оказываемое на фундамент дома.

Начать осуществлять гидроизоляцию котлована нужно с подготовки его стенок. Их необходимо выровнять, потом на них установить рубероид, а затем его потребуется выложить на песчаную подушку.

Схема заливки бетонного фундамента.

Делается это при помощи шиферных гвоздей. Листы изоляционного материала лучше всего крепить внахлест. Тогда удастся обеспечить высокую герметичность. Кроме того, можно будет исключить утечку влаги из раствора в грунт, что крайне нежелательно, поскольку тогда основание получится с невысокой прочностью.

После чего нужно начинать армирование будущего фундамента. Необходимо внизу выше дна котлована на 6-8 см уложить 3 металлических стержня, диаметр которых должен быть не менее 12 мм. Далее попрек них с шагом 30 см располагают монтажные прутья, а мотом скрепляют их со стержнями вязальной проволокой. В результате получатся прочные каркасы. Их потребуется установить в средней и в верхней частях котлована. Они в последующем должны зафиксироваться привязкой к вертикально установленным арматурным стержням сечением 8 мм.

Затем можно приступать к созданию опалубки. Она изготавливается из специальных щитов или обычных досок. Лучше брать обрезные, тогда можно будет создать фундамент с гладкой поверхностью. Соединять доски требуется при помощи саморезов и гвоздей. Но нужно их фиксировать с внешней стороны опалубки, иначе снять ее потом будет крайне проблематично.

Вернуться к оглавлению

Этап 4: заливка бетона

Армирование ленточного фундамента.

На этой стадии потребуется начать заливку бетона. Для этого нужно приготовить раствор. В него должны войти такие компоненты как цемент, щебень, песок и вода. Чтобы вы смогли создать фундамент и постройку с длительным сроком службы, все эти строительные материалы должны отличаться высоким качеством. Щебень лучше выбирать гранитный, а песок речной. Цемент должен быть марки 400. Если взять ниже, то качество бетона будет оставлять желать лучшего.

Начать делать раствор нужно с засыпки цемента в бетономешалку или специальную емкость. Далее на 1 часть данного компонента добавляется 3 части песка. Потом все это тщательно перемешивается. Затем вводится щебень (2 части) и вода (1/2 часть). Все это потом еще раз перемешивается. Нужно добиться того, чтобы консистенция раствора стала однородной. При этом она не должна быть слишком густой или жидкой. Необходимо получить консистенцию примерно как у сметаны. Именно с помощью такого раствора можно производить строительство фундамента.

Заливку бетона нужно начать производить с двух концов траншеи. Делать это требуется в один прием. Не стоит растягивать такой процесс на несколько дней, потому что тогда фундамент будет иметь холодные швы, а они резко снизят его технические свойства.

Чтобы вы могли сэкономить на создании основания для дома, его рекомендуется строить с применением камней и кусков бетона. Их потребуется выложить заранее на дно котлована, а потом залить бетоном. Его понадобится разровнять мастерком, а потом по поверхности пройтись теркой. Кроме того, потребуется простучать по всей опалубке молотком. Это необходимо для того, чтобы из бетона вышел воздух и в нем не образовались пустоты.

На этом строительство фундамента будет завершено. Его потребуется оставить на 28 дней для полного схватывания. В это время понадобится его увлажнять, в случае если будет стоять солнечная погода, либо накрывать пленкой, если пойдут осадки. Такие дополнительные мероприятия позволят избежать появления на фундаменте трещин и различных дефектов. Тем самым удастся предотвратить его преждевременное разрушение. После 28 дней вы можете продолжать строительство. Можно будет возводить стены и перегородки.

Вернуться к оглавлению

Подведение кратких итогов

Из приведенной информации ясно, что начинать строить фундамент для своего загородного дома необходимо с подготовительных и земельных работ. Без них создать прочную и надежную основу для жилища не удастся. При этом необходимо осуществлять строительство фундамента с применением только качественных материалов, соблюдая при этом пропорции и технологический процесс.

Заливку раствора лучше производить не в одиночку, а вместе с напарником. Тогда вы сможете завершить такой процесс оперативно, при этом он будет выполнен качественно. Строить стены, перегородки и кровлю начинайте только после того, как бетон полностью схватится.

moifundament.ru

Какие материалы нужны для строительства фундамента?

