Плитный фундамент и перекрытия для дома из газобетонных блоков. Фундамент из плит перекрытия для дома
Как сделать правильный фундамент под дом - строительство стен и перекрытий дома | Своими руками
Реклама
После составления генплана наступает другой важный этап строительства дома – закладка фундаментаОна требует знания конструкции, типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Но дом — это не только фундамент, это также стены и перекрытия, надежность которых зависит от их конструкции и материала.
Зачем и какой нужен фундамент
Фундамент — основа любого строения. Он помогает равномерно распределить нагрузку дома на основание, то есть на грунт. Конструкция фундамента зависит от веса здания, типа грунта, на котором его закладывают, а также от глубины промерзания и залегания грунтовых вод.
Качество грунтов определяют с помощью инженерно-геологических изысканий, которые следует проводить перед началом строительства.
По типу конструкции фундаменты делят на ленточные, столбчатые, свайные и плиточные. Чаще всего устраивают ленточные бетонные и железобетонные фундаменты. Они подходят для зданий, стены которых сделаны из кирпича, камня, бетона и дерева, а также в тех случаях, когда под домом устраивают подвал.
Фундамент подводят под несущие стены, а также под печи и камины.По технологии возведения ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Первые делают из бетона и железобетона, вторые — из бетонных блоков.Залог надежности фундамента из любого материала – тщательность закладки
Контролируем технологию создания фундамента
Чтобы создать монолитный фундамент для дома без подвала, надо выкопать траншею расчетной ширины и глубины, уложить на дно крупные камни или фракции щебня, утрамбовать их, а затем залить слоем бетона, проследив, чтобы он распределился равномерно, не оставив пустот.
Эту операцию повторяют, пока фундамент не приобретет полный объем.
Твердеющую бетонную смесь надо накрыть мешковиной или матами из соломы и 2— 3 недели поливать водой, чтобы бетон не высыхал, а схватывался. Сборный фундамент требует меньших трудозатрат и ускоряет монтаж ленточного фундамента.
Для него используют фундаментные блоки стен заводского производства. Сборный фундамент неглубокого заложения устраивают с помощью крана, укладывая в траншею на подготовленное основание готовые бетонные блоки. Друг на друга их кладут с перевязкой швов. Она необходима также в местах примыкания наружных и внутренних стен.
Внимание глубина промерзания!
Причина неустойчивости и деформации фундамента — вспучивание некоторых типов грунтов в период зимнего промерзания, глубина которого зависит от географического положения местности. При определенной влажности грунт промерзает и увеличивается в объеме — вспучивается, выдавливая фундамент, если действующие на него нагрузки (вес здания) не уравновешивают силы вспучивания. Деформации грунта происходят неравномерно, что вызывает неравномерный подъем фундамента и растрескивание стен.
Перекрытия по деревянным балкам
Деревянные перекрытия используют при строительстве небольших одноэтажных домов из кирпича и дерева. Основу таких конструкций составляют . которые опирают на несущие стены. Балки делают из бревна, опиленного на четыре ката, бруса или досок толщиной 60—80 мм.
Допускается установка спаренных досок толщиной 50 мм, сшитых между собой гвоздями или скобами из металла. При больших пролетах среднюю часть балок опирают на внутренние стены или стойки.
Перекрытия по деревянным балкам прочные, дешевые и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но балки предварительно надо обработать антипиренами и антисептиками.В междуэтажных перекрытиях деревянные балки одновременно служат лагами пола и несущими элементами потолка.
Поверх балок укладывают дощатый настил, а снизу подшивают потолок из ГКЛ.
Толщина доски пола должна быть не меньше 720 расстояния между балками перекрытий.
Подвальные и цокольные перекрытия надо утеплять, так как они разделяют помещения с разной температурой. Но еще важнее обеспечить вентиляцию подпольного пространства.Деревянные балки легко монтировать даже без подъемных механизмов.Если чердак не эксплуатируют, чердачное перекрытие нужно утеплить.
А если чердак планируют использовать как мансардное пространство, над слоем утеплителя по деревянным лагам делают пол из досок и утепляют конструкцию крыши.
Железобетонные плиты перекрытий
Железобетонные перекрытия прочны и огнестойкиВ домах высотой два этажа и более с несущими стенами из кирпича или каменных блоков и большими пролетами перекрытия делают из сборного или монолитного железобетона.
Железобетонные плиты перекрытий — это горизонтальные диафрагмы жесткости, обеспечивающие устойчивость здания. Они прочны и огнестойки. Ровная поверхность и точная геометрия плит сокращают время их монтажа и снижают расходы на отделочные работы. Раскладку плит выполняйте на этапе проектирования дома.
Сборные перекрытия
По технологии монтажа перекрытия делят на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные перекрытия собирают на месте из конструкций заводского производства. Их используют, когда перекрытие имеет простую геометрическую форму. Простота их устройства, надежность, быстрота монтажа, сокращение сроков строительства и возможность нагрузки сразу после установки делают их востребованными. Плиты бывают сплошные, с пустотами и ребристые. Пустотелые плиты отличаются повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легче сплошных и меньше нагружают несущие стены. Срок службы пустотелых плит превышает 80 лет.
Монтаж плит перекрытия
В частном строительстве для перекрытий используют плиты небольших размеров. Их укладывают на несущие наружные и внутренние стены дома, устанавливая на постель из раствора, с помощью которого кладут стены. Чтобы при линейных деформациях плиты не сдвигались, их крепят к несущим стенам анкерами. Плиты перекрытий выравнивают по горизонтали в нижней плоскости, которая служит потолком. Длина опирания плиты на кирпичную стену должны быть 12—15 см, на бетонную — 7 см.
Если наружные стены сделаны из легких бетонов, чтобы увеличить их несущую способность, по периметру стен устраивают монолитный армированный обвязочный пояс.Перекрытия выполняют и по железобетонным балкам, которые опирают на несущие стены дома, соблюдая горизонтальность. У балки есть полки для опирания на нее блока-вкладыша. Стыки между балками и блоками заливают цементно-песчаным раствором.
Монолитные плиты перекрытия
Их изготавливают на месте с помощью опалубки, когда перекрытие имеет сложную форму в плане и типовые элементы использовать нельзя. В таком перекрытии арматура должна находиться по всей площади плиты, а от края отставать на 4—5 см, чтобы это пространство можно было заполнить бетоном. Схему армирования разрабатывает конструктор. Плиту укладывают на несущие стены, причем длина опирания должна быть не менее 12—15 см. При толщине плиты более 10 см длина опирания должна составлять не меньше половины толщины.Сборно-монолитные перекрытия состоят из элементов заводского производства и монолитных участков. Их используют в случае сложной конфигурации перекрытия: его часть делают из заводских деталей, чтобы сэкономить средства.
Перекрытия типа Teriva
Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложных формНа смену традиционным тяжелым системам перекрытий пришли новые системы Teriva. Они исключают технологическое несоответствие, возникающее при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрывают тяжелыми железобетонными плитами.
Новинки представляют собой сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, которыми можно быстро, без опалубки и подъемных механизмов, перекрывать пролеты шириной 1,8—8,4 м. Такие перекрытия гораздо легче железобетонных плит: сборная балка миной 6 м весит всего 72 кг, и это при несущей способности до 400 кг/м2 и толщине плиты 240 мм.
Перекрытия собирают из мелкогабаритных элементов (железобетонных балок и пустотелых блоков), поэтому они незаменимы в домах с изрезанным контуром наружных стен или большим количеством проемов. По сравнению с традиционными перекрытиями системы Teriva экономят металл, бетон, время, рабочую силу и до 40 % средств.
Стены из кирпича
В России на сегодняшний большинство домов строят из кирпича. Он может быть одинарный (250 х 120 х 65 мм), полуторный (250x120x88 мм) и двойной (250 х 120 х 250 мм). Все разновидности кирпича бывают полнотелыми и пустотелыми (эффективными).
Эффективный кирпич имеет лучшие теплотехнические показатели, и кладка из него имеет меньшую массу.
Исходя из сопротивления теплопередаче наружных стен, которое в составляет 2—2,8 м2 °С/Вт, толщина стен из сплошного кирпича должна быть не менее 38 см (2,5 кирпича).
Лучше использовать эффективный кирпич или делать колодцевую кладку. Она представляет собой две параллельные стены, возведенные на расстоянии 25 или 38 см друг от друга, пространство между которыми заполнено утеплителем. Для кирпичных стен используют цементно-песчаный кладочный раствор марки М10 или М25.
