Подрозетник как крепится: Как установить подрозетник в бетонную, кирпичную стену и гипсокартон

Содержание

Монтаж подрозетников по всем правилам

Ремонт или первичный монтаж электропроводки связаны с установкой не только приборов освещения или электрофурнитуры, но и большого числа подрозетников, распределительных и монтажных коробок, некоторых других стационарных изделий. Хотя и электрики, и заказчики зачастую относятся ко всем подобным расходно-крепёжным материалам довольно несерьёзно, даже для их монтажа имеются специальные предписания. Сегодня мы поговорим о том, как произвести установку подрозетников с соблюдением всех требований и норм.

Сегодня скрытая электропроводка совершенно однозначно доминирует над открытой. Это означает, что подрозетники для электрофурнитуры тоже устанавливаются скрыто, в отверстиях внутри стен. В грамотно составленном техническом проекте заранее определены места расположения таких гнёзд, их высота от пола и расстояние до ближайших объектов – дверных проёмов, стояков, окон и пр. В результате работы сводятся к тому, чтобы правильно заготовить углубления в стенах, смонтировать там пластиковые коробки, а затем аккуратно выровнять плоскость перегородки. Однако всё это звучит просто исключительно в теории. На практике такие манипуляции сопряжены со множеством нюансов и принятием ситуативных решений.

Алгоритм работ

Наиболее благоприятными условиями для начала работ по установке подрозетников можно считать промежуток между окончанием грубых отделочных работ (оштукатуривание и выравнивание стен) и началом чистовой отделки (шпаклёвки, покраски, поклейки обоев). Иногда случаются ситуации, когда электрик приходит на объект уже после того, как другие мастера нанесли последний слой шпаклёвки, и это означает, что полностью заделывать штробы придётся уже ему самому, а потому аккуратность может немного пострадать. Гораздо правильнее всё рассчитать заранее, разметить помещения и установить монтажные коробки и подрозетники до начала этапа финальной отделки.

Особенно важно отметить, что во многих современных ремонтах часть принципов расстановки подрозетников отличается от привычных для многих мастеров старой закалки. Пожалуй, одним из наиболее дискуссионных является вопрос расстановки так называемых «висящих» подрозетников. Речь идёт о том, что пластиковый стакан вмуровывается в несущую часть стены не на всю глубину, как мы привыкли видеть, а только на какую-то часть – 1/2, 1/3 или 1/4 глубины. Зачем же так делать? Всё очень просто. В новостройках сейчас повсеместно тонкие стены и ужасная звукоизоляция, что вынуждает хозяев такого жилья предусматривать слой шумопоглощающего материала под обшивкой стен. Как раз на его толщину и принимается допуск: после наложения шумоизоляции, плоскость фронтальной части подрозетника окажется как раз заподлицо с отделкой, то есть, в конечном итоге всё будет, как обычно. Вместе с тем, об этом нюансе забывать нельзя: если «утопить» подрозетник в стену, а затем зашить его изоляцией, розетку туда уже не выйдет поставить. Придётся демонтировать участок изоляции, наращивать опорную часть конструкции, снова монтировать стакан. Вдобавок, уже упомянутые выше тонкие стенки не приспособлены к прорезанию глубоких отверстий под подрозетники. Лучше стремиться максимально сохранить толщину перегородок.

Выполнение работ на ранних этапах строительства также упрощает задачу и минимизирует шансы повредить другое имущество. Большие объёмы строительного мусора на объекте неминуемо приводят к загрязнению, а порой и повреждению напольного покрытия, если его уже успели положить, наносят ущерб обоям или краске на стенах. Потому при любых обстоятельствах, вне зависимости от приоритетов и финансовых возможностей, размещать подрозетники и прокладывать силовые коммуникации следует на наиболее ранних стадиях ремонта.

