Минимальная толщина железобетонной плиты перекрытия: расчет толщины, схема армирования, цены

Толщина монолитного перекрытия между этажами частного дома, расчет

Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.

Факторы, влияющие на толщину конструкции

Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.

Основными усилиями в гражданских или промышленных многоэтажных домах могут выступать вышележащие конструкции, мебель, люди, оборудование или техника. Перекрытия взаимодействует с поперечными и продольными стенами, за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость всего сооружения. В расчет включаются абсолютно все нагрузки и сочетания в максимальном значении.

Разновидности плитных систем

Существует несколько видов, соединенных между собой в единое монолитное перекрытие:

• Балочная. Данный тип имеет ригели, расположенные поперек дома или крест-накрест.
• Безбалочная. Выступающие ребра отсутствуют, а плиты укладываются непосредственно на несущие стены.

На практике рекомендуется использовать первый вариант с поперечным расположением ригелей. Однако окончательное решение принимается с учетом таких факторов, как: назначение, направление технологических потоков, технология устройства каркаса жесткости, метод размещения нагрузок. При правильном распределении усилий от крупногабаритного оборудования или мебели нагрузки будут распространяться равномерно.

1. Ребристые.

Главные и второстепенные балки, а также плиты перекрытия пк представляют целую конструкцию. Основные балки опираются на стены и имеют продольное или поперечное направление. Расстояние между ними может составлять 6-8 м, а высота – 1/8-1/15 от этой величины. Второстепенные длиной до 7 м устраиваются с шагом 1,5-3 м. В зависимости от пролета рассчитывается толщина плиты, она должна равняться не менее 60 мм. При наличии серьезных нагрузок может увеличиться до 120 мм.

Перекрытия между этажами в частных домах работают в коротком направлении с опиранием на ригели. Иногда для экономии средств на материалы вместо опорных балок используют технологию заливки по профнастилу. Все балочные конструкции имеют одинаковую высоту, а плиты опираются по всему контуру. Пролет балок в частном строительстве равняется 4-6 м. В промышленных сооружениях в зависимости от назначения наиболее экономичной является балочная система.

2. Безбалочные.

Данный тип характеризуется одной сплошной плитой, опирающейся на колонны или несущие стены здания. Устройство опалубки для ее изготовления осуществляется гораздо проще, а высота перекрытия и пола верхнего этажа увеличивается на 100-400 мм.

Гладкий потолок выглядит более эстетично, а монолитные капители можно изготавливать в различных архитектурных вариациях.

Толщина принимается в соотношении 1/30-1/35 величины наибольшего пролета. Безбалочная система позволяет перекрывать объем с экономической выгодой, так как исключаются затраты на устройство балочных конструкций. Однако это возможно, если пролет составляет не более 6 м, а сетка колонн имеет квадратное расположение в плане. При этом нагрузка на монолит должна распределяться равномерно по всей площади.

Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.

Арматура плиты перекрытия, армирование: материалы, схема, чертеж

Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

Содержание

• 1 Виды перекрытий
• 2 Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия
• 3 Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры
  • 3.1 Толщина перекрытия
  • 3.2 Армирующая сетка
  • 3.3 Стыки прутков
  • 3.4 Монтаж сетки
  • 3.5 Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы
• 4 Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия
• 5 Конструктивные особенности
• 6 Инструкция по армированию перекрытия
• 7 Порядок армирования и заливки
  • 7. 1 Устройство опалубки
  • 7.2 Монтаж арматуры
• 8 Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция
  • 8.1 Преимущества армирования:
  • 8.2 Что представляет собой армирование плит
  • 8.3 Советы по армированию:
  • 8.4 Как правильно армировать плиты своими руками:

Виды перекрытий

Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

По типу конструкции бывают:

• Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

• Монолитное перекрытие, армирование которого осуществляется непосредственно на месте

По назначению плиты бывают:

1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

2. Межэтажные – разграничивают этажи

3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

По форме и количеству пустот плита может быть:

• Многопустотной – с продольными круглыми полостями
• Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок
• Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения. Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

• Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
• Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
• Отсутствие стыков и швов
• Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
• Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
• Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
• Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
• Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
• Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
• Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
• Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

Толщина перекрытия

Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т. д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

Армирующая сетка

В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

Стыки прутков

Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т. д.

Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

Монтаж сетки

Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т. д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

Этапы составления чертежа:

• Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
• Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
• Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
• Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
• Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
• Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
• Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
• Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
• Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
• В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

Конструктивные особенности

Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

• Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
• Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
• Оснастка для гибки заготовок из арматуры
• Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
• Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т. д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

• Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
• Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
• Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
• Заливка бетоном

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

Монтаж арматуры

Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

Преимущества армирования:

• Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
• Длительный срок эксплуатации
• Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
• Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
• Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
• Прекрасные показатели огнестойкости
• Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

Что представляет собой армирование плит

В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т.д.