Стены из ячеистых бетонов
Для строительства домов используют ячеистые бетоны плотностью 400—500 кг/м3. Теплопроводность блоков из ячеистых бетонов в 4 раза ниже, чем у кирпича, поэтому требуемой толщины стены можно достичь, уложив всего один блок.Стены из ячеистых бетонов теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко обрабатывать. При резке ножовкой им можно придать желаемую форму. Это позволяет строить здания любой конфигурации, создавать закругленные поверхности и арки, а при установке в проемах окон и дверей легко выбрать четверть.Укладывают блоки на специальный клей, — сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водо удерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку — термически однородной.
Стены из керамоблоков
Керамические поризованные блоки — идеальный материал для строительства энергоэффективного дома. Укладывать их просто, как конструктор LEGO, ведь один блок толщиной 40 см заменяет 16 кирпичей. Стены их таких блоков не требуют утепления.
Используя для кладки стен керамические блоки, можно сэкономить не только на отоплении дома и времени его возведения (кладка 1 м2 однорядной стены занимает около часа), но и на кладочном растворе, которого нужно на 30% меньше, чем для кирпичного дома. К тому же керамические поризованные блоки в два раза легче кирпича, что снижает нагрузку на фундамент и, соответственно, его стоимость.
Чтобы избежать мостков холода, для кладки керамических блоков используют «теплый» раствор на основе перлита, который готовят из ССС. Возводя наружные однорядные стены, нельзя заполнять пустоты элементами с большей теплопроводностью.
Совет по строительству фундамента от читателя
Перенесено из комменатриев – автор Г.Лоцман.
В 1989 г. я построил бревенчатый дом на фундаменте (см. рис.) на глинистой почве с близко расположенными грунтовыми водами. Дом стоит и не «качается». К тому же на строительство фундамента ушло меньше цемента, песка, бутовых камней по сравнению с тем, если бы я строил прямоугольный фундамент требуемой глубины.
В чем суть такого фундамента?
При замерзании почвы и ее расширении возникающее боковое давление на фундамент F1 направлено не перпендикулярно, а под наклоном (см. рис.). При этом результирующая сила R направлена по касательной линии (по сопромату: если на одну точку одновременно действует две или больше сил – в нашем случае F1 и F2, – то основная сила R определяется как вектор от F1 и F2), и эта сила как бы скользит по боковой поверхности фундамента, не захватывая его. Кроме того, этому способствуют два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми для смазки пролито немного отработанного машинного масла (см. рис.).
На рис. 2 дан разрез фундамента моего дачного дома. Думаю, он дает четкое представление, как надо сделать такой фундамент.
Тем не менее хочу обратить внимание на следующее.
Траншею под фундамент надо выкопать глубиной не меньше 1 м, и нижнюю часть шириной около 70 см.
Щиты для опалубки изготавливать из хорошо подогнанных строганных досок. Целесообразно покрыть опалубку со стороны фундамента полиэтиленовой пленкой. Лучше использовать степлер. Для удобства в работе опалубку делать по высоте с постепенным наращиванием по мере укладки фундамента.
Песчаную подушку послойно засыпать песком, обильно поливать водой и утрамбовывать. Проложить на песчаную подушку и скрепить один нижний ряд арматуры, уложить бутовые камни, приготовить цементно-песчаный раствор состава не сильно густой сметаны (по объему 1 часть цемента, 3 части песка и вода). Приготовленный раствор послойно заливать, утрамбовывать, на уложенные камни и арматуру. Наращивая боковую опалубку, укладывая арматуру и камни, залить фундамент до самого верха.
Примерно дней через 7-10 опалубку можно снять, установить ее на новое место (если необходимо), прикрепить к наружной наклонной стенке фундамента две полосы полиэтиленовой пленки, для смазки между ними можно добавить совсем немного отработанного машинного масла. Засыпать землей траншею, утрамбовать.
Ширина предлагаемого фундамента рассчитана на установку на нем бревенчатого брусового или каркасного дома, или блочного.
При возведении дома с толщиной стен больше 25 см в размеры фундамента (низ и верх) надо внести поправки (допустим, верх – 45-50 см, низ – 90-100 см). Все остальное – на ваше усмотрение.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Укладка плит перекрытия на фундамент
Когда говорится про плиты перекрытия, то подразумеваются, прежде всего, бетонные, а точнее железобетонные плиты перекрытия. Их применяют, когда планировка будущего дома включает наличие подвала или, когда дом будет стоять на сырых почвах. Железобетон в меньшей мере подвержен влаге, поэтому и ухода он за собой практически в таких ситуациях не требует никакого.
Как правило, укладка плит перекрытия на фундамент происходит с использованием стандартных железобетонных плит промышленного производства, которые имеют различную толщину и длину порядка 6,3 метра. Такого рода плиты можно использовать в качестве опоры для несущих стен, причём как кирпичных, так и деревянных, перегородок, санитарно -технического и кухонного оборудования, а также для отопительных печей и каминов небольших размеров. Ещё одним достоинством таких плит является то, что полы, которые будут устроены на них, не имеют такого эффекта, как зыбкость, а как следствие могут быть выполнены практически из любого строительного материала.
Недостаток у плит только один – их очень сложно найти в продаже. Во-первых, потому, что купить железобетонную плиту можно не в каждом магазине, а во-вторых, даже если на какой-либо базе они и нашлись, то может оказаться так, что нет нужного размера, а пилить такие плиты крайне тяжело.
По этой простой причине уже давно освоена технология изготовления железобетонных плит в домашних условиях. Для того чтобы самому изготовить такие плиты необходимо иметь следующие компоненты:
— Высокопрочный цемент;
— Металлическая арматура;
— Строительный песок;
— Морозостойкий щебень или гравий;
В таком производстве есть свои плюсы. Например, то, что плиты получаются нужного размера и формы, что исключает необходимость нанимать тяжёлую технику для их монтажа, а обычно так и происходит так, как плиты промышленного производства весят порядка 350 килограмм минимум. Редко, когда попадаются «лёгкие» исключения.
Технология установки железобетонных плит
Любая технология перекрытия подразумевает тот факт, что есть готовая схема укладки плит перекрытий на фундамент. Это значит, что любой способ применяется на определённом чертеже, то есть по плану, однако, так или иначе сама технология не меняется.
Наиболее часто можно встретить технологию, в которой используются сборно-монолитные железобетонные перекрытия. По технологии та стена, которая является несущей, делается из монолитного бетона. Она имеет вид неразрезных перекрёстных бетонных балок, которые опираются по контуру пролёта. Перекрытие, которое располагается сверху делается из ранее приготовленных железобетонных плит, которые нужно собрать в единое целое. Такой вид фундамента позволяет получать на выходе очень большую жёсткость конструкции и большой запас прочности. Достигается это за счёт совместной работы балок. Так же очень легко осуществить сборку опалубки, так как здесь применены сборные плиты.
Если же стены дома выполнены из кирпича, то под несущие балки можно применить и кирпич. Сначала кирпич укладывают на обычный песчаный раствор и отделяют его от бетона так, чтобы они друг друга не касались. Сделать это можно при помощи строительной бумаги. Потом, когда происходит распалубка, то кирпичи можно убирать и использовать по прямому назначению.
Пространство между балками, которые являются несущими, может быть разной длины. Всё зависит от того, какого размера плита перекрытия. Если плиты укладываются руками, то их вес позволяет это сделать. Значит нетрудно догадаться, что весят такие плиты не больше 120 килограмм. Так как обычная плита имеет порядка 5 сантиметров в толщину, значит, её объём будет не более 1 кубического метра. Отсюда можно при помощи математических расчётов вывести расстояние между балками, которое получится не более одного метра. Ширина такой несущей балки должна быть не меньше 12 сантиметров, так как с двух сторон на неё будут ложиться две плиты перекрытия. Что касается высоты, то она выбирается из расчёта одной двадцатой от расстояния пролёта, который она перекрывает.
Изготовление железобетонных плит самостоятельно
Как уже отмечалось ранее, плиты перекрытия можно изготовить самостоятельно. Самыми лучшими пропорциями считаются следующие:
— 1 часть цемента марки 400-500;
— 3 части крупнозернистого, то есть строительного песка;
— 5-6 частей гравия или гранитного щебня;
Бетонирование балок тех, которые являются перекрёстными, сделать лучше за один раз, чтобы не было перерывов. При этом бетон укладывать нужно начинать в одном углу и вести укладывание до другого. Распалубку производить стоит только через месяц после того, как было выполнено бетонирование. К этому времени бетон наберётся примерно 80 процентов своей прочности.
