Конструкция и устройство монолитной плиты фундамента. Устройство монолитной плиты
как сделать своими руками, технология строительства плитного фундамента, устройство монолитной плиты, виды (плавающий, финский) +видео
Плюсы и минусы плитного основания
Плитный фундамент представляет собой малозаглубленное основание, которое обеспечивает надёжность здания при движении грунта. Основание обладает «плавающей» способностью, благодаря чему минимизируется риск перекоса конструкции при сезонном замерзании или оттаивании почвы. Таким образом, фундамент и постройка, установленная на нём, как бы «плавают» на верхних слоях грунта. Это оптимально для пучинистых, глинистых участков, но практичны такие сооружения и на любом другом виде почвы.
Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость
Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:
- минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
- идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
- срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
- возможность применения любого материала для строительства дома;
- простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.
В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.
Плитное основание подходит для ровного участка
Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.
Особенности плавающего фундамента
Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:
- плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;
Фундамент в виде решетки похож на ленточную конструкцию
- столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;
Столбчатый вариант удобен для домов из бруса и каркасных сооружений
- плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание. При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.
Плавающая плита требует стабилизации грунта
Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.
Финское основание
Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.
Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно
Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.
Устройство фундамента монолитная плита
Основание плитного типа включает в себя несколько слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию. Залогом правильной организации является подготовка котлована, ведь основа должна быть максимально ровной. Конструкция представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоёв материалов. Особенность заключается в том, что при смещении грунта движется не слой «пирога», а вся плита вместе со строением. Таким образом предотвращаются перекос здания, появление трещин.
Устройство плитного фундамента включает в себя несколько слоев материалов, выполняющих определенные функции
Плитная основа оптимальна для двухэтажного здания из блоков или кирпича. При этом дом может быть установлен на сыпучих или просадочных грунтах. Для достижения наибольшей надёжности сооружения необходимо тщательно рассчитать параметры фундамента, определить состав «пирога», подобрать материалы.
Шведская плита: особенности фундамента
Основание, обустроенное по типу шведской плиты, предполагает утепление и подходит для малоэтажных сооружений. При этом основная плита изолирована от грунта слоем утеплителя из экструдированного пенополистирола. Толщина слоя составляет 200 мм. Он служит для теплоизоляции, распределения нагрузки на почву, амортизации морозного пучения грунта.
Устройство шведской плиты предполагает слой утепления
Шведская плита отличается непродолжительным сроком возведения, который составляет около 14 дней. Одно из основных требований к возведению заключается в предварительном выравнивании почвы, что является залогом надёжности основания. Структура представляет собой сочетание ленточного основания и бетонного пола, но при этом присутствует хороший теплоизоляционный слой.
Технология строительства
Точная технология возведения плитного основания зависит от типа грунта участка, особенностей будущего здания, качества используемых материалов. Основные этапы строительства корректируются в зависимости от этих факторов, а залогом качества является правильный расчёт толщины каждого слоя и других параметров фундамента.
Для деревянного дома плитный фундамент подходит хорошо
Создавать фундамент нужно на максимально ровном участке. Для этого следует вырыть котлован, глубина которого определяется при расчёте параметров основания. Периметр котлована должен быть больше размеров будущего фундамента на 1–2 м с каждой стороны. Максимально ровная поверхность углубления обеспечит правильное распределение нагрузки на грунт. После использования спецтехники для рытья можно обработать поверхность вручную, удаляя неровности лопатой и другими инструментами.
Котлован должен быть больше, чем периметр будущего фундамента
Второй этап работы предполагает укладку песчано-гравийной засыпки. Этот слой необходим для отведения подземных вод, компенсирования нагрузки при движении почвы, предотвращения подъёма вод к нижней части плиты фундамента. Для песчаного грунта толщина слоя засыпки составляет около 15 см, пучинистые почвы требуют увеличения этого показателя до 30–45 см. Смесь песка и мелкого гравия распределяется по дну котлована, утрамбовывается. Это защитит конструкцию от влажности и деформации.
Гравий и песок обеспечивают дренаж основания дома
После подготовки поверхности следует приступить к непосредственному сооружению фундамента. Выполняют следующие действия:
- Доски толщиной 50 мм устанавливают по периметру будущего сооружения. Котлован должен быть больше фундамента на метр с каждой стороны, но опалубку монтируют чётко по размеру здания. Высота опалубки равна толщине фундамента — она выравнивается при помощи шнурков и строительного уровня по горизонтали. Если выравнивание нельзя произвести, пометки на самих досках нужно выставлять перед заливкой. Толщина фундамента может быть разной — в среднем она составляет 20–30 см (для тяжёлых построек этот показатель выше, для лёгких — ниже).
Опалубку можно подпереть по краям досками
- Гидроизоляцию прокладывают после установки и закрепления опалубки. Для этого применяют битумные материалы в рулонах. Полотна гидроизоляции кладут в опалубку на всю высоту, делая напуск. Полосы сваривают между собой. Напуск необходим для предотвращения образования дыр на стыках элементов опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также способствует лёгкому удалению опалубки после затвердевания бетона.
Для гидроизоляции используют рулонные материалы
- Арматура нужна для укрепления, её толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно от 10 до 14 мм). Каркас нужно вязать в 2 ряда. Нижний из рядов монтируется на специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор от 5 до 7 см между слоем гидроизоляции и арматурой. Вязка проводится специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала применяют проволоку для вязки. Следующий ряд создают с таким расчётом, чтобы металлическая арматура после заливки была погружена в бетон минимум на 5 см. Ряды нужно зафиксировать вертикальными конструкциями из той же арматуры, что обеспечит поддержку верхнего ряда арматуры. Этот метод предотвращает расслоение фундамента во время нагрузок.
Армирование проводится по особому методу крепления элементов
После подготовки каркаса выполняется заливка бетона. Смесь должна быть марки М200 или более. Важно выполнить заливку за один раз, ведь это влияет на прочность конструкции. Промежутки между заливками должны быть минимальными, так как большие перерывы отрицательно отражаются на качестве сцепления материала. После заливки следует выровнять поверхность с помощью правила, а затем подготовленную основу оставляют на 28 дней для закрепления.