Максим, Казань задаёт вопрос:

Добрый день! Скажите, пожалуйста, какие материалы нужны для фундамента? Решил построить на участке гараж из газоблоков. Теперь ломаю голову над тем, как сделать его прочным, долговечным и недорогим. Мой сосед прошлым летом что-то намудрил с бетоном. Это стало причиной того, что уже весной основание стало выкрашиваться и трескаться. Может быть, он чего-то не учел в составе раствора или армирование неправильно сделал. Я не хочу повторять его ошибок, поэтому обращаюсь за помощью сюда. Прошу рассказать обо всех нюансах устройства фундамента и об оптимальном выборе материалов.

Эксперт отвечает:

Схема ленточного фундамента

Для строительства гаража из блоков наиболее подходящим является ленточный фундамент. Какие же материалы нужны для фундамента? Он может быть выполнен из бетонных блоков, соединенных между собой, или быть монолитным. Первый случай не нуждается в дополнительных комментариях, так как состав блоков мы изменить не можем. А вот в устройстве монолитного ленточного основания есть несколько нюансов.

Параметры ленточного фундамента для строительства гаража

Прежде чем приступать к строительству, необходимо изучить особенности участка. Особое внимание нужно уделить рельефу местности, плотности грунта, глубине залегания воды. Ошибка на данном этапе может стать роковой для будущего строения. Если грунт достаточно сухой и плотный, то можно обойтись без дополнительных мер по его уплотнению и осушению. Так как строительство гаража предполагается из легких блоков, то нет необходимости в возведении высокого фундамента. Достаточно будет около 40 см от нижней до верхней поверхности. Необходимо только учесть глубину залегания плотных слоев грунта. Ширина фундамента должна быть на 4-5 см больше ширины блоков, которые будут использоваться для строительства стен.

Из чего изготавливается монолитный ленточный фундамент?

Главное в этом деле — приготовить качественный бетон.

Он представляет собой затвердевшую, как камень, массу из различных вяжущих веществ, песка и воды.

Кроме того, в состав бетона непременно входит наполнитель из гравия, щебня или обломков кирпича. В качестве вяжущего вещества чаще всего (необязательно) выступает цемент различных марок. При этом чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. Однако и стоимость цемента увеличивается пропорционально его марке. Для фундамента в нормальных условиях вполне подойдет марка ПЦ-400.

Песок для приготовления бетона должен быть мелко- или среднезернистым. Это исключит его оседание в растворе. А вот для основания фундамента лучше использовать крупнозернистый песок. Он гораздо лучше уплотняет его, что повышает надежность.

В качестве материала для опалубки чаще всего применяется дерево, хотя это могут быть и металлические формы, изготовленные специально для этой цели. Естественно, опалубка из досок гораздо дешевле. Внутренняя поверхность опалубки может покрываться рубероидом или иным материалом во избежание вытекания раствора.

Надежность и долговечность фундамента обеспечивает арматура. Она изготавливается из арматурной стали в виде сваренных между собой ребристых стержней различного диаметра или арматурной сетки, которая продается уже готовой к укладке. Арматура должна заполнять фундамент по всему объему. В случае необходимости утепления фундамента можно использовать пенопласт, керамзит, плиты из минеральной ваты и другие утеплители, не подверженные гниению.

Правильное использование перечисленных выше материалов сделает фундамент долговечным и надежным.

moifundament.ru

Материалы для фундамента Сколько чего нужно

Обсчитайте сколько надо всего чтобы сделать фундамент 6 на 6 материалГеныч

Для сооружения качественного и подходящего фундамента необходимо знать множество вещей, которые вы в своем вопросе не указали. Необходимо делать тщательный, профессионально выполненный расчет, который бы учитывал геологические характеристики грунта и поведение грунтовых вод на участке, расчетную глубину промерзания, предполагаемый вес дома, включая мебель и оборудование, и его конструктивные особенности, максимальную снеговую и ветровую нагрузку и т. д. И не нужно думать, что чем фундамент массивнее, тем он надежнее: это не всегда так, и выбор оптимального фундамента для конкретного дома и участка — дело весьма тонкое.

Сначала выберете подходящую для вашего строения конструкцию фундамента, а затем уже переходите к расчету материалов. В частном строительстве наибольшей популярностью пользуются два вида конструкций: ленточный (сплошной) и столбчатый (состоит из отдельных столбцов).