Если есть необходимость изготовить сборные железобетонные плиты, то делать это лучше в деревянных формах. Такие формы должны быть обиты внутри каким-либо влагостойким материалом, например, полиэтиленом или линолеумом. Если плиты должны получиться примерно 5-6 сантиметров по высоте, а сторона метр и более, то рекомендуется такие плиты армировать металлической проволокой. Толщина арматуры должна быть не меньше 4-6 миллиметров. Сторона квадрата из арматурной сетки должна быть примерно 15 сантиметров. Ящики можно готовить сразу на несколько плит, которые могут располагаться на разных высотах, то есть одна на другой. Для того, чтобы их разделить между ними нужно уложить какой-либо разделительный материал. В роли такого материала может выступать и тот же линолеум и строительная бумага. Так же на такой материал лучше положить и ровный тонкий лист фанеры, чтобы будущая плита тоже была ровной.
Плиты готовятся примерно 2-3 недели. После этого срока они набирают до 70-80 процентов прочности, что позволяет использовать их по прямому назначению.
Обратная засыпка
Перекрытие по фундаменту с обратной засыпкой происходит тогда, когда фундамент уходит далеко в глубину земли. Засыпку песком нужно делать только после того, как фундамент уже достаточно набрался прочности и способен выдержать боковое давление земляного слоя.
Часто неопытные строители пренебрегают вышеуказанным условием, так как боковое давление очень трудно ощутить. Как только фундамент поставлен, то многие тут же засыпают его с внешней стороны, причём не просто землёй, но и разным строительным мусором, таким, как, например, остатки кирпичей, стекла, тех же бетонных плит и так далее. В результате получается, что фундамент трескается и рушится, не простояв и пяти лет.
Почему так происходит
А происходит так потому, что когда ставится фундамент, то он как бы отделяет внутреннюю часть от внешней. В тот момент, когда земля лежала ровно, то в каждой её точке давление было одинаковое, так как оно компенсировалось за счёт того, что это самое давление оказывалось сразу с двух сторон. А что теперь? А теперь вы засыпаете землю только с одной стороны, что приводит к изменению вертикальности фундамента. Он наклоняется вовнутрь постройки. Из-за этого может пострадать не только он, но и вся постройка, так как она стоит на этом фундаменте. Чаще происходит такой случай, что фундамент прогибается не весь, а только его середина, так как углы имеют большую возможность сопротивляться давлению за счёт того, что они опираются на перпендикулярные стены.
Есть и вторая распространённая ошибка. Как уже говорилось, песок засыпается вместе со строительным мусором сразу целиком. Засыпать строительный мусор можно, но только частями. Сначала необходимо засыпать сантиметров двадцать-тридцать, а потом утрамбовать любым приспособлением, дальше засыпаем ещё такой же слой и опять утрамбовываем и так до самого верха.
Иногда вместе с мусором и почвой засыпается и органические материалы. Вот их точно туда сыпать не стоит. Они через некоторое время сгниют и оставят после себя воздушные прослойки, которые опять таки приведут к разности давления на фундамент в разных его частях. Это в свою очередь приведёт к тому, что он начнёт трескаться и разрушаться.
Ещё одним важным условием выполнения правильной засыпки является правильное устройство отмостки. Иногда засыпая фундамент, люди просто забывают о том, что отмостку нужно сделать, ведь это она предохраняет и фундамент, и цоколь от затекания и попадания на них влаги. Сделать отмостку просто. Сначала, когда земля присыпана и утрамбована, то необходимо небольшой слой насыпать по периметру всего фундамента, так чтобы скат получился с наклоном в 3-4 процента. Через некоторое время необходимо повторить процедуру, так как со временем сама земля под своим же весом утрамбовывается, а, следовательно, и отмостка тоже становится ниже.
Ещё одно правило, которое следует помнить при засыпке, это то, что нельзя её использовать, как опору для чего-либо. Как бы земля не трамбовалась, а прежней плотности ей не достичь, пока она сама не уляжется, что происходит примерно за 2-3 месяца.
yegorka.com
Плитный фундамент и перекрытия для дома из газобетонных блоков.
Как известно, основа любого здания, определяющая его надежность и долговечность – это фундамент. Дом из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом, монолитными перемычками и плитой перекрытия первого этажа получается значительно тяжелее дома из дерева, сходного по размерам. Поэтому использование мелкозаглубленных ленточных фундаментов для таких строений имеет ограниченное применение и очень сильно зависит от типа грунта. Практически вся центральная Россия имеет суглинистые грунты, которые имеют высокую степень пучинистости. В связи с этим оптимальным решением для строительства домов из газобетонных блоков являются т.н. плитные фундаменты.Плитный фундамент монтируется в котлован глубиной 700 мм, выбираемый под всем пятном застройки с дополнительными 1-1, 5 м под отмостку по периметру здания.
Далее в котлован укладывается геотекстиль, в который в последствие будет завернута песчаная подушка, чтобы грунтовые и паводковые воды не вымывали песок из-под плиты. Сверху на песчаную подушку толщиной 500 мм насыпается 150 мм щебня.Особым моментом при монтаже плитных фундаментов является завод коммуникаций. Чтобы в последствие не пришлось ничего долбить, завод всех сетей в дом осуществляется на стадии монтажа плитного фундамента. Т.е. пока не залит бетон через плиту с проходом через арматурный каркас и утеплитель в дом заводятся трубы для канализации и водоснабжения, в место, где планируется электрощиток, из траншеи протягивается силовой электрокабель.Чтобы плита не промерзала насквозь, наша компания ее утепляет Пеноплексом толщиной 50 мм. Сверху на утеплитель укладывается гидроизоляция фундамента (армированная полиэтиленовая пленка 200 мкм или гидростеклоизол).Когда закончена подготовка основания, начинаются работы по устройству арматурного каркаса монолитной плиты. Из арматуры D12 с шагом 200 мм связываются две решетки – внизу плиты и наверху. Решетки разделяются между собой по высоте специальными фиксаторами. В смонтированную опалубку с виброусадкой заливается бетон марки М-300, так, чтобы получилась монолитная плита толщиной 300 мм.Для монтажа перекрытия первого этажа, несущих стен и облицовки дома силикатным окрашенным кирпичом используются т.н. монолитные перемычки сечением 300(В)*200(Ш), которые монтируются сверху на фундаментную плиту. Сначала связывается двойной арматурный каркас из арматуры D12 с вертикальной обвязкой из арматуры D6. Затем монтируется опалубка, вставляются полипропиленовые трубы для формирования продухов и с виброусадкой заливается бетон марки М-300. В итоге получается плитный фундамент толщиной 300 мм с ростверком 300*200.
Затем на ростверк укладываются плиты перекрытий ПК толщиной 220 мм. При укладке плит на ростверке оставляется место под облицовочный кирпич шириной 120-130 мм. После этого начинается возведение несущих стен из газобетонных блоков Y-tong шириной 400 мм, которые впоследствии будут облицовываться лицевым силикатным окрашенным кирпичом. При этом при монтаже блоков через каждые два ряда наружу выпускается кладочная сетка для последующей связки с облицовочной кирпичной кладкой.
Перед началом монтажа несущих стен второго этажа также формируются монолитные перемычки, в которых используются U-образные блоки Y-tong шириной 400 мм. В пустотах блоков вяжется арматурный каркас из арматуры D12 и D6, с наружной стороны укладывается Пеноплекс или минвата толщиной 50 мм, чтобы перемычка не промерзала, и с виброусадкой заливается бетон М-300.
Сверху на эти перемычки монтируются несущие стены второго этажа.При формировании оконных и дверных проемов используются металлические уголки 100*7, которые поддерживают проемы.
При монтаже перекрытий второго этажа используются деревянные балки сечением 100*200 или сборные ж/б плиты (по желанию Заказчика).
www.mosdd.ru
Фундаментная плита под дом из газобетона, кирпичный, каркасный
Внешний вид бетонных плит
Разнообразных конструкций фундаментов много, под каждый тип здания своё решение. Под кирпичный дом, подходит монолитный ленточный, а под бетонный или каркасный можно сделать блочный фундамент. Под дом из газобетона или пеноблоков вариантов возведения фундамента ещё больше, так как вес такой постройки невелик.
Возьмём недорогой способ обустройства несущей конструкции, плитный, где фундаментная плита делается не только способом монолитной заливки. В дополнение рассмотрим вариант, где монтируется готовая бетонная конструкция, основа из дорожных плит.
