Содержание
Проемы в кирпичных стенах | Прорезка, усиление, увеличение, расширение дверных проемов в Москве о МО
Заказать услуги по обустройству проемов в кирпичных стенах вы можете по телефонам: 8-903-728-02-87; 8-495-728-02-87.
Также вы можете воспользоваться формой заказа с сайта.
ЛИЦЕНЗИИ И СРО
У нас в наличии необходимые допуски СРО и лицензии на предоставляемые услуги
ОПЫТ РАБОТ
Мы имеем обученный персонал: инженеры, операторы алмазной резки, сварщики
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
В работе используем европейскую технику Hilti, Bosh, DeWalt, Makita, Tyrolit Hydrostress, Weka
ПРОБИВКА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ
Согласно СНиП и требованиям проектных организаций, чтобы пробить проем в кирпичной стене необходим метод алмазной резки, обеспечивающий сохранность оставляемых частей конструкции без видимых трещин.
В этом случае, резка проема в кирпичной стене выполняется ручными или стационарными стенорезными установками. Проем разрезается на части, при необходимости с последующей разборкой кирпичной кладки.
Ручные стенорезные пилы позволяют прорезать конструкцию на глубину до 15 сантиметров, что позволяет пилить стены глубиной до 30 см, при доступе с двух сторон. Более глубокие стены пропиливают в несколько этапов. При работе резчика используется вода для поглощения пыли и охлаждения алмазного диска, для питания необходимо напряжение 220В/2кВт.
Стационарные стенорезные пилы позволяют быстро прорезать проемы в кирпиче глубиной более 50 см, при этом диаметр алмазного диска достигает до 1500 мм в диаметре. Для работы стенорезной машины требуется трехфазное напряжение 380В/15А. Водя для охлаждения диска и удаления пыли расходуется из расчета 7 литров в минуту.
Очень часта для пропила стены используют алмазное бурение проемов, эта технология используется при большой толщине конструкции.
УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ
Пробивка нового проема ведет к ослаблению несущей способности дома. Ослабленная проемом стена не сможет держать вес нагрузки в виде кирпичной кладки и вышележащих этажей. Для предотвращения обрушения и безопасной эксплуатации, вырезанную часть стены необходимо усилить по контуру, методом обрамления. Для этого необходимо провести расчет усиления или разработать специальный проект.
Узел соединения балки с обрамляющей стойкой из стального уголка. Концы балки должны выступать за края проема на 10-25 см. На эти сантиметры стены приходится часть нагрузки, перераспределенной балкой.
Узел крепления стоек к стене. Уголок соединяется пластинами и крепится к стене посредством распорного анкера, образуя вертикальные металлические стойки. Конструкция из металлических стоек укрепляет торцевую часть проема и через стальную пластину передаёт нагрузку на пол (перекрытие).
Узел соединения обрамляющих проем стоек с перекрытием. Эта конструкция передает нагрузку на плиту перекрытия (пол).
ФОТОГАЛЕРЕЯ «ПРОЕМЫ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ»
Усиление проема в кирпичной стене
Усиление проема в кирпичной стене выполняется, как правило, при перепланировке или реконструкции здания, отдельного помещения или квартиры. Если возникает потребность в переносе проема, устройстве нового, расширении уже существующего,то в обязательном порядке требуется усиление его.
Связано это с тем, что пробивая или вырезая проем в кирпичной стене, происходит существенное уменьшение ее несущей способности, так как имеет место перераспределение нагрузок и возникает, так называемое, сложное напряженное состояние конструкции. В отдельных случаях,когда проем в стене из кирпича предусмотрен более 900 мм, а стена воспринимает большую суммарную нагрузку от вышерасположенных этажей, может возникнуть опасность ее обрушения.
Сегодня многие из нас хотят выполнить перепланировку квартир старой застройки, чтобы немного преобразить ее — расширить за счет соединения лоджии и кухни или лоджии и комнаты, объединить туалет с ванной комнатой, убирают встроенные шкафы для увеличения площади комнаты или прихожей и другое.
Кроме того, в новостройках тоже планировка не всегда устраивает ее владельцев, так как проемы расположены не в тех местах, где желали бы хозяева квартир. Поэтому возникает необходимость выполнения новых проемов. Чтобы они были технологически правильно выполнены, мы рассмотрим в сегодняшней статье вопрос о том, как выполнить усиление проема в кирпичной стене.
Поскольку усиление проемов происходит довольно часто, специалистами проектных фирм были разработаны типовые варианты усиления проемов путем обрамления их металлом. Привожу пример типового варианта усиления, который неоднократно использую в своей строительной практике.
Для усиления проемов могут применяться швеллера, двутавры, уголки, которые свариваются в жесткую конструкцию, охватывающую проем со всех сторон, как обойма.
А теперь давайте более подробно рассмотрим всю цепочку усиления.
