Ростверка под забор: Зачем нужен ростверк для забора

Зачем нужен ростверк для забора

При строительстве свайных фундаментов обязательно устанавливают ростверк. Он представляет собой горизонтальную обвязку монтируемых опор, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение всех нагрузок от возводимых сооружений по опорным элементам и по грунту.

Многие собственники используют сегодня опоры для стройки легких конструкций, потому интересуются, зачем нужен ростверк на забор и как правильно его устанавливать?

Виды ростверков

Существуют разные виды обвязок, используемых в строительстве. Наиболее часто на практике применяются:

1. Сборная. Собирается из отдельных элементов, к примеру из швеллера или двутавра. Эти части соединяются между собой посредством сварки. Чаще всего такую обвязку используют при возведении нетяжелых сооружений на винтовых сваях, так как она имеет много недостатков: слабая прочность в местах соединения, подверженность коррозийным процессам.
2. Сборно-монолитная. Более надежная технология, нашедшая широкое применение в строительстве промышленных объектов и сооружений. Она предполагает сборку ростверка из отдельных элементов, оснащенных «замками» и шпоночными соединениями. В процессе сборки конструкция становится монолитной. Из-за высокой стоимости не применяется для частного строительства.
3. Литая. Железобетонная конструкция, которая представляет собой армированный каркас, заливаемый бетонным раствором. Отличается высокой прочностью и надежностью. Подходит для стройки тяжелых частных и коммерческих сооружений.

Наименование	Труба 57х3,5мм	Проф.50х50х2мм	Цена
Свая комбинированная  57*3,5/50*50*2	1000 мм	1500 мм	799
	1000 мм	2000 мм	922
	1500 мм	1500 мм	968
	1500 мм	2000 мм	1098
	1500 мм	2500 мм	1228
	2000 мм	2000 мм	1274
	2000 мм	2500 мм	1404
Свая комбинированная  57*3,5/60*60*2	Труба 57х3,5мм	Проф. 60х60х2мм	Цена
	1000 мм	1500 мм	876
	1000 мм	2000 мм	1034
	1500 мм	2000 мм	1210
	1500 мм	2500 мм	1368
	2000 мм	2000 мм	1386
	2000 мм	2500 мм	1544

Что лучше выбрать для забора?

Забор весит немного, из-за этого у собственников и возникают мысли о том, что ростверк для стройки можно и не использовать. Однако строить без обвязки на сваях настоятельно не рекомендуется. Даже относительно легкий забор формирует определенные нагрузки на основание, которые могут распределяться неравномерно.

Неправильное распределение веса по элементам фундамента – наиболее частая причина его разрушения и преждевременного выхода из строя.

Обвязка свай для строительства ограждений осуществляется точно так же, как и монтаж ростверка для зданий. Собственникам следует придерживаться предусмотренной технологии установки, чтобы гарантировать для новой конструкции максимально продолжительные сроки эксплуатации, устойчивость, прочность и надежность.

Прежде чем начинать стройку следует выполнить на участке инженерные изыскания. Они помогут определить типы и характеристики используемых опорных элементов, чтобы они смогли выдержать нагрузку, а также соответствовали особенностям местности.

После исследования осуществляется разбивка участка. В точках монтажа столбов делают небольшие углубления, опоры погружаются в землю вручную или с помощью специализированной техники. На следующем этапе столбы обрезают до одного уровня и к ним приваривают оголовки. На оголовки укладывается металлический швеллер, который приваривается к трубам.

Ростверк может располагаться как в нижней части ограждения, так и вверху. Он не позволит отдельным винтовым сваям наклониться в ходе использования, не допустит отклонения столбов и в целом увеличит срок эксплуатации конструкции.

Фундамент под забор: как выбрать и сделать

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы,  лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком. 

Содержание статьи

• 1 Какой может быть фундамент под забор
• 2 Установка столбов для легкого забора
  • 2.1 Столбы под забор из сетки или штакетник
    • 2.1.1 На нормальных грунтах
    • 2.1.2 Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах
  • 2.2 Столбы под легкую, но «парусную» ограду
  • 2.3 Фундамент под заборы на рыхлых грунтах
• 3 Фундамент под забор с кирпичными столбами
  • 3.1 Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты
  • 3.2 Сильно пучинистые почвы
• 4 Фундамент под тяжелую ограду

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка  армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

   Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый.  Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например,  да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Китай Производитель сварных сетчатых панелей, Проволочная сетка, Поставщик ограждений

Горячие продукты

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Рекомендуется для вас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Популярные продукты

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Рекомендация продавца

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

Информация отмечена
проверяется

СГС

Hebei Qijie Wire Mesh MFG Co. , Ltd. расположена в графстве Аньпин, Северный Китай, который известен как «родной город проволочной сетки» в стране.

Компания была основана в 1999 году с уставным капиталом в 500 000 долларов США, площадью 40 000 квадратных метров, имеет 3 производственных участка, 22 машины для изготовления тканых сеток из нержавеющей стали, 28 машин для сварки проволочной сетки, 11 двойных скрученных шестиугольных габионных корзин. машины, 8 машин для резки и правки сетки и 2 автоматические линии для нанесения покрытий на ПВХ. Qijie занимается продажами как дома, так и …

Посмотреть все

Пошлите Ваше сообщение этому продавцу

* От:

* Кому:

Г-н Виктор Мэн

* Сообщение:

Введите от 20 до 4000 символов.

Это не то, что вы ищете?

 Опубликовать запрос на поставку сейчас

решетка на английском языке — Cambridge Dictionary

ростверк

существительное

  [ мужской род ] /ɡʀijaʒ/

проволочный забор

Перевод слова ростверк | ПАРОЛЬ Французско-английский словарь

grillage

существительное

решетка
[существительное] каркас из железа и пр.

решетка на дороге.

проволока
[существительное] (также прилагательное) (из) металла, вытянутого в длинную прядь, толщиной с струну или тонкой, как нить

Нам нужен провод, чтобы соединить батарею с остальной частью цепи

проволочное ограждение.

проволочная сеть
[существительное] материал с широкой сеткой, сотканной из проволоки, используемый в ограждениях и т. д.

Он накрыл кусты клубники проволочной сеткой, чтобы птицы не могли добраться до плодов.

Обзор

грифон

Гриньотер

гриль

решетка

ростверк

гриляджер

решетка

решетка-боль

гриль

Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам

• {{randomImageQuizHook.