Конструктивные особенности плит для основания
Эскиз с перечислением предстоящих работ
Толщина плит играет не последнюю роль, плиты толщиной в 140 мм., из тяжелого марочного бетона производят с применением предварительно ненапрягаемой арматуры. Они вполне подходят под фундамент, где стены могут быть из газобетона, пеноблоков, иметь каркасный вариант исполнения, или кирпичный.
Дорожные плиты перекрытия довольно крепки. По своей прочности на сжатие коэффициент выдерживают с помощью бетона B 25, а для изделий с стандартной ненапрягаемой арматурой бетон применяют марки— В 30. Большая часть дорожных плит работает на изгиб. Также важна прочность при изгибании, на само растяжение, показатель которого может составлять от 2.0, до 5.5 МПа.
По большому счёту, плюсом такого применения, есть независимость фундамента от подвижек грунта. Многократные циклы промерзания (F) не оказывают большого негативного воздействия на такую «плавающую» конструкцию.
Все подвижки происходят синхронно вместе с самим грунтом, при этом обеспечивая полную сохранность возведённого здания. Будь то дом из лёгкого газобетона или кирпичный загородный домик.
При этом производят полную обвязку всех дорожных плит, с помощью сварочного оборудования. Под огромный кирпичный дом такое возведение применяют редко, дорожная плита не сможет качественно нести тяжёлую многоэтажную конструкцию из кирпича на подушке. Вес она выдержит, а вот перераспределение нагрузок, нет. Стена из пеноблоков имеет большую точку опоры по площади, чем кирпич.
Дополнительные меры при плитном обустройстве основания
Изображение армирования плиты с размерами
Согласно строительной практике, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты, под каркасный дом составляет 20-25 см, где верхняя ее часть, будет 15 см, а 10 см погружают в землю. Водоотвод и дренаж, на плотно прилегающем к плите перекрытия участке, должен быть проведён однозначно.
Что касается гидроизоляции, то на нижней бетонной подготовке делают его в два слоя, так как плита почти полностью лежит на земле. При возведении подобных конструкций для газобетона, пеноблоков, керамзитобетона, фундаментная часть льётся толще, примерно 300 мм.
Для облегчённого дома из газобетона, пеноблоков или каркасного возведения, этот тип плит применяется чаще.
Их устанавливают под всю площадь жилого здания, а благодаря максимальной площади соприкосновения железобетонной плиты, передача нагрузки на грунт становится почти минимальной. Равномерно распределяясь по всей несущей плите, эта конструкция позволяет строить дом на глинистых грунтах, суглинках.
Выбор участка
Такой вид основания, подходит под монолитный каркасный дом и характеризуется тем, что заливка бетона происходит под всей поверхностью здания. Есть некоторые положительные и отрицательные стороны при возведении такого основания под дом.
Разберём положительные моменты:
- Простота при работе с бетонной смесью, возможность приготовить бетон прямо на месте заливки. В случае работы с готовым изделием скорость монтажа будет максимальной, бригада из трёх человек смонтирует основание за один день.
- Фундамент служит хорошей основой внутри построенного дома, будь то каркасный дом, дом из пеноблоков или газобетона. Фундаментная основа перекрытия удобна тем, что нет необходимости делать стяжку внутри помещения.
Среди отрицательных стоит отметить следующие моменты:
- Довольно высокие трудозатраты и затраты на бетон для приготовления раствора.
- Для заливки такого фундамента, готовят хорошую основу, нужно подобрать более ровный участок или подготовить площадку, где количество земляных работ по выравниванию добавит 20% к стоимости всего фундамента.
Есть необходимость тщательного подбора участка для размещения такой конструкции.
Процесс подготовки
Эскиз поэтапных работ над фундаментной плитой
При возведении каркасного дома, плита не должна быть слишком мощной, достаточно 30 сантиметров. В случае возведения дома из кирпича размеры перекрытия в толщину могут достигать 50−80 см. Под небольшой дом из газобетона и из облегченных пеноблоков льют стандартную подушку в 200 мм толщины.
Рассмотрим поэтапно проведение работ для тяжёлой конструкции под кирпичный дом.
Выравнивается площадка, по размерам шире, чем будущее строение на 1,2−1,5 метра. Шире готовим по причине удобства в работе, а также для обеспечения плавающего эффекта в полной мере. Снимаем верхний слой грунта на глубину 40−50 см, и в этом процессе можно задействовать как малую технику, так и выкопать котлован вручную. Эта фундаментная подушка не требует глубокой разработки котлована.
Совет! Это очень важный этап подготовительных работ, нельзя допускать при подготовке котлована пропуски и большие неровности, которые могут впоследствии стать причиной деформации основания и неравномерной усадки всего фундамента.
Песок трамбуется до очень плотной подушки. Вибротрамбовку можно использовать электрическую или бензиновую (в отсутствие электросети). Под каркасный вариант проходы трамбовкой можно сократить до 8 раз на всю плоскость предполагаемого перекрытия.
Этап второй − это обустройство деревянной съемной опалубки под плиту перекрытия. Она делается из ровных досок шириной 120 мм, и монтируется вокруг всей предварительно размеченной площадки, ее высота должна соответствовать высоте всей будущей плиты перекрытия. Нельзя забывать о коммуникациях, их прокладку и утепление лучше обустроить заранее.
Этап третий − подготовка армо каркаса. Здесь берут в расчёт толщину перекрытия. В данном случае рекомендуется изготовление пространственного каркаса. Арматура в диаметре 12 мм подойдёт. Ячейку при такой укладке делают 300х300мм, связав между собой её проволокой. Во время укладки используют дистанции, чтобы арматура перекрытия не лежала на песке, а имела зазор. Достаточным будет зазор в 40 мм.
Этап пятый − заливка плит перекрытия под дом из кирпича. Фактически она ничем не отличается от заливки под дом из газобетона, каркасного строения или дома из пеноблоков, кроме обязательного уплотнения виброрейкой или глубинным вибратором для бетона. Дом из пеноблоков весит не так много как кирпичный, там уплотнение необязательно.
Закладывать конструкцию без хорошо утрамбованной песчаной подушки, категорически запрещено, она компенсирует движения почвы при пучении. Применение дорожных плит оправдано при строительстве загородных домов, дач, где нет возможности проводить процесс самого строительства круглый год. А также при строительстве небольших дачных домов каркасного типа, или из лёгких вспененных пеноблоков или газобетона.
Почва под фундаментом из плит может промерзать, если несущий грунт отличается большой подвижностью или не проведены меры по утеплению бетонных примыканий и отмосток. Фундамент должен иметь хорошую опорную часть.
Несмотря на простоту возведения, монтажные работы с применением дорожных плит, требуют навыков и подготовки, все же это тяжелые бетонные конструкции. Строительство любого объекта, в котором будут применены железобетонные плиты, требует привлечения тяжелой техники. Целесообразно отлить фундамент (плиту) самостоятельно, сэкономив бюджет, выделенный на постройку.
fundamentclub.ru
Простой и универсальный фундамент из дорожных плит для дома. Плиты перекрытия как фундамент
- Какие разновидности фундаментов бывают?
- Фундаменты из плит перекрытия
- Подготовительный этап работ
- Материалы, которые нужны для работы:
- Как установить перекрытие фундамента?
- Выполнение гидроизоляционных работ
- В чем преимущества плитного фундамента и некоторые тонкости его укладки
При строительстве дома важнейшей составной частью конструкции всей постройки является фундамент. В последнее время большой популярностью пользуется фундамент из плит перекрытия. Так как фундамент является главнейшим опорно-несущим элементом конструкции дома, он воспринимает всю нагрузку от стен, перекрытий и кровли на себя.
Перекрытия способствуют, в свою очередь, прочности и незыблемости здания.
Вся конструкция постройки сохраняет надежность и жесткость именно благодаря плитам перекрытия.
Какие разновидности фундаментов бывают?
Расчет стоимости фундамента в общей картине строительства дома свидетельствует о том, что затраты на возведение фундамента могут составлять до 25% от всех затрат в целом. Поэтому выбрать подходящий тип фундамента из плит перекрытия необходимо для того, чтобы он в будущем обеспечивал долговечность и прочность всего дома, поскольку из плит перекрытия тоже существует немало.
Несколько типов фундамента в малоэтажном строительстве получили наибольшее распространение. К таковым относятся плитный, столбчатый и ленточный. В частном домостроении чаще других останавливаются на ленточном фундаменте. Преимущество устройства такого вида фундамента налицо: поскольку углубляться в почву для его устройства нет необходимости, глубина под закладку такого фундамента будет небольшой. Подошва его зачастую несколько шире, чем верхняя часть конструкции. По большей части такой тип основания выбирают для построек, имеющих толстые стены.
