Бетонирование двора частного дома цена: Бетонирование площадки под автомобиль и дорожек цена за м2

Содержание

Бетонування Двору в своєму будинку 2023 | Бетонні підлоги на вулиці

На вулиці зима 2023 року. Якщо ви набралися рішучості, перед вами таки може постати питання — а не привести чи свій двір в порядок ? Скільки можна терпіти ці ями і калюжі? Якщо так, то з чого почати, скільки часу, сил і грошей це займе? Давайте спробуємо відповісти на ці закономірні питання, взявши для прикладу середній подвір’я площею 100 квадратних метрів. Під словом «двір», крім самого майданчика, мається на увазі і вимощення, і доріжки.

************************************************************************************************************************

 З чого почати. Як ні банально це звучить, але починати треба з розуміння того, який результат ви хочете отримати. Просто косметично залатати, або капітально (і надовго) переробити. Яке фінішне покриття плануєте, і чи буде воно взагалі? Важливо знайти порозуміння з членами сім’ї, щоб процес облагороджування приносив радість, а не безкінечні сварки і стрес. Після знаходження консенсусу з домашніми, можна приступати до економічного планування, тобто визначитися з бюджетом (наприкінці статті, в додатку, буде проведений приблизний розрахунок вартості всього комплексу робіт з бетонування двору з матеріалами).

Як робити? Почнемо з оцінки необхідності проведення попередніх демонтажних робіт. Якщо у Вас у дворі старий асфальт, потрісканий (глибокі, наскрізні тріщини) або «роздутий» бетон, або яке-небудь інше нетривка підстава ― його бажано прибрати. Чому?

Наприклад, якщо знизу залишити асфальт, то з часом він буде руйнувати новий шар бетону із-за того, що має досить різні з ним коефіцієнти розширення при перепадах температур. Тому в сонячний теплий день асфальт під бетонним покриттям буде прогріватися, розширюватися і зсередини надавати непотрібне тиск. Це одна з невеликих причин, чому не варто його залишати. Наступна причина ― під старим асфальтом, роздувся бетоном часто знаходяться порожнечі. У них накопичується вода, яка в зимовий період замерзає і руйнує знаходиться вище шар бетону, а в інші пори року просто збільшує ці порожнечі, що викликає підсумкове просідання основи. Карстові печери під двором не потрібні.

Наскільки довго і дорого зробити демонтаж? Ну, найчастіше, разом з вивезенням сміття, один день, іноді два. На даний момент демонтувати і вивезти 100 кв. м. старого бетону або асфальту в середньому коштує 12000-16000 гривень.

Після очищення простору від усього непотрібного, можна приступати до планування. Потрібно продумати, куди буде збігати дощова (або тала) вода і спланувати сипучим матеріалом (щебенем, відсівом) відповідні ухили. Можливо, десь грунт треба буде прибрати. Якщо у вас в запасі (по висоті) є 300-400 мм, то було б здорово для підстави використовувати відвальний шлак ― його вартість умовно низька, а як «подушка» він має просто чудовими властивостями. Ну а зверху (останні 50-100 мм), для точного планування (щоб не було перевитрат бетону), шлак присипати щебенем або відсівом. Хоча варто помітити, що найчастіше так чинять при плануванні нового двору, при ремонті вже існуючого зазвичай пороги і ворота не дозволяють використовувати таку товсту (високу) «подушку».

Звичайно, все, що підсипається, бажано утрамбувати. Або ручною трамбівкою (це з минулого століття), або виброплощадкой. Після цього етапу, який займає від декількох годин до цілого дня, ми будемо мати готову основу для укладання бетонного покриття, вже вимальовуються контури майбутнього двору.

Наступне завдання ― установка опалубки по периметру для пристрою рівної кромки (де це необхідно) або установка заздалегідь придбаних бордюрів. На опалубку найчастіше використовується дошка (можна і не обрізна, але рівна) шириною 150-200 мм або щити з кількох дощок.

