Плитный фундамент с ребрами жесткости. Фундамент ребристая плита

Плитный фундамент с ребрами жесткости. Заливка. Плюсы и минусы.

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости

Важнейшим конструктивным элементом будущего здания, от которого зависит его прочность, надежность и долговечность, является фундамент. Существует много разновидностей фундаментов, применяемых для частного домостроения. Одним из самых надежных фундаментов для любых типов грунтов, а также при любом уровне грунтовых вод является плитный фундамент с ребрами жесткости.

Виды фундаментных плит

Конструкция плитного фундамента позволяет ему работать как единое целое – это очень существенно в слабых и пучинистых грунтах. Такой фундамент гасит все деформации от пучинистого грунта, и эти деформации не передаются на основные конструкции здания – стены, перекрытия, кровлю, что позволяет избежать появления трещин от неравномерной осадки здания. Этим плитный фундамент отличается от ленточного, который не может противостоять неравномерной деформации пучинистого грунта. Поэтому такой вид очень популярен при большой глубине промерзания грунта, слабом грунте, на болотистой местности, при высоком уровне грунтовых вод. Существует несколько основных видов плитных фундаментов:

плитный фундамент с ребрами жесткости вверх;
плитный фундамент с ребрами жесткости вниз.

Фундаментная плита с ребрами вниз/вверх

Фундаментная плита с ребрами вверх применяется довольно часто, и бетонные ребра в этом случае выполняют роль цоколя и одновременно служат конструктивными усиливающими элементами. Плита фундамента с ребрами жесткости вниз применяется в частном домостроении и позволяет сэкономить бетон за счет уменьшения толщины плиты в горизонтальной ее части.

Плитный фундамент с ребрами жесткости вне зависимости от направления ребер бетонируется как единое целое за один раз.

к оглавлению ↑

Преимущества плитного фундамента

Плитный фундамент с ребрами жесткости имеет много преимуществ по сравнению с традиционными ленточными и свайными фундаментами. Такой фундамент рассчитан на более высокую нагрузку и на нем можно строить дом из кирпича или пеноблоков в один или в два этажа. Этот фундамент можно возводить при любом типе грунтов, даже при самых слабых. Также плитный фундамент можно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Монолитный фундамент с ребрами жесткости, направленными вверх, может использоваться как фундамент с цоколем, на котором можно возводить стены из кирпича. Также устройство дома с подвальным помещением можно выполнить с помощью плитного фундамента с глубиной заложения, равной высоте подвального этажа. В этом случае ребра жесткости плитного фундамента будут выполнять функции стен.

к оглавлению ↑

Технология устройства плитного фундамента

Процесс устройства плитного фундамента с ребрами жесткости можно условно разделить на несколько этапов:

подготовительный этап – разметка и производство земляных работ;

прокладка инженерных коммуникаций: канализации, водопровода и электричества;
устройство дренажа, основания из щебня и песка;
гидроизоляция основания плиты;
устройство опалубки для ребер жесткости и наружных контуров плиты;
устройство арматурных каркасов плиты и ребер жесткости из арматуры диам. от 12 мм;
бетонирование плиты и ребер фундамента бетоном марки М300 с помощью миксера.

к оглавлению ↑

Подготовка

Перед началом работ по устройству фундамента здания необходимо иметь проектную документацию, материалы, инструмент и бригаду специалистов, которые имеют опыт изготовления бетонных фундаментов.

Сначала производится разметка котлована на местности с помощью геодезических инструментов. Точки углов котлована обозначаются с помощью колышков, между которыми натягивается шнур. Для фундаментной плиты с ребрами жесткости вниз разрабатывается грунт под всю плиту на глубину, предусмотренную проектом, а также траншеи под ребра жесткости.

Подготовка к закладке фундамента: разметка и производство земляных работ

Следующим этапом предусматривается прокладка инженерных сетей для канализации и водопровода, так как добраться до них после заливки плиты бетоном будет невозможно.