Имеющиеся сегодня в продаже подрозетники можно разделить на два вида – пластиковые и металлические. В быту вторые сейчас почти никогда не применяются, если только речь не идёт о зданиях и помещениях с особым микроклиматом (температурой или влажностью). Порой металлические короба ставят в домах из деревянного бруса, но, откровенно говоря, это почти бессмысленно: если уже горит древесина, негорючие подрозетники не снизят уровень ущерба имуществу. И наоборот: пластиковые изделия сегодня производят из композитных полимеров, которые не поддерживают пламя и мало дымят даже при сильном нагреве, а потому абсолютное большинство мастеров склоняется именно в их сторону. Кроме того, пластиковые модели стоят недорого, позволяют удобно вырезать или выламывать отверстия в стенках – без специального инструмента и опаски порезаться материалом. Таким образом, материал корпуса может иметь влияние на общий результат только в том случае, если речь идёт про распределительные щиты.

С точки зрения форм-фактора, различают обычные цилиндрические установочные коробки и особые, в форме параллелепипеда. Говорить о каких-то существенных отличиях с точки зрения их технических характеристик не приходится. Разница в большей мере сводится к монтажно-эксплуатационным нюансам. К примеру, бывают ситуации, когда нет возможности глубоко закрутить в основание фиксирующие винты подрозетника, но его крепление всё же нужно каким-то образом усилить – тогда на помощь и приходят модели с гранями. Они очень хорошо также вписываются в гипсокартонные и другие лёгкие перегородки, поскольку эффективно противостоят вращению, проворачиванию в своём гнезде. Если цилиндрическое (то есть, круглое в сечении) изделие будет вращаться без должного крепления, то квадрат в сечении параллелепипеда обеспечит столь нужное «застревание», а, значит, и необходимое эксплуатационное сопротивление. Розетка, смонтированная в нём, будет держаться гораздо крепче даже при недостатке усилия на притягивание к основанию.

Групповые подрозетники могут быть комбинированной формы: крайние элементы чаще всего закруглены, как обычно, а вся серединная часть выполнена в виде прямоугольника. Под такую форму изделия проще готовить отверстие в стене, поскольку вместо высверливания ряда чётких круглых ниш, размещённых идеально по уровню, можно обойтись обычным штроборезом, стенорезной машиной или даже болгаркой. Тем не менее, следует понимать, что у каждого мастера свой подход к реализации профессиональных задач, потому правильнее будет анализировать результат монтажных работ, а не сам процесс.

Крайне важной характеристикой подрозетников является их глубина. Она не одинакова для всех моделей, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как размещать подрозетники, необходимо чётко определиться с коллекцией электрофурнитуры, которая будет в них стоять. Розетки и выключатели разных брендов имеют неодинаковую толщину механизма, а потому следует вначале узнать эту величину, затем заложить допуск на расположение проводов за самим изделием, и только потом приобретать подрозетники. Кстати, размеры моделей тоже могут немного отличаться: в большинстве случаев применяются коробки с диаметром 68 мм, но в продаже также можно отыскать более миниатюрные подрозетники на 60 мм или же, наоборот, крупногабаритные на 75 мм. Забывать об этих различиях нельзя ни в коем случае.

В основном мастера рассчитывают всё так, чтобы потом при плотном прилегании наружной рамки механизма к плоскости пластикового стакана оставалось 25-30 мм для токопроводящих жил. Чем больше это пространство, тем лучше, ведь тогда проводники не будут чересчур сильно пережиматься или перегибаться, и риск аварийных ситуаций станет ниже. Если же внутри подрозетника, за механизмом, планируются более сложные соединения, для которых может пригодиться клеммник, запас места увеличивают ещё на 1 см – до 35-40 мм. Разумеется, при этом всегда необходимо соотносить толщину стены и глубину подрозетника. Если от перегородки останется критически мало, возможно, стену придётся утолщать гипсокартонным листом, а сам подрозетник – углублять только до определённой степени.

Заготовка гнёзд – это отдельная наука. Кирпичная кладка, бетон, пено- и газоблоки режутся по-разному. А если перед ними находится ещё плита из ДВП или лист гипсокартона, насадки при сверлении придётся менять. Если сравнивать классическое долбление и технологичное вырезание отверстий коронкой, то все преимущества будут на стороне второго: комплекс работ производится быстрее, результат аккуратнее, а при подключении пылесоса к электроинструменту – ещё и на порядок чище.

