Как самостоятельно залить фундамент для гаража? Заливка жб плиты под металлический гараж
Фундамент плита для гаража своими руками: устройство
Залогом долговременной эксплуатации любого здания является прочный фундамент. Монолитная плита для гаража служит не только опорой для несущих стен, но и должна выдерживать вес автомобиля. Для легкового автомобиля с небольшим весом можно сделать плитный фундамент небольшой толщины, а для более массивного фундамента толщина бетонного массива соответственно увеличивается. Иногда гараж строят не только для размещения в нем автотранспорта, но и в качестве складского помещения. Одним словом, такой вид хозяйственной постройки имеет универсальное назначение.
Монолитная плита и ее устройство
Фундаментная плита под гараж относится к разновидности «плавающих» фундаментов из-за возможного смещения вместе с грунтовым основанием, вызванного сезонными деформациями. Если в почве под фундаментом начинаются подвижки, плавающая конструкция плиты как бы приподнимается вместе с грунтом и гасит деформационные усилия от пучения грунтов. На рыхлых грунтах плитный монолитный фундамент защищает помещение гаража от возможной неравномерной усадки почвы.
При всех видах деформациях малоэтажные здания, построенные на монолитном фундаменте в виде плиты, остаются целыми, без трещин на стенах и в полу.
Преимущества выбора плитной конструкции
Схема устройства монолитного плитного фундаментаПлитный фундамент для гаража подходит для возведения стен из кирпича, шлакоблока, бетона, дерева и т.д. По своему назначению такая фундаментная конструкция является универсальной основой для любого материала наружных стен. Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:
- Возможность постройки на грунтах любой сложности.
- Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
- Создает особый «сухой» микроклимат даже при высоком горизонте грунтовых вод.
- Способность выдерживать вес автомобиля.
- Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».
Монолитная плита, как и любая другая конструкция, имеет несколько недостатков:
- Большая трудоемкость земляных работ.
- Необходимость армирования конструкции.
- Невозможность устройства смотровой ямы.
Особое внимание следует уделить строительству гаража с плитным фундаментом на участке с уклоном. Может появляться риск сползания монолитной плиты по склону.
Разновидность монолитной плиты
Схема плитного фундаментаФундаментная плита под гараж может быть двух видов: с полным армированием пространственным арматурным каркасом или с укладкой арматуры по краям плиты.
В первом варианте монолитная плита имеет вид сплошной, заглубленной конструкции с толщиной бетонного массива от 100 до 600 мм.
Во втором случае, плитный фундамент с армированием по краям можно углублять в землю на любую требуемую глубин с максимальным заглублением 2,5 м. Такая конструкция имеет наружные ребра жесткости и по своему внешнему виду напоминает перевернутую чашу.
Видеоролик по устройству монолитной плиты под гараж:
Подготовительный период начала строительства
Перед началом по устройству монолитного фундамента под гараж территорию участка освобождают от мусора, камней, убирают с площадки кустарники, деревья и производят вертикальную планировку площадки под застройку. Снимается верхний плодородный слой почвы на глубину 150 -300 мм и вывозится к месту складирования. На подготовленной площадке можно начинать линейную разметку конфигурации гаража:
- Наружные угла будущего здания гаража размечаются согласно рабочей схеме деревянными колышками или обрезками арматурных стержней, которые забиваются на 250 -300 мм в землю.
- Между углами натягивается строительный шнур или обыкновенная бечевка.
- Проверить правильность разбивки можно с помощью «правила диагоналей». Для этого достаточно промерять диагонали размеченной конфигурации гаража, при правильной разбивке диагонали должны совпадать.
Если есть большая разбежка в полученных размерах, может появиться риск перекоса фундаментной конструкции, а значит и всего здания гаража.
Земляные работы
Для устройства монолитной плиты фундамента потребуется выполнить большой объем земляных работ. В зависимости от количества разрабатываемого грунта земляные работы можно проводить вручную или механизированным способом землеройной техникой. Обычно котлован под гараж имеет глубину 300 – 500 мм.
В отдельных случаях приходится делать толщину монолитной плиты гораздо больше, что приводит к значительному удорожанию стоимости фундамента. Дно котлована по возможности выравнивают по горизонтали и зачищают от остатков рыхлого грунта. Выбранный грунт необходимо убрать с территории площадки.
Для обратной засыпки рекомендуется использовать мятую глину или глинистый грунт, который будет создавать своеобразный гидробарьер для защиты бетонного массива плитного фундамента.
