Как правильно уложить дорожные плиты на землю. Укладка бетонных плит на землю

Как правильно уложить дорожные плиты на землю. Как правильно уложить. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно уложить

Как правильно сделать основание под бетонную плиту? Как плиту правильно армировать?

Площадка для стоянки автомашины, въезд машин в гараж или на территорию участка требуют специальной основы и твердого покрытия. Это может быть асфальтобетон, армированный бетон, железобетонные плиты либо мостовой камень на песке при горизонтальной площадке или подъезде, на сухой цементной смеси при незначительном уклоне или на бетоне при съезде в подземный гараж. Качество дорожного покрытия вплотную связано с основанием. Поэтому если планируется значительная нагрузка на автомобильную площадку, устраиваемую на суглинистых и глинистых почвах, необходимо закладывать основу суммарной толщиной слоев примерно500 мм. Первым делом надо снять растительный слой почвы, чтобы не осталось корневой системы травы и насаждений, которые могут пробиться наружу. Затем необходимо выкопать траншею на указанную выше глубину, дно которой утрамбовать и застелить геотекстилем или каким-то другим аналогичным материалом, чтобы предотвратить размывание водой песка, прорастание сорняков и проседание более крупного заполнителя в грунт. По гидроизоляционному слою сделать песчаную отсыпку – выравнивающий слой толщиной 100мм, на который укладывают слой утеплителя, например пеноплэкс толщиной слоя 50мм, чтобы обеспечить теплоизоляцию грунта и предотвратить деформации морозного пучения. На теплоизоляционный слой снова делают песчаную отсыпку слоем 200мм, которая уплотняется щебнем или гравием с величиной фракций 40÷60мм толщиной слоя 150мм с вдавливанием в грунт катком или трамбовкой. Завершающий этап – устройство бетонного покрытия толщиной 100÷200мм. Бетон, используемый для устройства автомобильной площадки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону, марка которого должна быть не менее F200. В зависимости от размеров стоянки необходимо устройство через 2,0÷2,5м температурных швов. Для них подойдёт просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15÷20 мм, уложенная на ребро или виниловые ленты шириной 100÷150мм, которые при сильной нагрузке спасут площадку от трещин. Перед укладкой бетона необходимо выставить бордюрные камни, а чтобы бетонное молочко не просачивалось в нижележащие слои можно основание площадки застелить полиэтиленовой пленкой. Также перед укладкой бетона нужно уложить арматуру, чтобы монолитная площадка не разрушилась под действием нагрузки и природных условий. В качестве арматуры можно применить сетку дорожную, основная причина применения которой в том, что покрытия из железобетонных плит по сравнению с неармированными бетонными покрытиями обладают следующими преимуществами:

лучше сопротивляются действию многократно повторяющейся подвижной нагрузки, так как напряжения, возникающие под их действием, воспринимает рабочая арматура;
хорошо сопротивляются напряжениям, возникающим от изменения температуры, неравномерной осадки основания и пучения;

При этом железобетонные покрытия, как правило, тоньше бетонных, рассчитанных на одну и ту же нагрузку; в них можно, значительно увеличив длину плит, сократить количество поперечных температурных швов, повысив тем самым эксплуатационные качества поверхности покрытия.

Обсуждение вопроса на форуме:

Добавлено: 09.05. 22:41

По вопросам сотрудничества и рекламы обращайтесь по адресу [email protected]

Технология укладки дорожных плит

04 февраля , admin

Железобетонные плиты считаются уникальным и эффективным материалом для строительства различных дорог, способных выдерживать огромные нагрузки. Технология укладки дорожных плит #8212; это возможность создавать дороги практически в любом месте, независимо от природных и климатических условий с последующей активной их эксплуатацией.

Железобетонные плиты, которые применяются при строительстве дорог, имеют очень приятное свойство, которое заключается в их практичности, т.е. возможности их повторного использования в случае, если плиты не очень изношены и сохранили свои функциональные характеристики, что дает возможность значительно экономить средства при строительстве дорог. Бывшие в употреблении, но хорошо сохранившиеся плиты можно использовать для сооружения временного дорожного покрытия. Кроме того, конструкция и состав плит позволяют укладку на их поверхности асфальта, что значительно увеличивает время практического использования дорожного полотна.

Железобетонные плиты дорожного покрытия имеют плоскую прямоугольную форму толщиной около 14–18 сантиметров. Для их изготовления используется напряженная или ненапряженная арматура, которая придает плите жесткость и прочность на сгибание и разрыв. Рабочая поверхность дорожных плит делается рифленой. По торцевым граням, как правило, имеются монтажные петли, хотя плиты могут изготавливаться и под беспетлевые захваты, когда монтажные петли оборудуются в специальных углублениях. Железобетон, применяемый для изготовления дорожной плиты, придает ей стойкость для любых механических и атмосферных воздействий. Вес такой плиты, как правило, составляет минимум 2.2 т. Нагрузки, которые способны выдерживать железобетонные дорожные плиты, составляют порядка 10 #8212; 30 тонн. Предел допустимой нагрузки должен быть указан в маркировке изделия. Наиболее распространёнными являются плиты с напряженной арматурой (ПДН) 20-18-30, но они имеют некоторые ограничения по нагрузке при постоянном движении по ним большегрузного транспорта.