Заливку выполняют максимально равномерно, используя правило для обработки поверхности
Идеальными условиями для закрепления конструкции является температура воздуха +20 °C и влажность около 80%. При более высоком показателе температуры нужно на следующий день после заливки полить фундамент водой и накрыть плёнкой. В холодную погоду основанию необходим нагрев. При длительном «консервировании» нужно укрыть фундамент плёнкой.
Видео: заливка и устройство плитного фундамента
Расчёт плитного основания
От точного определения параметров фундамента зависит долговечность сооружения. Для расчёта следует знать несущую способность бетона, а также почвы на участке. Основные характеристики можно найти в СНиП и других нормативных документах.
Пример расчёта выглядит следующим образом:
- при несущей способности грунта 2 кг/см2 и бетона в 150 кг/см2 фундамент не должен оказывать на почву нагрузку, превышающую 2 кг/см2. Поэтому при строительстве двухэтажного дома размером 10х10м и площадью 100 м2 создаётся фундаментная плита толщиной 200 мм. Примерный вес основания составляет 100 т;
- вес строения, стены которого обладают толщиной в 250 мм, составляет 200 т, а суммарная масса фундамента и строения равна 300 т. Этот показатель делят на площадь здания и получается, что давление на грунт составляет 0,3 кг/см2;
- профессиональный расчёт предполагает учёт климатических факторов, глубины расположения грунтовых вод и других факторов.
Для определения толщины фундаментной плиты нужно учитывать тип строящегося здания. Например, для жилого двухэтажного дома из каркасных материалов оптимален показатель 200–250 мм. При этом используется объёмное армирование в два ряда. Для жилого дома, высота которого 2 этажа, могут использоваться при строительстве бетон, кирпич, брус или бревна.
Армирование в два слоя увеличивает надежность сооружения
Для лёгких сооружений, например, гаража, веранды или подсобных зданий используют более лёгкий фундамент. При этом толщина плиты составляет 100–150 мм, армирование проводится в один ряд с помощью металлических сеток.
Особенности заливки основания
Заливка бетонной смеси на армирующий слой является особенно важным этапом возведения плитного фундамента. Для этой цели используют бетон марки М200, но часто применяют состав М300. От качества смеси, равномерности заливки зависит надёжность, прочность основы для здания. Поэтому заливка обладает следующими особенностями:
- заливка цельной плиты проводится за один раз;
- финская или шведская плитка могут быть залиты частями: сначала ленточный фундамент, а затем середина;
- время между заливкой партий бетона должно быть минимальным;
- важно соблюдать период сцепления бетона.
При сухой и тёплой погоде фиксация фундамента произойдёт максимально эффективно. Повышенная влажность, осадки и низкая температура воздуха требуют укрытия конструкции плёнкой.
Фотогалерея: заливка плитного фундамента
Залитое основание должно хорошо затвердеть
Для заливки необходим большой объем бетона
Заливать бетоном большую площадь нужно очень аккуратно
После заливки проводится выравнивание
Выравнивание проводится вручную
Готовое основаниевыдерживают несколько дней для фиксации
Для финской плиты поочередно заливают ленточный фундамент и середину
Плитный фундамент оптимален для сложных грунтов, но может быть создан и на более стабильной почве. В любом случае важно соблюдать технологию строительства и провести точный расчёт параметров.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!postroika.biz
Конструкция монолитной плиты фундамента: устройство, как залить
Схема монолитно плитного фундамента
Современный фундамент обязан отвечать двум важным требованиям. Прежде всего, он должен быть надежным, и прослужить долго. Следующее требование, его конструкция должна отвечать установленным нормам жесткости и возможности противостоять негативным явлениям, которые могут происходить в почве. Всем этим требованиям отвечает фундамент, изготовленный в форме плиты, или из нескольких плит, изготовленных промышленным способом. Его можно сделать своими руками, но для этого необходимо внимательно изучить его конструкцию.Из чего состоит монолитная фундаментная плита (ее устройство)
Сама по себе конструкция такого типа фундамента, не представляет из себя ничего сложного, но перед тем, как приступить к ее сооружению своими руками, лучше разобраться в составляющих ее элементах.
- Первый элемент, это песчано-гравийное основание, которое представляет из себя слой песка, толщиной от 20 до 60 сантиметров, который необходимо залить водой, чтобы песок хорошо утрамбовался и создал крепкую прослойку (подушку). Поверх него, на высоту 10-15 сантиметров укладывается щебень мелких фракций, который также хорошо трамбуется и выравнивается. Таким образом, основание монолитной плиты готово. Оно называется подушкой и служит для того, чтобы почва, находящаяся под ним, если она относится к категории пучинистых, оказывала минимальное воздействие на весь фундамент. Его легко сделать своими руками.
- Следующий элемент, это прослойка гидроизоляционного слоя, из рубероида, и бетонная стяжка, которую делают из цементно-песочной смеси без армирования. Для этого полученный раствор нужно равномерно залить по всей подушке, а толщина его не должна превышать 5-10 сантиметров. Наличие гидроизоляции и стяжки, это важное требование технологии изготовления фундамента, в виде монолитных плит.
-
Армирующий слой плит. Его можно сделать своими руками из арматуры или прутов, которые должны иметь диаметр 15 миллиметров. Для этого производится расчет необходимого количества арматуры или прута, после чего по специальной технологии нарезанные пруты соединяются между собой в сетку. При их соединении лучше использовать проволоку, чем сварку. При сварке монолитные плиты не обладают свойством амортизации, поэтому, при большой нагрузке, идущей от движущего грунта, могут лопнуть. Те плиты, где арматура соединена между собой проволокой, являются более подвижными, и амортизационными. Благодаря тому, что элементы сетки могут перемещаться в пределах своего крепления, у таких плит появляется возможность двигаться вместе с грунтом и не трескаться. Поэтому второе название такого фундамента — плавающий. - Следующий элемент, это непосредственно бетон, который нужно залить прямо на армирующую сетку. Сделать это можно как с помощью специальной техники, так и своими руками. Бетон производится из смеси песка цемента, щебня мелкой фракции,и отсева (но это не обязательный ингридиент) которые добавляются в водный раствор в определенном количестве, а затем происходит их перемешивание. На материалах экономить нельзя, поскольку качество самих плит будет зависеть именно от бетона. Любой бетон легко изготовить своими руками, если знать технологию.Но тут нужно владеть одним секретом. Армирующая сетка должна состоять из двух секций. Условно их можно разделить на верхнюю, и нижнюю. При проведении заливки бетона, непосредственно для создания монолитной плиты, нужно учитывать, что он должен быть выше и ниже армирующей сетки на 5-10 сантиметров. Поэтому такой способ должен учитываться при создании и расположении сеток.