Существенным недостатком такой фундаментной конструкции является его чрезвычайная громоздкость, которая не может компенсировать его невысокую стоимость. Несмотря на это, технология его достаточно легка, что часто делает устройство ленточного фундамента востребованной процедурой.
Столбчатый фундамент считается более экономичным вариантом. Процесс его возведения и монтаж плит перекрытия в нем отличает меньшая степень трудоемкости. Для установки столбов-опор в грунте требуется бурить скважины. В приготовленные ямы устанавливают арматурные прутки, которые впоследствии заливают бетоном. Конструкцию его в дальнейшем дополняют и усиливают при помощи армированной ленты – ростверка.
Вернуться к оглавлению
Фундаменты из плит перекрытия
Не редкость, когда строители выбирают вариант фундамента, имеющего плиты перекрытия. Он считается оптимальным для обеспечения надежности. Такая основа может быть монолитной или сборной.
Фундамент, имеющий сборные плиты перекрытия, зачастую находит свое применение для ленточного фундамента домов, оснащенных цокольным этажом или подвалом. Его возможно выполнить из железобетонных блоков.
Выбирая определенный вид фундамента, не стоит забывать про уровень интенсивности пучения грунтов и их влияние на боковые поверхности стен. также подвергается сильному пучению, поэтому важно позаботиться о ее прочности. Для этих целей траншею несколько наращивают в ширину и в процессе заключительной засыпки ее наполняют не склонным к пучению грунтом, имеющим нормальную плотность.
Монолитный тип перекрытия получил широкое распространение для обустройства фундамента. Перекрытия-монолиты тоже могут быть разного вида: балочного, плитного, с вкладышами, из сборных железобетонных плит и т. д.
Монолит, выстроенный при помощи опалубки, является очень эффективным перекрытием. Монтаж плит из железобетона требует некоторого опыта и квалификации.
Важно отметить, что раствор для установки плит обязательно должен иметь жидкую консистенцию, его слой на опоре должен быть минимальным. Раствор желательно замешивать, беря в качестве одного из компонентов тщательно просеянный песок. Присутствие в песке даже мельчайших камушков может воспрепятствовать всему рабочему процессу. Основное назначение для раствора – равномерно распределять нагрузки по всей поверхности плиты перекрытия и опор. Еще он обязан снижать возникающее локальное напряжение в плите и стенах.
Вернуться к оглавлению
Подготовительный этап работ
Монтаж перекрытия на фундамент производят поверх готового ленточного фундамента. Сооружение из плит будет в будущих помещениях и подвалом и полом.
Недопустимо сверху фундамента устанавливать стандартные блоки. Это делать не рекомендуют, потому как возможность применения строительного уровня отсутствует. Строители, имеющие квалификацию, запрещают укладывать один слой бетона поверх другого, не используя промежуточную прослойку.
Целью строительства на этом этапе является выведение сооружения на одну общую прямую. Путем выравнивания всей конструкции на общей плоскости и отстреливания всех углов это можно исправить. Чтобы упростить этот процесс, существует большое разнообразие способов и инструментов.
Можно применить как веревочный уровень, так и лазерный нивелир. Нижнюю часть фундамента выводят под ноль. Кирпичи при этом играют немаловажную роль. Необходимо обустроить общую перевязку, располагающуюся в верхней части фундаментных блоков, применив стандартную кладку кирпичей. Так получается, что ровность фундамента создается за счет этой перевязки. Монтаж плит осуществляется непосредственно после того, как уровень выведен.
До 6 см может составлять разница между углами в отдельных случаях. Чтобы вывести по уголкам один общий уровень, необходимо пользоваться цементом, раствором и некоторым количеством кирпичей.
Выполняя монтаж перекрытия на фундамент, следует принимать во внимание один, не получивший в широких кругах огласку, нюанс: важно приготовиться к возможным движениям грунта. Ранее установленная арматура поможет сдвинуть каркас до нормального положения или сдвинуть его до прежнего состояния. С помощью армирования возможно обеспечить защиту дома от появления трещин.
Стену делают толще, используя кирпич в 70-100 см. Оставшуюся стенку заливают раствором и замазывают щели.
Вернуться к оглавлению
Материалы, которые нужны для работы:
- кирпич;
- плиты перекрытия;
- дресва и арматура;
- цемент;
- пенополистирол.
Вернуться к оглавлению
Как установить перекрытие фундамента?
Перед началом строительства следует под фундамент из плит приготовить грунтовую основу. Необходимо предварительно провести работы, целью которых будет являться разравнивание местного рельефа. Например, можно подсыпать грунт и с применением виброплощадки его утрамбовать.
После разметки грунта производят его выемку на слой до 30 см.
Так называемое «корыто» готово, далее его нужно выстлать геотекстилем. Лучше применить материал, имеющий плотность 200 г на 1 м². Основное назначение геотекстильного материала – удержание остальных слоев песчано-щебневой подушки. Этот материал хорошо пропускает грунтовые воды, что избавит основание от накопления под ним влаги или жидкости.
Обустройство дренажа почв с помощью устройства нескольких траншей тоже является достаточно эффективной мерой. Дно траншеи при этом застилают геотекстилем, а в последующие песчано-щебневые слои укладывают пластиковые гофрированные трубы. Трубы должны оснащаться специальными фильтрами, которые будут сбрасывать воду в специальную траншею.
После укладывания геотекстиля приступают к засыпанию щебня и песка. Слой щебня покрывают слоем полиэтилена для создания гидроизоляции. Сверху укладывают экструзионный пенополистирол.
Затем переходят к установке опалубки для будущей плиты-перекрытия. Использовать при этом полиэтиленовую пленку для того, чтобы исключить утечку молочка из цементной смеси, является обязательным условием.
После монтажа опалубки начинают выполнять . Из арматурных прутков №14 сооружают две сетки, имеющие ячейки 20×20. Выдерживать расстояние между двумя слоями арматуры в 100 мм является необходимым. Слой защитного бетона снизу должен быть 3,5 см в толщину.
После обвязочных работ под нижний слой арматуры подводят грибки толщиной 35 мм. В будущем между двумя слоями устанавливают опору (100 мм) на нижние грибки. Процесс по подъему арматуры сложный. При этом желательно применять лом с рычагом и домкрат. По возможности арматуру устанавливают на грибки уже в процессе вязания. считается более прочной, когда в ней насчитывается меньшее количество соединений.
Армирование торцевых концов плит нужно выполнить обязательно. Для этого рассчитывают число П-образных элементов, служащих для связки верхнего и нижнего уровней армирования. Так перекрывают толщину не менее двух плит.
Если все сделано правильно, хомуты на концах плит начнут обеспечивать необходимую анкеровку, выполняя восприятие крутящих моментов. Важно установить дополнительный верхний слой арматуры. Для заливки плиты рекомендуют использовать бетон марки не ниже М 450. Создаваемой прочности бетоном указанной марки будет вполне достаточно. Используя лоток, бетон должен легко подаваться непосредственно из миксера: смесь будет растекаться равномерно, а образующиеся воздушные пузырьки при этом удалятся самостоятельно. Помимо монолитных можно использовать и готовые плиты.
Строительные работы очень важно провести по всем правилам, соблюдая некоторые нюансы. Естественно, что для установки плит перекрытия потребуется помощь тяжелой техники.
Сначала выравнивают углы короба. Укладка плит перекрытия осуществляется только при одинаковых углах. Жесткость конструкции можно увеличить, чтобы продлить срок эксплуатации конструкции. Это делается путем элементарного армирования.
Армирование сделать несложно. Для этого на заранее приготовленный уровень из кирпичей укладывают слой арматуры толщиной 16 мм. Перекрытие фундамента с таким армировочным слоем избавит от возможных деформаций и сдвигов каркас здания.
После того как арматура уложена, приступают к укладке плит. Место для укладывания заранее подготавливают, применяя цементный раствор. После их обкладывают с помощью кирпича. Таким путем можно заделать имеющиеся зазоры.
Может возникать и такая ситуация, когда с при использовании кирпича со всеми зазорами справиться не получается. В таком случае прибегают к одной житейской хитрости, чтобы заполнить все пустоты. Например, все имеющиеся промежутки, доступ к которым затруднен, выкладывают пенопластом. После укладывания плит пенопласта на кирпич и плиты конструкцию заливают с помощью строительного раствора. Он будет являться для будущего строения отличным утеплителем. В возникших по ошибке полостях, не заполненных пенопластом и кирпичом, стенка будет существенно отличаться по толщине. Наличие воздушных пространств станет причиной быстрого остывания пола в зимнее время.
