ГлавнаяПлитРебристая плита фундамент

Расчет ребристой плиты и фундамента стаканного типа (стр. 1 из 2). Ребристая плита фундамент


Фундамент плита с ребрами жесткости вниз

Главное условие эксплуатации капитального строения – правильно возведённый фундамент. Плиточный тип фундамента равномерно распределяет нагрузку по поверхности. Вместе с тем, монолитная основа требовательна по строительным ресурсам, несмотря на толщину в несколько сантиметров. Исправить ситуацию поможет плитный фундамент с ребрами жесткости вниз. Это альтернатива монолиту, поможет сэкономить строительные материалы, снизить смету. Чаще технология используется в тех регионах, где глубина промерзания почвы незначительна или строение расположено высоко над линией горизонта. В некоторых случаях применяют ребристый вид при сооружении на пучинистых грунтовых основах.

Фундамент с арматурой

Разновидности фундаментных плит

  • Ребра жёсткости вниз: когда ленточная основа размещена под основанием плиты;
  • ребра вверх: лента заливается по периметру плиты;
  • комбинированный вариант производства: ребра размещены двумя способами на одной плите.

Ребристая плита уменьшает количество используемого бетона, при этом, не снижая показатель прочности.

Ленты на монолитной плите закладываются по периметру плиты, под несущими конструкциями. Если площадь строения велика, то укладываются поперечные плиты (ФБС) для прочности. Высота ленты определяется в соответствии с расчётными данными. Верхние ребра – выступы исполняют роль цоколя. В проёме укладывается утеплитель. При необходимости, закладываются кабеля коммуникации, тёплый пол.

Разновидности

Устройство плитных фундаментов с ребрами жесткости вверх: нижняя часть напоминает мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, который имеет сопряжение с верхней частью бетонного выступа. Общая форма трапециевидная с усеченными выступами. Сооружение плиты намного упрощается в отличие от иных видов основ. Когда требуется опалубка и нужно смотреть за уровнем заливки. Фундамент монолитная плита мало подвержена деформациям и повреждениям. Достойно выдерживает климатические перепады, нагрузки. Благодаря равномерности распределения нагрузки удаётся избежать избыточно давления в одну точку, отдельные участи не перегружаются. Главная сфера применения – капитальные строения жилого назначения с небольшой массой и площадью. Не допускается сооружение где показатель залегания подземных вод приближен к поверхности.

Плита с ребрами жесткости вниз

Особенности строения фундаментной плиты с ребрами жесткости вниз в том, что конструкция напоминает малозаглубленный фундамент ленточного типа, совмещённый элементами бетонной плиты. Так званая перевернутая чаша. Ребра имеют трапециевидную форму. В зависимости от типа основы, на которой они будут располагаться, выливается форма ребер. При сооружении здания на комбинированных типах грунтах могут совмещаться несколько видов плит воедино с разными формами ребер и техническими показателями. В каждом конкретном случае нужно проводить расчёты, так как технология изготовления не предусматривает шаблоны. Это могут быть самостоятельные вычисления с использованием подручной литературы или привлечение квалифицированной бригады.

ребра жесткости вниз и вверх

Чем правильнее будут проведены расчёты, выбрана нужная форма ребер, тем больше бетона можно сэкономить. Однако не следует забывать о безопасности и крепости строения. У многих проектировщиков «перевернутая чаша» вызывает неоднозначное мнение по той причине, что необходимо нести затраты на этапе сооружения траншеи. Из-за особенности конструкции потребуется увеличенная ширина, затраты на вязальную проволоку для связки с арматурной сеткой. Однако, таковы затраты только на начальном этапе, в последующем они компенсируются минимальным слоем бетона при заливке.

Характерные достоинства и недостатки

  • Несмотря на широкое распространение плитного типа, он имеет весомый недостаток в виде ряда каналов для укладки кабелей коммуникации, теплого пола. Коммуникации нужно уложить заблаговременно и следить за тем, чтобы они не были повреждены до момента заливки. Это не всегда практично, так как существует множество объективных факторов. При наличии подвального помещения, прокладка делается по полу конструкции;
  • необходимость сооружения двух опалубок: одна в виде трапеции внизу, вторая вверху в виде прямоугольника;
  • нестандартная схема проведения армирования конструкции. В каждом конкретном случае необходимо составлять расчёт;
  • потребность в укладке гидроизоляции, так как воздействие будет со стороны влаги;
  • одноразовое применение;
  • трудности при проектировании несущих и второстепенных стен из-за большой площади котлована под фундамент.

Но, несмотря на множество незначительных недостатков, существует и ряд положительных моментов, таких как:

  • перевёрнутая плита позволяет уменьшить толщину плиты до 100 мм минимально, снижая стоимость сметы;
  • ровная поверхность пола подвального помещения;
  • снижение затрат на выравнивание поверхности;
  • возможность сооружения на разных типах грунтовых основ, в том числе пучинистых и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Качество плюсов перекрывает качество минусов.

фундамент с ребрами жесткости

Некоторые особенности сооружения плит с ребрами вниз

В обязательном порядке снять слой гумуса по площади будущего строения. Расширить периметр траншеи с учётом необходимости подсыпки материала, подушки. Размеры котлована просчитываются по так званому диагональному методу.

На низ земляного слоя укладывается подушка из песка толщиной не толще 250 мм. Если проектируемое строение имеет большую площадь или массу, то толщина автоматически увеличивается до 450 – 500 мм. При этом необходимо каждый слой уплотнять виброплитой. Одновременное сооружение такой толщины не предусмотрено.

Под каждую сторону ребра сооружается отдельная опалубка, во избежание повреждения конструкции. На дно застилается слой ткани – геотекстиля перед тем, как засыпать смесь из песка и щебня. С целью увеличения срока эксплуатации необходимо произвести гидроизоляцию.

Категорически запрещено сразу заливать бетон полностью, нужно сначала пропитать подушку жидким раствором до пяти сантиметров, только после этого приступать к заливке. Рекомендуют укладывать дополнительный слой гидроизоляции, во избежание преждевременного повреждения конструкции.

Следующий этап сооружения – монтаж опалубки на верхний слой основы. Щиты из дерева изготавливаются исходя из проектной ширины и длины капитального строения.

Армирование происходит в соответствии с требованиями проекта. Как правило, для большинства домов средних параметров используются металлические прутья третьего класса с диаметром 1,2 см.

Последний этап – заливка бетоном конструкции. Обязательное требование – заполнение за один раз. Такая схема позволит обеспечить прочность конструкции.

Фундаментные плиты с ребрами жесткости вниз рекомендовано использовать на грунтах с низкой несущей способностью. Такая основа будет альтернативой мелкозаглубленному фундаменту ленточного типа. В географических условиях, где преобладают отрицательные температуры, рационально использовать такой тип фундамента, так как на обустройство заглубленного потребуется больше денежных средств. Не каждому застройщику нравится незапланированное увеличение сметы. Последнее время набирает популярности использование основы с рёбрами вниз на насыпных грунтах.