- Ну и самый последний элемент, это слой теплоизоляции, который будет располагаться в верхней части плиты. Перед его наложением, поверхности плит лучше всего обработать битумной мастикой, как бы создавая дополнительный защитный гидроизоляционный слой. Это все делается своими руками, а технология подготовки мастики расписана в других публикациях.
Таким образом, чтобы правильно сделать фундамент в виде плиты, сначала необходимо внимательно изучить его устройство, а затем начинать все делать своими руками.
Фундамент, который делается из промышленных плит
Существует разновидность вышеописанного фундамента, в устройство которого входят специальные железо-бетонные плиты, изготовленные промышленным способом. Его можно сделать своими руками следующим образом.
- Сначала необходимо четко знать параметры будущей конструкции дома или коттеджа. После чего отправляться на завод за покупкой плит. Важно понимать, что в зависимости от выбранной толщины, плит может быть несколько, и они должны ложиться в ряд. Если их толщина маленькая, то можно положить их друг на друга, и не забывать про наличие тяжелой подъемной техники, так как своими руками это сделать не получится.
- В любом случае под такой фундамент нужно сделать песчаную подушку, которая должна будет выровнять дно котлована, даже если конструкция мелкозаглубленная либо вообще не заглубленная. Большинство специалистов также рекомендуют, перед укладкой таких конструкций сделать стяжку из цементно-песочной смеси, после высыхания которой, наложить гидроизоляционный слой. Вообще гидроизоляция необходима для любого типа фундамента, поэтому забывать про нее не нужно.
- После того как плиты будут правильно уложены, и выровнены по отношению друг к другу, нужно приступать к изготовлению бетона. Сразу важно отметить, что армирующая сетка не понадобится. Бетоном сначала заливаются все стыки и пространство между плитами, а затем сверху делается стяжка, толщина которой не должна превышать 5-10 сантиметров. Если она планируется более 15 сантиметров, тогда лучше сделать односекционный армирующий слой не сложной конструкции.
- Последние работы будут заключаться в том, что когда бетон затвердеет, его поверхность нужно обработать мастикой, либо наложить рубероид, поверх которого сделать укладку теплоизоляции. Это современные требования, которые призваны сохранять тепло в помещении дома и не пропускать туда холодный воздух, который будет тянуть с грунта.Как видно ничего сложного в этом нет, и все можно сделать самостоятельно.
Некоторые полезные советы
Схема-разрез фундамента монолитная плита
Если человек не представляет, как это правильно сделать, лучше обратится к специалистам.
Как видно из публикации, в плитном фундаменте, присутствуют три важных элемента. Это песчаная подушка, стяжка, и, непосредственно, монолитная плита, которую лучше делать из хорошего бетона и арматуры (связывается в виде сетки, и состоит из верхней и нижней секции). Это надежный фундамент, который идеально подходит для любого грунта, но особенно ценен в местах, где почва имеет большую глубину промерзания и является пучинистой.
fundamentclub.ru
Устройство плитного фундамента для дома
В данной статье рассмотрим устройство плитного фундамента для дома из газобетона, размером 7х8 м. Строительство велось в Московской области. Дом одноэтажный, без подвала, второй этаж мансардный. Грунтовая вода на участке залегает высоко, около 0,5 м в весенний период. Грунты глинистые.
У частных застройщиков, часто возникает вопрос, какой фундамент заложить под домом, в условиях пучинистых грунтов.
Существуют различные варианты борьбы с этими силами. Самым распространенным является заложение фундамента ниже глубины промерзания. Иногда это бывает очень накладно. Например, глубина сезонного промерзания в Московской области составляет, в среднем, 1,4 м, а в г. Казань уже 1,7м. Узнать это значение можно по карте промерзания грунтов в вашей местности, которую можно посмотреть на нашем сайте в статье «Глубина промерзания грунта».
Как вы понимаете, если закладывать на такую глубину ленточный фундамент, то стоить он будет очень дорого, а если у вас на участке вода стоит высоко или вам не нужен цокольный этаж, то получается, что деньги просто закопаны в землю.
Часто делают фундамент в виде трапеции, расширяющейся к низу. Это тоже один из действенных способов борьбы с силами морозного пучения. При такой форме, силы действующие на подошву фундамента, выталкивая основание вверх, уравновешиваются силами действующими на наклонные стенки фундамента.
Есть еще несколько вариантов борьбы с этими силами – это установка дренажной системы и устройство мелкозаглубленного утепленного фундамента.
Что же делать, если несущая способность грунта мала и земля насыщена водой, а вам хочется построить капитальный дом для постоянного проживания. Обычно такая ситуация возникает на торфяниках или на осушенных болотах.
В таких ситуациях самым оптимальным будет устройство фундамента в виде монолитной плиты. Такой плитный фундамент можно устраивать не только при плохих грунтах, но и на любом виде почвы. Данное основание считается универсальным и имеет множество плюсов.
- Первое, плитный фундамент является одновременно и полом первого этажа, что снимает ряд вопросов с устройством полов.
- Второе, при устройстве монолитной плиты, уменьшается количество земляных работ, по сравнению с основаниями, которые закладываются на глубину промерзания.
- Третье, фундамент в виде монолитной плиты имеет высокую несущую способность, т.е. на нем можно строить тяжёлые дома. Давление на грунт снижается до 0,1 кг/см2, что позволяет строить даже на болотах, торфяниках и любых слабонесущих почвах.