Для строительства дорожного полотна из плит поверхность земли должна быть выровнена и подготовлена. Далее укладывается песчаная подушка, которая поливается водой для полной усадки песка, после чего песок тщательно утрамбовывается с помощью специального катка или виброплиты. В результате толщина песчаной подушки на грунте должна быть не менее 15 сантиметров. По завершению процесса подготовки поверхности, может производиться укладка дорожных плит, для монтажа которых, как правило, используется автокран. После укладки, петли дорожных плит скрепляются между собой железными прутьями при помощи сварки за монтажные петли. Это делается для того, чтобы предотвратить раздвижение плит и сохранить целостность дорожного полотна. Углубления монтажных петель, сваренных между собой, тщательно заделываются бетоном. Технологически правильно смонтированные дорожные плиты служат несколько десятков лет. При укладке дорожные плит непосредственно на грунт при сооружении временных дорог, их срок службы может литься всего около двух лет.

Укладка тротуарной плитки на дачном участке

При оформлении участка на даче не обойтись без устройства дорожек, площадок, отмостки фундамента. Самый простой способ для этого #8211; применение тротуарной плитки или брусчатки. Если для облицовки стен и полов кафелем требуется наличие опыта и особых навыков, то положить тротуарную плитку вполне может любой человек с руками и головой.

Дорожка из тротуарной плитки является не только украшением дачного участка, но и создает массу удобств для дачников.

Первый этап работы #8211; выбор материала и расчет его необходимого количества. Тротуарная плитка или брусчатка бывает вибропрессованная и вибролитая. Первый тип обладает большей прочностью, износостойкостью, при замерзании не скользит. Но ее ассортимент по цвету и форме ограничен. Вибропрессованную плитку имеет смысл класть при повышенных нагрузках, например, на оживленных улицах, а на даче #8211; при мощении площадок перед гаражом. Вибролитая плитка бывает самых разнообразных форм, фактур и расцветок и годится для пешеходных дорожек в саду. Следует также обратить внимание на толщину плиты. Если по ней будут ездить машины, толщина должна быть от 40 мм. Количество плитки рассчитывается по площади мощения плюс 3-5% на подрезку и возможную порчу материала. Щебенки требуется 0,5-1 кубометр, а песка #8211; 0,8 кубометров на 10 кв. м площади. Цемента берется 100-150 кг на кубометр песка.

Набор необходимых инструментов

виброплита или ручная трамбовка;
болгарка с диском по бетону;
лопата, грабли;
тачка, ведра;
мастерок;
уровень;
правило;
резиновый молоток;
жесткая швабра;
шнур;
колья;
2 трубы в качестве направляющих.

Подготовка участка, последовательность операций

Класть плитку надо только от себя, так, чтобы двигаться только по готовой поверхности. При этом дефектные фрагменты плитки надо отбраковывать.

В первую очередь надо определиться с уклоном для стока воды. Обычно на даче делают уклон от дома в сторону улицы. Уклон должен составлять не менее 5 мм на каждый м. Таким образом, дальняя от дома сторона площадки будет ее нижним уровнем. С нее и начинайте разметку. Вбейте два колышка по обе стороны линии нижнего уровня и натяните между ними шнур. Уровнем проверьте горизонтальность. Следующую нитку ведите от одного из кольев нижнего уровня под прямым углом к первой линии. Привяжите шнур к третьему колышку и вбейте его в соответствии с заданным уклоном. Затем натяните третью нить, параллельную первой, контролируя горизонтальность. Соединив ниткой первый и последний колышки, получите наклонную плоскость, на которой вам предстоит положить тротуарную плитку.

Теперь надо разбить участок на полосы таким образом, чтобы ширина полосы с запасом перекрывалась длиной правила. Для этого от нижних кольев отмерьте расстояние, на 30-40 см меньше длины правила, вбейте колышки и натяните шнур. Операцию повторяете, пока весь участок не будет разделен на полосы необходимой ширины.

Следующий этап #8211; выравнивание площадки. Для этого вооружитесь лопатой и сройте грунт там, где он выше, чем две толщины плитки от уровня, заданного шнуром. Соответственно, в ямах подсыпьте грунт.

Важно: чтобы не проседала плитка, участок необходимо полить водой и тщательно утрамбовать.

При засыпке щебня необходимо делать запас под утрамбовку. Уплотнение (утрамбовку) слоя можно делать виброрейкой (не менее десяти проходов по одному следу) или самодельным приспособлением.

Если почва рыхлая, лучше снять ее поглубже и засыпать щебенкой и песком. По возможности предпочтительно заменить песок гранитным отсевом, он дает меньшую усадку. Также желательно перед засыпкой песка постелить геотекстиль, чтобы предотвратить прорастание травы через плитку.