В заключение отметим, что качество расчётов влияет на многое. Если сомнения в правильности проекта — воспользуйтесь услугами профессионалов проектной бригады и гарантировано получите строение на годы.

fundamentx.ru

Монолитный фундамент - плита, своими руками. Плита ребристая фундамент

Архивы ребристая плита - Блог архитектора

Фундамент «плита» и «ребристая плита». Эти типы фундамента могут подойти для одноэтажного и двухэтажного дома с одним или двумя рядами плит перекрытия. Сразу предупреждаю, что нельзя просто взять и сделать фундамент без расчёта нагрузки на грунт и без определения несущих свойств грунта, т.е. без геологии. Нужно понимать, что при увеличении веса дома необходимо будет увеличить ребро и/или увеличить толщину плиты.

Преимущества данного типа фундамента подкупает: не надо делать сваи; не надо выкапывать большое количество грунта; сразу заложен черновой пол; плита работает как единое целое, поэтому осадки фундамента будут равномерными. Такой тип фундамента может (и должен!) сэкономить время и деньги относительно ленточного фундамента.

фундамент плита, ребристая плитаГотовый фундамент «ребристая плита»

Ключевой момент мелкозаглубленных фундаментов – песок не промерзает и, следовательно, отсутствует пучение. Но это, конечно же, при условии минимального количества воды в нём. А глина, суглинок – пучинистые грунты, потому что они содержат большое количество воды. Как известно, вода при отрицательных температурах имеет свойство замерзать и расширяться. Поэтому воду при всех типах фундамента необходимо отводить. С болью смотрю на то, как люди закапывают ленточный фундамент в песочный грунт на глубину промерзания в 1,5 метра. Теперь, надеюсь, и вы, проходя мимо очередной стройки, будете видеть глубину закопанных денег 🙂

Фундамент — «монолитная железобетонная плита» толщиной 200мм.

D:Google DISKКЖФ УЗЕЛ в цвете 3 Model (1)

каток
Вибротрамбовка 4-х тонным катком основание для фундамента
ПГС полсе трамбовки каткомпрокладка коммуникаций под фундаментомпрокладка коммуникаций под фундаментом

Несколько слов об устройстве подобного типа фундамента. Для начала необходимо снять плодородный слой. После этого необходимо насыпать ПГС (песчано-гравийную смесь) и обязательно уплотнить её. Кратко об основных видах уплотнения ПГС: обильное проливание водой 1-3 суток; послойное трамбование по 200 мм вибротрамбовкой весом 50–300 кг; уплотнение катком весом около 4-х тонн с вибротрамбованием (пробивает до метра за один раз). Лучше всего уплотнять катком, это в итоге дешевле и быстрее, сейчас за BYN 150-200 можно заказать каток с доставкой. Далее необходимо развести все подземные коммуникации, положить плёнку для того, чтобы цементное молочко не ушло, и залить бетон в заранее установленную опалубку с арматурой. Вроде бы ничего сложного, но на деле много нюансов. В очередной раз сам недавно убедился, когда занимался строительством подобного фундамента

рёбра жёсткости фундаментарёбра жёсткости фундамента

своего будущего дома. Обращаю внимание на то, что если бетон марки 400, то нет необходимости делать гидроизоляцию, т.к. бетон в таком случае не пропускает влагу.

И несколько слов про распространённый аналог – УШП (утеплённая шведская плита). На мой взгляд весьма рискованное и дорогое решение. Во-первых, утеплитель находится прямо на песчано-

армирование фундаментаармирование фундамента

гравийной смеси и неизвестно, что будет с этим материалом через 10 лет. Тем более, под такой немаленькой нагрузкой. Во-вторых, песок может неравномерно утрамбоваться, и тогда под плитой образуется ямка: утеплитель сядет вместе с песком и уже не будет должной теплопроводности. В-третьих, слишком много лишнего утеплителя, его раза в три больше, чем необходимо и достаточно. Следует учитывать, что под домом не будет

укладка плёнки фундаментаукладка плёнки чтобы не ушло цементное молочко

больших теплопотерь, т.к. земля тоже имеет определённую теплопроводность. Это значит, десяти сантиметрового слоя вполне достаточно для утепления пола и – самое главное – экономически целесообразно.

фундамент плита, ребристая плитаГотовый фундамент
Теперь несколько важных моментов:
  • Каток пробивает слой в один метр за один раз, пробьёт только в путь — час работы и ломом не пробьёте) Поэтому лучше перед катком для прокладки коммуникаций уложить брёвна, чтобы после трамбовки их вынуть, иначе будете отбойником долбать утрабованный ПГС, а это та её работка. Трубы же под уклоном кое-где и на метр могут уйти от низа плиты. Брёвна должны быть не меньше трубы, а это 110мм, можно положить одно на одно бревно, чтобы сверху было 10-15см ПГС, тогда ПГС сядет равномерно
  • Лучше ещё подсыпать площадку где будет заезжать ваша машина, можно потом дальше и бетоном не покрывать, я вот что-то не подумал и не сделал, сейчас жалею, т.к. всё плывёт, на участок не заехать
  • Под домом лучше серую трубу для канализации, снаружи рыжую. Серая хорошо переносит кипяток, а рыжая держит весовую нагрузку больше чем серая, поэтому и стоит она дороже.
  • Опалубку наружную лучше изнутри защитить плёнкой, потом проще отдирать и доска не испортится
  • Лучше всё и всегда фотографируйте и снимайте видео, потом как найдёте

В заключении — несколько слов про узлы, которые изображены на картинках. Они представлены как принципиальная схема. Их надо адаптировать к конкретной ситуации. Нет абсолютно правильного и единственного решения, есть лишь базовые основы. Даже среди профессионалов постоянно идут споры по поводу устройства фундаментов, не говоря о форумах, на которых общаются простые любители строительства.

Читайте статью про наши проекты домов

 

xn--b1afobdrdw.xn--90ais

Расчет ребристой плиты и фундамента стаканного типа

1. Расчет ребристой плиты покрытия

1.1 Назначение размеров плиты

Принимаем ребристую плиту шириной 1,5 м, длиной 7 м, высотой 0,3 м.

Конструктивные размеры плиты:

Ширина 1500 – 10 = 1490 мм

Длина 7000 – 30 = 6970 мм

Принимаем толщину полки 30 мм, в плите предусматриваем 5 поперечных ребер.

В плите рассчитывается полка плиты.

1.2 Сбор нагрузок на полку плиты

Рис. 1

Таблица 1

1.3 Характеристики материалов

Бетон класса В – 20, Rb = 11,5 мПа; Rbt = 1,05 мПа, рабочая арматура класса А-III,

Rs = 365 мПа. Принимаем поперечную арматуру класса А-I, Rsw = 175 мПа. Полку плиты армируем рулонной сеткой из проволоки класса ВР-1 Ø3 мм Rs = 375 мПа;

Rsw = 270 мПа.

