Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия. Заливка монолитной плиты перекрытия
Монолитное перекрытие своими руками
Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.
Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно
Правила укладки перекрытий
Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:
- длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
- для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;
- плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
- с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
- плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
- в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
- плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;
В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки
- если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
- плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором. Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором
Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:
- уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
- уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.
Монтаж опалубки
Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.
Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.
Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.
Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.
Набор для установки опалубки
Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:
- доски;
- фанеру;
- брус;
- молоток;
- ножовку;
- уровень;
- гвозди;
- топор.
Установка опалубки
Опалубка перекрытий
Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.
Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.
Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.
Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.
Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.
Конструкция опалубки монолитных перекрытий
Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.
Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.
Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.
Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.
Опалубка перекрытий
Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.
Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.
Опалубка перекрытий
Видео — Монтаж опалубки перекрытий
Порядок армирования
Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.
Армирование плиты перекрытия
Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.
Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.
Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.
Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.
Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.
Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.
Приготовление бетона
Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:
- 2 части просеянного чистого песка;
- 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
- 1 часть цемента М400-М500;
- вода.
Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.
Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.
При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.
Заливка плиты
Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.
Проливание
Заливка бетона
На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.
Заливка монолитного перекрытия
Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.
Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.
Толщина монолитного перекрытия
Финишная заливка
На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.
Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.
Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.
Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.
Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.
На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.
Уход за бетоном после заливки
Монолитная плита перекрытия
В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.
Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.
Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.
Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.
Удачной работы!
Видео — Монолитное перекрытие своими руками
tolkostroyka.ru
Межэтажное монолитное перекрытие своими руками: подготовка, армирование, заливка
Оглавление:
- Полезные советы
- Изготовление опалубки
- Армирование
- Заливка бетона
Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники. По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема. Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.
Полезные советы
Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.
При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.
Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.
Изготовление опалубки
Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.
Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.
Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.
Армирование
Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.
Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.
Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.
Заливка бетона
После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.
Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.
После того, как бетон будет залит, его необходимо укрыть пленкой: это предотвратит его растрескивание. Кроме того, следует бетон увлажнять, чтобы он набирал прочность постепенно. Опалубку можно снять через месяц: за это время плита перекрытия окончательно отвердеет.
osnovam.ru
Армирование монолитной плиты перекрытия - укладка плиты перекрытия на фундамент
Монолитная плита перекрытия – самое распространенное изделие из железобетона, которое используется при строительстве зданий. Такие перекрытия обычно выполняются в домах из кирпича и бетонных блоков. Для укрепления такой конструкция делается армирование монолитной плиты перекрытия. Все работы, связанные с укладкой плит и их перекрытием можно выполнять самостоятельно.
Особенности армирования монолитной плиты
Монолитные плиты перекрытия широко распространены как при одноэтажном, так и при многоэтажном строительстве. В первом случае строители практикуют самостоятельную заливку плит по той причине, что монолитные плиты не требуют использования строительной техники. Кроме того, они очень прочные, пожаростойкие и их можно сконструировать нестандартного размера.
Армирование монолитной плиты перекрытия позволяет создать прочную поверхность. Конструкция, которая получается с помощью монолитных плит, будет способна выдерживать огромные нагрузки и напряжения.
Еще одной немаловажной особенностью армирования плиты является то, что они выдерживают длительное воздействие огня.
Правила, которые нужно знать при укладке и армировании монолитных плит
Заливка плиты перекрытия должна происходить в четком соответствии с технологическими нормами и правилами. В противном случае фундамент будет непрочным, что может привести к разрушению стен здания.
Основные правила армирования:
- Обустройство таких перекрытий проводится методом съемной опалубки, которую заливают бетоном. После чего в опалубку закладывают арматурный каркас.
- Ширина плиты должна зависеть от ширины перекрытия. Если ширина не более 15 см, то можно ограничиться одним слоем армирования, а если больше, то понадобится укладывать два слоя.
- Для обеспечения высокой прочности при заливке опалубки, рекомендовано использовать марку бетона М 200.
- Нужно выполнять схему армирования для усиления прочности конструкции.
- Для некоторых отверстий можно выполнять дополнительное армирование, но на всю длину фундамента его выполнять необязательно.
Работы по армированию монолитных плит
Монолитное армирование изделий из железобетона – это способ укрепления опоры здания и усиления нижней части нагрузок. Такое покрытие используется при постройке жилых и общественных зданий. Для создания качественного армирования нужны монолитные плиты, армирующая сетка и вязаная арматура.
Укладка плит перекрытия на фундамент – это процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый и самый важный из них – установка опалубки. Профессиональная опалубка не всем по карману, поэтому сделать ее своими руками можно с помощью обычных досок или пластов фанеры. Стойки опалубки должны быть надежно закреплены, так как являются основой фундамента.