Советы по армированию:

• Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
• Элементы укладываются в два слоя.
• Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
• Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
• Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

Как правильно армировать плиты своими руками:

• Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
• Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
• Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
• Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
• Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
• Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
• Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
• В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

Минимальная толщина железобетонной плиты по IS 456

Минимальная толщина железобетонной плиты по IS 456, Привет, ребята, в этой статье мы знаем о толщине железобетонной плиты, ЖБ плита представляет собой плоскую поверхность, уложенную на кирпичную стену из смеси цементно-песчаный заполнитель с армированием.

Минимальная толщина железобетонной плиты согласно IS 456

Минимальная толщина плиты полностью зависит от типа плиты, может быть односторонней или двусторонней плитой, пролетом плиты, расчетной нагрузкой на плиту. Но толщина в основном зависит от расчетной нагрузки и пролета. Помимо этого, марка бетонной смеси также является важным фактором, влияющим на толщину плиты.

◆Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вы также должны посетить:-

1)что такое бетон и его виды и свойства 2) 9000 количество бетона для лестницы и ее формула

Фактическая толщина плиты выясняется во время проектирования плиты и составления BBS (График гибки стержня).

Толщина ж/б плиты:- Как правило, толщина железобетонной плиты 6 дюймов (150 мм) рассматривается для жилых и коммерческих зданий с деталями армирования в соответствии с проектом.

Толщина плиты в мм: — стандартная толщина плиты в мм для железобетонной плиты крыши должна быть не менее 125 мм для жилых зданий, 150 мм для коммерческих зданий, 75 мм для пешеходных дорожек, 100 мм для патио, 150 мм для проезжей части и для парковки и для несущей бетонной плиты перекрытия жилого дома толщина 100 мм.

Толщина плиты в см: — стандартная толщина плиты в мм для железобетонной плиты крыши должна быть минимум 12,5 см для жилого дома, 15 см для коммерческого здания, 7,5 см для пешеходной дорожки, 10 см для патио, 15 см для подъездной дорожки и для парковки и для грунтовой несущей бетонной плиты перекрытия жилого дома толщина должна быть 10 см.

Толщина плиты в дюймах: стандартная толщина плиты в мм для железобетонной плиты крыши должна быть не менее 5 дюймов для жилых зданий, 6 дюймов для коммерческих зданий, 3 дюйма для пешеходных дорожек, 4 дюйма для патио, 6 дюймов для подъездных путей и для парковки и для несущей бетонной плиты перекрытия жилого дома толщина должна быть 4″.

2D и 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

Минимальная толщина плиты

Минимальная толщина железобетонной плиты 4″ или 100 мм, 3″ для тротуара, 4″ для патио, 6″ для подъездной дороги и минимум 4 ″ толщиной для парковки. Он будет ограничен 4-кратным номинальным размером агрегата . Например, в бетоне используется заполнитель номинальным размером 20 мм, минимальная толщина которого ограничена 80 мм в соответствии с пунктом 5.3. 3 ИС 456:2000.

Здесь я собираюсь дать рекомендации, указанные кодами.

1) В соответствии с ACI (АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ БЕТОНА) минимальная толщина железобетонной плиты должна составлять 5 дюймов.

2) Согласно IS 456-2000 минимальная толщина железобетонной плиты ограничена 4-кратным номинальным размером заполнителя.

Позвольте мне сказать, предположение, исходя из моего практического опыта работы, в общем случае,

Минимальное бетонное покрытие = 3/4 дюйма снизу, 3/4 дюйма сверху

Диаметр стержня #4 = 1/2 дюйма основного стержня , 1/2-дюймовый распределительный стержень

диаметр вязальной проволоки = 0,16–0,6 мм на слой

минимальная толщина для заполнителей бетона = от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

предупредительная толщина для заливки заполнителей = 1 дюйм

минимальная толщина не должна быть менее 4,75 дюймов, не забывая о факторе безопасности.

Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилых домах составляет 4 дюйма, рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет подвергаться случайным тяжелым нагрузкам, таким как строительные растворы домов или мусоровозы.

Толщина бетона для гаража: 8 вещей, которые следует учитывать

Если вы читаете эту статью, значит, вы собираетесь сделать бетонный пол в гараже. Возможно, вы захотите получить правильную толщину с первого раза, так как ваш фундамент будет довольно дорогим, даже если вам никогда не придется его заменять.