Принцип действия такого плитного основания следующий: силы морозного пучения, действуя на монолитную железобетонную плиту опускают или поднимают ее вместе с домом, которая как плот держится на волнах, при этом вся конструкция остается целой. По этой причине такие основания называют плавающими фундаментами.
Для того чтобы основание было плавающим и легко переносило нагрузки от строения, его делают в виде монолитной сплошной или решетчатой плиты. Для этого используют бетон марки М200 и выше, а так же армирование по всей площади, благодаря чему получается жесткое основание.
В одной из статей мы писали, как устроен плитный фундамент для гаража. В отличие от него, фундамент для дома нуждается в утеплении, поэтому его конструкция более сложная.
Утепление происходит за счет экструдированного пенополистирола (ЭППС) и водяного теплого пола, который монтируется в плиту.
Основные этапы устройства плитного фундамента для дома 7х8 м
1.Выкапываем яму глубиной 75 см. Размеры должны быть больше с каждой стороны на величину глубины промерзания грунта в вашей местности.
Например, если вы устраиваете фундаментную плиту размером 7х8 м, а дом находится в Московской области, где глубина промерзания 1,4 м, то котлован необходимо вырыть размером 9,8х10,8 м т.е. 1,4+7+1,4 и 1,4+8+1,4. Для чего это делается, напишем немного ниже.
2.Следующим этапом является подводка всех коммуникаций: водопровод, электричество, канализация.
3.Далее, засыпаем песчаную подушку, толщиной 20 см, непосредственно под будущим фундаментом. В нашем случает 7х8 м. Смотрите на рисунке. Далее все хорошо утрамбовываем и добиваемся горизонтальной плоскости.
4.Укладываем геотекстиль по всей площади. Он необходим для предотвращения заиливания дренажной трубы. Он так же предотвращает размывание песчаной подушки.
5.Далее укладываем дренажные трубы. Как мы уже говорили, дом строился при высоких грунтовых водах. Если на вашем участке вода стоит глубже 1 м, то смысла в такой системе нет, она просто не сможет собирать и выводить воду, потому что находится на глубине около 70 см. Ссылка на «Устройство дренажной системы своими руками».
6.Следующим слоем будет песчано-гравийная засыпка толщиной 20 см. Этот слой так же необходимо хорошо утрамбовать и проверить на горизонтальность.
7.Делаем опалубку и горизонтальное утепление из экструдированных пенополистирольных плит (ЭППС) толщиной 10 см.
Такая опалубка будет одновременно утеплять наш плитный фундамент и послужить формой для заливки. Убирать ее после созревания бетона нет необходимости.
Горизонтальное утепление делается из того же ЭППС с небольшим уклоном.
8.Далее необходимо сделать гидроизоляцию. Самым распространенным вариантом будет укладка полимерно-битумных материалов. Можно так же использовать толстую полиэтиленовую пленку, но она менее практична. Ее легко повредить при монтаже арматуры или заливке бетона.
Как вы понимаете, укладывать битумные рулонные материалы на песчано-гравийную смесь было бы не совсем правильно, поэтому делают промежуточный слой из тощего бетона, марка которого М100 толщиной 5 см. Ссылка «Марка бетона, состав».
9.После укладки гидроизоляции, необходимо приступить к утеплению. Применять при этом будем все те же экструдированные пенополистирольные плиты.
Толщина слоя составляет 20 см. Можно и больше. Благодаря плитам, тепло из дома, не будет уходить в землю.
10.Следующим важным этапом является установка арматурного каркаса и прокладка труб для водяного теплого пола. В нашем случает применялась арматура диаметром 12 мм, ее вполне достаточно. Можно брать 14 мм, но она дороже. Размер ячейки 20х20 см.
Арматурный каркас состоит из двух уровней. Первый на высоте 5 см, второй на расстоянии 20 см от гидроизоляции.
После вязки каркаса, прокладываются трубы для системы теплых водяных полов.
11.После того, как все готово, можно заказывать бетон и заливать плитный фундамент. Как уже говорилось бетон необходим марки не ниже М200.
После заливки бетона, нужно накрыть монолитную плиту полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить пересыхание бетона. С этой же целью его поливают водой первую неделю после заливки.
По истечению 30 дней, можно приступать к возведению стен. После того, как дом возведен под крышу, можно приступить к устройству отмостки.
stroim-svoi-dom.ru
Устройство монолитной плиты
Устройство монолитной плиты
Для строительства дома на непрочных, подвижных грунтах, самым оптимальным видом фундамента является монолитная плита. Этот тип фундамента прост в изготовлении и отличается высокой надежностью и значительной несущей способностью.
Монолитная фундаментная плита может быть сооружена на грунтах любой степени сложности, при небольшой площади строения можно обойтись даже без механизации – глубина котлована не превышает 0,5 м.
Плита может выполнять функцию чернового пола нижнего этажа, единственный субъективный недостаток такого типа фундамента – он не позволяет сооружения подвала или цокольного этажа. Устройство монолитной плиты позволяет нести на себе массивные дома из кирпича или монолита.
Стоимость устройства монолитной плиты доступна в разделе "Бетонные работы"
Достоинства и недостатки
Объективный недостаток у монолитной плиты фундамента один – это довольно недешевая конструкция. Все прочие качества этого типа фундамента можно отнести к достоинствам:
- устройство монолитной фундаментной плиты не требует участия тяжелой техники и специального оборудования;
- этот тип фундамента рассчитан на большие нагрузки и представляет надежную опору для кирпичного дома с числом этажей от двух и более;
- равномерное распределение нагрузки по всей площади фундамента надежно гарантирует здание от крена и подвижек;
- монолит успешно противостоит пучению грунта, а если фундамент утепленный (т.н. «шведская плита») – исключает это явление в пределах проекции плиты;
- в средней полосе России качество неактуальное, но, тем не менее – монолитная фундаментная плита сейсмоустойчива и исключает деформацию возведенной на ней конструкции;
- оптимальный вариант незаглубленного фундамента для строительства в районе с высоким горизонтом грунтовых вод.
Альтернативой монолитной плите может послужить сборный фундамент, к примеру – из дорожных плит. Использование сборного фундамента позволяет значительно сократить сроки строительства, но устройство монолитной плиты обойдется ощутимо дешевле и, что немаловажно, монолит обладает большей пространственной жесткостью – такой фундамент намного надежнее.