Далі слід найважливіший етап ― армування всій поверхні. Це дійсно важливий момент, бо наше завдання отримати надійну залізобетонну плиту, здатну тривало і безболісно витримувати всі необхідні навантаження (автомобілі, складування різних господарських матеріалів і багаторазові пішохідні переміщення господарів та гостей). Тому арматура важлива і потрібна! А ось в якій кількості її використовувати, залежить від наявного бюджету (ну і завдання). Якщо можливості дозволяють, то крок армування 200-250 мм, Якщо немає, то хоча б 500-600 мм. Ну або десь посередині. Точно також і з діаметром арматури ― від 8 до 12 мм. Давайте порахуємо, скільки нам її необхідно на наш номінальний ділянку в сто квадратів. Отже, при комірці 200 мм у нас піде близько 1080 погонних метрів, при 500 мм ― приблизно 500 метрів. Вартість її зараз (зима 2023), мірної, порізаної по 6 м: d=8mm ― 12,80-14,00 ₴, d=10 мм ― 19,00-21,00 ₴, d=12mm ― 27,50-30,00 ₴ за погонний метр. Доставка її зазвичай 600-900 грн., в залежності від району міста. Разом на арматуру піде орієнтовно від 6800 до 29000 одиниць національної валюти. Як бачите, поле для маневру дуже велике, тому, скільки купувати арматури, кожен вирішує сам.

Слід зазначити, що весь наш арматурний каркас повинен перебувати на так званому «захисному шарі», тобто бути піднятим над поверхнею підстави на 15-25 мм, щоб під нього заходив бетон, і в підсумку арматура розташовувалася в нижній частині бетонного шару. Зазвичай для цього підкладають невеликі камені, уламки червоної цегли, битий кахель. Звичайно, є спеціальні пластикові фіксатори для цієї операції, але не завжди на них у бюджеті закладають кошти (хоч і коштують вони 1600-2000 гривень за 1000 штук) і не завжди є доцільність в їх установці (у м’який грунт, щебінь та відсів вони провалюються).

Тепер час більш точно натягнути нитки і перепровериться. З допомогою лазерного рівня або нівеліра ця операція не займає надто багато часу. У більшості випадків бетон приймається з допомогою плаваючої віброрейки і канальної гладилки, для цієї мети потрібні нитки, які служать в якості маяків.

Отже, підстава сплановано і утрамбована, опалубка обмежує периметр, армування пов’язано і парить у повітрі на захисному шарі, маяки виставлені. Пора приступати до основного блюда ― заливці бетону. Потрібно зазначити, що за співвідношенням якості до ціни беззастережне лідерство належить бетону, виготовленому на розчинної вузлі, так би мовити, заводських умовах ― тобто бетон з міксера. Описувати його гідності не будемо (пластифікатори, виміряні до кілограма пропорції, ретельне перемішування), зазначимо лише, що найкраще використовувати бетон марки 250-350, рухливість три або чотири. Відмінною добавкою в нього є поліпропіленова фібра (80-90 гривень на куб), яка виконує функцію мікроармування і значно зменшує кількість дрібних тріщин при висиханні та подальшої експлуатації. Фібробетон ― дуже якісний матеріал (в Гуглі про нього достатньо інформації). Якщо раптом з якихось причин міксер не під’їжджає впритул до майданчику, то бетон можна транспортувати за допомогою відер або тачок. В особливо важких випадках застосовується бетононасос.

Ще один момент. По міцності цілком достатньо М200 або М250. Але з досвіду радимо брати М300 (бажано з Лотоса), зважаючи на те, що чим вище марка, тим довговічніше поверхню, тим менше вона лущиться (з часом). Але при наявності у майбутньому зверху тротуарної плитки, М200 або М250 середньої якості — вистачить з головою.