Максимальную сложность в рассматриваемых работах задаёт бетон и панели из него. Резать его аккуратно сможет не всякая коронка, да и после вырезания периметральной части материала вырубать получившийся цилиндр приходится долблением. При должной сноровке сохранить аккуратные края гнёзд реально, но сам процесс будет крайне неприятен. С другой стороны, именно перфоратором с коронкой получается создать идеальные по размерам посадочные отверстия, в которые уйдёт минимальное количество раствора при заделке, а позиционирование в плоскость стены будет проще простого. Хотим обратить внимание, что глубина гнезда под подрозетник должна быть на 3-4 мм больше того расстояния, на которое Вы планируете погружать коробку в стену. Это нужно для того, чтобы нивелировать все неровности бетонного «дна», а также оставить достаточно места для слоя закрепляющего раствора.

Кирпичные стены обрабатывают точно так же – при помощи коронки, зажатой в патроне перфоратора или дрели с ударом. Ввиду меньшей плотности материала, работать с ним приятнее, но результат обычно выходит чуть менее аккуратным, чем хотелось бы. Кирпич, особенно пустотелый, – это довольно крохкий стройматериал, и уж тем более – при нарушении целостности наружных стенок. Потому для работы с ним профессионалы часто берут коронку на 2 мм меньше по диаметру – тогда как раз удаётся выйти на нужный размер за счёт осыпания стенок гнезда при сверлении.

Пеноблоки и газоблоки сверлятся очень легко и для работы с ними подходят коронки для разных материалов. На сегодняшний день стены из пористых структур можно смело называть самыми удобными в работе: отверстия всегда получаются максимально красивыми, а усилий приходится прикладывать по минимуму. Резать штробы в таких стенах также очень приятно, особенно при наличии отсоса пыли.

При заготовке отверстий в гипсокартоне или древесине применяются коронки другого типа – с иными зубьями и формой проходной чаши. Нетрудно догадаться, что эти материалы сверлить ещё проще, чем все предыдущие. Если древесно-стружечный или гипсокартонный лист закрывает бетонную стену, вначале мастер должен пройти препятствие одним инструментом, а потом брать другой для более сложных работ.

Объективно наиболее трудоёмкой задачей во всём процессе установки подрозетников является разметка и сверление отверстий для групповых электроточек. Нетрудно понять, что с увеличением количества отверстий будет повышаться заметность перекоса, потому производить все работы необходимо с максимальной точностью и аккуратностью. Для того, чтобы горизонтальная линия была выверенной, лучше всего использовать лазерный уровень или осепостроитель, а при нанесении самой разметки на стену в качестве линейки использовать обычный строительный уровень. Без опыта браться высверливать несколько соседних гнёзд не стоит – для начала нужно понять, как много места друг у друга отнимают парные подрозетники. Наконец, и сам этап сверления гнёзд непрост: мастеру необходимо идеально попадать в размер, повторять коронкой окружности, нанесённые на стенку, не нарушая их границ. Для этого требуется твёрдая рука и хорошая сноровка в таких вопросах.

Скрытый монтаж проводки преследует две цели – эксплуатационную и эстетическую. Первая состоит в том, чтобы в наибольшей мере защитить проводку от человека, а человека – от проводки. Вторая же заключается в устранении не очень красивых проводов и кабелей из поля зрения жильцов. Потому совершенно логично, что установочные коробки применяют именно для той фурнитуры, которая погружается в стену. Монтировать выключатели и розетки с открытым механизмом внутри подрозетников, закрепляемых НА стену допустимо разве что в гараже. Если обстоятельства складываются так, что погрузить электроузел в стену не удаётся, правильнее будет изначально приобрести накладную розетку или выключатель. Такое изделие сразу оснащено фабричным корпусом, который эстетично выглядит, защищает человека от прикосновения к токоведущим жилам и предусматривает технологичное настенное крепление.

Правильно выполненные работы подразумевают, что подрозетник будет верно ориентирован сразу в трёх плоскостях. И если для одиночного круглого в сечении изделия достаточно выровнять фронт заподлицо со слоем наружной отделки, то уже двойное-тройное-пятерное нужно выставлять по уровню с предельной точностью. Такой подрозетник должен иметь параллельность дна стене, сливаться с ней по глубине и обязательно иметь тот же горизонт, что и пол. Вряд ли нужно объяснять, что перекошенные и выпирающие группы розеток, диммеров и выключателей выглядят неэстетично. Если же мастер переборщит с углублением стакана, а за ним – и механизма, велики шансы, что такая розетка быстро расшатается и выпадет из своего гнезда.