После завершения работ по закрытию подвального помещения и по установке соответствующего короба для этих целей начинают устанавливать стены будущего здания.
Монолитный фундамент достаточно распространен, однако, существенным препятствием к его возведению становится высокая стоимость. Решая сэкономить, многие прибегают к использованию готовых плит. Их закладывают по всему периметру дома. Среди строителей ходит много споров о целесообразности и безопасности такого решения. Если строить большой и тяжелый дом, от этого варианта стоит отказаться.
Прежде чем построить фундамент из дорожных плит, стоит разобраться, где применяют такие железобетонные изделия, какими характеристиками они обладают. Это позволит избежать множества ошибок при закладке основания.
Где используют
Сфера применения дорожных плит достаточно широка. Их используют не только для прокладки чернового слоя транспортных магистралей.
Дорожные плиты применяют в разных сферах хозяйства:
- При строительстве дорожных магистралей в районах Крайнего Севера, в зонах, где температура воздуха зимой доходит до -40 градусов. Прокладывают трассы из дорожных плит ипо болотистой местности. Сверху укладывают асфальт.
- Дорожные плиты становятся основанием для укладки временных трасс - при прохождении маршрутов тяжелой техники.
- Подходят такие плиты и для строительства домов на неоднородных и пучинистых грунтах.
- Применяются изделия при возведении гаражей, бань, сараев. В таких ситуациях возводить высокий цоколь не имеет смысла. Дорожные плиты при этом станут основанием для напольного покрытия. Усадка будет происходить равномерно - давление на грунт одинаково по всей площади.
Такое многообразие сфер применения говорит о надежности железобетонных изделий. Также стоит рассмотреть их преимущества и недостатки.
Преимущества и недостатки
Дорожные плиты применяют для фундамента довольно часто. Это обусловлено такими достоинствами железобетонных изделий:
- Технология заливки плит не отличается от способа создания монолитного основания. Общими чертами отличаются и этапы возведения.
- Простота монтажа.
- Не требуется выкапывать глубокий котлован.
- Минимальная эксплуатация техники, необходимая для транспортировки и выгрузки материалов.
- Невысокая себестоимость, в сравнении с монолитным фундаментом.
- Высокая прочность получаемого основания.
Недостатки:
- Если плиты были в употреблении, о них сложно найти достоверную информацию. При выборе новых изделий придется платить больше.
- Для монтажа плит придется арендовать кран.
- При закладке такого фундамента стоит учесть множество нюансов.
Чтобы выбрать тип основания для дома, следует учесть характеристики почвы, вес будущего дома и его площадь. Фундамент, основанный на дорожных плитах, возводится на ослабленных грунтах, которые отличаются невысокой несущей способностью, а также повышенным содержанием воды. Такие фундаменты часто возводят на местности с горизонтально-подвижным рельефом и в районах с высокой степенью промерзания грунта.
Какие здания можно возводить на таком фундаменте? Устойчивость дорожных плит к негативному влиянию природных факторов позволяет применять их при возведении фундамента для таких объектов:
- хозяйственные постройки, гаражи, летние кухни - сооружения, не требующие постройки высокого цоколя;
- загородные дома и дачи высотой не более 2 этажей.
При расчете толщины фундамента рассчитывают вид материала, из которого будет построен дом. Например, для здания из кирпича требуется более массивное основание, чем для сооружения из пенобетона.
Для постройки летней кухни потребуется толщина основания 15-20 см. Чем толще основание, тем устойчивее строение. Монолитный фундамент, сформированный из дорожных плит, применяется практически на всех типах почвы, обладает высокой несущей способностью и пространственной жесткостью.
Подготовительные работы
Подбирая толщину плит, важно ориентироваться на легкость строения. Для бань и летних кухонь вполне подойдут изделия 100 мм. Если планируется возвести большой дом, придется выбирать плиты от 200-250 мм.
Для начала размечают участок. Это делают на основе параметров проектной документации. Сперва ставят первую точку на участке. От нее необходимо отмерить линию, равную длине дома. На ее основе отмечают черту, которая будет определять ширину фундамента. На основе этих линий размечается вся площадь для будущей постройки. В каждом углу получившегося прямоугольника обязательно вбить колышки. Они помогут определить точность геометрии площадки. На колышки натягивают шнур - по диагонали и по краям будущего фундамента. Если диагональные отрезки равны, разметка выполнена правильно.
Затем необходимо вырыть котлован. Устанавливать дорожные плиты непосредственно на грунт запрещено. Высота котлована должна быть больше глубины подъема грунтовых вод на 20-25 см. В разных регионах она отличается. За условную величину принимают значение 1,5 м - на этот параметр стоит ориентироваться.
Дно котлована должно быть ровным. Для этого его разравнивают и утрамбовывают. Стенки также не должны иметь углублений. После окончания утрамбовки выполняют песчаную подушку. Дно котлована засыпают слоем песка 15-20 см. Затем песок увлажняют и утрамбовывают. О готовности песчаной подушки можно понять по следам от ботинок. Если их нет, можно приступать к следующему этапу.
Утепление и гидроизоляция
После того как подушка выполнена, выполняют опалубку. Ее лучше выполнять из досок толщиной 25 мм. Их нужно соединить саморезами и гвоздями. Чтобы опалубка стояла более прочно, ее фиксируют упорами.
Затем на дно котлована выкладывают кирпичи. Их следует разместить по всей площади основания. На кирпичный слой укладывают гидроизоляцию.Для этой цели применяют рубероид. Его необходимо выстелить по всей площади основания и сделать захлест на края по 15 см. Герметизация швов выполняется с помощью газовой горелки.
Затем выстилают слой теплоизоляции. Его выполняют из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Важно уделить внимание утеплению торцов плит. Для этого гидроизоляцию крепят на внутренней стороне опалубки.
Закладка плит
На созданное основание выкладывают плиты. Расстояние между ними не должно быть больше трех сантиметров. Места выхода колец соединяют проволокой. Сваривать их бесполезно - при серьезных подвижках грунта соединения все равно будут сломаны. Сверху на плитах устраивают арматурный каркас нужной высоты. После по всей площади будущего фундамента заливают бетон.
Готовить бетонную смесь стоит из цемента (1 часть), щебня (2 части) и песка (3 части). Каждый компонент вводится постепенно, с добавлением воды. В результате должна получиться однородная смесь, не слишком густая и не слишком жидкая. Раствором необходимо заполнить все образовавшиеся пустоты, включая те, что появились между плитами и опалубкой. На это уйдет не так много раствора, как могло бы понадобиться для создания монолитного фундамента без использования плит.
Такая технология укладки дорожных плит под фундамент жилого дома обеспечит наибольшую прочность основания. Если закладывать ленточный заглубленный фундамент, стоит использовать в качестве блоков по две плиты, расположенные в 10 см друг от друга. Они закапываются в землю на ребро. Между плитами заливают бетонный раствор.
Чтобы основание дома служило долгие годы, стоит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Строить на дорожных плитах можно только легкие деревянные или каркасные дома. Подходит такое основание для всех типов почвы, что является существенным преимуществом перед другими видами фундаментов.
Важнейшей деталью при строительстве дома или здания является сооружение. В последнее время большое распространение получил монтаж фундамента с использованием плит перекрытия.
Разновидности
Фундамент представляет собой одну из важнейших частей здания. Если рассчитать его стоимость, то она может доходить до 25% от общей суммы, затраченной на строительство. Очень важно, чтобы этот элемент обеспечивал прочность и долговечность будущего здания.
Перед сооружением обязательно нужно изучить характеристики грунта на пример его промерзания в зимний период.
В отечественном строительстве наибольшее распространение получили несколько типов фундамента. В основном, это плитный, ленточный и столбчатый виды. При строительстве зданий с небольшим количеством этажей чаще всего применяют ленточный фундамент. Их основное преимущество в том, что при их сооружении нет необходимости углубляться в грунт, глубина закладки такого фундамента небольшая. Нижняя подошвенная часть зачастую шире, чем верхняя. Используются они в большей мере для построек, отличающихся толстыми стенами.
Явный недостаток такой конструкции – чрезвычайная громоздкость, которая не может перекрыть его низкую стоимость. Несмотря на это, вследствие элементарной техники его сооружения, ленточный фундамент пользуется большой популярностью.