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания.

Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента. Это довольно простая технология, но ей свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных домов и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам.

Зная все тонкости вашего будущего строения и какой тип ленточного фундамента вам нужен, вы можете по следующей ссылке http://www.zhitov.ru/fundament/ попробовать самостоятельно рассчитать, сколько различных материалов вам понадобится для устройства ленточного фундамента нужных вам размеров, а также примерную стоимость строительных материалов.

Источники:

http://www.forumhouse.ru/forum25/thread30734.html

http://basis.to-build.ru/content/view/27/32/

Полезный совет?

Расскажите друзьям

www.domotvetov.ru

Все для дома » Что нужно знать о строительстве фундаменте перед его закладкой?

Что нужно знать о строительстве фундаменте перед его закладкой?

Полезная информация для тех, кто начинает строительство дома. Теплоизоляция, материалы, основные ошибки, которых вы можете избежать.

Что нужно знать о закладке фундамента.

При постройке частного дома или виллы на участке земли, для него выбирают место на возвышенности. Так можно быть более уверенным в том, что дом не даст крен или трещину.

Нужно следить, чтобы глубина траншеи была от 0.7 до 1.5м. В случае, если вы предусматриваете постройку подвального помещения, эти параметры изменятся. Также важно соблюдать все необходимые технологии по закладке различных видов фундамента.

При возведении монолитного фундамента, до кладки стен дома его нужно выдержать в течение минимум 2 недель. Нельзя оставлять зимовать недостроенный фундамент.

Укладывая плиты перекрытия, нужно в течение 1 недели закончить перекрытие всей площади. Следствием неравномерного распределения нагрузки на фундамент может стать деформация и разрушение последнего, а также – появление трещин.

При постройке блочных фундаментов по каждому отдельному ряду кладки блоков нужно проложить углы армированной сеткой. По верху и по низу заливаемого монолитного фундамента закладывается арматурная сетка 8-12мм толщиной, связанная проволокой.

Блочные фундаменты требуют боковую гидроизоляцию горячим битумом, при этом поверхность блоков должна быть покрыта праймером.

После окончания возведения фундамента, пазухи его стен нужно засыпать глиной и утрамбовать ее. Вокруг дома делается отмостка шириной 0.7-1м.

Во избежание затопления фундамента, сток воды задают в сторону уклона участка.

Фундаменты для промышленных и бытовых построек.

При возведении капительных сооружений, фундаменты производят из бетона, железобетона, бутобетона, а также естественных или искусственных камней. Из чистого бетона или же бетона с наполнителями в основном изготовляют крупные блоки или панели, чтобы впоследствии из готового материала собирать фундамент.

Для верхней части фундамента (от половины глубины промерзания до поверхности) берут морозостойкие материалы, марка которых определяется количеством циклов оттаиваний и замораживаний, которое они способны выдержать без ущерба для качества.

В отличие от фундаментов промышленных объектов, фундаменты, не подвергающиеся большим растягивающим напряжениям, могут быть сооружены из бутовых или искусственных камней (каменная кладка) или залиты из бутобетона непосредственно на объекте.

Каменную кладку используют, если имеется дешевый бутовый камень, а фундамент предполагает относительно небольшую площадь опалубки. Бутобетонные, а также монолитные фундаменты из бетона сооружают при летнем строительстве и сравнительно малых площадях опалубки. Уширение фундаментов к их подошве реализуется с помощью уступов или наклонных граней. Для бутобетона приемлемая высота уступа составляет 30см, а для каменной (бутовой) кладки – 35-60см, т.е. в 2 ряда камней.

Зачем необходимо утепление фундамента и подвальных помещений?

Прокладка пола прямо по грунту применяется в случаях, когда конструкция дома не предусматривает подвал или когда необходимо дополнительно утеплить подвальное помещение. При таком использовании утеплитель подвергается не только механическим нагрузкам. На него значительно влияют также подвижки и неровности грунтов, равно как и водяные пары, выделяемые с поверхности почвы. Исходя из этого, основные качества применяемого теплоизоляционного материала характеризуются как высокая прочность на растяжение или сдвиг, а также – устойчивость к механическим нагрузкам.