Мастера часто дискутируют на тему того, что нужно делать в первую очередь: прокладывать линию проводки, оканчивающуюся петлёй там, где потом будут стоять подрозетники, или сначала устанавливать стаканы, и только потом тянуть к ним линию. Хотя в мнении электриков по этому вопросу до сих пор нет единства, технология всё же рекомендует вначале устанавливать подрозетники. Смонтировав их как следует, выставив по уровню и замазав пустующее пространство вокруг, можно будет не опасаться, что провод скрутится и вытянет пластик со своего гнезда. Другой вопрос, что коробки не следует ставить на этапе, когда ещё не готовы штробы – иначе потом будет сложно выламывать кусочки стенки подрозетника в нужную сторону. Потому оптимальная последовательность работ всё же такова: подготовить канавки для заложения кабелей, прорезать или выбить гнёзда для подрозетников в ключевых точках, смонтировать сами стаканы на места, ориентировав выходы в нужных направлениях, и только потом тянуть проводку.

Кабель при прокладке крепится с определённым интервалом, который соответствует сечению жилы, а потому и весу изделия. Многие мастера на протяжении десятилетий фиксируют проводку шлепками раствора, однако специалисты по технологии категорически против такого подхода, и на это есть целых две причины. Первая состоит в том, что лепёшки требуют времени на застывание, и пока это происходит провод может выскользнуть в одной точке, потянув за собой значительную часть коммуникаций. Вторая причина – недостаточная прочность крепления даже после застывания. Гипсовую или алебастровую лепёшку можно достаточно легко оторвать в процессе подтягивания жилы или её изгиба. Потому правильнее всего на подходе к гнезду с подрозетником использовать пластмассовую скобу с саморезом, закручивающимся прямо в стену внутри штробы. Располагать данную точку крепления лучше всего на расстоянии в 4-6 см от кромки пластикового стакана, чтобы ещё оставалась возможность немного изогнуть провод, подав его назад. Случайно выдернуть такую фиксацию уже не получится.

В зависимости от модели подрозетника, он может иметь либо заводскую перфорацию в тех местах, откуда удобно заводить и выводить жилы, либо быть оснащён выносными торцевыми «ушками» для армирования места входа кабеля. Для выключателей требуется всего одна точка подвода проводников, а у розетки их может быть две или три. Не все подрозетники симметричны, а потому при позиционировании нужно направлять их верной стороной к штробе, иначе выйдет так, что потом придётся прорезать отверстие там, где оно не предусмотрено, а легко отламываемая часть уже будет замурована.

В тех случаях, когда подрозетник слишком глубок и расположен так, что избыточно выпирает за плоскость стены, его аккуратно корректируют. Кромку металлических стаканов можно мягко загнуть вовнутрь плоскогубцами или постукиванием молотка, а пластиковые – просто подрезать ножом заподлицо с перегородкой, предварительно вынув небольшие шурупы из отверстий для фиксации. Отметим, что некоторые мастера не хотят жертвовать своеобразной эстетикой, и вместо лицевой части чересчур глубоких подрозетников отрезают у них дно. Так поступать нелогично, ведь миссия установочной коробки как раз и состоит в том, чтобы поместить проводку и механизм электрофурнитуры в сравнительно цельную ёмкость. Отсутствие дна, напротив, провоцирует постоянное осыпание пыли и цемента вовнутрь подрозетника, а также угрожает тем, что раствор затечёт в стакан в процессе фиксации последнего и отнимет много драгоценного пространства.