Песчаная подушка
В строительстве на дно котлована рекомендуется укладывать песчаную подушку для выравнивания земляного основания и подготовке бетонных работ. Песок засыпают в котлован на глубину 100 -150 мм и аккуратно разравнивают по горизонтали равномерным слоем. В отдельных случаях, при наличии сложных грунтов, перед устройством песчаной подушки насыпают слой гравия такой же толщины. Укладка двухслойной подушки позволит создать надежное амортизационное основание, которое будет препятствовать разрушению монолита плиты.
Песок тщательно уплотняют с помощью ручных или вибрационных трамбовок. Иногда при уплотнении целесообразно использовать пролив песка водой.
Гидроизоляционный ковер
Устройство гидроизоляции монолитного плитного фундамента современными наплавляемыми материаламиГидроизоляция монолитной плиты относится к обязательному мероприятию по защите бетонного массива от грунтовых вод и атмосферной влаги. Чаще всего для этой цели используют рулонные кровельные материалы, такие как рубероид, акваизол, техноэласт, рубемаст и другие современные изоляционные покрытия. Рулоны изоляции раскатывают и укладывают непосредственно на песчаную подушку или на подготовительную бетонную подушку «подбетонку». Швы прогревают газовыми горелками и склеивают между собой. Получается цельный гидроизоляционный «ковер» с краями, загнутыми вверх на 100 — 200 мм.
Есть другой способ гидроизоляции монолитной плиты – обмазочный, при котором готовую битумную мастику наносят кистью или валиком на бетонную подготовку. Жидкий битум пропитывает поры бетона и после высыхания создает надежное водонепроницаемое покрытие, готовое к укладке бетона.
Монолитная плита в опалубкеОпалубочные работы
Чтобы при заливке монолитной плиты бетонная смесь не растекалась, необходимо установить опалубку из отдельных щитов. Для изготовления опалубки можно использовать любой подходящий материал: доски, металлические стальные листы, разновидности фанеры и т.д. Главное требование к материалу – это его жесткость и прочность. Щиты надежно закрепляются по периметру котлована с учетом отступа на 200 — 300 мм от планируемых стен постройки гаража.
Чтобы при заливке большой массы бетона опалубка не разрушилась, требуется ее надежное соединение в единую жесткую систему с установкой боковых упоров в виде раскосов.
Арматурный каркас для монолитной плиты гаражаУстановка арматурного каркаса
На следующем этапе устройства монолитной плиты изготавливается арматурный каркас, который повысит прочностные показатели бетонного массива. Для армирования плиты рекомендуется использовать арматурные стержни с диаметром от 12 мм. Отдельные стрежни соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки. Такой способ скрепления считается наиболее простым и доступным любому домашнему мастеру — строителю. Можно использовать для сборки каркаса электросварку, однако для выполнения такой работы нужно иметь квалификацию и специальное сварочное оборудование.
Размеры ячейки каркаса имеют вид квадрата со сторонами 200 мм х 200 мм. Собранный пространственный арматурный каркас устанавливают непосредственно на подготовленное песчаное основание, предварительно укрытое гидроизоляционным рулонным материалом.
Бетонирование
Следует отметить, что при устройстве монолитной плиты должны использоваться материалы хорошего качества. Если при самостоятельном изготовлении бетонной смеси будет использован цемент низкой марки и или второсортного качества, то такой фундамент быстро покроется трещинами и начнет разрушаться. Монолитная фундаментная плита изготавливается из бетона не ниже класса В 7,5.
Укладку бетона производят непрерывным способом. Если по каким – то причинам не получается закончить бетонирование фундамента за один день, рекомендуется остановить бетонные работы строго на металлическом каркасе. Уложенный бетон лучше всего закрыть полиэтиленовой плотной пленкой и в таком виде незаконченный фундамент сможет простоять несколько часов. На следующий день бетонные работы можно закончить.
Техника заполнения бетоном
Укладка бетона с помощью автомиксераУкладку бетона в плитный фундамент большого объема лучше производить товарным покупным бетоном с помощью автомиксера, который через выдвижные лотки и желоба равномерно заполнит фундаментную конструкцию бетонной смесью. Если фундаментная плита имеет небольшие размеры, можно изготовить бетон для гаража своими руками. Для облегчения процесса самостоятельного бетонирования рекомендуется установка бетономешалки по разным углам фундамента, и заполнять конструкцию фундамента с противоположных сторон.
Бетонную смесь необходимо уплотнить, чтобы избежать появления раковин и пустот в массиве бетона.
Уход за бетоном
После укладки бетона в монолитную плиту фундамент укрывают от жаркого солнца пленкой ПВХ и периодически смачивают водой. Такое мероприятие надежно защитит монолитный бетон от проявления усадочных трещин. Монолитный массив бетона набирает минимальную прочность за 10 суток, а проектную – за 28 дней. После полного затвердения монолитная фундаментная плита готова к эксплуатации.