1.4 Расчет полки плиты по нормальным сечениям

Рис. 2

Рис. 3

= = 1,4

Если отношение меньше 2, тогда полку плиты рассчитываем, как плиту опертую по контуру и тогда расчет ведется по полосу шириной 1 м.

4501 Н/м2

1 м = 4501 Н/м

Определяем максимальный изгибающий момент:

М =

277 Н/м

Определяем рабочую высоту и сечение элемента:

= = = 1,5 см

Определяем характеристику бетона:

Ао = 0,107 табл. 3.1 стр. 89 [1] η = 0,944

Определяем площадь рабочей арматуры:

Аs =

= 0,52 см2

Из [5] стр. 247 принимаем сетку 200/200/3/3; Аs прод = 0,4 см2 ; Аs попер = 0,36 см2

1.5 Расчет поперечных ребер

q = 4501 Н/см2

Рис. 4

В расчете поперечное ребро рассматривается как балка пролетом l = 1,29 м, частично заземленная в продольных ребрах.

qгр = q (2

+ bр ) = 4501 (2 + 0,1) = 6256,4 Н/м2

Рис. 5

Принимаем а = 2 см, тогда hо = h – a = 14 – 2 = 12 см

Определяем ширину свесов полок:

bсв = 1/3

= = 0,215 м

b|f = 2 bсв + bp = 2 * 0,215 + 0,1 = 0,52 м

Определяем изгибающий момент

М =

= = 867,6 Н*м

Мгр = Rb

b|f h|f (ho – 0,5h|f ) = 11,5102523(12 – 0,53) = 18837 Н*м

М=867,6

Мгр = 18837 – 2 расчетный случай b = b|f = 52 см

Ао =

= 0,01 из табл. 3.1, стр. 89 η = 0,995

Аs =

= = 0,2 см2

Принимаем 1Ø6 А – ІІІ Аs = 0,283 см2

μ% =

= = 0,24%

μ % max =ρ

100= = 1,9%

Расчет поперечного ребра по наклонным сечениям. Определяем поперечную силу:

Q =

= = 2017,6 Н

Q ≤ 0,6 Rbt

bho = 0,6 0,91027,512 = 4860 Н условие выполняется, значит расчет не требуется.

Армируем поперечное ребро поперечной арматурой конструктивно. Принимаем арматуру Ø6 А – І

S =

= = 7 см

1.6 Расчет продольного ребра

Расчет продольного ребра по нормальным сечениям

Сбор нагрузок на 1 м2 плиты.

Таблица 2

Нагрузка на 1 м плиты составит

q = 5546 Н/м2

1,5 м = 8319 Н/м

Определяем действующие усилия в элементе:

Ммах =

= = 50518 Н*м = 50,518 кН*м

Qmax =

= = 28992 Н = 28,992 кН

Мгр = Rb * b| f * h| f* (ho – 0,5h| f) = 11,5 * 102 * 149 * 3 (25 – 0,5 * 3) = 121 кН*м

ho = h – a = 30 – 5 = 25 см

М = 51 кН*м < Мгр = 121 кН*м – I расчетный случай x ≤ h| f

Рис. 6

Определяем характеристики бетона

Ао = 0,047

Из [1] табл. 3.1 η = 0,975

Аs =

= 5,7 см2

Из [1] табл. 2 стр. 431 принимаем 2 Ø14 АIII и 2 Ø16 АIII по одной каждого диаметра в каждом ребре. Аs = 7,1 см2

μ% =

100% = = 1,6%

Расчет прочности наклонных сечений

Q ≤ К1 *Rbt *b*ho = 0,6 * 0,9 * 102 * 18 * 25 = 24300 Н

Qмах = 28992 Н < Q = 24300 Н

Условие выполняется, следовательно расчет продольного ребра на перпендикулярную силу не требуется и элемент армируем конструктивно.

Принимаем поперечную арматуру Ø4 А-I, шаг поперечных стержней

S1 = h/2 = 300/2 = 150 мм принимаем S1 = 115 мм.

S2 = ¾ h = ¾ *30= 23 < [30] принимаем S2 = 230 мм.

Расчет эпюры материалов

М= 50,1 кН*м 2Ø14 АІІІ, 2Ø16 АІІІ Аs = 7,1 см2

Мсеч = 0,85 * ho * Rs * As = 0,85 * 25 * 365 * 102 * 7,1 = 55,1 кН*м

mirznanii.com

Виды плитных фундаментов | PoweredHouse

виды плитных фундаментов

Выделяют несколько видов плитных фундаментов. Конструктивные особенности позволяют применять их практически на любых грунтах. В представленном обзоре схематически рассмотрены основные варианты плитной реализации фундамента.

Плавающая железобетонная плита по по грунту с гидроизоляцией

Данный тип фундамента применяется в случаях, когда нижележащий грунт имеет способность принимать передаваемые нагрузки без значительных деформаций и неравномерных осадок.

плавающая железобетонная плита по по грунту с гидроизоляцией
  1. Плита.
  2. Утрамбованный грунт.

к оглавлению

Плавающая плита на песчаной подушке

Такая плита используется на участках с высокой вероятностью продольных деформаций грунта. Песок под фундаментом дает возможность скольжения плиты при нагрузках.

плавающая плита на песчаной подушке
  1. Плита.
  2. Утрамбованная песчаная подушка.
  3. Грунт.

к оглавлению

Плита на свайном основании

Данный тип применяется на грунтах с плохими механическими свойствами и на склонах при невозможности террасирования и закрепления грунта.

плита на свайном основании
  1. Плита.
  2. Нестабильный грунт.
  3. Хороший грунт.
  4. Железобетонные сваи.

к оглавлению

Ребристая плита с утолщениями

При таком устройстве фундамента подушка должна выходить за пределы плиты минимум на 500 мм. Толщина плиты — от 125 мм. Толщина подушки — от 500 мм. Пропорция песчано гравийной смеси — 60% песка и 40% щебня.

ребристая плита с утолщениями
  1. Плита.
  2. Ребра жесткости.
  3. ПГС.
  4. Грунт.

к оглавлению

Ребристая плита с утолщениями на дополнительной подушке

Этот вариант рекомендован для влажных грунтов с плохими несущими способностями. Дополнительная подушка из утрамбованного щебня позволяет перераспределять нагрузки на слабый грунт.

ребристая плита с утолщениями на дополнительной подушке
  1. Плита.
  2. Ребра жесткости.
  3. Утрамбованный песок.
  4. Утрамбованный щебень.
  5. Грунт.

к оглавлению

Ребристая плита по слою утеплителя

Утепленная шведская плита (УШП) применяется при возведении энергоэффективных домов.