Когда длина провода уже верно отмерена, а сам он надёжно закреплён, следует произвести зачистку жил. Чтобы увеличить удобство последующего монтажа и сэкономить место внутри подрозетника, рекомендуется снять внешнюю оболочку со всего того отрезка, который будет расположен в полости стакана. Так Вам удастся повысить индивидуальную податливость каждой жилы. При этом зачищать концы следует на минимальную длину – 6-8 мм. Обычно этого вполне достаточно для присоединения к прямым зажимным клеммам современных встраиваемых розеток и выключателей, а большая длина оголённых участков уже потенциально может провоцировать замыкание. Следует отметить, что каждый мастер имеет свои предпочтения в отношении того, как много запаса провода стоит оставлять на выходе из подрозетника. Но даже если вы стремитесь сэкономить на проводке, нельзя оставлять чересчур короткие концы: запас в 10 см – это необходимый минимум для удобной работы и страховка на случай, если конец жилы обломится при зачистке. В иных ситуациях лучше оставить 15-20 см кабеля, работать с комфортом и ни о чём не волноваться. Обрезать лишний провод или немного подтянуть его назад всегда лучше, чем сражаться с недостающей длиной.

Опытные мастера на данном этапе производят примерку. Проводники, ранее освобождённые от наружной оболочки, они поштучно сворачивают аккуратными колечками и укладывают в глубине подрозетника. Затем на своё место примеряется выключатель или розетка. Если всё сделано правильно, она будет входить в гнездо до конца с минимальным нажимом или почти без него. Это значит, что в коробке достаточно пространства и для проводов, и для фурнитуры. Затем вне розетки собираются все соединения, винты затягиваются потуже, жилы снова завивают колечками и механизм розетки или выключателя заводится вовнутрь полости. За счёт распорных лапок изделие фиксируется и для полной работоспособности его останется только обрамить накладной рамкой, соответствующей тому количеству постов, на которое рассчитан данный электроузел.

Хитрости мастеров

Профессиональные электрики знают миллион хитростей, как упростить и ускорить монтаж подрозетников без потери качества или даже с его повышением. Например, если стоит задача разместить на стене розеточный блок на 4-5 позиций, для таких целей сегодня в продаже можно подыскать готовые шаблоны и уровни. Это лёгкие планки из пластика или алюминия, по которым просто и быстро можно расчертить отверстия на стене, а при необходимости – даже просверлить. Для других, более сложных композиций электроузлов, у мастеров имеются шаблоны собственного изготовления. Зачастую это тонкие листы фанеры с прорезанными в ней отверстиями и крепко закреплённым пузырьковым уровнем. Такие самодельные шаблоны позволяют сделать групповые электроточки на 6 и более постов, разместить электрофурнитуру в два ряда или соблюсти нестандартную геометрию.

Второй приём, связанный с применением самодельного шаблона, стоит взять на вооружение тем, кто планирует добавлять слой штукатурки после прокладки электрики. Приспособление, которое используют многие мастера, довольно примитивно, но при этом крайне эффективно. Оно представляет собой небольшую деревянную планку, ширина которой обычно чуть больше диаметра подрозетника. На одной её стороне, ближе к концам, размещают небольшие проставки или прокладки, высота которых регулируется добавлением шайб. Сами проставки выполняют из гладких брусочков дерева или кусков гипсокартона, а к основанию они притягиваются обычными саморезами. С той же стороны по центру планки крепится подрозетник, который планируется установить – и на этом подготовительный этап заканчивается. При монтаже мастер заполняет лепёшкой алебастра гнездо для подрозетника, а затем помещает туда собранную конструкцию нужной стороной. Используя обычный строительный уровень, он может элементарно контролировать горизонтальность расположения блока, а проставки будут поддерживать единую плоскость с перегородкой, соблюдая при этом необходимый отступ фронта. Когда раствор немного схватится, планку снимают, а подрозетник оставляют застывать. На этом этапе весь выдавившийся раствор ещё достаточно легко счистить, так что результат работ будет крайне аккуратным. Далее шаблон снимается и используется для позиционирования других гнёзд с выносом.

Следует сказать несколько слов и о других видах установочных коробок, которые присутствуют сегодня на рынке. К таким можно отнести цельные прямоугольные короба, обычно в войлочной шумоизолирующей оболочке. Их размещают точно таким же образом, как и обычные, только подготовка гнезда в стене будет немного отличаться. Границы будущей полости вырезаются болгаркой или стенорезной машиной, а основная часть выдалбливается долотом или перфоратором. В зависимости от типа конструкции, такие изделия могут предполагать крепление только на раствор или на раствор и распорные лапки. Замазывание подобной коробки в целом ничем не отличается от обычного подрозетника.