Товщина бетонної основи ― 100-120 мм Зазвичай ста цілком достатньо, але іноді і сто п’ятдесят робиться, якщо великі автомобілі будуть заїжджати. Прийом бетону здійснюється в один день ― міксер стає біля домоволодіння (не заїжджаючи на арматурний каркас) і потихеньку зливає в дбайливо приготовані будівельні відра, що стоять на ДВП, які доставляються і акуратно висипаються безпосередньо «під правіло» (або під плаваючу виброрейку). По часу це півтори-дві години. Бетоновоз привозить до 10 куб. м., якщо 11-12 кубів замовляти, то це два міксера.

Остання дія ― на наступний день (або години через 4) після прийняття бетонної суміші весь майданчик (включаючи вимощення і доріжки) накрити будівельної плівкою (товщиною 100-150 мкм). Це теж важливий момент, бо необхідно, щоб бетонна поверхня висихала повільно і рівномірно, що сприяє набору нею високої міцності і зменшення дрібного тріщиноутворення. Якщо на вулиці висока температура, то протягом місяця можна пару раз в тиждень злегка збризкувати водою (тільки не зі шланга під натиском, а то були прецеденти) і назад вкривати плівкою. Бажано таким чином тримати його близько місяця. Так, наявність плівки не естетично, але дійсно добре позначається на подальшій експлуатації. Опалубка нехай теж постоїть хоча б пару тижнів, щоб при ходьбі не збити свіжу бетонну крайку.

Ходити по свіжому бетону зазвичай можна на наступний день. Ставити автомобіль ― бажано днів через сім-десять. Необхідно відзначити, що практично повну фортеця бетон набере приблизно через 28 днів.

Чого варто очікувати після закінчення робіт? Варто пам’ятати, що бетон це основа, а не декоративна обробка або цементно-піщана стяжка під лінолеум. Він повинен бути рівний, в міру гладкий, але викликати захоплення своєю естетикою не є його пріоритетом. Все-таки основна функція ― нести навантаження, бути основою, як плити перекриття. Зважаючи на те, що з роками поверхню стирається, в деяких випадку двори покривають гранітом, тротуарною плиткою, декоративним каменем. Але більше половини людей залишає просто бетон. Можна затерти т. н. «вертольотом» — ось приклад. Але це вже залежить від смаку, який, як мовиться, у всіх різний.

*****************************************************************************************************************

Ну а тепер можна приблизно порахувати, який бюджет необхідний для влаштування бетонної поверхні нашого умовного двору, територіально розташованого на Правому березі, у сто квадратних метрів. Можливо, не всі пункти цієї кошторису будуть затребувані (особливо перший), але для попереднього аналізу її можна використовувати як основу. Розрахунок актуальне на зиму 2023 року.

  1. Демонтаж старого бетону або асфальту з вантаженням та вивезенням, беремо середній шар з виїмкою зайвого грунту близько 100-120 мм. Вартість ― 15000 гривень.
  2. КамАЗ дрібного шлаку для влаштування подушки і вирівнювання поверхні ― 4600.
  3. Арматура, умовно беремо клітинку 300*300 мм, діаметр 10 мм. Разом з перекриттям розрахункова кількість складе 750 погонних метрів. 750*19=14250 + 650 (доставка)=14900.
  4. В’язальний дріт ― 4 кг*70=280.
  5. Дошки на опалубку ― орієнтовно порахуємо 900 гривень.
  6. Якісний бетон (Лотос!), М300 П4 з фіброю, з доставкою та простоєм, 10,5 куб.м.*3240=34020.
  7. Плівка під бетон і для укривання, 100 мікрон, 80 пог. м.*18=1440.
  8. Ущільнення вібротрамбовкою — 100 кв.м.*25=2500 грн.
  9. Планування шлаку — 7 куб.м.*300=2100 грн.
  10. Вартість роботи (установка опалубки, виготовлення армуючого каркаса, прийом бетону по необхідним рівням) ― 100*140=14000.
  11. Транспортні витрати — 500 грн.

Загальна сума ― 90540 грн. Тобто десь 906 гривень за квадратний метр. Без демонтажу ― 75540, тобто десь 756. Час всього комплексу робіт (з демонтажем) ― 2-3 дні. На практиці без демонтажу найчастіше виходить близько 760-800 грн/кв. м.