Чтобы предупредить преждевременное разрушение утеплителя, нужно своевременно позаботиться о его надежной гидроизоляции. В то же время, защитить подвал от промерзания можно с помощью своевременного утепления его стен. Это поможет избежать деформации фундамента, которая бывает следствием расширения промерзшего грунта. Кроме того, утепление стен подвального помещения предотвратит появление конденсата, сырости и плесени. Утепление подвального пола должно производиться с помощью прочного утеплителя, надежно защищенного от влияния воды.

Почему важна теплоизоляция фундамента.

Фундамент – это основа любого строения. От качественного и грамотно спроектированного фундамента зависит внешний вид и долговечность всего сооружения, а также – удобство его эксплуатации. Не последняя роль при возведении фундамента отводится его теплоизоляции.

Очень часто происходит совмещение фундамента со стенами подвального помещения. И только благодаря наличию хорошей теплоизоляции наружных сооружений, непосредственно соприкасающихся с грунтом, возможна надежная эксплуатация подвала. Известно, что в среднем потери тепла подземной частью здания составляют около 20% от его теплопотерь в целом. Чтобы не допустить образования плесени, к которой ведет конденсат и сырость в отапливаемом подвальном помещении, нужна его надежная теплоизоляция.

При промерзании грунта, особенно – глины и суглинки, на находящийся в грунте фундамент действуют силы морозного пучения, которые приводят к деформации как сам фундамент, так и ограждающие его конструкции. Хорошая теплоизоляция способна если не полностью ликвидировать, то, по крайней мере, значительно уменьшить эти силы.

При правильно проделанной изоляции и утеплении стен подвальных помещений, температура в них в зимний период будет держаться на уровне 5-10 градусов без всякого дополнительного отопления.

Большие потери тепла могут происходить и из-за неизолированных цокольных перекрытий, которые расположены над неотапливаемыми подпольями и подвалами. Правильная теплоизоляция поможет значительно сократить затраты по отоплению помещения.

Ошибки при возведении фундамента.

Проблемой при постройке фундамента может быть небрежная монтировка прутков (арматуры). Арматурные прутки, прочно скрепленные между собой с требуемым шагом, должны довольно глубоко погружаться в бетон. Для непосредственной поддержки арматуры во время заливки бетона нельзя использовать битый кирпич или же другие подручные средства, так как это может снизить прочность бетона.

Другая проблема – это слишком жидкий бетон, используемый для работы. Такой бетон облегчает заливку из бетоновоза, но заполнитель в нем имеет склонность оседания на дне. Такое разделение компонентов негативно влияет на прочность бетона.

Если при сгребании лопатой бетон свободно обтекает препятствия, это означает, что он слишком жидкий. Для приобретения прочности бетон должен быть жестким и требовать усилий во время укладки внутри опалубок или в траншеях. Использование вибратора может быть причиной разделения смеси, т.к. он предназначен для удаления из бетона пузырьков воздуха и его уплотнения на месте.

Терять прочность и разделяться бетон может и в том случае, если его лить с высоты 1.5м и выше. Чтобы предотвратить разделение, нужно пользоваться переносными желобами или другими подходящими приспособлениями.

Материалы для фундамента.

Фундамент для малоэтажного строительства обычно делают из бетона или буронабивных деревянных свай. Деревянные сваи, оптимальные при возведении фундамента в рыхлом грунте без корней деревьев и камней, забивают свайными копрами. Несущая способность свай из дерева в 2 раза выше, чем бетонного фундамента. Для увеличения срока службы, деревянные сваи должны быть пропитаны специальными защитными растворами.

Бетонный фундамент делают из бетона, который, в свою очередь, получают при затвердении смеси из цемента, воды и заполнителей (гравия, щебня, песка).

Для приготовления бетона применяют обычный или пуццолановый портландцемент, а также шлакопортландцемент; иногда используется также их быстротвердеющие виды.

Щебень и гравий получают при дроблении различных горных пород. По размеру они могут быть различных фракций, от особо мелкого(3-10мм) до крупного (40-70мм). Для оптимального заполнения пустот, заметно снижающих прочность бетона, в смеси нужно применять одновременно различные фракции щебня или гравия. Допустимый объем пустот для щебня – 50%, для гравия – 45%.

По своему гранулометрическому (зерновому) составу песок может быть 5 видов, от тонкого до крупного, причем тонкий песок (меньше 1.2мм) не пригоден для получения бетона. Песок должен быть чистым, без примеси посторонних предметов. Сухой песок имеет влажность 1%, обычный – до 5%, а мокрый после дождя – около 10%.