ребристая плита по слою утеплителя
  1. Плита.
  2. Ребра жесткости.
  3. Утеплитель (ЭППС).
  4. Утрамбованный песок.
  5. Утрамбованный щебень.
  6. Грунт.

к оглавлению

Ячеистая плита

Данная конструкция используется при возможных избыточных нагрузках на изгиб (в сейсмоактивных районах, рядом с оврагами и искусственными котлованами).

ячеистая плита
  1. Плита.
  2. Балки (ребра).
  3. Пустоты (возможно заполнение утеплителем).
  4. Утрамбованный песок.
  5. Плита.
  6. Грунт.

к оглавлению

Плавающий плитный фундамент

Такой фундамент применяется на глубоко залегающих аллювиальных отложениях в слоях с избытком влаги.

плавающий плитный фундамент
  1. Плита.
  2. Балки.
  3. Пустоты (заполнитель).
  4. Плита.
  5. Аллювиальный грунт.
Рекомендованные публикации:

poweredhouse.ru

Монолитный фундамент - плита, своими руками

Монолитный фундамент - плита, своими руками

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется боле сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента - плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах, в том числе и торфяных болотных. Такой тип монолитного плитного фундамента своими руками незаменим там, где глубина залегания материковых несущих грунтов под торфяником превышает 2-2,5 метра (предел возможности самостоятельного устройства свайно-ростверкового фундамента). Незаглубленная монолитная фундаментная плита - лучший выбор для сильнопучнистых глиняных грунтов и песчаных оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания. Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента - высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено "корыто", которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под "корытом" было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в "корыто" щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения "утекания" бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грбки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите - тем лучше для ее прочностных характеристик.

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 - чего вполне достаточно для нашей плиты. Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным - можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

По материалам сайта: http://melnicabiz.ru

fix-builder.ru

readmehouse.ru

Монолитная плита фундамента от армирование до заливка

Фундамент монолитная плита широко распространен в малоэтажном домострое. Он стоит на втором месте по популярности после ленточного мелкозаглубленного типа основания.

Структура монолитного основанияСтруктура монолитного основания

 

Есть у монолитных плит свои недостатки (высокая стоимость устройства, к примеру) и преимущества (возможность устройства на пучинистых и нестабильных грунтах).

 

Характеристики фундамента

Отличительная особенность монолитной плиты в качестве фундамента – смягчение усадки домов из неэластичных материалов (кирпич, керамзито- и газобетон, др.). Даже незначительные колебания грунта способны привести к серьезным деформациям стен таких зданий при устройстве прочного, неподвижного основания.

Схема монолитной фундаментной плитыСхема монолитной фундаментной плиты

 

Фундаментная плита может иметь ровную или ребристую поверхность. Последний вариант предпочтительнее, т.к. лучше противостоит пучению и нагрузкам. Но изготовить ребристую фундаментную плиту технологически сложнее, поэтому чаще применяется ровный вариант.

Изготовление ребристых плит выглядит следующим образом:

1) заливается система ребер по аналогии с ленточным фундаментом;

2) пространство между ребрами и перемычками заполняется ПГС или песком;

3) сверху все заливается бетонной массой.

На ребрах такой основы отлично распределяется любая нагрузка от здания или со стороны грунта.

Рассмотрим строительство монолитной фундаментной плиты на реальном примере. Проект – легкий дом из газосиликатных блоков. Подошва выбрана толщиной 25 см. Требуется 2-слойное ее армирование прутьями арматуры диаметром 14 мм, которая выкладывается сеткой с шагом 20 см. Показатели нагрузки такой плиты – до 0,1 кгс/кВ.см. Устраивать подобный фундамент можно на всех грунтах.

Важно: если монолитная плита не углубляется в грунт, а здание – не отапливается, слои почвы под таким основанием необходимо хорошо утеплять от промерзания.

Устроенная монолитная фундаментная плита после хорошей гидроизоляции и выравнивания стяжкой может выступать в качестве чернового пола в возводимом доме.

 

Строительство монолитного основания

Фундамент монолитная плита возводится по определенным правилам. Сначала готовится грунтовая основа:

  • Разравнивание местности;
  • Подсыпка грунта с уплотнением виброплощадкой;
  • Устройство выемки 30 см слоя грунта в форме корыта;
  • Укладка в образованное «корыто» геотекстиля (плотность 200г/ кВ.м).

Функции, которые выполняет геотекстиль, — удерживание песка и щебня и пропускание воды. Улучшить дренаж можно устройством под основанием магистральных траншей, которые тоже выстилают геотекстилем. При этом в щебеночном слое укладывают гофрированные трубы из пластика, сбрасывающие излишки воды в специально устроенную дренажную водоотводящую канаву.

После того, как выемка грунта выстлана геотекстилем, сверху засыпается смесь песка щебня. Этот слой проливают водой и хорошо уплотняют виброплощадкой. На песчано-щебеночную подушку укладывают толстую полиэтиленовую пленку и экструзионный пенополистирол для гидроизоляции будущего фундамента.

Следующий этап – сборка опалубки для монолитного основания. Опытные строители рекомендуют и опалубку выкладывать полиэтиленом, чтобы бетонное молоко не вытекало наружу.

 

 

Армирование плиты

Внешний вид арматуры для вязкиВнешний вид арматуры для вязки

 

После строительства деревянной или металлической опалубки можно переходить к вязке сетки из прутьев и проволоки (размер ячеек 20х20 см). Арматура №14 является сырьем для изготовления данных сеток, которые выкладываются друг на друга (расстояние между двумя слоями – 100 мм).

Важно: слои арматуры необходимо разделять грибками – проставками 3,5-10 см.

В итоге монолитная плита получилась многослойной по своему содержанию, где грибками разделяются слои арматурной сетки. Стоит заметить, что связанные прутья арматуры имеют большую массу, поэтому для ее подъема и монтажа можно использовать домкрат, лом и рычаги. Некоторые специалисты вяжут сетку непосредственно в месте укладки, на проставках.

Монолитная фундаментная плита армируются с торцов П-образными деталями, которые связывают оба армирующих уровня и имеют длину, превышающую 2 слоя самой плиты. Эти П-образные хомуты устанавливаются на плитах в строгом соответствии строительным СНиПам. Помимо горизонтального армирования на монолитных фундаментах часто предусматривают продольное армирование для вязки фундамента с несущими стенами и в местах наивысшей нагрузки на основание.

Внешний вид армирования плитыВнешний вид армирования плиты

Армирование наружных углов плиты и участков с входами-выходами (под коммуникации, например) должно выполняться особенно тщательно. Проемы и внутренние углы должны также надежно укрепляться.

 

 

Заливка бетоном

Монолитная плита фундамент своими руками заливается бетоном М450. можно использовать марку М350. но не ниже. От качества бетонного раствора напрямую зависит прочность будущего основания. Поэтому при заказе готового бетона миксерами стоит убедиться в его качестве заранее, попросив у производителя сертификат соответствия его товара строительным нормативам . Идеальный вариант — бетон товарной марки БСГ В 22,5 П3 F150 W6.