Специфика сооружения монолитной плиты
Несмотря на простоту производства работ по сооружению, даже выкапывание котлована не терпит небрежности: дно котлована должно быть строго горизонтальным и безукоризненно ровным. Если на каком-то участке котлована образовалось углубление – дно котлована нивелируется по нижней точке нетронутого грунта.
По завершению котлована, на его дно производится отсыпка слоя гравия, с последующей механической трамбовкой. Утрамбованный гравий застилается гидроизолирующим материалом. Площадь гидроизолирующего ковра должна быть больше площади фундамента, с вылетом за край не менее 0,5 м. Закраины ковра, позже, заворачивают наверх, – они участвуют в гидроизоляции вертикальных поверхностей фундамента.
Поверх настила из рубероида отсыпают второй слой балласта – песок, который так же трамбуется. Толщина каждого из обоих слоев – 0,1-0,2 м.
Следующим этапом идет собственно устройство монолитной фундаментной плиты – на слое гидроизолирующего материала устанавливается опалубка. Важно – периметр опалубки обязательно должен быть внутри периметра водостойкого покрытия, ни в коем случае не выходя за его пределы!
Внутри опалубки сооружается двухслойный арматурный каркас, чаще всего используется арматура периодического профиля Ø 8-14 мм. На углах плиты каркас усиливается дополнительной обвязкой.
Финальный этап – заливка бетоном. После отвердения бетона, поверхность плиты закрывается защитной пленкой, препятствующей быстрому высыханию бетона – быстрое обезвоживание негативно сказывается на прочности монолита.
Опалубку снимают уже через 5-7 дней, но строительство можно продолжить не раньше, чем через 4 недели – когда бетон наберет нормативную прочность.
Строительство начинается с гидроизоляционных работ: закраины гидроизолирующего ковра закрепляются на вертикальных поверхностях плиты при помощи обмазочных материалов. После контроля качества гидроизоляции производится засыпка котлована вынутым ранее грунтом.
xn----7sbpbotbtqbhdjed6n.su
Устройство монолитной плиты фундамента и технология строительства
Чтобы выяснить, в чем характерность устройства монолитных фундаментов, нужно разобраться в отличиях их от ленточных типов оснований. Обе системы обычно используются при возведении тяжелых конструкций, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты значительно отличаются:
- монтаж монолитного основания предполагает наличие подготовленной поверхности почвы на всем поле фундамента, тогда как ленте нужны хорошие опоры по периметру помещения и под несущими стенами и перегородками;
- давление, оказываемое монолитным основанием на грунт в разы меньше, чем у ленточного фундамента. Строения можно возводить на слабых грунтах. При соблюдении технологии и правильном расчете плита с конструкцией не должна давать крен или тонуть. Здесь в устойчивости монолитный фундамент проигрывает ленточному основанию.
Читайте также: Как сделать ремонт фундамента кирпичного дома своими руками
Перед принятием решения о строительстве монолитного фундамента нужно понимать, что монтаж должен основываться на точных расчетах и технологическом устройстве основных элементов:
- подготовка участка под фундамент. Выемка верхнего слоя почвы;
- укладка утеплителя, гидроизоляции, монтаж канализации и водопровода;
- устройство каркаса из арматуры, установка опалубки;
- заливка раствора бетона в форму.
Демонтируется опалубка через 3-4 дня, когда бетонная плита застынет. Строительство здания следует начинать через месяц после заливки. За это время бетон наберет семьдесят процентов прочности. Срок службы монолитного фундамента составляет не менее 150 лет.
Читайте также: Как делается усиление свайного фундамента существующего частного дома
Технология строительства
Подготовка грунта под устройство плиты является важным моментом в технологии монтажа фундамента. От качественно сделанной подушки под заливку плиты зависит 90% успеха последующих этапов обустройства. Часть проблем возникает на тех этапах, которые невозможно точно учесть при реализации проекта. Это касается строения грунта и уровня подземных вод. На начальном этапе производится забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Чем больше замеров будет сделано перед проектированием, тем точнее можно будет выбрать технологию по уплотнения почвы под фундамент.
Подготавливается грунт по следующей технологии
Снимается плодородный слой, суглинки, торф, его толщина может быть 60 или даже 100 сантиметров. Надо учитывать, что совершенно ровных участков под постройку не бывает, поэтому по технологии потребуется осуществить планирование и выравнивание поверхности.
Далее по технологии нужно установить глубинный дренаж. Для этого выкапывается ров в 25 сантиметров по контуру котлована, отсыпается отсевом, укладывается труба и опять отсев. Трубы дренажной системы нужно монтировать под уклоном (зависит от диаметра трубы, чем он больше, тем меньший наклон необходим).
Следующим этапом будет укрепление несущей функции дна котлована. Для этого засыпаем пласт щебенки толщиной в 15-20 сантиметров. Следуя технологии, камень трамбуется в три слоя с 
максимальной забивкой щебня в грунт. Сначала используем щебень крупной фракции, а в конце – отсев. Границы подготовленного таким образом участка должны быть шире на метр периметра стен будущего здания.
Делаем опалубку и монтируем полотно геотекстиля. Затем по технологии засыпается песок толщиной в 15 сантиметров и утрамбовывается с высокой степенью нагрузки. На это слой улаживается полиэтиленовая пленка и новый пласт щебня, который тщательно выравнивается по горизонту.
Читайте также: Как провести усиление фундамента методом инъектирования
Заливка бетонного раствора
Далее на бетонную подготовку необходимо уложить гидроизоляцию и можно начинать монтировать утеплитель и арматуру. Устанавливается сетка с ячейкой не меньше 25 сантиметров. Расстояние между утеплителем и нижним слоем арматуры составляет 2,5-3 см. Верхний пласт бетона над армирующей сеткой делают в пределах 4-5 сантиметров.
Бетонный раствор заливается набивкой. В таком случае смесь отливается под борта опалубки секторами. Желательно применять насосную установку и доставлять бетон с помощью рукава, который установлен на стреле.