От качества воды во многом зависит и качество получаемого бетона. Нельзя применять болотную воду, а также – промышленные и сточные воды с содержанием кислот, сахара, масла или жира. Морская вода пригодна только для приготовления бетонов на основе глиноземистых и портландцементов.

Два золотых правила хорошего фундамента.

Обязательным условием любой постройки является закладка хорошего качественного фундамента. В его задачу будет входить как поддержание стабильности конструкции дома, так и его гидроизоляция от фильтровочных и грунтовых вод. Вот 2 основных правила закладки фундамента.

Правило первое: Заливать фундамент обязательно на глубину промерзания грунта, что позволит увеличить устойчивость дома по отношению к меняющейся под влиянием погодных условий почве. После снятия опалубки рекомендуется засыпать образовавшиеся траншеи шлаком или песком и пролить его водой.

Правило второе: Гидроизоляция фундамента должна быть сделана как горизонтально, так и вертикально, чтобы полностью предупредить попадание влаги. Делается это с помощью рулонной гидроизоляции, листы которой нужно накладывать друг на друга внахлест, с заходом в 12-20 см. Соединение листов происходит за счет спаивания их газовой горелкой или паяльной лампой, к фундаменту они прикрепляются горячим битумом. После окончания укладки горизонтальной изоляции, то же самое проделывают и на боковых частях фундамента.

Покончив, таким образом с фундаментом, можно смело переходить к возведению стен дома.www.vsedlyadoma.org

vsedlyadoma.org

Как сделать фундамент для дома своими руками ,видео фото

Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?

Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:

1) тип и структура почвы;

2) подбор и правильный расчет требуемых материалов;

3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.

Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:

возможность строительства своими силами;
невысокие издержки труда и материалов;
внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол;
ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности;
долговечность эксплуатации.

Ленточное основание в разрезе

Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.

Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).

Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:

песчано-цементная смесь;
щебень или гравий;
вода в раствор;
доски необрезные на изготовление опалубки;
проволока для вязания каркаса;
прутья арматуры;
бруски для распорок;
кирпич;
материал гидроизоляции;
гвозди.

Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.

Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.

Начало работ: разметка площадки и выемка грунта

Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.

Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.

После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.

Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.

В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.

Карта промерзания почвы в различных регионах России

Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.

После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» — от 15 до 20 см. Необходимость устройства песчано-гравийной подушки обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.

Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания

Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.

Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.

Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.

После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.

Изготовление бетона и заливка фундамента

Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.

Таблица соотношения компонентов бетона пи использовании цемента М400

Таблица соотношения компонентов бетона при использовании цемента М400

Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:

Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии

	100	150	200	250	300	400
300	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	—
400	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
500	—	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
600	—	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.

Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.

Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры

Гравий, мм				Щебень, мм
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155

Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.

Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.

Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.

Строим фундамент на столбах

Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.

Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:

1) трубы из металла или асбестоцемента;

2) арматура;

3) песчано-цементная смесь;

4) вода.

В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.

Осуществление разметки и грунтовых операций

Последовательность разметки аналогична работам по устройству ленточного типа фундамента. Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.

Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.

Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.

Установка столбов и заливка бетона

После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.

Далее процесс установки труб происходит поэтапно:

в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба;
внутрь трубы наливается немного бетонного раствора;
труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке;
труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.

. Разрез столбчатого типа фундамента

По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.

Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.

Строительство фундамента на самодельных сваях

Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.

Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.

В процессе строительства потребуются следующие материалы:

1) арматура;

2) цемент с песком;

3) проволока из стали;

4) рубероид;

5) вода.

Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.

Формирование скважин

Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.

Создание свай и производство бетона

После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.

Опалубка под самодельные сваи

Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.

После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.

Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.

Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.

Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.

В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.

Строительство основания на готовых сваях

Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:

лом металла;
2-м трубы;
смесь песка с цементом;
сваи из металла;
готовые оголовки;
покрытие против коррозии;
вода.

Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.

Этапы работ

Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.

Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.

Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.

Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.

Ждать окончательного твердения бетона при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.

Расчет ленточного фундамента

rfund.ru

Для чего нужен фундамент дому — Стройка дома от и до

Фундамент — это самая важная часть вашего дома. Строительство дома всегда начинается с фундамента. Долговечность и прочность вашего дома в целом зависит от фундамента. Для чего же нужен фундамент дому?