Толщина около 6 дюймов является идеальной для бетонного гаража или подъездной дорожки. Такая толщина должна защитить многие автомобили среднего размера и даже некоторые более тяжелые. Тем не менее, в некоторых гаражах может потребоваться только 4 дюйма бетона, в то время как другим может потребоваться до 9 дюймов в зависимости от веса, который они будут нести.

Существует множество других факторов, от которых зависит толщина бетона гаража. Давайте обсудим их в статье.

Сколько типов бетона существует для пола гаража

Существуют различные типы бетона. Как мы все знаем, ваш гараж будет использоваться для тяжелых работ, и он должен быть здоровым.

Есть три типа бетона для гаража, которые вы можете найти более удобными. Нравится,

• Легкие бремена — Бетон должен быть толщиной не менее четырех дюймов для одного или двух легковых автомобилей или грузовиков.
• Средняя нагрузка – Бетон должен быть толщиной шесть дюймов, если гараж используется для транспортных средств среднего размера и средних и больших грузовиков.
• Тяжелые грузы — Если на полу вашего гаража постоянно ездят большегрузные автомобили, рекомендуется укладывать бетон толщиной от шести до восьми дюймов. Пол также должен быть соответствующим образом обработан и закреплен, чтобы тяжелые грузы, такие как большие грузовики, не вызывали крошения бетона.

Необходимые инструменты

Без соответствующих инструментов не может быть никаких строительных работ. Это основные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы сделать пол в гараже.

• Pressure Washer
• Magnesium Float
• Safety Goggles
• Concrete Edger
• Finishing Trowel

The Concrete Thickness for a Garage: 8 Things That Should Be Considered

Now it is time to узнать о фактах, которые необходимо учитывать для толщины бетона гаража. Пройдитесь по ним внимательно, так как они восприимчивы.

1. Насколько большим будет ваш гараж?

Это важно помнить при планировании разлива для различных целей. Размер вашего гаража будет определяться максимальным количеством вещей, хранящихся в нем.

Строительные нормы и правила, используемые для определения того, что пол гаража на четыре дюйма ниже уровня пола дома. Причина необходимости этого небольшого переезда заключалась в том, что пролитое топливо, пары бензина и угарный газ не могли попасть в здание. Эта спецификация не включена в сегодняшние нормы жилищного строительства, а это означает, что целый дом с закрытым гаражом может быть установлен на бетонной плите, залитой на одной высоте.

2. Какой у вас здесь бюджет?

Два дополнительных дюйма бетона могут показаться незначительными, но они могут отражать многие тонны материала. Это означает, что разница в стоимости между четырехдюймовым полом и шестидюймовым полом может быть намного выше, чем вы ожидаете.

Бетонные плиты для гаража, вероятно, стоят примерно 6 долларов за квадратный фут или от 4 до 8 долларов за квадратный фут, включая рабочую силу, что составляет около 5400 долларов за стандартную плиту размером 30 на 30 футов и шириной 6 метров, или от 3600 до 7200 долларов. Он тратит около 4 долларов за кубический фут.

Если вы ищете способ сэкономить деньги и не планируете использовать этот гараж, чтобы выдерживать слишком большой вес, вы можете выбрать пол с меньшей плотностью. Однако, если вам нужно использовать это пространство для перегруженных автомобилей, дополнительные инвестиции, безусловно, того стоят.

3. Где расположены ваши двери?

Это просто то, что вам нужно учитывать, если вы заливаете гараж, который уже построен достаточно, чтобы иметь двери. Вы можете заблокировать выход из дома в гараж, если ваши полы слишком толстые, и вам будет трудно его открыть.

Это нежелательное место, так как даже незначительное перемещение дверного проема может доставить массу хлопот. Гораздо проще подготовиться заранее, чтобы ни одна из ваших дверей не нуждалась в замене.

4. Какой толщины должна быть бетонная плита для гаража?

 Стандартная гаражная плита должна иметь глубину не менее 4 дюймов в зависимости от состояния грунтового основания (100 мм). Вы можете увеличить толщину до 6 дюймов, если в гараже есть тяжелая техника или тяжелые стеллажи.

Бетонная плита должна иметь толщину не менее четырех дюймов. Когда на него садится тяжелая техника, он должен быть толще. Строительные нормы предусматривают условия, различающиеся по площади для бетонной смеси.

Усиленные стены и водоотвод потребуются для любой установки, требующей смотровой ямы или траншеи, позволяющей проводить работы с автомобилем снизу, не поднимая его.