Вес бетона, используемого при армировании монолитного перекрытия, может достигать более 200 кг на 1 м² перекрытия. После установки опалубки начинается следующий этап – армирование. Тут главное рассчитать толщину плиты и в зависимости от этого армировать в один или несколько слоев.
Под защитный слой арматур в опалубке укладывают специальные опоры и заливают бетоном и уплотняют его. Бетон постепенно затвердевает и это сопровождается его усадкой. Именно по этой причине, чтобы избежать появления микротрещин, бетон нужно периодически увлажнять. Время выдержки получившейся конструкции до четырех недель. После окончательного высыхания, она является готовой.
Укладка плит перекрытия на фундамент иногда требует дополнительного укрепления. Дополнительное армирование делается с помощью отдельных хлыстов, ширина которых зависит от ширины пролетов.
В тех местах, где скапливается нагрузка или предполагаются отверстия, армирование требует дополнительного объема усиления (например, в местах, где предусмотрены колонны).
Схемы армирования
Армирование плиты перекрытия – это особая деталь сооружения любого здания, поэтому процессу нужно уделять особое внимание. Схемы армирования существуют различные и выбираются в зависимости от вида плит. Но общие принципы армирования одинаковые для всех видов плит, потому как, всегда нагрузка идет сверху и распределяется на всю площадь.
Таким образом, нижняя часть переносит растягивающие нагрузки. Стандартная схема армирования плит перекрытия выглядит так:
- Рабочие стержни в нижних и верхних частях плит;
- Армирование;
- Подставка из катанки.
Для того чтобы соединить арматуру между собой, можно использовать сварку внахлёст, механическое или сварное соединение.
Рассчитать планируемую нагрузку самому бывает сложно, поэтому иногда не помешает консультация профессионалов.
funddom.ru
Монолитное перекрытие: расчет, армирование, заливка
При обустройстве перекрытий в кирпичных и бетонных зданиях обычно используются готовые железобетонные плиты. Вес такие конструкции имеют достаточно большой. А поэтому укладываются на место они в большинстве случаев с помощью автокрана. Но иногда случается так, что организация подъезда спецтехники к месту проведения работ становится невозможной. При таком раскладе дел обычно приходится заливать железобетонную плиту прямо на месте. Выполнять такую работу, конечно же, следует с точным соблюдением всех положенных нормативов и технологий.
Расчет конструкции
Устройство монолитных перекрытий — процедура очень ответственная. Прежде чем приступать к заливке такой конструкции, обязательно следует сделать самый тщательный ее расчет. Если плита будет изготовлена с нарушением технологии, проживать в доме в последующем будет попросту небезопасно.
Считается, что качественным монолитное перекрытие может быть только в том случае, если оно без труда выдерживает нагрузку в 150 кг/м2. Помимо этого, при возведении подобных конструкций, согласно нормативам СНиП, следует также учитывать и коэффициент запаса в 1.3. То есть в конечном итоге плита должна выдерживать нагрузку в 195 кг/м2.
Выполняя расчет монолитного перекрытия, к этой цифре следует прибавить еще и вес самой плиты. Этот показатель определяют путем умножения средней плотности железобетона (2500 кг/м3) на толщину перекрытия. В конечном итоге получится показатель максимальной нагрузки на стены.
Нормативы СНиП
Заливка монолитных железобетонных перекрытий, в том числе и в загородных домах, должна производиться с соблюдением следующих правил:
- заливать плиты допускается только на несущих стенах;
- если толщина перекрытия не превышает 15 см, допускается устанавливать одноярусный арматурный каркас, в противном случае следует использовать двухярусный;
- марку цемента для заливки плиты следует использовать М400-М600;
- соотношение толщины плиты и ее площади должно составлять 1:30;
- для изготовления двухярусного каркаса следует использовать прут толщиной 10 мм, одноярусного — 12 мм;
- технологические отверстия под вентиляционные каналы, стояк канализации и пр. следует заготавливать еще на этапе заливки плиты;
- арматура должна быть погружена в бетон таким образом, чтобы расстояние от крайних прутов до внешних плоскостей плиты было равно хотя бы 3 см.
Заливать монолитные плиты допускается в проемах длиной не более 900 см. Перед монтажом перекрытия следует проверить стены на наличие перепадов высоты и при необходимости устранить недочеты.
Выбор материалов
Цемент для устройства монолитного перекрытия, как уже упоминалось, следует использовать только самый качественный, дорогой. Песок для замешивания раствора берут крупный речной. Перед применением его в обязательном порядке тщательно просеивают. Щебень для заливки плиты используют гравиевый или гранитный средней фракции. Замешивают раствор для плиты обычно в пропорции цемент/щебень/песок как 1/1/2.