Видеопример устройства монолитной плиты под гараж:Выполнить монолитный фундамент под гараж своими руками совсем нетрудно. Для этого требуется внимательно изучить рекомендации, подготовить требуемые материалы, набраться сил и выполнить последовательно технологическую цепочку монолитного бетонирования.
Статьи по теме:
kakfundament.ru
Устанавливаем фундамент для металлического гаража
Металлический гараж — это быстромонтируемое сооружение, собранное или сваренное из металлических листов. Фундамент под металлический гараж выбирают в зависимости от бюджета и размеров конструкции. В основном,металлические гаражи делают двух типов:
- Гаражи сборного типа, как правило, собирают на месте своего расположения. Элементы гаража собираются с помощью болтовых соединений
- Цельносварные гаражи изготавливают в заводских условиях (все детали соединяются сваркой) и потом доставляются на площадку автотранспортом.
Виды фундаментных оснований
Самые распространённые решения фундаментов под металлические гаражи бывают трёх видов:
fundamentaya.ru
Плитный фундамент для гаража, монолитная плита
Гараж — это особенное место, которое в первую очередь служит местом жительства для автомобиля, хотя иногда можно встретить людей, которые держат гараж и как склад, пока не обзаводятся автомобилем.
Схема плитного фундамента.
В общем, обзавестись таковым строением не гнушается никто, но приобрести уже готовую постройку бывает крайне дорого. Иногда в черте города приобрести собственный капитальный гараж можно за цену, ненамного дешевле квартиры на окраине. Поэтому большинство людей отдает предпочтение собственноручной постройке гаража.
При строительстве всей конструкции сложности возникают только с фундаментом, так как необходима монолитная плита, но при этом не цельная, а с ходом (ямой). Нужна яма для удобства дальнейшей эксплуатации гаража, но организовать ее бывает достаточно сложно.
Подготовительные работы
Схема сборки плитного фундамента.
На этом этапе работ пригодятся:
- лопаты штыковая и совковая;
- тачка для грунта;
- молоток с гвоздями;
- доска обрезная;
- песок;
- вода.
Когда организуется плитный фундамент под гараж, нужно сразу обращать внимание, под какой автомобиль этот гараж будет рассчитан. Если это легковой автомобиль с небольшой массой, то и плита не потребуется толстая, но при повышении массы нужно и толщину соответственно увеличивать. Чаще всего мастера принимают решение усреднить все характеристики, что позволяет использовать гараж в дальнейшем любым видом транспорта при небольшом повышении износа. Единственным небольшим минусом такого подхода можно назвать небольшое повышение стоимости, которое оправдает себя с годами.
Если нет четких габаритов будущего автомобиля, то длину гаража лучше брать с запасом, то есть около 5 м (если нет вариантов с микроавтобусами или большими авто, которые нередко имеют до 8-9 м). Ширины для 1 авто достаточно 3,7 м. Залегать плитный фундамент будет в среднем на глубине 0,3 м, а возвышение его над землей всего 0,1 м. Глубину при желании можно и увеличить, но не стоит забывать, что попутно цена растет с астрономической скоростью, а вот увеличение долговечности достаточно призрачное.
Сплошные (плитные) фундаменты.
На данном этапе копается котлован, у которого выравниваются все стены и дно. По периметру делается опалубка с указанными выше параметрами. Лучше всего для опалубки использовать обычную обрезную доску. При установке важно учитывать, что потом конструкцию нужно будет снимать, и при этом не должна быть повреждена монолитная плита.
В отличие от обыкновенного плитного фундамента, у гаражного есть и одно усложнение. Потребуется дополнительная опалубка, которая будет иметь ширину 1 м и длину на 2 м короче самого гаража (1 м от въезда и 1 м от задней стенки). Данная опалубка будет иметь вид обычного треугольника, но при этом такой треугольник должен выдержать весьма немалое боковое давление, для чего почти всегда используют горизонтальные доски, которые устанавливаются в конструкцию, чем повышают устойчивость.
После установки опалубки на дно засыпается песок слоем в 5 см и поливается водой для скорейшей усадки. Не стоит сильно заливать, чтоб можно было быстрее завершить плитный фундамент.
Вернуться к оглавлению
Изготовление обрешетки из арматуры
Схема монтажа плитного фундамента.
Инструменты и материалы:
- прут армирующий 8-10 мм;
- болгарка;
- пистолет для вязки арматуры либо крюк;
- проволока оцинкованная.