Вначале необходимо приготовить цементно-песчаную смесь. Цемент с песком смешивается в соотношении 1:6. Смесь выложить на площадку и распределить вдоль полосы. Затем под нити уложите трубы так, чтобы расстояние от трубы до шнура было на 1 см меньше толщины плитки. Проводя правилом по трубам, разровняйте смесь, при необходимости подсыпая ее в ямки. Теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки. Сначала надо положить плиты стопками рядом с подготовленным участком. Если попадаются дефекты, такую плитку лучше отложить и использовать ее в крайнем случае.

Важно: класть плитку только от себя, так, чтобы двигаться только по готовой поверхности. Первую плитку положить на основание, выравнять строго по шнуру и утрамбовать резиновым молотком до уровня, обозначенного нитью. Остальные элементы кладите так же, плотно прижимая один к другому и не забывая следить за рисунком. Аналогично подготовьте следующую полосу и уложите ее плиткой. Всевозможные препятствия обходите целой плиткой, подрезка делается в самом конце работы.

Для того чтобы плитка со временем не расползалась, по краям площадки или дорожки выставляются бордюры вровень с плиткой.

Каждый законченный участок надо промести смесью песка с цементом. Песок проваливается в щели постепенно, поэтому операцию придется повторить неоднократно.

Чтобы плитка не расползалась с течением времени, по краям площадки или дорожки выставляются бордюры. Бордюр ставится вровень с плиткой и закрепляется густым цементным раствором. Вдоль бордюра остаются незамощенные места, в которые нужно положить подрезанную плитку. Основание в этих местах необходимо тщательно трамбовать, так как грунт мог просесть при установке бордюра.

Если у вас на даче требуется положить тротуарную плитку на садовые дорожки, то это делается проще и не требует такой основательной подготовки, как при мощении двора.

Источники: http://blogstroiki.ru/fundament-2/kak-pravilno-sdelat-osnovanie-pod-betonnuyu-plitu-kak-plitu-pravilno-armirovat/, http://tvoidizain.ru/?p=31578, http://1stones.ru/ukladka/trotuar-plitka.html

Комментариев пока нет!

www.kakpravilno-sdelat.ru

Дорожка из железобетонных плит на дачном участке: пошаговая инструкция

Говоря о садовых дорожках, мы представляем себе извилистые тропки, петляющие между клумбами и деревьями. Они выложены из природного камня или посыпаны гравием, по краям декорированы узким бордюрчиком или невысокими растениями. Такие тропки, несомненно, красивы, но порой требуются прочные, достаточно широкие дороги, по которым может проехать садовая техника или личный автомобиль владельцев. И здесь мы вспоминаем о дорожных плитах, способных выдержать большой вес благодаря материалу изготовления – железобетону.

Дорожка из железобетонных плит на дачном участке: пошаговая инструкция

Где используют дорожные плиты?

Основное назначение железобетонных изделий – строительство дорог для проезда тяжелой техники. Грамотно уложенные дорожные плиты способны выдержать огромную нагрузку. Это свойство используют для устройства подъездных путей к стройкам, предприятиям, труднодоступным местам в отдаленной местности. Чтобы дорога была более ровной, а плиты надежно зафиксированы и защищены, сверху укладывают слой асфальта.

Одно из достоинств железобетонных изделий – их повторное использование, конечно, при условии сохранения их главных технических характеристик. Разборка временных дорог и строительство из старых плит новых путей ведет к весомой экономии средств. Прием вторичного применения удачно используют на стройках, где с первого дня работ необходимы надежные и прочные подъездные пути. Бывшие в употреблении плиты не так хороши, как новые, но они вполне годятся для создания временных дорог.

Одно из достоинств дорожных изделий – возможность быстрой укладки без длительной подготовки. Демонтировать отслужившее дорожное покрытие можно так же быстро и легко. С помощью спецтехники изделия собирают и перевозят на новое место, где из них в течение короткого срока создают новую дорогу, стоянку и подъездной путь.

Единственный недостаток дорожных плит касается особенностей монтажа. При укладке возникают швы, которые со временем увеличиваются и могут послужить причиной нарушения дорожного покрытия. Проще говоря, на дороге появляются ямы. Этого можно избежать, если следить за состоянием транспортных путей и своевременно заделывать образовавшиеся щели бетонным раствором.

Возникает вопрос: могут ли дорожные железобетонные изделия стать материалом для устройства дорог на загородном участке? Оказывается, это достаточно распространенная практика, причем дорожные плиты используют как для временных подъездных путей, так и для проектного облагораживания дачного участка. Рассмотрим подробнее один из вариантов устройства дорожки на дачной территории.