Чи можна десь заощадити? Так, замість щебеню можна використовувати відсів (мінус 1300), зробити ширше клітинку арматури (теж на 1600-2500 зменшиться). Можливо, у вашому випадку не доведеться прибирати старе покриття (а це мінус 15000!). Все дуже індивідуально, і якщо стоїть мета зменшити витрати, то потрібно все ретельно зважити і подивитися, де можна економити, а де не можна. Наприклад, замінювати арматуру на кладочну сітку категорично не рекомендується ― це дуже нерівноцінні заміна.

Чи можна щось покращити, зробити надійніше? Звичайно. Можна зробити, як вже описувалося в самій статті, основу з отвального шлаку, наприклад, 150 міліметрів і утрамбувати віброплитою. Зменшити клітинку арматури до 250 або 200 мм, нарешті, збільшити товщину бетону до 120-150 мм. Все залежить від поставленої задачі.

Розглянемо, для прикладу, два забетонованих двору.

У цьому дворі були виконані демонтажні роботи, потім пристрій подушки з відсіву (50 мм), просте армування (приблизно 400*400 мм) і заливка бетону з міксера (100 мм). Попутно виставлені стовпи, бордюри, зроблені бетонні підпірні стінки, потім в ув’язненні покладена тротуарна плитка. Це простий, стандартний варіант, в звичайному дворі, з розрахунком на пішохідні навантаження і стоянку для двох легкових автомобілів.

Другий розглянутий випадок поскладніше:

 

Був прибраний зайвий грунт і дрібні зелені насадження, потім зроблена подушка з отвального шлаку (близько 200 мм), ущільнена віброплитою. Далі вирівнювання щебенем (50 мм) і виготовлення арматурного каркасу (осередок 200*200, діаметр арматури 10 мм). Бетон укладений товщиною 150 мм. Тому що завданням було створити стійку основу під часте переміщення позашляховиків. Звичайно, попутно вироблено чимале кількість бетонних робіт (фундаменти, підпірні стінки, сходи, стяжка підлоги в котеджах). Зверху згодом замовник все покрив декоративним каменем.

Ще раз можна і потрібно підкреслити, що кожен випадок суто індивідуальний.

Також запрошуємо вас ознайомитися з ще трьома статтями на тему бетонування:

1) «Заливка бетонних підлог в складах, ангарах, техпомещениях. Калькуляція витрат».

2). «Огляд актуальних цін на будівельні матеріали для бетонних робіт в Дніпрі».

3). «Сім порівняльних кошторисів на пристрій бетонних підлог в ангарі».

 

****************************************************************************************************************************************

Бюро Добрих Будівельних Послуг ― оперативно і по-доброму).

****************************************************************************************************************************************

Якщо ця стаття вам сподобалася, будемо вдячні, якщо ви оціните її, натиснувши на одну з кнопок соціальних мереж, розташованих відразу під цим пропозицією!

Как бетонировать двор в частном доме

Оформление придомовой территории в загородном или дачном поселке часто решается при помощи бетонирования площадки. Опытные строители хорошо знают, как забетонировать двор в частном доме, а также все нюансы и этапы технологического процесса, соблюдение которых поможет легко и быстро обустроить участок.

Чем бетон лучше брусчатки?

У бетона множество неоспоримых преимуществ: это прочный и относительно дешевый строительный материал. Бетон прочнее асфальтового покрытия, дешевле тротуарной плитки и брусчатки. Среди плюсов бетонного покрытия:

  • длительный срок эксплуатации,
  • хорошая ремонтопригодность,
  • возможность организации парковочного места,
  • способность противостоять атмосферным воздействиям,
  • возможность устранить образование луж на придомовой территории,
  • легкость уборки в зимнее время года.

Забетонированный двор всегда можно покрыть тротуарной плиткой и любым другим декоративным материалом. Если вас смущает внешность бетонной площадки, то сегодня существует возможность использовать различные краски по бетону, которые помогут сделать двор ярким и неповторимым.