Армирующий каркас под обыкновенный плитный фундамент изготавливается достаточно просто при помощи сварочного аппарата, но для гаража потребуется арматуру вязать между собой. Причина простая — нагрузки хоть и на такие большие, как у здания в несколько этажей, но они постоянно изменяются в связи с въездом и выездом авто. Сваренная между собой арматура не будет настолько прочной в итоге, как связанная.
Металл не должен соприкасаться с опалубкой, а по возможности на 5-8 см не должен до нее доходить вовсе. Причина для этого простая — если металл соприкасается с грунтом, то ржавление происходит очень быстро. Если же не соприкасается, то металл спокойно пролежит хоть век — с ним ничего не случится.
Для создания обрешетки нужно уложить армирующие прутья с шагом в 0,4 м, при этом нужно обогнуть ту опалубку, что стоит изнутри. Шаг немного больше обычного из-за меньших рисков.
Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.
Перпендикулярно первому слою укладывается второй слой из точно таких же прутов с аналогичным шагом. Каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой при помощи специального пистолета. Если пистолета нет, обвязка производится по следующей схеме (прикупить крючок все же придется, но цена его будет во много раз ниже):
- Берется отрез проволоки 20 см и выравнивается. Для выравнивания достаточно взяться за оба конца и несколько раз с натягом провести по пруту.
- Проволока складывается пополам, но на изгибе не заглаживается (кольцо потом еще пригодится).
- Стык прутов перетягивается диагонально, после чего «ножки» продеваются в кольцо и подтягиваются вручную.
- При помощи крюка проволока затягивается до конца. Важно при этом вести мягко и плавно, а в конце не перетянуть. Если соблюсти силу в верной пропорции, то проволока не лопнет.
Несмотря на долгое описание, вся работа по стягиванию занимает не более 35-40 сек. Но такой процесс повторяется на каждом стыке 2-х прутов, чтоб монолитная плита обрела максимальную прочность.
После завершения первой обрешетки нужно изготовить вторую аналогичную. Связывать их не придется, а поднимать нужно уже непосредственно перед началом самой работы.
Вернуться к оглавлению
Завершающий этап работы и расчеты
Монтаж опалубки для фундамента.
Понадобятся:
- прут армирующий 8-10 мм;
- болгарка;
- пистолет для вязки арматуры либо крюк;
- проволока оцинкованная;
- раствор бетона М 200 (1 цемент, 3 ПГС, вода).
Теперь все устанавливается. Обычно на этом этапе и опалубка ставится, но из-за наличия дополнительного элемента ее укрепили заранее.
Для того чтобы приподнять армирующие каркасы, потребуются специальные скобы, которые изготавливаются из аналогичного прута. Скобы ставятся на битый кирпич или пластмассовые пластины, чтобы не иметь соприкосновения с грунтом снизу. Длина прута для одной скобы 0,8 м, поскольку ноги их будут смотреть слегка в разные стороны для устойчивости. Обычно устанавливают по 1 скобе на 4 м².
Верхняя обрешетка поднимается на высоту в 2-3 см, не доходящую до верхнего предела, а нижняя зеркально со своей стороны. Все соединения, как и ранее, крепятся проволокой.
Для заливки лучше воспользоваться услугами автомиксеров. При заказе нужно обязательно учитывать, что каждая мешалка имеет свой объем, который нужно заранее оговаривать. Средние же показатели 7-8 м³. Процесс заливки осуществляется слоями, но нужно в обязательном порядке перепахивать каждый залитый слой, чтобы выпустить воздух. Также осторожным нужно быть и в том месте, где установлена внутренняя опалубка (нужно постараться не задевать ее лишний раз).
Заливку желательно произвести за 1 день, чтоб при застывании не возникало никаких проблем с расслоением бетона.
После завершения работы монолитная плита накрывается полиэтиленом и оставляется в таком положении на месяц, первые 2 недели которого бетон нужно поливать водой для того, чтобы он мог набрать прочность.
При расчетах нужно быть достаточно внимательным, и даже полученные верные цифры следует брать как минимальные. Причина простая — некоторая часть материала обязательно пойдет в утиль как брак или просто будет невзначай произведен отрез не в том месте. Для примера будет взят периметр 5 м × 3,7 м.
Для арматуры все достаточно просто: длина (A)×ширина (B)×количество прутов в 1 м (С)×количество прутов по высоте (h) + скобы (10%) — длина ямы*10 (L). В итоге получаются следующие расчеты: 5×3.7×2,5×4+10%-30=173,5 м армирующего прута.