Строительство садовой дорожки: подробная инструкция

Если на загородном участке необходимо быстро проложить удобную дорожку, например, для подъезда к септику или скважине, часто прибегают именно к укладке дорожных плит. Их применяют в качестве временного покрытия, но порой сооружение оказывается настолько функциональным и эстетически привлекательным, что превращается в постоянную дорогу, не подлежащую замене. Прочная, гладкая поверхность, не имеющая скоплений воды после дождя, – отличный вариант для проезда на автомобиле или пешего передвижения.

Планируем направление и размеры

Связывая дачные объекты при помощи транспортных путей, выбираем их направление и форму. Иногда они бывают геометрически прямыми, но далеко не каждая территория подходит для таких экспериментов. Чаще дорожки имеют плавные повороты и небольшие отклонения от прямой. Если покрытие рассчитано на проезд транспорта, то резких поворотов лучше избегать.

Ширина напрямую зависит от назначения дороги: оптимальное автомобильное покрытие – 2,3-2,5 м, тогда как для пешеходной тропы достаточно 0,8-1 м – ширины, которая комфортна для прогулки вдвоем. Садовые тропки могут быть еще уже – до 0,5 м.

Выбираем плиты

Казалось бы, из чего выбирать, если дорожная плита – это железобетонное плоское изделие прямоугольной формы и неприглядного серого цвета? Оказывается, это далеко не так. Предприятия, занимающиеся изготовлением железобетонной продукции, предлагают такое разнообразие форм и размеров, что невольно теряешься в богатом ассортименте. Маленькие и большие изделия треугольной, квадратной, ромбовидной и даже круглой формы подходят для создания дорожек самого необычного дизайна.

Для обеспечения передвижения по дачному участку хороши плиты с фактурной поверхностью рифленого типа. Даже в дождливую погоду они являются безопасными для ходьбы, так как абсолютно не скользят.

Хорошо смотрятся в природном окружении фигурные изделия с наполнителем, имитирующим мозаичные орнаменты и узоры. Поверхность некоторых из них напоминает кирпичную или плиточную кладку.

Идея! Один из интересных вариантов – строительство дорожки из колотых плит. Куски разбитого изделия укладывают в произвольном порядке, но ограничивают бордюром из кирпича или камня. Между фрагментами остаются большие зазоры, которые заполняют галькой, щебнем или просто утрамбованным песком. Если их засыпать плодородным грунтом, а затем засеять газонной травой или мелкими многолетними цветами, получится очень живописная, романтическая тропка.

Дорожка из железобетонных плит

Готовим основание под укладку

Если плиты уложить прямо на грунт, не будет стабильности и надежности. Чтобы дорожка или площадка обрела аккуратный, ухоженный вид и функционировала не один десяток лет, необходимо устроить специально подготовленную траншею.

Обозначаем границы рабочей площади и срезаем дерн. Затем по «руслу» дорожки вырываем неглубокую траншею, глубина которой определяется составом почвы. Обычно достаточно 20-30 см, но глинистый грунт требует более серьезной подготовки, поэтому глубина увеличивается до полуметра.

Чтобы предотвратить атаку сорняков и вымывание песчаной смеси во время дождей, дно траншеи покроем геотекстилем. Следующий слой – щебень: для пешеходной дорожки достаточно5-7 см, для автодороги или стоянки – 10-12 см. Сверху засыпаем песком, примерно 10-сантиметровым слоем. Более надежной является засыпка в два приема (по 5 см). Каждый раз песок необходимо старательно утрамбовать, попутно смачивая его водой.

Внимание! При выборе материала откажитесь от речного песка – он более легкий и содержит много пыли. Оптимальным вариантом будет карьерная разновидность.

Для утрамбовки лучше использовать виброплиту, в крайнем случае, самодельный инструмент из небольшого бревна с ручкой в виде перекладины. В процессе уплотнения песчаной подушки выравниваем ее поверхность, пользуясь уровнем. Создавая идеально гладкое основание, не забываем про уклон для стока дождевых вод. По краям автомобильного въезда можно проложить сливные канализационные лотки.

Выполняем укладку плит

Монтаж дорожных плит можно выполнять тремя разными способами:

Сухая укладка – подгонка изделий почти вплотную друг к другу с дальнейшей засыпкой швов увлажненным песком.
Мокрая укладка – использование цементного раствора, который соединяет изделия с песчано-гравийной подушкой.
Монтаж плит на основание, покрытое сухой смесью песка и цемента. После финишного обильного увлажнения цемент «схватывается», закрепляя изделия на песчано-гравийном основании.

Выбираем последовательное расположение плит. Натянутый вдоль края траншеи строительный шнур поможет уложить изделия более ровно. Сначала раскладываем первый ряд целиком. Затем поочередно поднимаем каждую плиту и наносим на песчаное основание под ними цементный раствор. Плотно прижимаем плиты, используя доску. Чтобы расстояния между элементами были одинаковыми, между ними вставляем деревянные доски толщиной 8-10 мм. Таким образом, раскладываем плиты по всей длине дороги.