 

Если раствор подается прямо из миксера, заполнять нужно сначала самый дальний край фундамента, постепенно передвигаясь к ближнему краю. Один рабочий должен постоянно трамбовать массу, применяя глубинный вибратор. В структуре монолитной плиты не должно быть пустот с пузырьками воздуха, иначе прочность готового основания сильно снизится.

Заливка бетоном монолитного фундаментаЗаливка бетоном монолитного фундамента

 

Спустя 20-24 часа после бетонной заливки плиту можно смочить водой. Летом устраиваемый фундамент нужно укрывать пленкой полиэтилена.

Приступать к каким-либо манипуляциям можно лишь после набора плитой не менее 70-75% прочности. В летние месяцы (среднедневная температура +20ºС, средняя ночью +10 ºС) период ожидания составит от 20 до 28 дней. Если разброс дневных и ночных температур больше, ориентироваться нужно на температуру среднесуточную и соответственно увеличить время ожидания.

Фундамент монолитная плита по стоимости превосходит многие виды оснований, устраиваемых под частными домами.

rfund.ru

Строительство плитного фундамента: преимущества и этапы строительства

При возведении капитального строения важную роль играет устройство основания (фундамента). Фундамент служит опорой для всего здания, и от его надежности и качества будет зависеть долголетие строения. Именно поэтому нужно подойти с большой ответственностью к выбору и возведению фундамента.

Схемы плитных фундаментов

Схемы плитных фундаментов.

Главная задача основания заключена в принятии на себя всех нагрузок от стен дома и вышележащих конструкций, а также противодействии выталкивающим силам почвы. В первую очередь конструкция фундамента зависит от типа грунта, глубины промерзания и грунтовых вод.

Плитный фундамент: разновидности

На сегодняшний день самыми надежными считаются сплошные (плитные) фундаменты. Фундаменты данного типа используются при наличии слабых видов грунта, высоком залегании грунтовых вод, а также при пучинистых почвах. Плитный фундамент благодаря совершенной конструкции позволяет без нарушения целостности принимать на себя переменные нагрузки, которые возникают при неравномерном смещении грунта.

Схема армирования фундамента

Схема армирования фундамента.

Конструктивно плитный фундамент представляет собой сильно заглубленную, уложенную прямо на грунт плиту. Плита может быть сделана как из монолитного бетона, так и из железобетонных плит и сборных балок с монолитным покрытием.

Если производится монолитное выполнение конструкции, применяются ребристые и безбалочные плиты. Ребристые плиты применяются лишь тогда, когда нужно обеспечить высокую жесткость фундамента.

Плитные фундаменты по глубине заложения делят на классические и плавающие, глубина заложения у которых составляет не более 80 см от поверхности. Достаточно большая площадь плиты позволяет уменьшить нагрузку на почву до 0,1 кгс/м², при этом поперечное армирование не дает конструкции деформироваться при неравномерном смещении основания (заморозка, оттаивание, просадка грунта, наличие плывунов).

Самыми эффективными на сегодняшний день считаются плоские фундаменты. Благодаря своей простоте в изготовлении они более технологичны. Толщина плиты должна устанавливаться на основании проведенных расчетов. Обычно плитный фундамент делается толщиной от 300 мм до 1000 мм. Класс используемого бетона должен быть не менее В20, при этом армирование составляет не меньше 0,3% от всего объема конструкции и делается из арматурных стержней 12-25 мм диаметром. Водонепроницаемость бетона — не менее W6.

Вернуться к оглавлению

Строительство плитного фундамента: этапы

Возведение плитного фундамента проводится в несколько этапов, каждый их которых достаточно трудоемкий:

Чертеж опалубки плитного фундамента

Чертеж опалубки плитного фундамента.

  1. Подготовка участка. Проводится снятие верхнего слоя грунта, делается разбивка контуров основания с выноской линий осей.
  2. В зависимости от глубины залегания плиты роется котлован или делается песчаная насыпь.
  3. Проведение дренажных работ будет необходимо лишь в случае слишком близкого расположения грунтовых вод.
  4. После проведения дренажа, если он был необходим, устанавливается опалубка.
  5. Поверх хорошо утрамбованного основания заливается первый слой стяжки, которая должна иметь около 40 мм в толщину. На первый слой стяжки после ее полного затвердевания укладывается оклеечная гидроизоляция. Перехлест слоев материала должен составлять не менее 50-70 мм. Нужно сделать выпуск по краям фундамента длиной около 1 м, чтобы потом можно было завести изоляцию на стены.
  6. Следующий слой стяжки должен иметь толщину 40 мм. Он укладывается для защиты гидроизоляционного слоя от разрывов при осуществлении вязки арматуры.
  7. Армирование делается в виде 2 вязаных сеток с шагом 250-400 мм и ячейками 200х200 мм из арматуры АIII класса. Вязка ведется отожженной проволокой из стали с помощью специальных крючьев.
  8. Заливка бетоном производится очень быстро, чтобы исключить «холодные» стыки бетона. Желательно использование бетононасосов и миксеров.

Чтобы удалить уплотнения и воздушные пустоты в бетонной смеси, используются низкочастотные вибраторы.

При заливке бетонной смеси в жаркую погоду, выполняется полив бетонного покрытия обычной водой. Если же полив выполнить невозможно, то плиту нужно укрыть пленкой на 2-3 дня.

Вернуться к оглавлению

Строительство плитного фундамента: преимущества и применение

Плитный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве (на неблагоприятной почве), а также в крупномасштабном строительстве, когда необходимо обеспечить надежность при больших нагрузках на основание (многоэтажное строительство). Технология строительства данного типа фундамента достаточно проста, поэтому его постройка может быть организована даже непрофессионалом.

К преимуществам плитного фундамента относится простота и скорость его монтажа, возможность сооружения на проблемных и тяжелых грунтах, менее трудоемкое устройство гидроизоляции в сравнении с другими типами фундаментов, надежность и долговечность.

Конечно, у фундаментной плиты имеется и недостаток, такой как высокая стоимость строительства. Строительство фундаментной плиты обойдется в два раза дороже, чем возведение столбчатого или ленточного основания.

Отдавать предпочтение строительству плитного фундамента можно лишь в том случае, если из-за состава грунта использование другого типа недопустимо, или же будет производиться многоэтажное строительство. В другом случае устройство плитного фундамента экономически неоправданно, так как его стоимость составляет 10- 30% бюджета постройки.