На слабых грунтах рекомендуется дополнить монолитный фундамент монтажом по периметру набивных или винтовых опор с применением армированного ростверка.
Надежность и долговечность монолитного основания определяется не только толщиной или мощностью плиты, но и правильно выполненной укладкой арматуры. В тонком фундаменте металл работает фактически на 100 процентов. Основание выходит более гибким, но в то же время остается довольно прочным.
svoidomstroim.ru
Устройство плитного фундамента: инструкция по монтажу
Плитный фундамент для дома — это сплошное железобетонное изделие, расположенное под всем зданием. То есть под дом устанавливается единая монолитная плита, откуда, кстати, и пошло название конструкции, которая в дальнейшем справляется с оказываемыми зданием нагрузками. Устройство фундамента плитного типа может быть разным. В зависимости от этого различают заглубленные и незаглубленные основания. Первые немного заглубляются в землю, другие устанавливаются вровень с грунтом. Наиболее простым и популярным является устройство фундамента второго типа.
Схема устройства плитного фундамента.
Особенности устройства и применения плитного фундамента
Лучше всего плитный фундамент подходит для зданий с двумя и более этажами. Подобные основания прекрасно подходят для двухэтажных блочных или кирпичных сооружений.
Разновидность перекрытий особой роли не играет. Конструкции можно устанавливать на сыпучие и просадочные грунты. Обладающий перечисленными характеристиками плитный фундамент можно получить только при условии правильного выполнения расчета «пирога» конструкции.
Рассматриваемый тип основания можно возвести своими руками даже при отсутствии соответствующего опыта. Такая опора прекрасно выдерживает не только любой строительный материал, но и многоэтажный дом. Главная «изюминка» конструкции в том, что при смещении грунта будет сдвигаться не отдельный сегмент системы, а полностью вся плита. Это позволяет минимизировать образование сколов и трещин на стенах будущего здания.
Вернуться к оглавлению
Подготовка к строительству плитного фундамента
Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.
Строительство фундаментов плитного типа начинается с ряда важных подготовительных мероприятий, которые включают в себя следующие нюансы:
- определение состава «пирога»;
- определение способа армирования плавающей плиты;
- расчет армопоясов при создании построек из блоков или кирпича, их использование строго рекомендуется, потому как позволяет избежать образования трещин;
- подбор подходящей гидроизоляции для нижних участков стеновых конструкций, которые по завершении возведения опираются на края фундамента;
- теплоизоляция.
Использование плавающих плит ограничивается определенными условиями. К примеру, на крутых склонах поставить такие плиты попросту невозможно. Бывают такие случаи, когда плитное основание является единственно возможным вариантом обустройства несущей конструкции. К примеру, слабые почвы или же панорамные постройки с низким уровнем в области пола начального этажа. Нужно добавить сооружения, строящиеся на тех или иных возвышениях.
Вернуться к оглавлению
Правила подбора «пирога» для плиты
Схема укладки фундаментной плиты.
Начинать нужно с бетона. Бетон, на котором базируется плитный фундамент, имеет очень большое значение, т.к. все давление оказывается на сплошную поверхность. На плиту воздействуют и иные нагрузки — изгибающая (со стороны стенок, колонн и других несущих элементов), продавливающая (вызывается теми же участками строения), пучение, появляющееся на морозе, отпор почвы.
Плитный фундамент не нужно делать слишком большим по толщине. Зачастую достаточно 20 см. Это самая оптимальная толщина для типовых двухэтажных построек каркасного типа с железобетонными перекрытиями.
Нетяжелые здания можно устанавливать на плиты толщиной 15 см. В случае если размеры строения не выходят за пределы 20х20 м, то соответствующее значение увеличивается до 25 см.
Если площадь дома превышает стандартные размеры, то лучше всего проконсультироваться с профессионалом. Однако нужно помнить очень важную особенность. В случаях, когда форма плитного основания вытянута или же основа отличается большими размерами, конструкция теряет свою жесткость. Для решения данной проблемы по периметральной части несущей конструкции обустраивается «трапеция».
Схема армирования плитного фундамента.
Если возводится постройка, которая будет использоваться в зимнее время, плитный фундамент подлежит обязательному утеплению. Устройство изолятора осуществляется в 2 местах — как над, так и под плитой. В качестве теплоизоляционного материала хорошо подходит экструдированный пенополистирол. Утеплитель рекомендуется класть по всей площади конструкции и с торцов. При работе с последними следите за тем, чтобы не образовывались мостики холода, иначе в зимнее время плита будет охлаждаться.
Гидрозащиту рассчитывают с учетом уровня влаги в грунте на строительном участке. Данный показатель можно определить посредством бурения неглубокой скважины. Если на участке есть колодец, необходимость в бурении отпадает. Прежде всего нужно узнать естественное состояние воды без учета атмосферных осадков и таяния снежных масс. Если грунтовая вода залегает ниже 1 м, гидроизоляцию плитного фундамента можно производить по упрощенной технологии.
Выполнение работ по гидроизоляции осуществляется посредством влагозащитных мембран. Главным показателем в данном случае является износоустойчивость.
Вернуться к оглавлению
Устройство фундамента своими руками: инструкция по монтажу
Плитный фундамент обычно используется в условиях высокой заболоченности или на неустойчивой почве. Монолитная плита обеспечивает защиту здания от движения грунта, разрушительного влияния подземных вод и давления пучинистых грунтов.
Перед началом работы необходимо расчертить территорию под будущий плитный фундамент и подготовить инструменты, а именно:
- леска;
- колышки;
- молоток;
- техника для рытья котлованов;
- деревянные рейки для выравнивания бетона;
- лопаты.
После разметки нужно подготовить котлован глубиной порядка 30-40 см. Необходимо установить деревянные доски, которые сформируют плиту. Желательно насыпать слой щебня и песка толщиной около 10 см. После того как будет уложен первый слой, его следует тщательно утрамбовать. Для этого используется гладкое бревно с ручкой или электрический трамбователь.
Схема гидроизоляции фундаментной плиты.
Подумайте и о гидроизоляции. Для ее устройства поверх слоя щебня и песка нужно положить полиэтиленовую пленку либо другой гидроизоляционный материал. Не забывайте и о термозащите. Для ее обеспечения поверх предыдущего слоя укладывается экструзионный пенополистирол.