Для гипсокартонных стен используются установочные короба другого типа. Они сконструированы таким образом, чтобы при затягивании мастером крепёжных винтов с тыльной стороны перегородки медленно расправлялись специальные лапки, обеспечивая встречную силу прижима между ними и самой коробкой. Надёжность фиксации электроузла в данном случае будет полностью зависеть от того, на каком участке фальш-стены его располагают. Если рядом находится закладная – профиль, к которому крепятся сами листы, формирующие перегородку, то крепление будет наиболее надёжным. При правильном проектировании электроточек в проект закладывается решение: вокруг мест, где будут находиться розетки и выключатели, устанавливать дополнительные горизонтальные и вертикальные перепонки, тем самым армируя конструкцию.

Иногда подрозетники используются не по прямому назначению, а для выполнения конкретной технической задачи. К примеру, мастер или сам заказчик понимает, что в определённой области стены должна располагаться распределительная коробка. Перенести её в другое место невозможно, но в заданной точке не хватает пространства даже для самой миниатюрной модели такого бокса. В этих случаях на выручку и приходят подрозетники: изделие с наименьшим диаметром вполне пригодно для указанных целей, если пытаться сделать всё по технологии. Внутрь него легко поместится клеммная колодка, где можно будет произвести требуемые соединения, а снаружи такой стакан можно закрыть крышкой. Для некоторых подрозетников экранирующую крышку можно найти и в продаже, но даже если такой фирменной детали нет, не беда. Её можно легко собственноручно вырезать из электротехнического пластика – в том числе, из днища другого подрозетника. Закрепив всё на своих местах, данный участок стены допускается оклеивать обоями. Если вдруг возникнет необходимость быстро добраться до проводов в этой точке, демонтаж займёт считанные секунды.

Монтаж подрозетников многими воспринимается как плёвая и минутная задача. На деле же этот процесс сопряжён с целым рядом технических нюансов и приёмов. От умений и точности работ будет зависеть не только эстетика, но и безопасность электроточек, потому к данному этапу ремонта необходимо подходить с той же внимательностью, что и к другим.

как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников
Подготовка перед работами
Монтаж в бетон
Установка в гипсокартон
Работа с деревянной стеной
Альтернативные методы создания отверстия
Некоторые нюансы

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток.

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне.

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком — пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика.

Наружные подрозетники имеют две модификации — конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники.

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

Уровень,
Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
Зубило,
Молоток,
Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

Выключаем свет в щитке.
Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
Отсоединяем провода.
Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж на различные поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:

Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.

А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Зачем нужно группировать

Разместить розетки в доме, конечно же, можно в разных местах. Однако слишком большое их количество по всей площади стен, скорее всего, сильно испортит внешний вид помещения. Поэтому в современных квартирах розетки в большинстве случаев просто располагают по нескольку штук в одном месте.

Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид стен и сделать гнезда подключения менее заметными. Также такой способ монтажа делает в последующем более удобной и эксплуатацию розеток. Ведь чаще всего разного рода бытовые приборы располагаются в квартирах неподалеку друг от друга.

Как установить корпуса

Таким образом, расстояние между подрозетниками, вмонтированными в стену, должно составлять 71 мм. После того как гнезда будут пробиты, в стене делаются штробы под поводку. Пробивают их обычно с помощью болгарки. На следующем этапе в штробах прокладывают собственно сами кабели и выводят их в гнезда для подрозетников. На следующем этапе порядок действий должен быть таким:

подрозетники посредством шаблона устанавливаются в гнезда и выравниваются по уровню;
шаблон закрепляется на стене;
гнезда замазываются гипсовой или цементной шпаклевкой.

После застывания нужно просто открутить шаблон от стены и снять его с подрозетников. Далее можно приступать к монтажу собственно самих розеток.

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Допускается разрушение прута при помощи сверла по металлу или отрезного диска, установленного на болгарке. Дальнейшая процедура монтажа не отличается от методики установки изделий в стандартные бетонные поверхности.

Нюансы установки мультибокса на плинтус

Что делать, если в доме уже сделан качественный ремонт, но понадобилась еще одна точка для подключения электрических бытовых приборов?