Вернуться к оглавлению

Несколько советов по строительству фундамента-плиты

  1. Гидроизоляция, выполненная сверху дренажной подушки, послужит водяным тормозом при заливке бетонно-песчаной смеси. Она не позволит почве впитывать влагу из бетона. Кто решил защитить только финишную стяжку, в итоге получит очень слабую плиту.
  2. Для работ нужно использовать бетон с морозостойкостью не ниже F-75.
  3. Если за один раз не удалось полностью залить фундамент, то его нужно накрыть полиэтиленом и продолжить работы не позже чем через 12 часов. Если «отдых» при строительстве плиты составит более суток, то нужно переждать около 7 дней, чтобы избежать появления «крошева» на основании.

Вам будет значительно легче строить плитное основание, если весь процесс строительства будет правильно организован.

moifundament.ru

Архивы ребристая плита - Блог архитектора

Фундамент «плита» и «ребристая плита». Эти типы фундамента могут подойти для одноэтажного и двухэтажного дома с одним или двумя рядами плит перекрытия. Сразу предупреждаю, что нельзя просто взять и сделать фундамент без расчёта нагрузки на грунт и без определения несущих свойств грунта, т.е. без геологии. Нужно понимать, что при увеличении веса дома необходимо будет увеличить ребро и/или увеличить толщину плиты.

Преимущества данного типа фундамента подкупает: не надо делать сваи; не надо выкапывать большое количество грунта; сразу заложен черновой пол; плита работает как единое целое, поэтому осадки фундамента будут равномерными. Такой тип фундамента может (и должен!) сэкономить время и деньги относительно ленточного фундамента.

фундамент плита, ребристая плитаГотовый фундамент «ребристая плита»

Ключевой момент мелкозаглубленных фундаментов – песок не промерзает и, следовательно, отсутствует пучение. Но это, конечно же, при условии минимального количества воды в нём. А глина, суглинок – пучинистые грунты, потому что они содержат большое количество воды. Как известно, вода при отрицательных температурах имеет свойство замерзать и расширяться. Поэтому воду при всех типах фундамента необходимо отводить. С болью смотрю на то, как люди закапывают ленточный фундамент в песочный грунт на глубину промерзания в 1,5 метра. Теперь, надеюсь, и вы, проходя мимо очередной стройки, будете видеть глубину закопанных денег 🙂

Фундамент — «монолитная железобетонная плита» толщиной 200мм.

D:Google DISKКЖФ УЗЕЛ в цвете 3 Model (1)

катокВибротрамбовка 4-х тонным катком основание для фундаментаПГС полсе трамбовки каткомпрокладка коммуникаций под фундаментомпрокладка коммуникаций под фундаментом

Несколько слов об устройстве подобного типа фундамента. Для начала необходимо снять плодородный слой. После этого необходимо насыпать ПГС (песчано-гравийную смесь) и обязательно уплотнить её. Кратко об основных видах уплотнения ПГС: обильное проливание водой 1-3 суток; послойное трамбование по 200 мм вибротрамбовкой весом 50–300 кг; уплотнение катком весом около 4-х тонн с вибротрамбованием (пробивает до метра за один раз). Лучше всего уплотнять катком, это в итоге дешевле и быстрее, сейчас за BYN 150-200 можно заказать каток с доставкой. Далее необходимо развести все подземные коммуникации, положить плёнку для того, чтобы цементное молочко не ушло, и залить бетон в заранее установленную опалубку с арматурой. Вроде бы ничего сложного, но на деле много нюансов. В очередной раз сам недавно убедился, когда занимался строительством подобного фундамента

рёбра жёсткости фундаментарёбра жёсткости фундамента

своего будущего дома. Обращаю внимание на то, что если бетон марки 400, то нет необходимости делать гидроизоляцию, т.к. бетон в таком случае не пропускает влагу.

И несколько слов про распространённый аналог – УШП (утеплённая шведская плита). На мой взгляд весьма рискованное и дорогое решение. Во-первых, утеплитель находится прямо на песчано-

армирование фундаментаармирование фундамента

гравийной смеси и неизвестно, что будет с этим материалом через 10 лет. Тем более, под такой немаленькой нагрузкой. Во-вторых, песок может неравномерно утрамбоваться, и тогда под плитой образуется ямка: утеплитель сядет вместе с песком и уже не будет должной теплопроводности. В-третьих, слишком много лишнего утеплителя, его раза в три больше, чем необходимо и достаточно. Следует учитывать, что под домом не будет

укладка плёнки фундаментаукладка плёнки чтобы не ушло цементное молочко

больших теплопотерь, т.к. земля тоже имеет определённую теплопроводность. Это значит, десяти сантиметрового слоя вполне достаточно для утепления пола и – самое главное – экономически целесообразно.

фундамент плита, ребристая плитаГотовый фундамент

Теперь несколько важных моментов:

  • Каток пробивает слой в один метр за один раз, пробьёт только в путь — час работы и ломом не пробьёте) Поэтому лучше перед катком для прокладки коммуникаций уложить брёвна, чтобы после трамбовки их вынуть, иначе будете отбойником долбать утрабованный ПГС, а это та её работка. Трубы же под уклоном кое-где и на метр могут уйти от низа плиты. Брёвна должны быть не меньше трубы, а это 110мм, можно положить одно на одно бревно, чтобы сверху было 10-15см ПГС, тогда ПГС сядет равномерно
  • Лучше ещё подсыпать площадку где будет заезжать ваша машина, можно потом дальше и бетоном не покрывать, я вот что-то не подумал и не сделал, сейчас жалею, т.к. всё плывёт, на участок не заехать
  • Под домом лучше серую трубу для канализации, снаружи рыжую. Серая хорошо переносит кипяток, а рыжая держит весовую нагрузку больше чем серая, поэтому и стоит она дороже.
  • Опалубку наружную лучше изнутри защитить плёнкой, потом проще отдирать и доска не испортится
  • Лучше всё и всегда фотографируйте и снимайте видео, потом как найдёте

В заключении — несколько слов про узлы, которые изображены на картинках. Они представлены как принципиальная схема. Их надо адаптировать к конкретной ситуации. Нет абсолютно правильного и единственного решения, есть лишь базовые основы. Даже среди профессионалов постоянно идут споры по поводу устройства фундаментов, не говоря о форумах, на которых общаются простые любители строительства.

Читайте статью про наши проекты домов

 

xn--b1afobdrdw.xn--90ais

порядок выполнения работ, схемы (видео и фото)

Фундамент (плита) своими руками по праву считается лучшим выбором при малоэтажном строительстве.

Схема монолитного плитного фундамента

Схема монолитного плитного фундамента.

Естественно, не менее распространенным вариантом фундамента своими руками для дома остается и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но монолитная фундаментная плита по многим параметрам превосходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, но не в финансовых затратах для ее устройства. Кроме того, для пучинистых грунтов фундаментная плита является наилучшим выбором в строительстве малоэтажек. На таком фундаменте возводятся дома с существенной чувствительностью к деформациям величиной 1-5 мм. К таким домам относятся дома с неэластичными стенами, возведенные из керамзитобетона, кирпича, газобетона и других материалов. Фундаментная плита бывает ребристой или плоской. При этом ребристая плита крепче, противостоит нагрузкам от сооружения и силам пучения, но изготовить такую плиту сложнее. В основном необходимо вначале залить систему ребер фундамента — конструктивного аналога ленточного фундамента с перемычками, поверх чего заливается монолитная плита.