Объем раствора рассчитать значительно проще: длина (А)×ширина (B)×высота (h) — объем ямы (V2) — 3%. 5×3,7×0,4-(3×1×0,4)-3%=6,1 м³ бетона.
Если все сделать правильно, то прибегнув лишь к небольшой помощи техники, можно плитный фундамент для гаража организовать буквально за 3-4 дня без учета застывания.
moifundament.ru
Фундамент под гараж: монолитная плита, из шлакоблоков |
Плитный фундамент, как правило, нужен для массивных зданий, к которым стандартный гараж около дома на одну легковую машину не относится. Однако существуют случаи, когда никакой другой тип основания для дома, ввиду особенностей грунта, возводить нельзя. У многих возникает вопрос как залить фундамент под гараж.
Данная статья посвящена технологии возведения монолитного основания из бетонной плиты под гараж или же дома своими руками. Вы узнаете, как правильно выполнять расчет требуемых материалов, как правильно разметить территорию, и как сделать фундамент под гараж от начала до конца.
О преимуществах технологии
При высоком уровне грунтовых вод противопоказано устройство построек или дома, когда используется классический ленточный фундамент, поскольку грунтовая влага приводит к быстрому растрескиванию бетона и основание гаража или дома теряет прочность. Тогда может возникнуть потребность в винтовом основании.
Попадающая в основание для гаража или дома влага способствует его ускоренному вымыванию, вследствие чего незаметные невооруженному взгляду поры бетона со временем превращаются в существенные повреждения, приводящие устройство основания в аварийное положение.
Основным врагом основания дома практически любого типа (особенно страдает ленточный), кроме плитного, является сезонное пучение грунта. Пучение – это процесс изменения объемов почвы вследствие замерзания находящихся в ней грунтовых вод.
Вероятные недостатки
Когда наступает зима грунтовые воды замерзают, и почва оказывает на основание для гаража выталкивающее давление. При оттаивании же, наоборот, может быть усадка грунта, и основание проваливается в почву. Несколько сезонов таких деформаций способны разрушить даже самый качественный ленточный фундамент, и будет нужен капитальный ремонт.
Монолитный фундамент
Существуют способы противодействия пучению – один из них, закладывать ленточный фундамент, на глубину, которая больше, чем глубина промерзания почвы, однако в некоторых регионах данный показатель может превышать 2 метра, а устройство таких массивных оснований попросту не выгодно в финансовом плане.
Монолитная бетонная плита под гараж обладает максимальными прочностными характеристиками среди всех существующих типов оснований, что позволяет ей эффективно противостоять пучению даже при сравнительно небольшой толщине основания.
Также монолитная фундаментная плита является единственно возможным типом фундамента гаража на сыпучих и торфянистых грунтах, поскольку такое основание способно равномерно распределить несущую нагрузку на почву, с которой ленточный не способен справиться.
Единственное ограничение при котором устройство фундаментов плит гаража затруднено – естественный наклон почвы. Такой фундамент для гаража должен возводиться на идеально ровной поверхности, так что в случае необходимости придется выровнять грунт грейдером, либо бульдозером. Глубина фундамента под гараж при этом будет неравномерной.
Расчет материалов
Чтобы правильно составить смету требуемых материалов на плитный фундамент для гаража необходимо предварительно выполнить их расчет. Когда нужна монолитная плита для основания, то рассчитываются следующие материалы:
- Песок – расчет выполняется посредством умножения объема насыпного слоя (длина*толщина*ширина), на насыпную плотность одного кубометра песка, которая составляет 1440 кг/м3 сухого, и 1920 кг/м3 мокрого песка;
- Бетон для заливки плиты или на ленточный фундамент рассчитывается аналогичным образом, однако при расчете бетона необходимо учитывать склонность материала к усадке, опираясь на которую необходимо брать запас примерно в 4-5% от общего объема материала;
- Количество теплоизоляционного материала – рулонного, либо плитного, должно соответствовать площади фундамента. Толщину материала лучше всего выполнять в соответствии с рекомендациями производителей для разных регионов;
Схема плитного фундамента для гаража
- Расчет гидроизоляционного материала – толя, рубероида, либо гидроизола, выполняется в соответствии с размерами поверхностей плиты, дополнительно учитываются ширина нахлестов в местах стыковки материалов, которая должна составлять, по меньшей мере, 10 см;
- Проволока на металлический каркас рассчитывается исходя из количества ячеек в армокаркасе, с учетом, что для одного соединения требуется около 15-ти сантиметров вязальной проволоки диаметром от 1 до 2 мм;
- Совокупная длина досок для создания опалубки на металлический каркас должна соответствовать периметру плиты, однако необходимо использовать доски, высота которых на 5 сантиметров больше, чем планируемая высота плитного основания.