Прежде всего, выполняем работы по разметке проема. Можно применить правила, рейку, чтобы нанести ровные линии на стену. Одновременно производим разметку места расположения перемычки – над проемом. Концы перемычки должны заходить за края проема (опираться) не менее чем на 250мм.
Перемычка устанавливается первой, чтобы перехватить нагрузку и передать ее на опорные кирпичные стены. Она не должна выступать за плоскость стены, поэтому перед ее установкой выполняются штробы с обеих сторон стены над проемом. Материалом перемычки выберем швеллера (номер швеллера задается проектом), которые утапливаются в эти штробы и стягиваются болтами или шпильками через сквозные отверстия. Снизу швеллера скрепляются пластинами из металла на сварке с шагом согласно проекту. Все пустоты между металлом и кладкой заполняются раствором марки 100 для создания прочности и монолитности конструкции.
Вместо швеллера возможно использование уголка большого размера (100х100мм и выше).
Этот вариант вы можете увидеть на фото вверху. Все процессы аналогичны, но здесь не нужно выполнять штробы. Достаточно сбить слой штукатурки с места, куда будут монтироваться полки уголка.
Внизу проема (в уровне пола) устанавливают распорки из уголка либо арматуры большого диаметра (20мм и более), чтобы зафиксировать ширину проема. Распорки привариваем к уголкам вертикальных граней, усиливающих проем, сваркой.
Вертикальные грани проема обрамляют уголком (по проекту) с двух сторон, приваривая концами к перемычке и распорке внизу. Уголки соединяют между собой металлическими пластинами, как и низ перемычки. Уголки необходимо жестко скрепить с кирпичной стеной. Для этого сверлят отверстия в стене и пластинах (с шагом примерно 300мм) через которые забивают в стену костыли из арматуры, которые затем приваривают к пластинам.
Пример усиления проема
Возможен и другой вариант усиления, когда крепление уголков к стене производится сквозными шпильками. Процесс аналогичен установке перемычки.
В этом варианте на поверхность стены с двух сторон накладываются приваренные к уголкам пластины с отверстиями под шпильки. Сверлятся отверстия в стене и пластине, через которые пропускаются шпильки. Они затягиваются гайками, под которые подкладываются шайбы. Здесь важно соблюсти соосность отверстий – отверстия в пластинах с обеих сторон кирпичной стены должны точно совпадать.
После завершения обрамления металлом, его необходимо обтянуть мелкой сеткой рабица для дальнейшей штукатурки проема.
На выполнение работ по любой перепланировке должно быть выдано разрешение и выполнен проект проектной фирмой, имеющей лицензию. Поскольку усиление проема в кирпичной стене является очень ответственной операцией, то выполнение этих работ правильней будет поручить профессионалам, имеющим практический опыт выполнения данной работы.
Как установить дверную коробку в кирпичную стену
Home > Справочный центр > Информация о полой металлической двери > Как установить дверную коробку в кирпичную стену
В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческую полую металлическую дверную коробку в кирпичное здание.
Кирпичная конструкция очень популярна и часто используется в школьных и университетских зданиях, банках, музеях, складских зданиях и многих других объектах. Кирпич обеспечивает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является великолепным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливаются в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из сверхпрочной стали и обеспечивают высокую безопасность при низкой стоимости. Если вы находитесь на рынке, чтобы заменить старую существующую стальную дверь в своем кирпичном здании, или если вы хотите добавить новую полую металлическую дверь в свое кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новую дверь. дверь.
Шаг 1: Знайте свой черновой проем
В кирпичной конструкции полая металлическая дверная рама упирается в кирпичную стену. Приблизительная высота проема равна высоте рамы + 2-1/4″, а грубая ширина проема равна ширине рамы + 4-1/2″.
Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40 1/2 дюйма х 86 1/4 дюйма.
Если вы заменяете существующую дверь и коробку, при условии, что вы устанавливаете дверь и коробку того же размера, что и старая дверь, она без проблем войдет в проем. Поэтому, если вы измеряете существующую дверь размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов и рамой, то обязательно замените ее дверью и рамой точно такого же размера. Если выбрана дверь и коробка большего или меньшего размера, то потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше.
Шаг 2: Создание чернового отверстия
Теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете пробивать дыры в кирпичной стене, давайте обсудим правильный план игры.
Если вы устанавливаете новую дверь в кирпичной стене
Если вы устанавливаете новую дверь и вам необходимо сделать черновой проем в кирпичной стене.
Сначала мелом наметьте грубое отверстие на кирпичной стене.
Теперь нарезка. Мы рекомендуем использовать для этого строительную пилу, так как она может точно резать по контуру. Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что минометная пила стоит своих денег и значительно облегчает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже.
Важно, чтобы при этом вы всегда использовали надлежащее защитное оборудование, такое как вентиляционная маска и лицевая маска или защитные очки. После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель, чтобы просверлить линии затирки всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже. Линия затирки является самой слабой частью кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выходить очень легко.