Для укрепления плиты необходимо провести армирование фундамента. Лучше всего использовать 2 слоя с ячейками 25х25 или 20х20 см. Помимо этого, необходимо максимально ответственно подойти к выбору подходящей марки бетона. Минимальная — М-400, оптимальная — М-500. При заливке большой площади облегчить, ускорить и повысить качество работы поможет миксер.
После заливки следует воспользоваться деревянной рейкой, с помощью которой нужно выровнять поверхность бетона. Для правильного затвердения плитного фундамента бетон обычно поливается водой или накрывается пленкой, ведь влага при жаркой погоде очень быстро испаряется, и бетон может потрескаться. После того как бетон полностью затвердеет, можно приступать к постройке стен или выполнять дополнительные утеплительные работы.
Если вы самостоятельно сделали плитный фундамент, четко следуя инструкции и особенностям технологии, то можете быть абсолютно спокойны за качество проделанной работы, безопасность и надежность своего дома. Удачного строительства!
moidomkarkas.ru
Строительство монолитного фундамента: принципы и технология устройства
Строительство монолитного фундамента
Вернуться к оглавлению
Принципы устройства фундаментных плит зданий и сооружений
Наиболее часто в строительстве домов применяют фундаментные плиты. Основание из этих материалов представляет собой конструкцию с высокой надежностью. Фундаментные плиты могут быть сборными и монолитными.
Изображение 1. Схема видов фундаментов.
Монолитное основание может применяться не только с целью застройки частного сектора, но и крупных объектов, которым требуется возведение монолитного фундамента. Строительство фундамента связано с изготовлением основания строения, выполняемого с использованием цельного железобетона.
Технология строительства монолитного фундамента из железобетона является не только простой, но и позволяющей гарантировать надежность и долговечность всей конструкции основания здания или сооружения. Справиться с возведением фундаментной плиты можно самостоятельно без посторонней помощи.
Строительство фундамента на основе монолитных плит перекрытий получило в последнее время широкое распространение. На схеме (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) представлены виды оснований здания или сооружения, которые могут быть использованы в процессе постройки.
Существует два вида монолитного фундамента:
- Простой.
- Армированный (железобетон).
Схема армированного монолитного фундамента.
При устройстве простого основания используют бетон марки 50 и выше. Иногда применяют камни при строительстве его конструкции для дома. При этом получают бетон, в котором масса камней составляет от 30 до 40% от массы бетона в целом. Сам бетон называется бутобетоном, который по своей прочности не уступает обычному бетону. Применение камня в процессе строительства монолитных оснований позволяет сокращать расходы цемента, за счет чего стоимость строительства снижается.
Приступая к заливке бетона, готовят доски для устройства опалубки, которая бывает двух видов:
- Съемная.
- Несъемная.
Вместо опалубки иногда применяют инвентарные щиты или просто стенки котлована, для которого специально выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или поливинилхлоридных пленок. Иначе цементное «молоко» будет впитываться в грунт, что вызовет снижение прочности всей конструкции.
Монолитный фундамент, как и монолитные перекрытия, предполагает выполнение следующих этапов работ:
- Устройство опалубки.
- Укладку арматуры.
- Заливку бетона.
- Устройство гидроизоляции.
В основном при закладке фундаментных плит максимальные расходы на него могут достигать до 25% всей стоимости здания или сооружения. Несмотря на большие денежные расходы, устройство монолитных фундаментных плит не требует проведения особых погрузочно-разгрузочных работ. Высокая прочность конструкции обеспечивается за счет надежного арматурного каркаса. Качественная поверхность монолитной конструкции фундаментной плиты будет не только ровной, но и не имеющей швов.
Вернуться к оглавлению
Применение различных типов монолитного фундамента в строительстве
Вернуться к оглавлению
Какой тип лучше выбрать: ленточный или столбчатый
Схема съемной деревянной опалубки.
Устройство фундамента связано со строительством следующих видов оснований зданий и сооружений:
- Ленточного.
- Столбчатого или свайного.
- Плитного.
Если планируется строительство здания с небольшим количеством этажей, то лучше всего подойдет ленточный тип. При устройстве такого основания не требуется большая глубина закладки и слишком сильное углубление в грунт.
В любом случае перед началом устройства основания из плит для строительства здания или сооружения следует провести тщательное изучение всех характеристик грунта.
В нижней подошвенной части конструкция ленточного основания должна быть шире, чем в ее верхней части.
В целом глубина промерзания грунта на участке под фундаментные плиты будет оказывать большое влияние на его несущую способность. Вместе с тем устройство монолитной ленточной конструкции основания должно предполагать наличие стен здания или сооружения с большим размером толщины. Поэтому этот вид конструкции основания дома представляет собой более громоздкий вариант, отличающийся и по своей более высокой стоимости, если его сравнивать с другими видами фундамента.
Одним из более экономичных вариантов является столбчатый фундамент. По степени трудоемкости в процессе сооружения он не является более затратным, чем ленточный. С целью устройства столбчатого фундамента в грунте пробуривают отверстия скважин, куда вставляют арматурный каркас, который заливают бетоном. Очень важно определить характеристики подвижности грунта. Если для почвы характерна горизонтальная подвижность, то устройство столбчатого вида основания дома не рекомендуется. Для слабонесущего грунта столбчатый фундамент тоже не подойдет, если стены здания или сооружения будут отличаться особой мощностью.
Вернуться к оглавлению
Технология строительства монолитной фундаментной плиты
Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.
При создании ленточной конструкции можно воспользоваться плитами перекрытия. При этом планируется строительство зданий с подвалом или цокольным этажом. При устройстве основания можно использовать железобетонные блоки.
При строительстве монолитного фундамента из плит перекрытий особое внимание уделяется степени пучения почвы на боковую поверхность каждой из стен конструкции. Ее подошва должна быть прочной, поскольку на нее тоже будут оказывать воздействие силы пучения. С целью защиты от такого воздействия ширина траншеи увеличивается, а для заполнения траншеи используется грунт нормальной плотности, который не склонен к пучению.