Промежуток может быть и больше – в дальнейшем заполняем его мелкими камнями, песком, галькой, щебнем и заливаем раствором, на застывание которого уходит как минимум двое суток. Если зазоры засыпаем обычным грунтом, то можно сразу произвести посев семян трав или цветов.

Внимание! Плиты для стоянки или въезда рекомендуют соединять, сваривая монтажные петли между собой (с использованием стальной арматуры). Для заливки промежутков применяют монолитный бетон, а поверхность покрывают асфальтом.

Как видите, даже из железобетонных изделий может получиться удобная, функциональная, привлекательная садовая дорожка — настоящее украшение дачного участка.

Поделитесь статьей в социальных сетях Комментарии

Укладка и монтаж бетонных плит на землю в Санкт-Петербурге: цены, расценки за монтаж на фундамент

Монтаж железобетонных плит — важнейшая строительная операция. Она должна выполняться опытным стропальщиком и его помощниками под контролем ответственного строителя.

Подготовка плит к монтажу

Самая низкая цена за монтаж бетонных плит складывается при укладке с колес. На стройку прибывают одновременно трейлер с плитами и автокран. Изделия краном снимают с платформы грузовика и монтируют на предназначенные им позиции в конструкции дома.

Конечно, такая работа требует идеальной организации. Все места установки должны быть распланированы и расчерчены, а на участки контакта плит со стенами нанесен раствор нужной консистенции.

Выигрыш при монтаже плит с колес состоит в том, что число подъемов (или общее время работы крана) существенно сокращаются по сравнению со схемой укладки бетонных плит на землю на стадии доставки и повторного привлечения крана для монтажа их на дом или на дорогу.

Однако на практике часто все происходит по иному, худшему сценарию.

В этом случае следует уделить внимание сохранности плит во время «вылежки». Штабель должен располагаться на ровном твердом месте. Под первую плиту и каждую последующую в районе петель необходимо проложить деревянный брус, чтобы не было касаний бетона. Если штабель укладывают надолго, его нужно обязательно защитить от осадков.

Во время хранения плит на земле очень удобно производить заделку отверстий в пустотных плитах, чтобы не заниматься этим после монтажа на перекрытии. Это требуется для их защиты от холода во время эксплуатации. Во вход каждой пустоты помещают теплоизоляцию и замуровывают ее крупным щебнем или обломками кирпича и цементным раствором.

Монтаж

Самым сложным является монтаж плит перекрытия этажей и кровли, укладка дорожных плит намного проще.

Расценки по укладке бетонных плит зависят от типа нанимаемого автокрана, вида и веса плиты, высоты подъема, удобства места расположения крана и других факторов. Устанавливаются договорным путем.

Укладку плит нельзя производить непосредственно на стены, выполненные из пенобетонных, газобетонных блоков. Верхние грани таких стен должны быть усилены железобетонными поясами.

Плиты укладывают с заходом на стену в местах опирания на 120-150 мм. Если она кирпичная, то верхний слой должен выкладываться тычком.

Сразу после монтажа бетонные плиты должны быть скреплены между собой и стенами. Соединять необходимо приваркой дополнительных прутьев арматуры к монтажным петлям и закладным в стене. Таким же образом соединяют плиты кровли и дорожные.

Укладку бетонных плит на фундамент производят после изготовления гидроизоляции и установки цоколя. После укладки все стыки и пустоты заполняют щебнем и цементным раствором.

Непосредственно перед монтажом на стены в местах контакта наносят тщательно просеянный цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Монтаж считается выполненным правильно, если разброс высот нижних плоскостей соседних плит менее 4 мм. Если он больше — плиту необходимо переустановить.

Если вам необходима укладка бетонных плит в СПб и вы ищете подрядчика в регионе, обратитесь в нашу компанию. Мы реализуем бетонные плиты различных модификаций, а также выполняем все работы по их монтажу.

betonnye-plity.ru

Технология укладки дорожных плит и устройство основания под них

Технология укладки дорожных плит

Содержание статьи

На сегодняшнее время, железобетонные плиты, являются наилучшим вариантом обустройства дорог. Данный способ не требует больших затрат в финансовом плане.

Кроме этого, используя дорожные плиты, становится возможным в кратчайшие сроки сделать качественное дорожное покрытие. В данной статье будет рассказано про виды дорожных плит и технологию их укладки.

Виды дорожных плит

Дорожная плита это плоское ЖБ изделие, имеющее толщину 14-18 см. Наибольшее применение дорожные плиты получили при обустройстве временных и постоянных дорог. Основными материалами для их изготовления, служит бетон и арматурные прутья, которые используются в качестве армирующих элементов.

Дорожные плиты, подразделяются в зависимости от своих характеристик на такие виды:

2П 30 — преимущественно используют при обустройстве временного покрытия, поскольку эти плиты, способны выдержать нагрузку не больше чем в 30 тонн;
ПДП 3 — данный вид дорожных плит является универсальным. Он может использоваться как при обустройстве постоянных покрытий, так и для устройства временного основания.
1П30 плиты используются для строительства постоянных дорог.