Более экономичным вариантом строительства является столбчатый фундамент. Процесс его сооружения отличается меньшей степенью трудоемкости. Для того чтобы сделать столбчатый, необходимо в грунте бурить скважины. В готовые отверстия необходимо установить арматуру, которая впоследствии заливается бетоном.
В дальнейшем конструкцию дополняют при помощи ростверка – армированной ленты.
Конструкция из плит перекрытия
Очень часто строители используют вариант из плит перекрытия. Он является наиболее надежным. Такой фундамент может быть как сборный, так и монолитный.
Фундамент из сборных плит перекрытия чаще всего используют для создания ленточного фундамента для зданий, имеющих цокольный этаж или подвал. Его можно сделать из блоков железобетона.
Выбирая тип, обязательно следует уделить внимание уровню интенсивности пучения почвы на боковые поверхности стен. Стоит позаботиться и о прочной подошве фундамента, так как она тоже подвергается сильному пучению. Чтобы избежать этого неприятного явления, необходимо немного нарастить ширину траншеи и во время завершающей засыпки наполнить ее грунтом нормальной плотности, не склонным к пучению.
Большое распространение для сооружения фундамента получил монолитный тип перекрытия. В свою очередь, они тоже разделяются на несколько подвидов. Так, монолитное перекрытие может быть балочным, из сборных плит железобетона, с вкладышами либо просто плитным.
Пример качественно выполненного перекрытия – монолит, устроенный с использованием опалубки. Сооружение железобетонного перекрытия требует опыта и определенной квалификации.
Фундамент представляет собой чрезвычайно важный опорный элемент конструкции сооружения, принимающий на себя всю возможную нагрузку, создаваемую стенами, крышей кровли и основным перекрытием.
Раствор для укладки плит обязательно должен быть жидкой консистенции, его количество на опоре должно быть минимальным. Раствор необходимо замешивать на основании старательно просеянного песка. Наличие в нем даже самых маленьких камешков может свести на нет весь рабочий процесс. Основное предназначение раствора – равномерное распределение нагрузки по всей площади плиты и поверхности опоры. Он предназначен для снижения вероятности возникновения локального напряжения в стенах и плите.
Подготовительные работы
Правильно уложенная и гидроизолированная плита перекрытия может послужить основой для черного пола.
Единственный из возможных недостатков плиточного фундамента является его несколько высокая, по сравнению с другими видами фундамента, стоимость.
Комментариев:
- Начало работы по сооружению фундамента
- Приготовление бетона
- Гидроизоляция плитного фундамента
- Другие варианты использования железобетонного фундамента
Фундамент монолитная железобетонная плита, конечно, более затратный, чем обыкновенный , но такое основание, несмотря на простое устройство, позволяет строить дома на неоднородных грунтах (фото 1). Такая монолитная железобетонная плита как бы «плавает» на грунте, передвигаясь вместе с ним и принимая на себя все нагрузки. Использование такого железобетонного фундамента позволяет строить даже на плывунах.
Монолитное основание из железобетона можно сделать самостоятельно.
Для этого нужны:
- цемент, песок и щебень для приготовления бетонного раствора;
- металлическая арматура и вязальная проволока для силового каркаса;
- доски для опалубки;
- миксер для замешивания бетона;
- вибратор;
- ведра и лопаты;
- уровень и веревка с колышками.
Начало работы по сооружению фундамента
Выбрав место для будущего дома, следует произвести разметку под железобетонный фундамент при помощи веревок. Затем выкапывается небольшой котлован глубиной в 15-20 см, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Сначала насыпается щебень среднего размера и тщательно утрамбовывается. Инструмент для трамбовки можно сделать из обрезка бревна, прикрепив к нему сверху поперечную рукоятку. На щебень насыпается песок и тоже трамбуется. Песок желательно смочить водой, так он утрамбовывается более плотно.
После этого по периметру котлована устанавливается дощатая опалубка. Ее стенки нужно выложить рубероидом или плотным полиэтиленом, чтобы вода из бетона не уходила в почву.
Затем следует связать из арматуры силовой каркас, которые увеличит прочность фундамента (фото 2). Каркас необходимо именно вязать при помощи проволоки, так как сварку использовать не рекомендуется. Арматура диаметром в 10-12 мм связывается в виде решетки с ячейками в 25-30 см. В зависимости от толщины будущей плиты связывается еще одна решетка. Они устанавливаются друг над другом при помощи распорок из арматуры. Устройство элементарно.
После этого можно приступать к приготовлению бетонного раствора.
Вернуться к оглавлению
Приготовление бетона
Нужно учесть, что монолитная бетонная плита фундамента будет более прочной, если ее заливать за один раз. Поэтому рекомендуется использовать миксер, чтобы быстро приготовить бетон в необходимом количестве. Если же миксера нет, тогда можно замешивать вручную, но потребуются помощники.
Берется цемент марки не ниже М400, песок – крупнозернистый промытый, а щебень должен быть среднего размера. Все это заливается водой и замешивается до средней густоты. Чтобы плита получилась ровной, используют маяки из арматуры.
После того как фундамент залит, должно пройти некоторое время, для того чтобы бетон набрал свою прочность. Обычно на это требуется 4-6 недель в зависимости от погоды и температуры воздуха. Во время высыхания плиту не следует оставлять без внимания. Во время дождя бетон надо накрывать полиэтиленовой пленкой, а если погода стоит жаркая – влажной тканью. Это позволит фундаменту высохнуть равномерно и стать максимально прочным.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция плитного фундамента
В качестве гидроизоляции дешевле всего использовать рубероид, который наклеивается полосами на стены и поверхность основания. В качестве клеевого состава применяется битумная мастика. Гидроизоляция укладывается в 2 слоя, а ленты располагаются внахлест. Для скрепления швов используется огонь паяльной лампы.
После этого можно приступать к возведению стен дома. Правильно изготовленный монолитный железобетонный фундамент является очень прочной несущей конструкцией, способной служить много десятилетий, не требуя ремонта.
Вернуться к оглавлению
Другие варианты использования железобетонного фундамента
Железобетон – необычайно прочный материал.
Можно использовать готовые железобетонные блоки для фундамента, если есть необходимость построить, например, заглубленный ленточный фундамент. Такой фундамент делается, если грунт хорошо подходит для строительства и хочется под домом сделать подвал. Для этого роется достаточно глубокий котлован, в него устанавливаются блоки, привезенные с завода ЖБИ. Это очень упрощает строительство, экономит время и средства. Такие сборные железобетонные фундаменты устанавливаются в виде ленты, которая должна проходить под каждой из стен будущей постройки.
При постройке дома на неровном месте, на каменистом или сыпучем грунте, часто используют свайные фундаменты. Сваи могут быть изготовлены как из металла, так и из железобетона. Свайный железобетонный фундамент обладает высокой прочностью, а устанавливать сваи не слишком сложно, достаточно только выкопать шурфы на определенном расстоянии друг от друга. Сваи могут быть готовыми или заливаться прямо на месте, установив в шурф опалубку и арматуру. Таким же образом заливаются фундаменты под колонны или же ставятся из готовых железобетонных блоков.
Инструкция
В российском домостроении наиболее популярны плитный, ленточный и столбчатый фундаменты. Среди них самой высокой несущей способностью обладает первый. Для возведения плитного фундамента можно использовать монолитные, пустотные и ребристые изделия, так как все они обладают достаточной несущей способностью для того, чтобы выдержать вес малоэтажного дома.
Основание из плит перекрытия имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать частному застройщику. Основное достоинство такого плитного основания в том, что оно оказывает на грунт небольшое давление: до 1 кг на 1 м. Это благоприятно сказывается на сезонных изменениях в почве. Плита во время замерзания и оттаивания грунта «работает» как монолитная платформа: она равномерно поднимается и опускается, что минимизирует воздействие сил пучения на само строение. Эта особенность плитного фундамента позволяет называть его «плавающим».
Монтаж плит перекрытия в качестве основания дома значительно менее трудоемок и более быстр, чем в случае заливки монолита, где помимо устройства котлована и изготовления опалубки, требуется смонтировать армирующую сетку. Для укладки плит перекрытия потребуется лишь вырыть котлован, выровнять его дно и произвести отсыпку песка и щебня (гравия).
Если плита перекрытия имеет пустоты, она обладает более высокими звукоизоляционными свойствами, чем монолитная. Поскольку лучшим теплоаккумулятором является воздух, то и более «теплой». В пустотных плитах используется предварительно напряженная арматура, поэтому по прочности они незначительно уступают сплошным монолитным, но по цене – дешевле. По этим причинам изделия с пустотами чаще используются в качестве фундамента в малоэтажном строительстве. На заводе по изготовлению железобетонных изделий можно заказать плиты требуемых параметров и размеров.