Купить бетон

Этапы устройства бетонной площадки

Первым этапом определяются границы будущей площадки, они отмечаются колышками и бечевкой. В зависимости от площади рассчитывается объем работ и расход материалов. Свойства и состав грунта также играют не последнюю роль: глинистый и плотный не требует усиленного основания, песчаный нуждается в усилении основы.

На втором этапе подготавливается котлован, глубина которого зависит от типа грунта. В результате удаляется лишняя растительность и выравнивается основание.

На третьем этапе создается песчано-гравийная подушка, которая препятствует деформации бетонного покрытия и выравнивает степень усадки. Бетонировать двор без подушки – большая ошибка.

Четвертым этапом идет устройство опалубки, которую делают по периметру участка с учетом высоты бетонной площадки.

Пятым – создание отсекающего слоя из пленки, которую укладывают на щебневую подушку. Этот слой препятствует проникновению сквозь щебень бетонного молочка, важного компонента бетонной смеси, непосредственно влияющего на равномерность высыхания бетона и прочность основания площадки. В противном случае существенно снижаются технические и эксплуатационные характеристики покрытия, и появляется высокий риск образования трещин. Таким образом, подушка под основанием должна быть обязательно покрыта полимерной пленкой.

На шестом этапе производится армирование. Выбор вида арматуры зависит от предполагаемой нагрузки на будущее основание. Арматура должна оказаться внутри бетонного слоя, выше подушки, а не лежать на ней. Для решения этой задачи на подушку укладываются подпорки. Можно использовать также куски битого кирпича.

Седьмым этапом идет установка маяков. Бетонирование должно производиться под уклоном для того, чтобы влага от атмосферных осадков быстро уходила с площадки. Уклон делается при помощи маяков с использованием строительного уровня.

На последнем этапе производится бетонирование. Раствор выливают при помощи шланга вровень с поверхностью маяков.

На протяжении 5-7 дней забетонированный двор поливают водой. Это способствует равномерному затвердеванию смеси и исключает образование трещин. Если все этапы последовательно выполнены, учтены рекомендации специалистов, бетонирование двора должно пройти успешно.

Что такое температурные швы?

Что это и из чего необходимо их делать? Деформационные или температурные швы предотвращают растрескивание бетона при температурных колебаниях внешней среды. Существует два вида температурных швов:

  • Сформированные на стадии заливки раствора. С этой целью используются рейки из дерева, которые вытаскивают после затвердевания смеси. На их месте образуются небольшие канавки.
  • Выполненные после застывания бетонной площадки при помощи болгарки с алмазным диском.

Сделать небольшие канавки после завершения бетонирования намного проще, так как это не занимает много времени и исключает необходимость подготавливать специальные рейки.

Для того чтобы в компенсационных швах не скапливался мусор, их заполняют герметиком. Это мягкий по структуре материал, который не препятствует расширению бетонного основания.

Существует множество видео, где показано, как и из чего делают температурные швы.

Результат бетонирования двора

После затвердевания бетонного раствора и полного высыхания поверхности рекомендуется провести шлифовку покрытия. В результате вы получите ровную прочную поверхность, на которой не остается следов от транспортных средств и техники. Кроме того, легко решается проблема скопления грязи и образования влаги во дворе. На бетонной поверхности можно легко и быстро установить лавочки, фонари, фонтаны и беседки. Украшают двор и другие декоративные элементы, а также стойкая краска по бетону, которая поможет без труда преобразить придомовую территорию.

Видео

эффективных защищенных от земли домов | Министерство энергетики

Энергосбережение

Если вы ищете дом с энергосберегающими функциями, который станет комфортным, спокойным и устойчивым к атмосферным воздействиям жилищем, вам может подойти дом с землей.

Существует два основных типа конструкций защищенных от земли домов — подземные и с насыпью.