Вам все еще может понадобиться молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете быстро и уберете много кирпичей за один раз, вы можете случайно вытащить несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить кирпичи, которые вы удаляете.
Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кубики того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они понадобятся вам позже для какого-то другого проекта.
Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене
Если вы заменяете существующую дверь, вам необходимо снять существующую дверь и раму. Сначала осмотрите дверную раму на наличие видимых анкеров. Если в дверной раме есть отверстия для винтов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная рама, скорее всего, была вбита в стену с помощью проволочных анкеров или тавровых анкеров. Мы рекомендуем использовать молоток и долото, чтобы ослабить дверную раму. Обычно дверная рама заполняется раствором, поэтому ее необходимо забить молотком и отломить. Будьте осторожны, чтобы не повредить ни один из кирпичей при выполнении этого шага. В конце концов, благодаря усердной работе, раствор должен оторваться с помощью молотка и долота.
Если присутствуют какие-либо анкеры, такие как существующие проволочные анкеры или анкеры-тройники, вам может потребоваться использовать шлифовальную машину, чтобы отсоединить их от дверной рамы. После того, как дверная рама будет удалена, очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может торчать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки!
Шаг 3: Установка дверной рамы
Мы рекомендуем дверную раму с дюбелями и анкерными отверстиями. Анкер с пробойником и углублением также известен как существующий анкер для открывания или анкер для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерными болтами для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной раме, так что рама не прогибается при креплении к кирпичной стене. Анкеры с пуансоном и углублением приварены к дверной раме. В дверной раме предварительно пробиты отверстия, которые совпадают с каждым трубчатым анкером.
Итак, сначала вставьте дверную раму в грубый проем в кирпичной стене.
Поместите распорку для дерева у основания рамы и в центре.
Отвесьте дверную раму и используйте угольник на каждом углу дверной рамы.
После того, как рама будет выровнена, найдите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. С помощью электродрели просверлите в кирпиче отверстие диаметром 3/8 дюйма не менее 4 дюймов. Затем используйте молоток, чтобы забить анкерные болты втулки 3/8″ x 4″. Осторожно затяните анкерные болты, пока дверная рама не будет надежно закреплена.
Шаг 4: Повесьте дверь
Прикрепите дверь к дверной раме с помощью петель. Обязательно зафиксируйте дверь так, чтобы между дверью и рамой было ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТОТ САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ) БУДЬТЕ ТОЧНЫМИ, ПОЛНЫМИ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМИ.
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОТВЕТЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО САЙТА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ВЕРУ В ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ НА ЭТОМ САЙТЕ.
Расширение проема в каменной стене
Спросите у экспертов
Если кирпич или блок укладывают в виде бегущей кладки, он образует сводчатую арку, которая часто может удерживать себя с минимальными распорками во время строительства.
Выпуск 293 — август/сентябрь 2020 г.
Тяжелый, но самонесущий. Кирпичная кладка, уложенная бегущей связкой, образует арку с уступом, которая сама себя поддерживает. Все, что поддерживает перемычка, — это треугольная область прямо над ней.
Мне нужно расширить дверной проем в облицованной кирпичом стене. Это всего лишь 3 фута. открытие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Столярные работы достаточно просты, но как мне справиться с каменной кладкой?
— Джесси по электронной почте
Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, Северная Каролина, отвечает: идти в двух направлениях.
Если над проемом находится всего несколько футов каменной кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив ряды кладки по бокам или, в некоторых случаях, зазубрив их вертикальным зигзагом. Затем, когда вы расширили проем и установили перемычку поперек него, остается только восстановить кладку наверху.
Если над отверстием, которое вы планируете построить, много кирпичной кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте. Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме бегущей кладки, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от нижнего ряда. Этот узор создает естественную изогнутую арку над проемами, поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольной секцией непосредственно над ней. На меньших площадях я убрал перемычки и расширил проем, чтобы вместить немного большее окно или дверь, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю известковому раствору удерживать его на месте, пока не восстановлю область внизу, не установлю новую перемычку и не заложу новые кирпичи.
Чтобы эта арка с выступом работала, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, вам нужна прочная кладка, уложенная в бегущей связке с несколькими рядами выше арки с выступом, чтобы придать ей устойчивость. Области по бокам проема нуждаются в достаточной массе каменной кладки, чтобы противостоять распирающим силам арки, и рядом с любой стороной проема не может быть компенсационного шва, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых домах). строительство, но распространены в крупных коммерческих зданиях).
Я слежу за этим треугольником над головой, как только уберут старую перемычку. В проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки с постоянной нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда предпочитаю вынимать треугольную секцию или делать подпорки из дерева, чтобы поддерживать ее, когда я работаю внизу. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше оставить опытным профессионалам.