Схема устройства опалубки для монолитного фундамента

Схема устройства опалубки для монолитного фундамента.

Межреберное пространство фундамента заполняют песчано-гравийной отсыпкой. Рассмотрим вариант строительства своими руками относительно легкого дома, стены которого будут выкладываться из газобетона, а фундамент своими руками сделаем в виде плоской плиты. Толщина плиты заложена в 25 см с армированием 14-й арматурой в виде сетки в 2 слоя с шагом прутьев в 200 мм. Такой фундамент спокойно несет нагрузки, распределяя их по всей площади, используется на слабонесущих грунтах. Грунт под такой плитой фундамента неотапливаемых зданий необходимо хорошо утеплить, чтобы предупредить глубокое промерзание. Более того, монолитная плита, своими руками сделанная, с устройством поверхностной гидроизоляции и утеплением, заливка выравнивающего слоя стяжки может стать черновой поверхностью пола в доме. Пожалуй, к единственному недостатку монолитной фундаментной плиты можно отнести ее высокую стоимость изготовления.

Порядок выполнения работ

Прежде чем начать возводить фундамент своими руками, необходимо подготовить грунтовую основу. Для этого следует произвести выравнивание рельефа местности, после чего выполняется подсыпка грунтом и трамбовка виброплощадкой. После чего производится разметка под фундамент и на глубину 30 см вынимается грунт, устраивается так называемое «корыто». «Корыто» выстилается геотекстилем 200 г/кв.м плотностью. Геотекстиль будет удерживать песчано-щебеночную засыпку и пропускать воду. Под «корытом» для хорошего дренажа стоит устроить несколько магистральных траншей, которые также выстилают геотекстилем. В толще подсыпки щебня уложены пластиковые гофрированные трубы дренажа в фильтре, функция которых — сбрасывать воду в водоотводящую траншею. После укладки геотекстиля засыпаем «корыто» щебнем с песком, пролитые водой, и утрамбовываем виброплощадкой. Далее укладывается слой гидроизоляции поверх подушки из щебня, которым является толстая полиэтиленовая пленка. Затем стелется слой экструдированного пенополистирола. Затем собираем опалубку для фундаментной плиты.

Правильно будет и опалубку укрыть полиэтиленом, для предотвращения утекания бетонного молока. После того как опалубка монолитного фундамента будет установлена, переходим к вязке арматуры. Для этого достаточно собрать из арматуры №14 две ячеистые сетки 200*200 мм. При этом расстояние между сетками арматуры должно составлять 10 см, оставив внизу плиты 3,5 см для защитного слоя бетона. Снизу вверх срез плиты выглядит следующим образом:

Схема армирования монолитного фундамента

Схема армирования монолитного фундамента.

грибок-проставка для арматуры 3,5 см + арматура в 2 слоя крест-накрест 1,4 см *2 + грибок-проставка 10 см + 1,4 см *2 + верхний защитный слой 6 см, т.е 3,5 см+2*1,4 см+10 см+1,4 см*2 +6 см = 25 см — толщина плитного фундамента, что является оптимальным, с неплохим запасом.

Вначале грибок был подведен под нижний слой (3,5 см), затем с опорой на нижние грибки между слоями установлены грибки на высоте 10 см. Поднять арматурную сетку достаточно тяжело, поэтому может пригодиться домкрат и лом с рычагом. Поэтому целесообразнее устанавливать арматуру в процессе вязки сразу на грибки. Для прочностных характеристик арматуры лучше, когда соединений меньше. По торцам при помощи П-образных элементов армируются концы плиты. Данные элементы связывают верхний и нижний уровни армирования, и длина их должна быть не меньше двух толщин плиты. Для опоры колонн и стен рекомендуется устанавливать дополнительно верхнюю арматуру.

Вернуться к оглавлению

Заливка монолитной плиты

Монолитная плита своими руками должна быть залита бетоном марки М450. Марка бетона должна быть не ниже марки М350. При этом класс бетона на сжатие по прочности должен быть не менее B20 (М250), а водостойкость быть не ниже W6, согласно СНиП. Поэтому нужно заказать бетон БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и выше. Бетон следует подавать из миксера по лотку, при этом раскидывать вначале на дальние края плиты, потом уже ближние.

Схема ленточного монолитного фундамента для каркасного дома

Схема ленточного монолитного фундамента для каркасного дома.

Постоянно необходимо обрабатывать смесь бетона глубинным вибратором, для обеспечения равномерного проникновения смеси по всему объему плиты, с выравниванием поверхности и удалением пузырьков воздуха. Спустя 12-14 часов плиту необходимо обильно полить водой. Если работы выполняются в жаркое время года, в таком случае следует укрыть полиэтиленовой пленкой. Последующие работы производить можно после того, как бетон наберет 70% прочности. При среднесуточной температуре не ниже 20 градусов выждать следует 7-10 дней. В случае если температура воздуха в среднем составляет 10 градусов, ждать придется 20 дней.

Инструменты для выполнения работ:

  1. Кельма каменщика.
  2. Расшивка.
  3. Зубило.
  4. Кувалда с короткой ручкой.
  5. Кирка каменщика.
  6. Пила.
  7. Угловая шлифовальная машина.
  8. Резиновый молоток.
  9. Столярный молоток.
  10.  Электрический лобзик.
  11. Электрическая дрель.
  12. Отвертка.
  13. Кисть.
  14. Спиральное сверло.
  15.  Садовый совок.
  16. Ножницы.
  17. Лопата.
  18. Виброплощадка.

Вернуться к оглавлению

Выгоды и особенности монолитной фундаментной плиты

Основное преимущество плиты в том, что поверхность ее выдержит нагрузку любого материала, будь то дерево, кирпич, бетон и т.п. Более того, монолитный плитный фундамент с легкостью выдержит как любой материал, так и несколько этажей постройки. Суть в том, что при смещении грунта «плавает» вся фундаментная плита, что существенно минимизирует появление трещин в стенах здания. Если строится здание на сложных грунтах, но с возведением какого-либо другого фундамента, подобного эффекта будет достаточно трудно добиться. Поэтому можно сделать вывод, что высокая стоимость фундамента оправдана, так как ремонт стен, по которым пошли трещины, выльется в достаточно хорошие деньги. Кроме того, при соблюдении правил возведения монолитного плитного фундамента, он гарантированно будет долговечным в эксплуатации. Для этого нужно ориентироваться в некоторых важных нюансах. На это следует обратить особое внимание.

Схема утепления фундаментной плиты

Схема утепления фундаментной плиты.