Подземные дома, защищенные землей

Когда весь защищенный от земли дом построен ниже уровня земли или полностью под землей, это называется подземным сооружением. Дизайн атриума или внутреннего двора может вместить подземный дом и при этом создать ощущение открытости. Такой дом строится полностью под землей на ровном участке, а основные жилые помещения окружают центральный открытый двор. Окна и стеклянные двери на открытых стенах, выходящих в атриум, обеспечивают свет, солнечное тепло, вид снаружи и доступ по лестнице с уровня земли.

Дизайн атриума практически не виден с уровня земли, создает приватное пространство на открытом воздухе и обеспечивает хорошую защиту от зимних ветров. Эта конструкция идеально подходит для строительных площадок без живописных видов снаружи, в плотной застройке и на площадках в шумных районах. Пассивная солнечная энергия — тепло, получаемое через окна, — вероятно, будет ограничена из-за расположения окон дома, а при проектировании необходимо тщательно продумать дренаж внутреннего двора и удаление снега.

Укрытые от земли дома с бермами

В этом доме в Темпе, штат Аризона, используются методы строительства с защитой от земли, чтобы снизить затраты на охлаждение. | Фото Pamm McFadden

Дом с насыпью может быть построен выше или частично ниже уровня земли, с землей, покрывающей одну или несколько стен. «Возвышенная» конструкция с бермой обнажает одну возвышенность или фасад дома и покрывает другие стороны — а иногда и крышу — землей для защиты и изоляции дома.

Открытая передняя часть дома, обычно обращенная на юг, позволяет солнцу освещать и нагревать интерьер. План этажа устроен таким образом, что помещения общего пользования и спальни делят свет и тепло с южной стороны. Это может быть самый дешевый и простой способ построить защищенную от земли конструкцию. Стратегически расположенные световые люки могут обеспечить достаточную вентиляцию и дневной свет в северной части дома.

В конструкции с проходной бермой земля покрывает весь дом, за исключением окон и дверей. Дом обычно строится на уровне земли, а вокруг него и поверх него насыпается (или обваливается) земля. Такая конструкция обеспечивает перекрестную вентиляцию и доступ к естественному свету более чем с одной стороны дома.

Преимущества недостатки

Как и любой дизайн дома, дома с защитой от земли имеют свои преимущества и недостатки.

Положительным моментом является то, что защищенный от земли дом менее подвержен влиянию экстремальных температур наружного воздуха, чем обычный дом. Дома, защищенные землей, также требуют меньшего обслуживания снаружи, а земля, окружающая дом, обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, планы большинства домов, защищенных землей, «вписывают» здание в ландшафт более гармонично, чем обычный дом. Наконец, страхование домов, защищенных землей, обходится дешевле, поскольку они обеспечивают дополнительную защиту от сильного ветра, града и стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы.

Основными недостатками домов с защитой от земли являются первоначальная стоимость строительства, которая может быть на 20 % выше, чем у обычного дома, и повышенный уровень ухода, необходимый для предотвращения проблем с влажностью, как во время строительства, так и в течение всего срока службы. дом. Также может потребоваться больше усердия, чтобы перепродать защищенный от земли дом, и у покупателей может возникнуть больше препятствий в процессе подачи заявки на ипотеку.

Специфические факторы для проектирования дома с защитой от земли

Прежде чем принять решение о проектировании и строительстве защищенного от земли дома, вам необходимо учесть климат, топографию, почву и уровень грунтовых вод на строительной площадке.

Климат

Исследования показывают, что дома, защищенные землей, более рентабельны в климатических условиях со значительными экстремальными температурами и низкой влажностью, например, в Скалистых горах и на севере Великих равнин. Температура земли варьируется гораздо меньше, чем температура воздуха в этих районах, а это означает, что земля может поглощать дополнительное тепло от дома в жаркую погоду или изолировать дом, чтобы поддерживать тепло в холодную погоду.