Опалубку для перекрытия при желании можно сделать из толстой обрезной доски. Однако дно при этом лучше все же набить из ламинированной фанеры. В этом случае потолок на нижнем этаже в последующем получится идеально ровным. Также для изготовления дна формы под плиту можно использовать и профнастил. Такая опалубка в будущем станет выполнять роль еще и внешней арматуры конструкции. Профнастил для заливки плиты следует приобретать самый толстый — класса Н.
При желании для обустройства монолитного перекрытия можно использовать и готовую заводскую опалубку. Такую конструкцию несложно будет взять, к примеру, в аренду в какой-нибудь строительной организации. Обойдется заливка плиты в данном случае дороже. Но и пользоваться готовой заводской опалубкой с прочными, простыми в установке телескопическими опорами будет, конечно же, удобнее.
Основные этапы заливки плиты
Выполняется работа по строительству монолитных перекрытий в домах следующим образом:
- монтируется опалубка;
- изготавливается и устанавливается арматурный каркас;
- выполняется заливка бетонной смеси.
Чтобы плита в последующем получилась безопасной в эксплуатации и прочной, на всех этапах проведения работ по ее заливке должны в точности соблюдаться положенные технологии.
Монтаж опалубки
Форму для заливки плиты перекрытия изготавливают следующим образом:
- устанавливают стойки;
- между опорами набивают ригели из бруса;
- монтируют поперечные балки;
- поверх балок крепят доски, фанеру или профлист.
Стойки при самостоятельной сборке опалубки делают из бревен. Устанавливают опоры с шагом в 1 м подо всей площадью будущего перекрытия. От стен крайние опоры монтируют на расстоянии не более чем в 20 см.
Обшивку по балкам делают таким образом, чтобы доска, фанера или профлист упирались в стены по всему периметру без образования щелей. Боковые стенки опалубки устанавливают с использованием подпорок из бруса. Располагают их таким образом, чтобы готовая плита заходила на стены здания в последующем не менее чем на 120 мм.
При сборке опалубки для монолитной плиты перекрытия в обязательном порядке следует пользоваться строительным уровнем. Дно формы должно располагаться строго горизонтально, а стенки — вертикально.
Если для сборки опалубки используются обрезные доски, щели между ними предварительно задувают монтажной пеной. При этом саму опалубку изнутри следует застелить пленкой. Это предотвратит вытягивание из раствора воды древесиной. К тому же, и снимать опалубку при наличии пленки в последующем будет гораздо проще.
О чем важно знать
Под давлением заливаемой плиты концы установленных под дно опалубки стоек могут иногда смещаться. Чтобы такого не происходило, опоры при сборке формы обязательно следует дополнительно укрепить. Для этого нужно просто сделать двухуровневую обвязку стоек.
Доски при сборке укрепляющей конструкции следует крепить к стойками и вдоль, и поперек. При этом первую обвязку полагается делать на высоте в 10 см от уровня земли, а вторую — примерно посередине столбов по высоте.
Монтаж каркаса
Ярусы арматурного каркаса монолитной плиты перекрытия собирают следующим образом:
- Укладывают продольные пруты, а затем поперечные таким образом, чтобы размеры образовавшихся в результате ячеек составляли 120-150 мм.
- Стыки прутков обвязывают проволокой.
- При необходимости изготавливают второй ярус каркаса с размером ячейки также 120-150 мм.
- Поднимают второй ярус над первым на необходимую высоту и устанавливают его на опоры, изготовленные из гнутого прута.
- Соединяют ярусы с использованием скоб.
Армирование монолитного перекрытия должно производится таким образом, чтобы каркас был поднят над дном опалубки на 3 см. Для этого под пересечение прутьев подкладываются специальные пластиковые фиксаторы.
Заливка раствора
Смесь для монолитной плиты перекрытия следует изготавливать исключительно в бетономешалке. При использовании такого оборудования получается максимально качественный однородный раствор. Заливать плиту перекрытия полагается в один прием. В этом случае она получится максимально прочной.
Собственно сам процесс заливки перекрытия включает в себя два основных этапа:
- проливку;
- финишную заливку.
Проливку следует делать как можно осторожнее и аккуратнее. На этом этапе возможны подвижки конструкций опалубки. Слишком толстым слоем в форму при выполнении проливки бетон не наливают. Целью этой операции является заполнение всех швов и имеющихся полостей.
Как только проливка будет готова, ее поверхность следует разгладить лопатой. Это позволит удалить из толщи бетона весь лишний воздух и окончательно заполнить все полости.
Финишную заливку монолитного перекрытия делают из бетона, приготовленного в тех же пропорциях, но с добавлением меньшего количества воды - то есть более густого. Выполняют эту процедуру следующим образом:
- заливают плиту такой толщины, чтобы до ее расчетного верха оставалось 2.5-3 см;
- разравнивают заливку лопатой, как на предыдущем этапе;
- оставляют бетон подсыхать примерно на 2 дня.