Отдельного разбора требует расчет арматурных прутьев на металлический каркас фундамента под гараж из шлакоблоков.
Стоит отметить, что для армируется фундамент под гараж из пеноблоков, как и фундамент для гаража из шлакоблоков, рифленой горячекатаной арматурой класса А3, диаметром не меньше 10-ти миллиметров. Фундамент для гаража из пеноблоков под тяжелую грузовую машину лучше делать прутьями 12-го диаметра.
Размер ячеек арматурного каркаса монолитной бетонной плиты должен составлять 20 сантиметров. Исходя их шага арматуры, зная размеры будущего фундамента, можно рассчитать необходимое количество прутьев.
Выполним наглядный расчет арматуры, которая потребуется, чтобы армировать фундамент под гараж из шлакоблока размерами 6*6 метров.
У армокаркса должно быть два пояса – верхний и нижний. Чтобы заложить всё основание под фундамент для гаража из шлакоблоков в продольном направлении арматурой с шагом в 20 см. нам потребуется 31 пруток, сколько же прутьев нужно и для поперечной укладки.
Армирование плитного фундамента
Итого, для одного пояса армокаркаса на фундамент для гаража из шлакоблоков нам нужно 62 прут арматуры длиною в 6 метров, для двух поясов – 124 прутка. Исходя из этого, общая длина арматуры диаметром в 10 мм составляет 124*6 = 774 метра.
Для соединения верхнего и нижнего пояса можно использовать более тонкую арматуру (6-8 мм) с гладкой поверхностью – вертикальные перемычки выполняются в местах пересечения поперечных и продольных прутьев, которых в каркасе будет 31*31= 961 штук.
Для плиты толщиной, к примеру, 20 сантиметров (вполне достаточно для гаража под легковую машину из легких материалов), высота вертикальных перемычек должна составлять 10 см, поскольку с верхней и нижней стороны каркас должен быть утоплен в плиту на 5 сантиметров.
Выполняем расчет длины гладкой арматуры перемычек – 961*0,1 = 96,1 м.
Теперь рассчитываем вязальную проволоку для фиксации каркаса на фундамент под гараж своими руками, с учетом, что для одного соединения необходимо 15 см проволоки: 961*0,15*2 (два пояса) = 576,6 метров проволоки.
Особенности армирования плитного фундамента (видео)
Этапы строительства
Все работы по возведению основания из монолитной бетонной плиты на фундамент под гараж своими руками выполняются по следующему алгоритму:
- Осуществляется подготовка почвы – убирается весь мусор, снимается дёрн и плодородный шар почвы до тех пор;
- Выполняется разметка территории под будущее основание, согласно которого будет выполняться рытье котлована. Для разметки используются арматурные прутья и веревка;
- Выполняется рытье котлована. Его глубина определяется исходя из толщины фундамента и толщины уплотняющей подсыпки, главное, чтобы открылся несущий слой почвы;
- Выполняется дренирующая подсыпка из песка, толщина которой по всему периметру котлована составляет 10 сантиметров;
- Поверх песка высыпается 10-20 сантиметровый слой мелкофракционного щебня, который тщательно уплотняется трамбовкой;
Создание уплотняющей подушки из песка
- Поверх щебня обустраивается гидроизоляционная подстилка. В качестве бюджетного варианта можно использовать уложенный в два слоя толь, либо рубероид, если средства не ограничены – гидростеклоизол;
- На гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал – пенопласт повышенной плотности, либо экструдированный пенополистирол. Стыки между утеплителем, во избежание сдвигов, фиксируются скотчем;
- Согласно проектным размерам плиты выполняется опалубка фундамента из деревянных досок, которые подпираются колышками из арматуры с шагом в 1-2 метра;
- Внутри опалубки монтируется каркас из арматурных прутьев. Как делать столбчатый армирующий каркас своими руками вы можете посмотреть на видео;
- Опалубка заливается бетоном, проще всего использовать уже готовый бетон промышленного производства. После заливки столбчатый фундамент для гаража для пеноблоков покрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило чрезмерное выделение цементного молочка;
- В процессе высыхания бетон фундамент для гаража для пеноблоков при необходимости увлажняется, во избежание растрескивания из-за пересыхания.
homebuild2.ru
Как залить перекрытие подвала гаража? Какой марки бетон использовать?
В данном случае путей, как правило, два.