5. Нужна ли хорошая основа для улучшения пола в гараже?

В то же время, бедные почвы имеют допустимое давление почвы около 400 фунтов на квадратный фут, например, мягкая глина и ил.

Способность фонда оказывать постоянную поддержку гораздо важнее, чем способность обеспечивать производительность. Если одно измерение осядет дольше, чем другое, плита может прогнуться и в конечном итоге треснуть. Упомяните, что древесина сжимается и расширяется t трудно добиться адекватного уплотнения с почвой t

Наилучший выбор — удалить верхний слой почвы и положить поверх нетронутого подпочвы слой не менее 4 дюймов уплотняемого гравия или щебня в качестве поверхности. Скала или камень обеспечивают слой для строительства воздуховодов, труб под плитой, позволяют воде и радону выходить, а также помогают сохранить однородную толщину плиты, удаляя наличные деньги из бетона и используя воздухонепроницаемый бетон для улучшенных полов гаража.

Тем не менее, этот тип бетона необходим в любой среде с отрицательными температурами.

6. Используется ли армирование волокном для улучшения качества полов в гараже?

Для широкого спектра промышленных и коммерческих проектов бетонные полы имеют гладкий вид и исключительную долговечность. Тем не менее, наши бетонные полы стали более важными, чем когда-либо, благодаря армированию.

 Небольшой кусок материала с армирующими свойствами – это волокно. Именно эти армирующие свойства придают структурную целостность волокнистому материалу. Стеклянные волокна, синтетические волокна, стальные волокна и натуральные волокна относятся к формам волокон. Все эти различные волокна могут использоваться в самых разных строительных элементах. Чтобы свести к минимуму просачивание воды, волокна еще больше снижают проницаемость бетона.

Существуют различные типы армирующих волокон. Например: органические волокна, углеродные волокна, стальные волокна, стеклянные волокна.

Готовая поверхность обычно выглядит немного шероховатой, если отбивать вручную, и быстро стирается в движении.

7. Компенсаторы

Многие понимают, что когда температура и влажность в течение года резко падают и падают, древесина сжимается и расширяется. Однако то же самое происходит и с бетоном. Поэтому вокруг краев бетонного пола гаража, а также вокруг стоек или других выступов в плите необходимо предусмотреть компенсационные швы.

Деформационные швы – это швы, отделяющие одну бетонную плиту от другой, которые могут иметь ширину не менее 1″ или 2″. Вместе с ними обычно упаковывается сжимаемый древесноволокнистый материал. Хорошим примером всего этого является стык между полом вашего гаража и подъездной дорогой.

8. Отделка и отверждение

Пока не будет залит другой бетон, его необходимо выровнять и разгладить. Расширительные канавки должны быть встроены во влажный материал, чтобы обеспечить большую устойчивость к растрескиванию. Тогда лучше оставить новую плиту в покое.

Бетон не высыхает. Он подвергается химическому процессу отверждения, в результате которого получается стабильная сухая масса. Когда происходит процесс отверждения, верхняя поверхность должна оставаться влажной.

Чтобы уменьшить испарение, подрядчики часто распыляют отвердитель поверх плиты или покрывают ее пленкой. Каждый день по мере заживления можно также предлагать поливать плиту небольшим количеством воды.

Некоторые важные часто задаваемые вопросы

Вам следует просмотреть эту часть вопросов и ответов. Это поможет вам понять тему выше.

Какой толщины должен быть бетон для гаража?

Бетонная плита должна иметь толщину не менее четырех дюймов; если на нем сидит тяжелая техника, он должен быть толще. В строительных нормах представлены спецификации, которые различаются в зависимости от области применения бетонной смеси. Что касается «прочности на сжатие», то количество воды, используемой в смеси, является документально подтвержденным требованием.

Какова минимальная толщина бетонной плиты?

Обычно бетон наносится толщиной 2 и более дюймов, поэтому чем он толще, тем прочнее плита. В частности, четыре дюйма для плиты. Более тонкие приложения будут включать в себя, среди прочего, проезды, проходы, плиты и нижние колонтитулы.

Можно ли заливать бетон прямо на грязь?

Короче говоря, да, грязь можно залить бетоном.

Какое основание лучше всего подходит для бетонной плиты?

Согласно ACI 302 «Конструкция бетонных полов и плит», материал базового слоя должен быть «совместимым, легко поддающимся обрезке, гранулированным наполнителем, который будет оставаться стабильным и выдерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал без глины, ила или органических материалов с содержанием мелких частиц от 10 до 30 процентов.