Далее приготавливают раствор в пропорции цемент/песок как 1/3. Щебень в смесь не кладут. Воды в раствор добавляют столько, чтобы он получился средней густоты. Этой смесью заливают плиту до конца и разравнивают ее поверхность правилом.
Совет
Если проем широкий и залить плиту в один прием невозможно, в опалубке для монолитного перекрытия следует предварительно установить несколько деревянных перемычек. В этом случае каждый отсек заполняется бетоном в последующем по отдельности.
Арматурный каркас во всех залитых таким образом плитах должен быть общим. Для этого в каждой доске-перемычке перед установкой делаются пропилы с двух сторон на глубину 3 см. Сквозь эти пропилы в дальнейшем пропускаются пруты первого и второго яруса укрепляющего каркаса.
Чтобы связать две смежные плиты перекрытия, в первой из них делают выемку. Для этого используют обычную толстую доску. Этот элемент закрепляют между ярусами арматуры таким образом, чтобы он не опирался на прутья внизу.
При заливке плит бетоном в любом случае обязательно следует использовать вибратор. Пузырьков в толще перекрытия оставаться ни в коем случае не должно. Это может сильно ослабить плиты. При этом и сам бетон должен получиться, конечно же, достаточно плотным.
Уход за плитой в первое время
Усиление монолитного перекрытия, ровно как и его заливка, должны производиться с соблюдением всех положенных технологий. Но не менее важно и правильно ухаживать за уже готовой плитой в первое время. Ошибки, совершенные в этот период, могут самым негативным образом сказаться на качестве перекрытия.
Процесс застывания бетона всегда сопровождается выделением некоторого количества тепла. Именно из-за этого из толщи залитых конструкций начинает интенсивно испаряться влага. Недостаток воды, к сожалению, может привести к растрескиванию бетона. Чтобы такого не происходило, в первое после заливки время перекрытие обязательно следует периодически смачивать.
Избежать появления поверхностных трещин можно путем смачивания плиты водой, к примеру, из ведер. Но лучше всего использовать все же для этой цели садовый шланг с насадкой-распылителем. Перед тем как обливать плиту водой, нужно покрыть ее какими-нибудь ненужными тряпками или мешковиной.
Что нужно сделать еще
В жару увлажненное перекрытие дополнительно следует еще и прокладывать толстой полиэтиленовой пленкой. Если на поверхности плиты образуются трещины, она в процессе эксплуатации начнет крошиться сверху и снизу. А это в свою очередь, конечно, негативно повлияет на ее прочностные характеристики.
Последнее смачивание залитого своими руками перекрытия следует произвести перед самым удалением опалубки. Снимают форму с готовой плиты примерно на 10 сутки после заливки. В дальнейшем перекрытие будет набираться прочности еще в течение 3-5 недель. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшему выполнению запланированных строительных работ. Разного рода нагрузки от строительного оборудования, конструкций здания второго этажа и пр. правильно залитая созревшая монолитная плита может выдерживать совершенно без проблем.
fb.ru
Заливка монолитной плиты перекрытия
Сергей задаёт вопрос:
Добрый день.Строю дом сам,безо всяких проектов,что понравилось то и взял за проект.Несущие стены из газосиликатных блоков D500 600*400*250,перегородки D500 600*200*250,планирую сделать перекрытие второго этажа монолит толщиной 15см,арм-пояс есть размерами 400*200.Теперь вопрос,т.к. монолит буду заливать сам можно ли сделать плиты которые будут заливаться по каждому помещению отдельно,и не тонкий ли слой монолита?
Отвечает эксперт:
Доброго времени суток.
Делать монолит по каждой комнате отдельно — нежелательно, хотя конечно, объем заливки будет весьма впечатляющим. Дело в том, что в этом и есть положительное качество монолита (хотя в данном случае и сложность), ведь монолитная конструкция обеспечивает максимальную прочность именно за счет того, что залитая конструкция представляет собой единое целое. Хотя судя по Вашим чертежам можно разбить заливку по крайней мере на два этапа — разделив монолитное перекрытие по несущим стенам. Армирование придется сразу собирать на все перекрытие, а армопояс разбить на две части (разбивка по несущим стенам, т.е. первая заливаемая плита будет опираться полностью по наружним несущим стенам и на половину несущей внутренней стены), причем следует отметить, что плиту и пояс надо заливать одновременно. Дело в том, что это ненамного облегчит задачу, так как вторая часть все равно получается большой по объему. Так что все же лучше сделать заливку сразу всего объема.
Слой монолита в 150 мм вполне неплохой и при должном армировании будет обладать достаточными прочностными характеристиками, так что в этом проблем нет, тем более, что у Вас нет специальных поправок на сейсмичность района и площадки строительства.
No votes yet.
Please wait...
domnuzhen.ru