Первый это заливка "на глаз", второй вариант правильный и заключается в покупке проекта монолитной плиты перекрытия в котором будут все нужные расчёты (расчёты по нагрузке, по размеру плиты и.т.п, включая какая именно арматура лучше всего подойдёт в Вашем конкретном случае).
Затем решаем вопрос с опалубкой под монолитную плиту, тут тоже два варианта, самодельная опалубка с использованием влагостойкой фанеры, или берём в аренду вот такую опалубку вместе с телескопическими стойками.
На первом этапе занимаемся установкой опалубки.
Устанавливаем вертикальные стойки (опоры), ориентировочный шаг между опорами, метр, полтора.
Далее укладываем ригеля (швеллер, брус и.т.п), сверху горизонтальная опалубка, если взяли в аренду, то все комплектующие в комплекте.
После установки опалубки, армирование, как правило под монолитные плиты идёт каркас из двух сеток.
Далее заливка бетоном, лучше без перерыва, то есть бетон правильней заказать на заводе, чем изготавливать по месту.
Всё, далее 28-ь суток минимум ждём набора прочности бетоном, только после этого опалубку можно демонтировать.
Если всё делать правильно (см. выше о проекте), то марка бетона будет в нём указана.
Если бетон изготавливать по месту, то пропорции следующие:
Цемент М400-а одна часть, 2-е части песка, 4-е части щебня, фракция щебня, до 2-х см.
Ну а в целом (без расчётов точно определиться с маркой бетона сложно) подойдёт и бетон М350 класс В25 и М250 класс В20 (если нагрузка на плиту будет не значительной) и тот и этот используется для заливки плит перекрытий в том числе.
www.remotvet.ru
описание технологии, пошаговая инструкция, видео, фото и схемы
Для возведения гаража чаще всего используются блоки из шлако- или пенобетона: легкие, долговечные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании. Надежный фундамент требуется даже при сборке стен из металлических или каркасных щитов: он позволяет в любое время сменить материал и защищает внутренне пространство и автомобиль от влаги. В частном строительстве обычно останавливаются на мелкозаглубленной плите или ленте из ж/б. Небольшие размеры и простота технологии позволяют залить фундамент под гараж своими силами, экономия в этом случае составляет свыше 30 %. Конструкция совмещает два противоречивых требования: возвышение на 20 см над землей и удобный въезд, организация уклона неизбежна. Все остальные нюансы указаны в данном пошаговом руководстве.
Оглавление:
- Как подобрать подходящий фундамент?
- Что учесть на подготовительном этапе?
- Технология обустройства ленточной основы
- Рекомендации от специалистов
Выбор типа основания для гаража из блоков
Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема паводков весной, этажность, потребность в подпольном помещении. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточный, плитный, свайно-ростверковый типы, изменяется лишь глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной ленте или плите. С целью исключения ошибки при выборе высоты конструкции нужно сделать анализ грунта, заключающийся в отборе проб из скважин и определении уровня поднятия подземных вод и глубины промерзания.
Результаты оценки используются с учетом инструкций, приведенных в таблице:
Тип грунта | Рекомендуемая глубина заложения | Какой фундамент нужно залить |
Скальные породы | Мелко заглубленное основание | Плитный |
Песчаные, но не подверженные процессам пучения
| 80 см (40 на фундамент, 40 – на подушку) | Тот же и ленточный мелкозаглубленный |
Супеси | От 70 см, не менее ¾ от глубины промерзания | Ленточный, свайный |
Глина и суглинок | На 20 % выше уровня промерзания при риске подтапливания, 1-1,5 м при глубоком пролегании грунтовых вод | Свайно-ростверковый или плитный |
При игнорировании анализа грунта ленточный фундамент под гараж закладывается на глубину не менее 1 м с шириной монолита в 40 см. В остальных случаях параметры определяет расчет: общие весовые нагрузки делятся на несущие способности почвы. Полученное значение является минимально допустимым, обычно ширина стен основания гаража незначительно превышает размеры блоков. Стандартная глубина траншеи под фундамент – на 20% больше. В идеале для земляных работ привлекается эскалатор (стены получаются ровнее, земля меньше осыпается, процесс проходит быстро), но большинство владельцев в целях экономии выполняют их самостоятельно.
Что нужно сделать для закладки подпольного пространства?
Организация смотровой ямы в будущем гараже допускается при уровне грунтовых вод не выше 2,5 м, в противном случае она возможна лишь при установке дренажной системы. Но последняя будет бессмысленной при постоянном подтапливании (не защитит детали от испарений и коррозии), как следствие, на таких участках от закладки подпольного пространства отказываются. По понятным причинам смотровая яма невозможна при возведении плитного основания.