Недостаток этого основания в том, что при большой площади строения оно получится сборным. Это потребует особой тщательности при формировании котлована и выравнивании его дна и отсыпки, а также – при укладке плит. Помимо этого, швы между плитами нужно будет закрыть.
Для устройства фундамента нужно знать, как правильно выбирать плиты. Если предполагается возвести «легкое» строение (каркасный дом небольшой площади, аналогичный щитовой или из пеноблоков, гараж), в качестве фундамента можно использовать плиты толщиной 10 см. Например, можно использовать сплошную однослойную плиту марки 1П, толщина которой 120 мм.
Если строение будет основательным, потребуются железобетонные изделия с большей несущей способностью: толщиной 200-250 мм. Такие плиты оснащены ребрами жесткости. Если изделие имеет пустоты, их можно использовать для прокладки коммуникаций.
howbuilds.ru
Как класть плиты перекрытия на фундамент
Как производится монтаж плит перекрытия
- Технология монтажа плит перекрытия
- Укладка плит перекрытия: важные моменты
- Анкеровка плит перекрытия
- Как разделить железобетонные перекрытия
Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.
Плиты перекрытия #8211 это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.
Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:
- перекрытия круглопустотные
- шатровые (ребристые)
- длинные ребристые.
Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий #8211 железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.
Технология монтажа плит перекрытия
Для монтажа необходимо наличие:
Устройство плиты перекрытия.
- круглопустотных железобетонных плит
- автокрана
- цементного раствора (цемент, вода, песок)
- мастерок
- болгарки или автогена
- кувалды
- уровня
- лома
- стальной щетки
- пакли
- гипсового раствора
- известково-гипсового раствора
- теплоизоляционного материала
- сварочного аппарата.
Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия #8211 легкий процесс наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.
Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.
Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.
Расчет плит перекрытий.
Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.
Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.
В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.
Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.
Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.
Схема укладки плит перекрытия.
Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.
После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.
Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.
Опалубка плиты перекрытия.
Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.
В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.
Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.
Вернуться к оглавлению
Укладка плит перекрытия: важные моменты
Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.
При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу #8211 нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.
При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».
Схема шагов армирования плиты перекрытия.
Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью #8211 на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.
Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.
После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым #8211 к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит #8211 соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.
Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.
В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.
Вернуться к оглавлению
Анкеровка плит перекрытия
Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.
Анкерами называются крепежные металлические соединения, которые закладываются в любой вид фундамента. Анкеровку плит перекрытия нужно делать после выкладки каждого этажа. Анкеровка #8211 это способ закрепления плит между собой и к стенам помещения. Монтаж анкеров проводится на расстоянии около 3 метров. Для крепления железобетонных плит перекрытия применяют скобы, стрежни или металлические пластины. Анкеровка проводится только после того, когда будет проведен монтаж и установка всех элементов конструкции. Анкера крепят к монтажным петлям. Торцы необходимо соединить со стеной Г- образным анкерным креплением. После этого анкера следует закрыть и обработать цементным раствором, чтобы они были защищены от коррозийных процессов. Перекрываемые железобетонные элементы, которые опираются на поверхность стен внутри помещения, крепят с помощью составных анкеров.
Как разделить железобетонные перекрытия
Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен
После того, как мы уложили все блоки ленточного фундамента. настала пора закрывать получившуюся коробку сверху плитами перекрытия. То есть, проще говоря, готовить подвал и, одновременно, пол помещения, которое будет находиться сверху. Однако просто так положить плиты на ФБС-блоки нельзя. Во-первых, потому что они установлены неровно и поэтому нет единого уровня. Во-вторых, сами строители не рекомендуют класть бетон на бетон. Поэтому каменщикам необходимо было вывести общий уровень, то есть отстрелять все углы, выровнять их по одной общей плоскости. Для того, чтобы облегчить задачу, существует множество приспособлений, начиная от различных нивелиров, в том числе и лазерных, и заканчивая традиционными методами – веревочным уровнем. Так вот с их помощью мне было необходимо вывести ноль на фундаменте. Эту задачу также помог осуществить обычный кирпич.
С помощью кирпичной кладки мы ставим одну общую перевязку поверх фундаментных блоков, которая и сделает его ровным. После того, как вывели уровень, как правило, и начинают класть плиты перекрытия сверху.
В моем случае по углам была разница существенная в шесть сантиметров. То есть один из диагональных углов оказался на шесть сантиметров ниже другого. Это, конечно же, неправильно. Именно поэтому каменщик при помощи кирпича, раствора и цемента вывел один общий уровень по всем углам.
Так выглядел ленточный фундамент, выведенный под ноль
После этого пришла пора начать укладывать сами плиты. Однако стоит учесть одну немаловажную деталь. Перед тем, как их укладывать, для общей жесткости коробки я положил сверху на кирпичный уровень слой арматуры на 16 миллиметров. Дело в том, что со временем грунт может немного сыграть. В то же время арматура не позволит каркасу здания сдвинуться, а в случае чего возвратит его на прежний уровень. Это как раз одна из тех небольших хитростей, которую подсказали каменщики и которую мы и применили в нашем строительстве(это связка для жёсткости стен фундамента, ниже я напишу, как связывали сами плиты между собой).
Установив эту арматуру, мы стали укладывать плиты, предварительно подготавливая соответствующие места раствором.
В этом деле мне, естественно, помогала тяжелая техника(был вызван кран). Через некоторое время коробка была завершена. Осталось обложить установленные плиты по бокам обыкновенным кирпичом. Все просто – плиты перекрытия кладут на ФБС-блоки с зазором от 10 до 15 сантиметров. Естественно, если блоки у нас были по 40 сантиметров, то оставался промежуток 25-30 сантиметров.
После установки плит нам нужно было избавиться от этих пустот. На этом этапе тяжелую технику я отпустил – можно было справиться только людскими силами. Единственная проблема была в том, что не со всех сторон плиты можно обложить кирпичом нужной толщины. Есть зазоры, в которые кирпич просто не влезет, и стенка в этом месте будет тонкая.
Вполне вероятно, что зимой она промерзнет. В таком случае пол будет холодный, и как следствие, многочисленные болезни для хозяина.
На фото видно, как, помимо обкладочного кирпича, заполнено отверстие в 25 сантиметров(в 1 кирпич)
Именно поэтому в ход опять идут несколько строительных хитростей. Все эти труднодоступные промежутки прокладывают пенопластом.
По словам специалистов, по кирпичным меркам этот материал утолщает стену более чем на 70 сантиметров, а иногда даже и до метра. Получившуюся стенку я залил раствором, полностью замазал. Только сейчас можно было говорить, что стена утеплена должным образом.
Коробка была завершена, а подвальное помещение закрыто. Можно было возводить стены, однако оставалось еще несколько штрихов, которые необходимо было завершить до начала основного строительства.
Необходимо было дополнительно укрепить коробку, предать ей дополнительную жесткость(делается это по желанию, но я ведь для себя строю, так что делать однозначно!). Каменщики посоветовали арматурой связать плиты между собой. Имеется ввиду те отверстия в плитах, за которые их поднимает тяжелая техника. Каждая плита связывалась арматурой в 12 сантиметров в диаметре.
Конструкцию по всей длине коробки обязательно закреплял сварщик. В итоге все плиты оказались связаны между собой.
Кстати, на фото выше изображена связка, как делать НЕ НУЖНО(!). Это не катастрофично, но сей сварщик переводил купленную мной арматуру понапрасну, так как связывал петли одной и той же плиты между собой, а нужно связывать только петли соседних плит. Я. к сожалению, слишком поздно приехал на стройку(за рабочими нужен ежеминутный контроль!), чтоб остановить горе-работника от перевода арматуры впустую. Но хоть немного успел, правильная связка плит должна выглядеть вот так:
Немного арматуры было спасено, после моего приезда сварка началась правильная
Напомню, что до этого я уже укреплял при помощи арматуры сам фундамент. Все это в комплексе страховало меня от какого-либо движения грунта. При неблагоприятных обстоятельствах, это не позволит коробке сыграть, избавит дом от возможного появления трещин в стенах. Как правило, все заканчивается довольно печально, если к стройке подходить поверхностно и не следовать этим рекомендациям.
Итак, коробка, наконец, была завершена. Теперь необходимо провести гидроизоляцию фундамента.
Затраты по описанному этапу (май 2009)
Источники:
www.sferatd.ru