В этом случае совсем необязательно сдирать новые обои и штробить стену, можно сделать розетку прямо на плинтус.

Мультибоксы соответствуют всем типам стандартных одиночных розеток. В них можно размещать не только электрические, но и телефонные розетки, а также разъемы интернет кабеля.

Однако следует учесть, что такой способ можно применять только на пластиковых плинтусах разборного вида с кабель каналом. Прежде чем установить подрозетник, необходимо проложить провод внутри плинтуса.

Для этого снимите крышку с той его части, в которой будет располагаться розетка. Эта операция выполняется от угла или от ближайшей заглушки, просто подденьте крышку отверткой и аккуратно снимите.

Обрежьте плинтус так, чтобы образовался промежуток, ширина которого соответствует размерам пластиковой накладки. Вставьте в него мультибокс, проденьте в отверстие в его корпусе провод, и зафиксируйте подрозетник дюбелями.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

[spoiler title=»Источники»]

https://mailtrain.ru/steny/chem-zakrepit-podrozetnik-v-betonnoj-stene. html
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
https://kak-sdelano.ru/elektrica/ustanovka-podrozetnikov
https://skbalkon.ru/processy-i-tehnologii/diametr-podrozetnika.html
https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov

[/spoiler]

Что такое сокет? (Учебники по Java™ > Пользовательские сети > Все о сокетах)

«Предыдущий • След. • Следующий»

Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, прослушивая сокет для клиента, чтобы сделать запрос на подключение.

На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на подключение, клиент пытается встретиться с сервером на машине сервера и порте. Клиент также должен идентифицировать себя на сервере, чтобы он привязывался к локальному номеру порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

Если все в порядке, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на подключение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создается, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными, записывая или читая из своих сокетов.

Определение:

Сокет — это конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, которому предназначены данные для отправки.

Конечная точка представляет собой комбинацию IP-адреса и номера порта. Каждое соединение TCP может быть однозначно идентифицировано двумя его конечными точками. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится поверх зависимой от платформы реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей Java-программы. Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов. На самом деле URL-адреса представляют собой относительно высокоуровневое соединение с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть
Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

« Предыдущий
•
Тащить
•
Далее »

Использование сокета в качестве подключенного сокета

Подключенный сокет — это тот, который имеет соединение с удаленной стороной. Когда клиентский сокет соединяется с прослушивающим сокетом сервера, результатом являются два подключенных сокета: клиентский сокет становится подключенным, а прослушивающий сервер создает новый подключенный сокет. Дополнительные сведения об установлении или прослушивании соединений через сокет см. в разделах Использование сокета в качестве сокета клиента и Использование сокета в качестве сокета сервера (прослушивания).

Важное примечание: Только сокет считает, что он в данный момент подключен; оно никогда не может знать наверняка. Одна сторона связи может понять, что она больше не подключена, в то время как другая сторона продолжает верить, что она подключена. Это называется «проблемой полуоткрытых» соединений и подробно рассматривается в разделе «Обнаружение полуоткрытых (разорванных) соединений».

Над подключенными сокетами выполняются две основные операции: чтение и запись. Подключенные сокеты также могут отключить или закрыть соединение; эти операции будут описаны более подробно в одной из будущих статей FAQ.

Письмо

Сокет может быть записан в любое время. Операция записи помещает байты в исходящий поток. При использовании асинхронных операций записи может быть запущено несколько операций записи, и байты будут помещены в исходящий поток в правильном порядке.

Важное примечание: Завершение операции записи , а не означает, что удаленная сторона получила данные.

Операция записи завершается, когда локальная ОС скопирует весь буфер записи, даже если эти байты еще не отправлены по сети. Начинающие программисты TCP часто отказываются от этого, потому что считают,0024 должен знать , если данные были получены удаленной стороной. Эта реакция называется «отправить тревогу» и будет рассмотрена в одной из следующих статей часто задаваемых вопросов.

Операции записи могут быть завершены не сразу. TCP позволяет одной стороне информировать другую о том, сколько у нее буферного пространства; поэтому, если удаленное приложение считывает байты медленно, буфер отправки сокета может заполниться, и сокет может не сразу отправить исходящие байты. На самом деле можно оказаться в тупиковой ситуации, если обе стороны отправляют много данных, но считывают мало. Это одна из причин, по которой опытные программисты сокетов почти всегда используют асинхронные операции записи вместо синхронных.