Топография и микроклимат

Рельеф участка и микроклимат определяют, насколько легко здание может быть окружено землей. Небольшой склон требует большего объема земляных работ, чем крутой, а равнинный участок является наиболее требовательным, требующим обширных земляных работ. Южный склон в регионе с умеренной или продолжительной зимой идеально подходит для защищенного от земли здания. Окна, выходящие на юг, могут пропускать солнечный свет для прямого обогрева, в то время как остальная часть дома находится на склоне. В регионах с мягкой зимой и жарким летом склон, обращенный на север, может быть идеальным. Тщательное планирование проектировщиком, знакомым с земляным укрытием, может в полной мере использовать условия на вашем конкретном участке.

Еще одним важным фактором является тип почвы на вашем участке. Зернистые почвы, такие как песок и гравий, лучше всего подходят для земляного укрытия. Эти почвы хорошо уплотняются, выдерживая вес строительных материалов, и очень проницаемы, что позволяет воде быстро стекать. Самые бедные почвы являются связными, как глина, которая может расширяться при намокании и имеет плохую проницаемость.

Профессиональные тесты грунта позволяют определить несущую способность грунта на вашем участке. Уровни радона в почве являются еще одним фактором, который следует учитывать, поскольку высокие концентрации радона могут быть опасны. Однако существуют методы уменьшения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на строительной площадке также важен. Естественный дренаж вдали от здания — лучший способ избежать давления воды на подземные стены, но для отвода воды от строения можно использовать установленные дренажные системы.

Строительные материалы и соображения для домов с защитой от земли

Строительные материалы для каждой защищенной от земли конструкции будут различаться в зависимости от характеристик площадки и типа конструкции. Однако материалы должны обеспечивать хорошую поверхность для гидроизоляции и изоляции, чтобы выдерживать давление и влажность окружающего грунта.

Бетон является наиболее распространенным материалом для строительства защищенных от земли зданий, поскольку он прочен, долговечен и огнестойкий. Также можно использовать бетонные блоки кладки (также называемые бетонными блоками), армированные стальными стержнями, помещенными в сердцевину кладки, и, как правило, они стоят меньше, чем монолитный бетон.

Древесина может использоваться в защищенном от земли строительстве как для внутренних, так и для легких строительных работ. Сталь можно использовать для изготовления балок, стержневых балок, колонн и арматуры бетона, но она должна быть защищена от коррозии, если она подвергается воздействию элементов или грунтовых вод. Он также дорог, поэтому его необходимо эффективно использовать, чтобы он был экономичным в качестве конструкционного материала.

Другие аспекты строительства

Гидроизоляция

Гидроизоляция может быть проблемой в защищенном от земли строительстве. Имейте в виду эти три способа снизить риск повреждения вашего дома водой: тщательно выберите место, спланируйте дренаж как на поверхности дома, так и под ним, и сделайте дом водонепроницаемым.

Гидроизоляционные системы, которые следует учитывать, включают:

  • Прорезиненный асфальт сочетает небольшое количество синтетического каучука с асфальтом и покрывается полиэтиленовым слоем для формирования листов. Его можно наносить непосредственно на стены и крышу, и он имеет длительный срок службы.
  • Пластиковые и вулканизированные листы являются одними из наиболее распространенных типов подземной гидроизоляции. Пластиковые листы включают полиэтилен высокой плотности, хлорированный полиэтилен, поливинилхлорид и хлорсульфонированный полиэтилен. Подходящие вулканизированные мембраны или синтетические каучуки включают изобутилен-изопрен, этилен-пропилен-диеновый мономер, полихлоропрен (неопрен) и полиизобутилен. Для всех этих материалов швы должны быть надлежащим образом герметизированы для защиты от утечек.
  • Жидкие полиуретаны часто используются в местах, где неудобно наносить мембрану, а иногда используются в качестве покрытия поверх изоляции на подземных сооружениях. Обратите внимание, что погодные условия во время их нанесения должны быть сухими и относительно теплыми.
  • Бентонит – это природная глина, из которой делают панели, которые прибивают к стенам или наносят в виде жидкого спрея. Когда бентонит вступает в контакт с влагой, он расширяется и изолирует влагу.