  1. Достаточно часто про необходимость устройства дренажной системы совершенно забывают. Без дренажа с течением времени фундамент все равно будет подвержен деформации. С этого следует начать работу до устройства самого фундамента. Также важно при устройстве дренажной системы не забыть, что трубы следует уложить с уклоном к дренажным колодцам.
  2. В установке опалубке важно установить бортики конструкции таким образом, чтобы они выдержали силу давления массы бетона в момент заливки и застывания.
  3. Также важно на дне котлована устройство песчаной подушки, чтобы нагрузка от дома и самой фундаментной плиты как можно равномернее распределялась по плоскости особенно в морозные пучения грунта. Поэтому, во избежание размывания песка во время осадков, необходимо поверх него засыпать слой щебня — таким образом, получаем дополнительный своеобразный дренаж.
  4. Поверх получившегося слоя следует залить цементно-песчаную стяжку около 5 см толщиной. Необходима она для устройства гидроизоляционного слоя. После полного высыхания гидроизоляции необходимо залить еще один слой цементно-песчаного раствора той же толщины. Так максимально получится сохранить гидроизоляцию во время дальнейшей вязки арматурного каркаса от механических повреждений.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Не нужно экономить на устройстве каркаса, потому что от качества его выполнения во многом зависит нормальная эксплуатация фундамента и всего дома в целом. Важно не забыть сразу спланировать коммуникации. При строительстве частного или загородного дома наилучшим решением для выбора фундамента станет сооружение монолитного плитного фундамента своими руками.

moidomkarkas.ru

Расчет ребристой плиты и фундамента стаканного типа

1. Расчет ребристой плиты покрытия

1.1 Назначение размеров плиты

Принимаем ребристую плиту шириной 1,5 м, длиной 7 м, высотой 0,3 м.

Конструктивные размеры плиты:

Ширина 1500 – 10 = 1490 мм

Длина 7000 – 30 = 6970 мм

Принимаем толщину полки 30 мм, в плите предусматриваем 5 поперечных ребер.

В плите рассчитывается полка плиты.

1.2 Сбор нагрузок на полку плиты

Рис. 1

Таблица 1

1.3 Характеристики материалов

Бетон класса В – 20, Rb = 11,5 мПа; Rbt = 1,05 мПа, рабочая арматура класса А-III,

Rs = 365 мПа. Принимаем поперечную арматуру класса А-I, Rsw = 175 мПа. Полку плиты армируем рулонной сеткой из проволоки класса ВР-1 Ø3 мм Rs = 375 мПа;

Rsw = 270 мПа.

1.4 Расчет полки плиты по нормальным сечениям

Рис. 2

Рис. 3

= = 1,4

Если отношение меньше 2, тогда полку плиты рассчитываем, как плиту опертую по контуру и тогда расчет ведется по полосу шириной 1 м.

4501 Н/м2

1 м = 4501 Н/м

Определяем максимальный изгибающий момент:

М =

277 Н/м

Определяем рабочую высоту и сечение элемента:

= = = 1,5 см

Определяем характеристику бетона:

Ао = 0,107 табл. 3.1 стр. 89 [1] η = 0,944

Определяем площадь рабочей арматуры:

Аs =

= 0,52 см2

Из [5] стр. 247 принимаем сетку 200/200/3/3; Аs прод = 0,4 см2 ; Аs попер = 0,36 см2

1.5 Расчет поперечных ребер

q = 4501 Н/см2

Рис. 4

В расчете поперечное ребро рассматривается как балка пролетом l = 1,29 м, частично заземленная в продольных ребрах.

qгр = q (2

+ bр ) = 4501 (2 + 0,1) = 6256,4 Н/м2

Рис. 5

Принимаем а = 2 см, тогда hо = h – a = 14 – 2 = 12 см

Определяем ширину свесов полок:

bсв = 1/3

= = 0,215 м

b|f = 2 bсв + bp = 2 * 0,215 + 0,1 = 0,52 м

Определяем изгибающий момент

М =

= = 867,6 Н*м

Мгр = Rb

b|f h|f (ho – 0,5h|f ) = 11,5102523(12 – 0,53) = 18837 Н*м

М=867,6

Мгр = 18837 – 2 расчетный случай b = b|f = 52 см

Ао =

= 0,01 из табл. 3.1, стр. 89 η = 0,995

Аs =

= = 0,2 см2

Принимаем 1Ø6 А – ІІІ Аs = 0,283 см2

μ% =

= = 0,24%

μ % max =ρ

100= = 1,9%

Расчет поперечного ребра по наклонным сечениям. Определяем поперечную силу:

Q =

= = 2017,6 Н

Q ≤ 0,6 Rbt

bho = 0,6 0,91027,512 = 4860 Н условие выполняется, значит расчет не требуется.

Армируем поперечное ребро поперечной арматурой конструктивно. Принимаем арматуру Ø6 А – І

S =

= = 7 см

1.6 Расчет продольного ребра

Расчет продольного ребра по нормальным сечениям

Сбор нагрузок на 1 м2 плиты.

Таблица 2

Нагрузка на 1 м плиты составит

q = 5546 Н/м2

1,5 м = 8319 Н/м

Определяем действующие усилия в элементе:

Ммах =

= = 50518 Н*м = 50,518 кН*м

Qmax =

= = 28992 Н = 28,992 кН

Мгр = Rb * b| f * h| f* (ho – 0,5h| f) = 11,5 * 102 * 149 * 3 (25 – 0,5 * 3) = 121 кН*м

ho = h – a = 30 – 5 = 25 см

М = 51 кН*м < Мгр = 121 кН*м – I расчетный случай x ≤ h| f

Рис. 6

Определяем характеристики бетона

Ао = 0,047

Из [1] табл. 3.1 η = 0,975

Аs =

= 5,7 см2

Из [1] табл. 2 стр. 431 принимаем 2 Ø14 АIII и 2 Ø16 АIII по одной каждого диаметра в каждом ребре. Аs = 7,1 см2

μ% =

100% = = 1,6%

Расчет прочности наклонных сечений

Q ≤ К1 *Rbt *b*ho = 0,6 * 0,9 * 102 * 18 * 25 = 24300 Н

Qмах = 28992 Н < Q = 24300 Н

Условие выполняется, следовательно расчет продольного ребра на перпендикулярную силу не требуется и элемент армируем конструктивно.

Принимаем поперечную арматуру Ø4 А-I, шаг поперечных стержней

S1 = h/2 = 300/2 = 150 мм принимаем S1 = 115 мм.

S2 = ¾ h = ¾ *30= 23 < [30] принимаем S2 = 230 мм.

Расчет эпюры материалов

М= 50,1 кН*м 2Ø14 АІІІ, 2Ø16 АІІІ Аs = 7,1 см2

Мсеч = 0,85 * ho * Rs * As = 0,85 * 25 * 365 * 102 * 7,1 = 55,1 кН*м

mirznanii.com