Операция записи может (немедленно) завершиться ошибкой; это наиболее распространенный способ обнаружения разорванных соединений. В случае сбоя операции записи приложение должно предположить, что соединение больше не является жизнеспособным; подробности см. в разделе Обработка ошибок.

Обнаружение ошибки

Возможно, что операция записи завершится со сбоем после ее завершения. TCP имеет встроенный механизм повторных попыток, поэтому запись завершится ошибкой только в том случае, если будет совершенно уверено, что соединение больше не является жизнеспособным. В этой ситуации ОС не может сигнализировать приложению, поэтому она переводит сокет в состояние ошибки. Это приводит к сбою будущих операций сокета.

Большинство протоколов TCP включают в себя понятие «сообщения проверки активности», которое периодически записывается в сокет (по крайней мере, если в течение некоторого времени не было никакой другой активности сокета). Это позволяет приложению обнаруживать ошибки сокетов из «успешных» операций записи, которые позже завершились неудачно. Это также позволяет приложению обнаруживать потерянные соединения, предотвращая «проблему полуоткрытого соединения». Сообщения поддержки активности более подробно обсуждаются в разделе Обнаружение полуоткрытых (разорванных) соединений.

Чтение

Пока сокет подключен, ОС постоянно читает данные от имени приложения (если не отключен приемный буфер сокета). Входящие байты сохраняются в приемном буфере сокета и удерживаются там до тех пор, пока приложение не начнет операцию чтения. Одновременно можно запустить более одной асинхронной операции чтения, но это настоятельно не рекомендуется, поскольку операции могут выполняться не по порядку.

Когда приложение выполняет операцию чтения, оно запрашивает чтение N байт из сокета. ОС не будет ждать, пока прибудут все N байтов; скорее, он может завершить операцию чтения, когда у него есть хотя бы один байт для возврата приложению. Когда приложение запрашивает чтение N байт, оно фактически получает как минимум один байт и не более N байт. Это быстрее очищает буферы приема ОС и быстрее передает данные в приложение, но это также означает, что приложение должно иметь дело с «частичными приемами». Общие способы обработки этого описаны в разделе «Формирование сообщений».

Важно, чтобы приложение регулярно читало из соединения, чтобы предотвратить тупиковую ситуацию, описанную выше в разделе «Запись». По этой причине опытные программисты сокетов обычно имеют одну асинхронную операцию чтения , всегда выполняющуюся на подключенном сокете. Всякий раз, когда операция чтения завершается, запускается другая асинхронная операция чтения.

Еще одним преимуществом постоянного чтения является немедленное обнаружение некорректно работающих приложений. Большинство протоколов имеют определенные периоды времени, когда отправка данных удаленной стороной будет ошибкой. Если приложение не выполняет постоянное чтение, то любые данные, поступающие в это время, будут рассматриваться как данные, поступающие в более позднее время. Легче отлаживать плохо работающие приложения, если входящие данные считываются и регистрируются в момент их поступления в сокет.

Чтение нулевых байтов

Многие ориентированные на поток объекты (включая сокеты) сигнализируют об окончании потока, возвращая 0 байтов в ответ на операцию чтения. Это означает, что удаленная сторона соединения изящно закрыла соединение, и сокет должен быть закрыт.

Чтение нулевой длины должно рассматриваться как особый случай; если это не так, принимающий код обычно входит в бесконечный цикл, пытаясь прочитать больше данных. Чтение нулевой длины не является ошибкой; это просто означает, что сокет был отключен.

Важное примечание: Большинство примеров сокетов MSDN .NET правильно обрабатывают , а не ! Они войдут в бесконечный цикл, если сокет закрыт удаленной стороной.

Отключение

Любая сторона подключения к сокету может инициировать операцию отключения или закрытия сокета. Как только одна сторона соединения начинает отключаться, сокет перестает быть полностью подключенным. Некоторое время он может быть частично подключен; это состояние называется «полузакрытым». Отключение соединений сокетов (включая полузакрытое состояние) будет рассмотрено в следующей части часто задаваемых вопросов.