Фундамент — основа и опора всей конструкции дома, которая должна выдержать вес всей постройки. Надежность — это самое основное качество фундамента. В нем не допускается перекашивание, оседание, возникновение трещин и другие последствия.

Для чего нужен фундамент дому разобрались, давайте поговори о его видах. Для строительства используется множество видов фундаментов. Различия в них — в области применения, в технологии закладки, прочности. И если вы сэкономите на строительстве своего фундамента, то его ремонт вам обойдется еще дороже.

Фундаменты бывают свайные, которые закладывают на естественной основе. В свою очередь фундаменты на естественной основе могут быть:

плитные;
ленточные;
столбчатые.

Для дома из кирпича, бетона используют ленточный монолитный фундамент. Деревянные дома из бруса и бревна устанавливают на ленточные монолитные армированные фундаменты облегченного вида, что существенно снижает стоимость строительства. Несущая способность ленточных фундаментов очень высока.

Столбчатых фундаментов существует несколько типов. Например, фундамент столбчатый из кирпича может использоваться при возведении невысоких построек, таких как бытовки, беседки, террасы, веранды, летние кухни, небольшие бани. Столбы из кирпича экономичны, надежны и эстетичны.

Если вы выбираете фундамент столбчатый из фундаментальных блоков, то следует учесть его низкую несущую способность и низкое противостояние пучению грунта. Такой фундамент может быть использован для установки не очень высоких построек: крыльца, беседок, веранды, бытовки, бани. Если устанавливать под фасадной частью постройки, то блокам может понадобиться дополнительная отделка. Стоимость установки такого фундамента низкая, и расход материала небольшой.

Фундамент по технологии ТИСЭ устанавливается при строительстве домов из бревна и бруса, камня и иногда заборов. Для такого фундамента используют ручной фундаментальный бур ТИСЭ-Ф. Скважины заполняются бетоном и арматурой. Фундаментный столб может нести нагрузку до 10 тонн.

Плитный фундамент очень распространен и популярен. Жесткая конструкция в виде монолитной плиты двигается вместе с грунтом и защищает дом от разрушения. По-другому эту конструкцию называют плавающей. Этот фундамент изготавливается из железобетона. На влажных грунтах он оказывается идеальным для создания защиты от воды цокольных этажей и подвалов. Поэтому, если вы решили сделать под домом гараж, подвал, то плитный фундамент — отличное решение.

instrumentotido.ru

Монтаж ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Обычно монтаж ленточных фундаментов целесообразен в случаях, когда здания сооружаются из достаточно плотных и тяжелых материалов, таких как бетон, кирпич или камень. Закладываются такие фундаменты как под наружные, так и под капитальные внутренние стены. При монтаже ленточного фундамента нужно следить за тем, чтобы форма поперечного фундамента была одинаковой.

Схема разметки под ленточный фундамент.

Все начинается с разметки участка

Прежде всего подготовьте инструменты для работы:

арматуру;
песок;
вязальную проволоку;
щебень;
цемент;
рулонный гидроизоляционный материал;
инструмент для вязки проволоки;
доски для опалубки;
строительный уровень;
лопату.

Разметка участка — это первый этап возведения фундамента любого типа. С нее начинается и монтаж сборных ленточных фундаментов.

Виды ленточного фундамента под каркасный дом.

Чтобы установка прошла быстро и качественно, необходимо знать не только определенные правила и требования, но и четко себе представлять, куда именно поместить основу.

Очень важно соблюсти правильные размеры ленточного фундамента. Они вполне стандартны и в зависимости от конкретного проекта меняются в меньшую или большую сторону. К примеру, ширина бетонного основания может составлять 35-40 см.

Периметральная часть будущего здания переносится на грунт. После того как это будет выполнено, в угловых участках необходимо установить арматурные прутки. Также нужно обязательно проверить, являются ли углы прямыми. Для этого можно использовать такие инструменты, как специальная рулетка лазерного типа или угломер. При их отсутствии вы можете сделать все путем простых замеров по диагонали.

После того как углы будут проверены, возьмите леску или шнур и нацепите на армирующие изделия. вы получите внешнюю разметку. По такому же принципу делается и внутренняя. Только в этот раз нужно принимать во внимание отступ в 40 см.