Кроме того, существует специальный вид дорожных плит, маркируемый буквенным обозначением — ПДН.

Виды дорожных плит Данные плиты имеют сверхпрочных каркас, а их основное предназначение, это строительство дорожных покрытий в крайне сложных условиях.

Технология укладки дорожных плит

Следует знать, что укладка дорожных плит, подразумевает определённый этап подготовки основания для этих целей, поскольку класть ЖБ плиты просто на землю нельзя. Для устройства основания, сначала снимается верхний грунт, затем производится разравнивание участка предназначенного под дорогу.

После этого, посредством спецтехники, разрывается траншея на глубину не менее чем в 30 см. Чтобы предотвратить в дальнейшем подмывание дорожных плит водой, на дно траншеи расстилается геотекстильная плёнка. Затем на геотекстиль укладывается подушка под дорожные плиты, состоящая на 10 см из слоя щебня и на 20 см из слоя речного песка.

Технология укладки дорожных плит и устройство основания под них Далее песчаную подушку обильно проливают водой и тщательным образом утрамбовывают с помощью виброплит или катка. Это очень важный этап устройства основания под дорожные плиты, во время которого постоянно производится контроль уровня грунта.

Укладка железобетонных плит может быть выполнена вплотную, либо же с некоторым зазором. Если выбран именно второй способ, то имеющиеся щели между плитами, после окончания всех работ, необходимо засыпать песком.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

samastroyka.ru

Укладка дорожных плит, технология и особенности

Утверждения, что можно сократить сроки и уменьшить стоимость строительства дороги в несколько раз за счет использования дорожных плит, это не более, чем очередной миф. И первая причина в том, что технология укладки дорожных плит предусматривает монтажные работы с плитами по уже готовому основанию дорожного полотна. Так же, как и при заливке дорожного покрытия из асфальтовой или цементной смеси.

Что входит в подготовку основания. Первый этап это снятие растительного слоя грунта. Использование здесь такой тяжелой техники, как бульдозеры обязательно, возможно и автосамосвалы для вывозки грунта, который не может быть использован. Далее планировка: выемка грунта при его избытке или досыпка при недостатке.

За этим этапом следует устройство подстилающего слоя, преимущественного песчаного или песчано-гравийного с обязательным уплотнением катками. И только затем начинается укладка дорожных плит на завершающем, верхнем слое дорожного полотна. При устройстве временных путей этап подготовки основания (подсыпка грунта) обычно сводится к минимальным объемам.

Как правильно укладывать дорожные плиты

Перед тем, как давать рекомендации как укладывать дорожные плиты, стоит упомянуть о финансовых затратах. Сэкономить на стоимости покрытия не получится, особенно если вам требуется купить дорожные плиты для укладки на сложных грунтах, например ПДН 6*2. При пересчете по толщине покрытия на 1 погонный метр стоимости плит и асфальтового покрытия, экономии не наблюдается. Экономический эффект будет только при покупке плит для временных путей или б/у для строительства внутрипоселковых проездов.

Укладка бетонных дорожных плит: завершающий этап дорожного строительства

Только современная, уже отработанная технология укладки дорожных плит помогает действительно сэкономить на сроках возведения дорожного полотна и использовании минимума техники. Монтажные работы выполняются достаточно быстро, силами одной или двух бригад, только с использованием подъемного крана. До начала работ все плиты равномерно распределяются по двум сторонам будущего дорожного полотна, с учетом правил складирования жби. Монтаж может выполняться и "с колес", то если без разгрузки плит, с подъемом их краном прямо из кузова машины.

Дорожное полотно бывает односкатного и двускатного профиля. Поэтому укладка дорожных плит может выполняться двумя способами: начиная с маячного ряда по осевой линии дороги или для односкатного полотна начиная с краевой линии.

Особенности технологии укладки дорожных плит

Монтаж полотна начинается с подвода плиты краном е месту укладки так, чтобы подошва ее находилась ниже верха уложенных плит на 3-5см. Доводится до минимума зазор на швах между плитами и затем плита опускается сразу всей поверхностью на основание. Прикатывание груженым транспортом или катком, заключительная часть монтажных работ. Равномерность соприкосновения плиты и основания проверяют ее поднятием и осмотром отпечатка на песчаной поверхности уже после прикатывания.

Критерии проверки качества дорожного полотна строгие: швы между двумя плитами не должны превышать 20 мм, а уступы между двумя элементами 5 мм. Проверка выполняется только после окончательной многоразовой прикатки полотна до стадии исчезновения видимых осадок плит. Заключающим этапом будет сварка элементов сборного покрытия. Для этого на каждом изделии есть выступающие скобы. Технология укладки монтажных плит включает и герметизацию стыковых швов. Для этого все продольные швы заливаются цементно-песчаным раствором и заливаются мастикой.