Влажность

В укрытых от земли домах летом может повышаться уровень влажности, что может привести к образованию конденсата на внутренних стенах. Установка изоляции на внешней стороне стен предотвратит охлаждение стен до температуры земли, но также может уменьшить охлаждающий эффект стен летом. Тщательное планирование дизайнером, знакомым с дизайном дома с защитой от земли, может предотвратить превращение влажности в проблему.

Изоляция

Несмотря на то, что теплоизоляция в подземном здании не должна быть такой толстой, как в обычном доме, земляной дом должен быть комфортным. Изоляцию обычно укладывают снаружи дома после нанесения гидроизоляционного материала, поэтому тепло, выделяемое, собираемое и поглощаемое внутри защищенной от земли оболочкой, сохраняется внутри здания. При изоляции снаружи стены следует добавить защитный слой плиты, чтобы изоляция не соприкасалась с землей.

Воздухообмен/качество воздуха

Надлежащая вентиляция должна быть тщательно спланирована в защищенном от земли доме. Приборы для сжигания должны быть герметичными устройствами для сжигания, которые имеют непосредственный источник наружного воздуха для горения и отводят дымовые газы непосредственно наружу. Кроме того, избегание загрязняющих веществ в помещении, таких как формальдегид из пенопластовой изоляции, фанеры и некоторых тканей, может помочь сохранить здоровый воздух в помещении. Вентилятор с рекуперацией энергии, который обменивает тепло в выходящем вытяжном воздухе с входящим свежим воздухом, сводит к минимуму потери тепла, обеспечивая при этом хорошее качество воздуха в помещении, и является полезным дополнением к любому энергоэффективному дому.

  • Учить больше

Защищенные от земли дома

Энергоэффективный дизайн дома
Узнать больше

Системный подход всего дома
Узнать больше

Сверхэффективный дизайн дома
Узнать больше

Проектные продукты и услуги для энергоэффективных новых домов
Узнать больше

Энергия 101: Прохладные крыши

URL видео

Узнайте, как переход на прохладную крышу может сэкономить ваши деньги и принести пользу окружающей среде.

Министерство энергетики США

Блоги о домашнем дизайне и ландшафтном дизайне

Сколько вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можете сэкономить благодаря энергоэффективным улучшениям?

Налоговые советы для энергосберегающих: верните деньги за экологизацию вашего дома

Устойчивое развитие дома: повышение планки

Частный двор — Чендлер, AZ Homes для продажи

2 единицы

1 /31

Новое строительство

1 /79

3D Прохождение

1/41

1/15

1 /36

10003 / 33

1 /95

1 /27

1/43

1 /75

1 /31

Новая конструкция

1 /69

1 /99

1 /38

0003

Новая конструкция

1/43

1 /71

3D Прохождение

1 /18

Новое строительство

1 /20

Готов для строительства

1 /36

Готов. Внутренний двор — Продажа домов в Чендлере

В настоящее время в Чандлере выставлено на продажу 5 домов с частным двором по средней цене 538 тысяч долларов. Некоторые из этих домов являются «Горячими домами», что означает, что они, скорее всего, будут быстро проданы. Большинство домов на продажу в Чендлере остаются на рынке в течение 68 дней и получают 2 предложения. Популярные районы включают ранчо Эшленд, Октотилло, Даунтаун Чандлер, Добсон Плейс и Ранчо Чендлер. Эта карта обновляется каждые 15 минут.

За последний месяц в Чендлере было продано 168 домов. Помимо домов в Чандлере, в прошлом месяце в Чендлере также было выставлено на продажу 86 квартир, 78 таунхаусов и 3 многоквартирных дома. Чандлер — это город в Аризоне, по которому можно пройти пешком, с минимальной пешеходной оценкой 35. В Чендлере проживает около 234 398 человек и 88 962 рабочих места. Найдите дом своей мечты в Чендлере, используя указанные выше инструменты. Используйте фильтры, чтобы сузить область поиска по цене, квадратным футам, кроватям и ванным комнатам, чтобы найти дома, соответствующие вашим критериям.