Прежде чем приступать к дальнейшим работам, необходимо постараться определить перепады и неровности земельного участка. Требуется найти точку, которая располагается ниже всех остальных. В результате с этой отметки роются траншеи. Всевозможные перепады исключаются.

Вернуться к оглавлению

Создание и обустройство фундаментной ямы

Схема армирования ленточного фундамента.

Глубина заложения сборного ленточного фундамента может равняться 40 см, но это не окончательная величина. Бывают основания, заложенные на большую глубину. Однако в качестве примера будет рассматриваться именно значение в 40 см. Копая траншеи под фундамент, следите за тем, чтобы днище оставалось ровным. Нужно стремиться к минимальным отклонениям водяного уровня.

Когда фундаментная яма будет готова, можно приступать к засыпке песчаной подушки. Ее главное назначение заключается в смягчении с дальнейшим перераспределением нагрузок, поступающих на бетонную конструкцию. Оптимальная толщина подушки — 15 см. Песчаный слой должен быть ровным. Чтобы это узнать, воспользуйтесь водяным уровнем, который можно купить в любом строительном магазине. После засыпки песок нужно тщательно утрамбовать и смочить водой.

Чтобы возведение ленточного фундамента не вызвало у вас больших трудностей, есть смысл использовать опалубочную систему. Такая система придаст строительной смеси требуемую форму и позволит сократить временные затраты на проведение мероприятий. Опалубку можно сделать из различных подручных материалов. Подходят обрезки доски или фанеры.

Опалубку можно изготавливать прямиком на земельном участке. Единственное, что нужно, — выбрать ровную площадь. Сбивание выполняйте с внутренней части. Гвозди же, наоборот, следует вбивать с внешней. Это позволит сделать ровную опалубочную конструкцию, которую в дальнейшем можно будет легко разобрать.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине.

Опалубку необходимо делать выше уровня заливки бетонного раствора. Последний нужно четко зафиксировать. Установите какую-нибудь метку, возьмите леску и натяните по всей периметральной части системы.

Основание нужно усилить при помощи армирующих элементов. На этом этапе строительства сборного ленточного фундамента днище закладывается кирпичными изделиями. Это необходимо для установки армирующих элементов. После этого из прутов и вязальной проволоки создается усиленный каркас с ячейками 33х35 см.

Конструкция кладется на дно сверху кирпичей. Если вы соедините арматуру сваркой, то гибкость каркаса снизится. Поэтому лучше всего заниматься вязкой без применения сварочного оборудования. Готовая армирующая конструкция должна выступать примерно на 5 см с каждой стороны. Это необходимо для размещения внутри монолитной бетонной ленты.

Важным этапом строительства ленточного фундамента является устройство вентиляционных отверстий и коммуникаций. Необходимо взять небольшую трубу, изготовленную из асбестоцемента или пластика. Привяжите изделие к арматурному каркасу. Внутрь засыпьте песок. Если этого не сделать, туда попадет бетонная смесь, что крайне нежелательно.

Необходимые коммуникативные отверстия обустраиваются по такому же принципу. Однако их нужно заложить ниже земляного уровня. По завершении строительства ленточного фундамента они вырываются и используются по назначению.

Вернуться к оглавлению

Защита от воды — важный этап монтажа сборного ленточного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Каких бы размеров ни был ленточный фундамент, его нужно качественно и правильно гидроизолировать, чтобы защитить от негативного воздействия влаги. Доступно 2 распространенных метода, каждый из которых существенно отличается от другого.

Первый метод более популярен, т.к. он проще и быстрее. С другой стороны, он не так эффективен, как второй метод. Днище фундаментной ямы застилается рубероидом. По завершении заливки и твердения готовую основу нужно обложить тем же материалом. Для того чтобы сделать гидроизоляционную прослойку более надежной, ее можно дополнительно покрыть смолой. Неэффективность данного способа в том, что спустя определенное время (обычно 2-3 года) рубероид отслаивается от поверхности и гидрозащитные мероприятия приходится проводить снова. Если это проигнорировать, то фундамент просто отсыреет и разрушится, не говоря уже о появлении плесневых и грибковых отложений.

Второй популярный метод предполагает использование современной гидроизоляции. Например, можно применить тот же пенетрон, для которого не имеет значения ни глубина заложения ленточного фундамента, ни какие-либо другие значимые характеристики. Главным отличием от рубероида является то, что этот материал не покрывает поверхность, а превращает весь фундамент в непроницаемую для воды конструкцию.