Это информация о том, как укладывать дорожные плиты, только в общих чертах. Для реализации каждого из проектов дорожных покрытий разрабатываются отдельные и очень подробные технологические карты.

www.dom-gbi.ru

Как сделать площадку из бетонных плит

Быстро и просто можно вымостить площадку или дорожку готовыми бетонными плитами. Большинство из них имеет толщину от 40 до 60 мм и форму квадрата или прямоугольника, хотя бывают и шестиугольные плиты. Квадратные плиты обычно имеют размер стороны 225 мм и 450 мм. Бетонные плиты выпускаются не только обычного серого цвета, но и множества других цветов: от бежевого до разных оттенков красного и зеленого, а также с разной фактурой поверхности: гладкой, ребристой или похожей на естественный камень, правда, за это вам придется заплатить больше.Вы сэкономите время и силы, если спланируете площадку так, чтобы использовать только целые плиты. Если это невозможно, придется делить их на части (стр. 103). При определении требуемого количества плит добавьте несколько запасных плит, особенно если вы собираетесь рубить их на части. Когда плиты вам привезут, поставьте их вертикально на деревянные бруски.На песчаный прочный грунт плиты можно укладывать на раствор без основания. Начните работу с удаления грунта на толщину плиты плюс 25 мм на толщину раствора, чтобы площадка оказалась в одном уровне с грунтом. Выровняйте поверхность грунта и утрамбуйте ее садовым катком. На суглинистой или торфяной почве придется снимать грунт на 100 мм глубже, чтобы уложить основание из щебня или гравия, на которое насыпается слой песка с последующим выравниванием и трамбовкой. Укладку плит на песок выполняйте по описанной ниже технологии с укладкой раствора под каждую плиту.Перед укладкой плит приготовьте дистанционные прокладки толщиной 10 мм, которые вы будете устанавливать между плитами для обеспечения точности зазора. После укладки плит прокладки можно убрать.

Укладка раствора.

Приготовьте тачку (около 0,05 куб. м) прочного раствора по одному из рецептов, Укладку начните с одного из углов и раствор наносите каждый раз только для одной плиты. Для каждой плиты укладывайте три полосы раствора шириной около 75 мм и толщиной 50 мм вдоль полосы, на которую укладываются плиты (внизу). Полосы раствора должны заканчиваться под плитой не доходя 25 мм до ее края, чтобы раствор мог равномерно распределиться под плитой, не выступая за ее края. Для плит размером 225 мм или менее нужно только две полосы раствора.

Установка плиты.

Перед опусканием плиты на место поставьте две прокладки в каждый из стыков с соседними плитами. Каждую прокладку вставляйте в раствор так, чтобы она касалась торца соседней плиты. Плиты опускайте аккуратно, прижимая их торцы к прокладкам. Раствор, попавший на поверхность, удаляйте влажной губкой.

Выравнивание плит.

Выравнивайте плиты Р по горизонтали с помощью уровня на длинной рейке, которая перекрывает две или три плиты. Осаживайте плиты киянкой, при необходимости добавляя или убирая раствор. Плиты после укладки не должны покачиваться. Уберите прокладки до застывания раствора.

Заполнение швов

После укладки плит приготовьте немного жесткого раствора для заполнения швов между плитами. Смешайте 1 часть портландцемента с тремя частями песка и добавьте совсем немного воды. Шарик из такого раствора должен легко разрушаться. Для работы можно использовать отрезовку или расшивку, которой нужно плотно заталкивать раствор. Заполняйте раствором стыки так, чтобы они несколько переполнились. Отрезовкой удалите излишки раствора, стараясь, чтобы он не оставался на поверхности. Расшейте швы, углубив их на 1-2 мм, чтобы по получившимся канавкам могла стекать дождевая вода. Для углубления можно воспользоваться жесткой щеткой или круглым металлическим прутком. Вытрите влажной губкой все следы раствора. Оставьте для выдерживания на день—два, после чего по плитам можно ходить.

Совет:Во избежание повреждения кирпичной кладки держите зубило под небольшим углом к поверхности.

На сайте есть:

nau4im.ru

Бетонирование своими руками

Итак, решено: вы решили забетонировать небольшой кусочек своей дачной земли. Как же справиться с бетонированием, чтобы потом не было мучительно жаль драгоценных метров земли, собственного труда и, естественно, денег?

Ну, во-первых, нужно класть бетон не на землю, а на тщательно подготовленное основание. Что это такое? Основанием мы будем называть покрытие из различного рода сыпучих нерудных материалов: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, в крайнем случае – песка или битого кирпича. Основание (его называют также «подушка») необходимо уплотнить. Это можно сделать ручной трамбовкой, в идеале, конечно же виброплитой или небольшим виброкаточком. Желательно, чтобы толщина основания после уплотнения была не менее 10 см. Да, само собой, что земля под «подушкой» тоже должна быть тщательным образом выровнена и утрамбована.