Существует ограничение в размерах: ее закладывают в гаражах с площадью, превышающей габариты транспортного средства как минимум вдвое, держать автомобиль над ямой постоянно не рекомендуется даже при условии ее надежной гидроизоляции. Погреб выкапывают на этапе основных земных работ, стандартная глубина составляет 2 м. После чего этот участок ограждается отдельно, к защите от влаги и отделке приступают по окончании бетонирования фундамента гаража. Минимальная гидроизоляция смотровой ямы включает засыпку песчано-гравийного основания, заливку битумом или, как вариант, расстилание рубероида.
Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа
Рекомендуемая схема действий:
1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.
2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.
3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.
4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).
5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.
6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.
7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.
8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.
9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.
10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).
Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.
Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.
Советы, нюансы технологии
Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:
- Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
- Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
- Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
- Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
- Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
- Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.
Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках. К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно.
stroitel-lab.ru
Плитный фундамент для гаража
В предыдущих темах мы писали о различных видах фундамента. В данной статье речь пойдет о плитном фундаменте или как его еще называют плавающая плита.
Фундамент в виде сплошной плиты, как правило, применяют в следующих случаях:
- При строительстве зданий имеющих большой вес
- При строительстве зданий на слабых грунтах
- При постройке подвала или цокольного этажа, при высоком уровне грунтовых вод.
- Для гаража или других построек, чтобы не заливать бетонный пол.
Его также можно закладывать под лёгкие деревянные и каркасные дома, но с экономической точки зрения это не оправдано. Дешевле и быстрее сделать винтовой или столбчатый фундамент с последующим утеплением пола.
Устройство плитного фундамента для гаража
Рассмотрим как устроено основание для неотапливаемого гаража размером 6х4м, где плитный фундамент будет одновременно служить и полом.
Как понятно из названия такое основание представляет из себя монолитную плиту с армированием по всей площади. Конструкционно она может быть сплошной или с ребрами жесткости, которые позволяют уменьшить толщину плиты. В нашем случае будем делать армированную плиту с продольными ребрами жесткости. Итак, начнем.1. Первое что необходимо сделать это подготовить площадку размером 7х5 м. Для этого достаточно снять верхний слой почвы в 30 см и разровнять всю площадку по уровню.
2. На дно площадки укладывается геотекстиль и засыпается песчано-гравийной смесью толщиной 20 см, разравнивается все по уровню и утрамбовывается.
3. Делается опалубка как показано на рисунке. В центр получившихся прямоугольников засыпается крупнозернистый песок и утрамбовывается. Высота опалубки по периметру 20 см, внутри 10 см.
4. Закрываем опять все геотекстилем.
5. Делаем каркас из арматуры диаметром 10 мм с шагом 15-20 см. Для ребер жесткости шаг делаем меньше. Арматура должна находится не менее 4 см от края бетонной поверхности. Обычно с запасом берут 5 см.
6. Заливаем всю конструкцию бетоном и ждем не менее 2 недель, после чего можно будет возводить стены.
При высоком уровне грунтовых вод и пучинистых грунтах необходимо установить дренажную систему по периметру гаража.
Необходимо сказать, что самостоятельное строительство жилых зданий и помещений на плитных основаниях нежелательно. Потому что для точного расчета монолитной плиты необходимо получить данные об уровне грунтовых вод, о типе грунта под зданием, рассчитать вес строения, давление стен на плиту в конкретных точках, учесть длину самой плиты. Кроме того, нужно подобрать арматуру, правильно связать арматурный каркас, рассчитать количества утеплителя.
Это всего лишь небольшой перечень мероприятия, который необходимо сделать до начала строительства. Поэтому, если вы возводите жилое капитальное строение, то лучше обратиться к специалистам, а не читать советы где-то в интернете. Если не учесть хотя бы один момент, плита может треснуть, а вместе с ней придется ремонтировать дом, если вообще он будет возможен. Затраты на ремонт будут гораздо выше, чем если бы вы обратились сразу к специалистам.
Так же многие считают, что если взять толщину плиты с запасом, то ни какие беды им не страшны. Да, при этом возрастает прочность плитного фундамента, но увеличивается расход бетона, арматуры, утеплителя, трудозатраты т.е. стоимость.
Например, многие кто любит делать все своими руками, для легкого каркасного дома заливают плиту толщиной 30 см, хотя при грамотном расчете можно было сделать ее всего лишь 20 см и усилить ребрами жесткости т.е. можно было сэкономить около 30% бетона. Поэтому, не всегда правильно полагаться на свое мнение, иногда лучше довериться фирмам, которые этим занимаются.
stroim-svoi-dom.ru