Высокая влагостойкость будет сохраняться в течение всего срока эксплуатации постройки. Пенетрон нужно добавлять прямо в бетонную смесь в количестве, указанном в инструкции. После этого он перемешивается с прочими составляющими раствора (цементом, водой, щебенкой и т.д.). Затвердевший фундамент ничем покрывать не нужно.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать о бетоне для фундамента?

В состав бетонной смеси входит цемент, песок и некоторое количество воды. Добавляются и другие компоненты (гранулированный отсев, галька, щебенка, гравий). Иногда используются специальные модификаторы, которые наделяют материал разными качествами.

Что касается консистенции смеси, то она делится на жесткую и текучую. Материал жесткого типа выдерживает вес свыше 1800 кг/м³. Такое вещество можно сравнить с влажным грунтом. Жесткий бетон укладывается в опалубку и аккуратно трамбуется. Текучая же смесь выдерживает вес не больше 1800 кг/м³. Состав заполняет специальные формы путем самотека.

Среди особенностей жесткого бетона можно отметить повышенное процентное содержание влаги, если за основную величину взять суммарную массу вещества. Конструкции самой высокой прочности получаются в результате использования именно жесткой смеси с обязательным уплотнением. Однако литой бетон для ленточного фундамента используется не менее часто. Здесь очень важно в точности соблюсти технологию производства. Особое внимание необходимо уделить единовременному добавлению компонентов, т.е. цемента и жидкости.

Консистенция смеси для ленточного фундамента должна быть густой. Сначала смесь укладывается в опалубочную конструкцию, после чего трамбуется с помощью вибратора. В случае отсутствия последнего можно использовать арматурный стержень. В результате утрамбовки будут удалены пузырьки воздуха, которые могут препятствовать набору бетоном проектной прочности.

Усадка бетона не превышает 20-30 мм. Это проверяется при помощи конуса, изготовленного из металла. Ширина основы — 203 мм, высота изделия — 305 мм. Материал нужно залить в конус, после чего последний провернуть. Далее наблюдают за тем, как растекается бетон, на основании чего делают выводы по его пригодности.

Для строительства ленточного фундамента подходит цемент марок 400 и 500. В качестве наполнителей используются гравий, щебенка и песок. Некоторые рекомендуют использовать кирпич или известняк. Но это не лучший вариант, т.к. бетон в результате не наберет необходимую прочность.

Как правило, для приготовления смеси берется 1 часть цемента на 3 части песка и 4 части щебенки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по заливке раствора

Легче и быстрее заказать бетон на специализированном предприятии, чем делать его самому. Самостоятельное производство бетона для фундамента неэффективно, потому что смеси потребуется очень много. В связи с этим заливку нужно будет разбить на несколько этапов, что приведет к появлению дополнительных проблем. Например, образуются мостики холода, или т.н. холодные швы. Последние пропускают и холод, и влагу одновременно.

Непосредственно перед началом заливки нужно убедиться в том, что специальная техника, доставившая строительную смесь на объект, работает в нормальном режиме. Она должна обеспечить быстрый доступ к любому угловому участку опалубки. Чтобы избежать разного рода форс-мажорных обстоятельств, подготовьте еще один лоток. Он может и не понадобиться, зато в случае необходимости позволит быстро решить возникшие сложности.

Протестируйте смесь. Если раствор сухой, нужно добавить немного воды и заново его перемешать. По ходу заливки постоянно трамбуйте материал. По возможности заранее запаситесь вибратором глубинного действия.

После заливки монтаж ленточного основания можно считать практически завершенным. Теперь остается лишь взять простой мастерок и тщательно разровнять поверхность. Если есть возможность, то лучше использовать вибратор. Выберите пару мест и проткните армирующим изделием или щупом. Это позволит удалить излишки скопившегося воздуха. Нужно не просто протыкать смесь, а и постукивать молотком по вспомогательному изделию.

Пока основание будет набирать прочность, его нужно накрыть влагостойкими материалами. Чтобы на поверхности не появлялись трещины, несущую конструкцию нужно увлажнить водой. Демонтаж опалубки лучше всего осуществлять спустя месяц. При благоприятных погодных условиях разбор проводится через неделю. Удачного и легкого строительства!

moidomkarkas.ru