Еще один важный нюанс. Подумайте о возможной разуклонке. Разуклонка это возможные направления стока дождевых вод. Чтобы не получилось, что дождевая вода идет к вам под дом или просто бежит совсем не туда, куда нужно. Как это делается? Если нет под рукой простейших механизмов строителя: уровня или гидроуровня, то можно попробовать определить на глаз: где будем делаем выше, а где ниже. Приседаем, ложимся, смотрим, щурим глаз, изображаем работу мысли и говорим: здесь выше!

Воду конечно же можно и нужно направить на различного рода клумбы, дождеприемники или просто участок открытой земли, где она будет собираться в лужицу и дренировать (в смысле: уходить по землю). Но бывают закрытые участки, откуда очень сложно или вообще невозможно вывести воду. Тогда, на мой взгляд, самым лучшим выходом является строительство местного дренажного колодца.

Строится он следующим образом. Роем яму (размеры зависят от возможного количества воды), в ней выкладываем каркас из кирпича, причем именно каркас, а не сплошную конструкцию, так как воде необходимо оставить отверстия для отступления в землю. Каркас должен быть меньше, чем сама яма. Пустоты между каркасом и земляными стенками засыпаем крупным щебнем, чтобы исключить соприкосновение земли и воды, а также обрушение земли в нашу дренажную яму. Сверху накрываем колодец решетчатым люком или просто какой-нибудь решеткой.

Важным моментом является армирование будущей бетонной плиты. Многолетний опыт подсказывает, что даже хороший бетон на небольших площадях и при минимальных нагрузках в процессе эксплуатации может дать трещины. Наличие армокаркаса значительно снижает вероятность подобного форс-мажора. Поэтому настоятельно рекомендую армированием не пренебрегать. Что-то железное должно быть внутри нашей конструкции: можно разложить, увязать арматуру в виде сетки, нет арматуры – хоть какие-нибудь длинные железные прутья или детали. Идеально подходящим и недорогим материалом для данной работы считаю дорожную сетку ВР. Вы ее найдете в широком ассортименте на любой металлобазе: множество различных типов, толщин и размеров ячеек.

Еще не забываем про опалубку. Вы ведь не хотите, чтобы края вашей бетонной площадки, дорожки напоминали морской прибой. Устанавливаем по краям доски, щиты и т.п. Основной принцип: ровно и устойчиво. Можно обрамить бордюрами. Их установка – отдельный разговор.

Какой же бетон выбрать? Для устройства небольшой бетонной площадки где-нибудь на даче вполне сгодится бетон марки М-150 или М-200, М-250 – это уж совсем хорошо. Все приготовите, позвоните, договоритесь с ближайшим РБУ, вам привезут, выгрузят, начнете махать лопатой.

Если же денег совсем в обрез или просто есть желание все сделать своими руками, то можно приготовить бетон самому, взяв где-нибудь простую электрическую переносную бетономешалку. Рецептура бетона: мешок цемента 50кг, песок 0,05м3, гравий или мелкий щебень 0,13м3, вода 30л. На выходе примерно 0,15м3 бетона. Песок и гравий можно мерить ведрами: помним, что 0,001м3 = 1л, поэтому 0,05м3 = 50л, 0,13м3 = 130л. Советую сухие ингредиенты перемешать вручную, а лишь затем закладывать в бетономешалку и заливать водой.

Приступаем к работе, загрузили, перемешали, вылили, загрузили, перемешали, вылили и так, пока не зальем необходимый нам участок. Важно: всю площадь желательно залить за один день, иначе потом не избежать проблем на стыке бетонов: вчерашнего и сегодняшнего.

У этого подхода с самостоятельным приготовлением бетона, безусловно, есть минусы: долго, трудно, медленно и не факт, что качественно. Все-таки не может электрическая бетономешалка дать необходимого качества, да и время для перемешивания маловато, ведь необходимо за один день залить максимально большую карту, в идеале, конечно, всю.

Свежий бетон необходимо разровнять и затереть полутерком до выступления на поверхности так называемого цементного молочка, которое при высыхании образует тонкий защитный слой. Через 5-8 часов после заливки надо бы обработать бетонную поверхность машиной затирочной. Все эти меры повышают гладкость бетонной поверхности, снижают количество микропор. Зимой в эти отверстия будет попадать вода, она будет замерзать, расширяться, после чего бетонная поверхность постепенно начинает крошиться, растрескиваться.

После того, как бетон залит, потрудитесь его оградить, защитить от кошек, собак и детей, иначе их следы останутся у вас на память до конца жизни. В жаркую погоду свежеуложенный бетон нужно накрыть полиэтиленом, дабы избежать преждевременного высыхания и растрескивания. Лучше еще 1-2 раза в день обрызгать его водой.

Первые шаги по свежему бетону можно сделать через 2-3 дня. Окончательная же твердость приобретается бетоном лишь по истечении 28 дней.

И в заключение напомню, что все вышеизложенное касается укладки бетона на небольших площадях для частного использования. При бетонировании крупных производственных объектов необходимо строже придерживаться технологии, например, к слову: только швов, нарезаемых в бетоне, существует несколько видов. Поэтому бетонирование больших площадей лучше доверить профессионалам.