Очень часто используются в процессе сооружения фундамента перекрытия монолитного типа. При этом происходит их разделение на несколько разных подвидов. Монолитное перекрытие может включать:
- Сборные плиты железобетона.
- Балки.
- Вкладыши.
- Плиты.
Основание зданий, сооружаемое из железобетонных перекрытий, будет иметь наибольшее качество, если он устроен с использованием опалубки.
Вернуться к оглавлению
Подготовительный этап по строительству конструкции
Вернуться к оглавлению
Подготовка основания из грунта под фундаментные плиты
Перед началом строительства подготавливается грунт на участке, где запланировано возведение здания. Проводятся работы, связанные не только с исследованием глубины промерзания грунта, но и с выравниванием ландшафта, например, с помощью виброплощадки. После проведения разметки грунта осуществляется подготовка траншеи. При этом вынимают слой грунта примерно на 30 см.
Чертеж несъемной опалубки.
Полученная траншея или углубление должно быть выстлано по всей площади поверхности геотекстилем, то есть материалом, обладающим плотностью не более 200 г на 1 м площади поверхности грунта. Геотекстиль применяется для удержания слоя засыпки из щебня с песком, который засыпается после укладки материала на дно вместо удаленного слоя грунта. Способность материала к пропусканию грунтовых вод позволит уберечь фундамент от скоплений лишней влаги под ним.
С целью предотвращения затоплений возможно использование дренажной системы для почвы, для чего делают дренажные траншеи. Затем их застилают слоем геотекстиля, после чего производят укладку дренажных гофрированных труб из пластика в слоях песчано-щебневой засыпки. Сброс воды из труб в траншею должен производиться за счет специальных фильтров, установленных в трубах. После осуществления засыпки ее слой сверху покрывается экструзионным пенополистиролом.
Вернуться к оглавлению
Подготовка материалов в зависимости от типа фундамента
Такой признак, как показатель глубины заложения фундамента, позволяет разделить основание на два вида:
- Монолитное основание глубокого заложения с подошвой, обустроенной на глубине, проходящей ниже, чем уровень промерзания почвы, то есть ленточный, свайный или столбчатый фундамент.
- Монолитный фундамент мелкозаглубленного типа, или незаглубленное основание, которое отличается показателем небольшой глубины закладки конструкции основания. Это может быть плитный или ленточный фундамент.
Строительство качественного и прочного монолитного фундамента связано с использованием следующих видов материалов, используемых в большом количестве:
- Бетонный раствор.
- Арматурные прутья.
- Блоки ФБС, если необходимо.
- Доски для опалубки.
- Стальная проволока.
- Пленка для гидроизоляции.
- Утеплитель.
- Профилированный лист, если необходимо.
Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.
Инструменты, которые понадобятся:
- Бетономешалка.
- Бетононасос.
После полного высыхания бетонной заливки образуется крепкая железобетонная масса, являющаяся несущим основанием, которое не подвергается деформации под воздействием сжимающей нагрузки на конструкцию.
Наиболее важной частью монолитного несущего основания является арматурный каркас, представляющий собой основу всей конструкции фундамента. Арматурный каркас позволяет распределить нагрузку всего строения.
Использование арматурных металлических прутьев позволяет лучше всего реагировать на сжатие и растяжение под воздействием нагрузок. Каркас следует разместить как можно ближе к поверхности несущего основания фундамента.
Вернуться к оглавлению
Как правильно изготовить и использовать опалубку
После выполнения работ подготовительного этапа приступают к сооружению опалубки для плиты монолитного фундамента. Чтобы при заливке бетоном опалубки не произошло утечки бетонного молока, для цементной смеси подготавливают слой пленки из полиэтилена.
Использование опалубки при строительстве фундаментных плит связано с устройством деревянной конструкции, которая должна придать определенную форму будущему основанию дома. Это дает возможность проектировать различные фундаменты зданий, что позволяет возводить наиболее современные строительные сооружения.
Схема гидроизоляции монолитного фундамента.
Опалубка является временной конструкцией, формирующей именно ту поверхность монолитной конструкции, которая необходима. Съемная опалубка должна быть демонтирована после окончания процесса твердения бетона. Жизненный цикл опалубки связан с возможностью сохранности необходимой геометрической формы и прочности конструкции.
После устройства опалубки приступают к изготовлению каркаса из арматуры, необходимого для монолитного перекрытия. Устройство каркаса позволит придать бетону максимальную прочность, что будет препятствовать сжатию и изгибу плит. Несъемная опалубка не сможет придать дополнительную прочность монолитному фундаменту, а укладка арматурного каркаса требует особого навыка.
Вернуться к оглавлению
Технология устройства плиты для монолитных фундаментов своими руками
Чтобы структура конструкции фундаментной плиты была объемной, необходимо изготовить арматурный каркас из продольных прутьев арматуры. Соединять арматурные прутья между собой можно с помощью сварочного аппарата или вязальной проволоки. Чаще всего в строительстве применяется стальная проволока для создания арматурного каркаса.
Фундаментная плита будет иметь максимальную прочность, если в процессе строительства здания использован бетон марки М350, которая является наивысшей. При заливке бетонной смеси следует соблюдать непрерывность выполнения этого вида работ.
Лучше всего использовать бетон, выпущенный в заводских условиях. В качестве спецтехники используют бетономешалку и бетононасос, так как бетонная смесь характеризуется как высокоподвижная. Непрерывную заливку бетона заканчивают выравниванием поверхности будущего фундамента.
Заливать бетон следует в условиях положительной температуры воздуха. Если соблюдаются нормальные условия заливки, то полное твердение происходит в течение 28 суток, если погодные условия идеальны, то спустя 11 дней происходит твердение бетона на 80%.
Если во время строительства фундамента устанавливается сухая погода, то бетонная смесь увлажняется дополнительно. Это необходимо, чтобы вода не испарялась с поверхности бетонного раствора, иначе произойдет его растрескивание.
Для устройства монолитного фундамента в заморозки используется бетонная смесь с противоморозными добавками. Применение данной смеси при заливке позволяет обеспечить нормальную твердость монолитной плите.
moifundament.ru