Устройство дренажа обуславливается высоким уровнем грунтовых вод, поэтому это обязательно должно быть указано в рабочем проекте. Также под бетонную плиту обязательно необходимо выполнить прослойку из щебня и песка, которую необходимо тщательно уплотнить и выровнять строго горизонтально под нивелир. Использование в бетонной плите ребер жесткости позволяет уменьшить толщину сплошной монолитной плиты, что сокращает расход бетона и экономически обосновано.

После выполнения основания из щебня и песка приступают к обязательному устройству гидроизоляции. Рулонную изоляцию из рубероида устраивают поверх песка с небольшим нахлестом. Если проектом предусмотрена обмазочная гидроизоляция, то предварительно необходимо выполнить цементную стяжку толщиной 35-40 мм.

к оглавлению ↑

Опалубка

Следующий этап при устройстве плиты – установка деревянной опалубки по периметру плиты и по всем продольным и поперечным ребрам жесткости. Щиты опалубки выполняются из доски толщиной 30–40 мм, раскрепляются по периметру фундаментной плиты брусками, распорками таким образом, чтобы при бетонировании не произошло смещения стенок опалубки. Поэтому данную работу необходимо поручать квалифицированным плотникам, так как при бетонировании с вибрацией может лопнуть опалубка и вся работа пойдет насмарку.

Установка опалубки для фундамента

Очень важный этап – изготовление и монтаж арматурных каркасов. Они представляют собой сетку с ячейкой 200х200 мм в два ряда, при этом арматурный каркас ребер жесткости связывается с арматурными сетками монолитной плиты. Арматура в сетки почти всегда соединяется с помощью сварки, единственное, – надо при покупке проследить, чтобы в маркировке арматуры присутствовала буква «С» (сварная).

к оглавлению ↑

Бетонирование

После армирования плиты и установки арматуры ребер можно приступать к основному этапу – бетонированию фундаментной плиты. Для этой цели используют бетон марки 200 или 300 – такой, как указано в проекте. Очень важное замечание: при бетонировании необходимо стремиться к тому, чтобы плиту и ребра жесткости залить одновременно, без перерывов. Тогда фундаментная плита будет работать как единое целое. После 28 дней бетонный фундамент может воспринимать максимальную расчетную нагрузку. А ходить по нему и начинать возводить стены можно через 2-3 недели.

к оглавлению ↑

Заключение

При выборе конструкции фундамента необходимо обратиться в проектную организацию, которая может рассчитать фундаментную плиту для каждого конкретного случая, учитывая особенности данной местности, характеристику грунта, уровень грунтовых вод, габариты и вес всего здания. Если многие работы по устройству плитного фундамента можно выполнить своими руками, то расчет фундамента и изготовление проекта необходимо заказывать специализированным проектным организациям.

stroykarecept.ru

Фундамент

Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

Классификация фундаментов

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли. Классификация фундаментов

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах

дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

монолитная конструкция
отсутствие ребер, утеплителя под подошвой
толщина от 40 см, подбетонка 5 – 10 см обязательна
рулонная, мембранная, пленочная гидроизоляция подошвы
обязательный подстилающий слой из нерудного материала толщиной 40 см
два пояса арматурной сетки с защитным слоем 2 – 7 см
возможно поэтапное бетонирование, перемычки монтируются перпендикулярно длинной стороне, арматура не разрезается

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

котлован на глубину 2 – 2,5 м
заливка плиты за один прием
двухслойное армирование + выпуск вертикальных прутков для боковых стен
поэтапное армирование ленточной части ввиду больших объемов
наружная гидроизоляция, утепление для выноса наружу точки росы, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию подвала
засыпка пазух инертными материалами (оболочка 40 см минимум)
узлы ввода коммуникаций в боковых стенах для повышения ремонтопригодности

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

утепление подошвы экструдированным пенополистиролом ЭППС высокой плотности
теплоизоляция боковых граней, переходящая в утепление отмостки
ребра жесткости, позволяющие снизить толщину конструкции до 10 – 15 см
встроенный контур «теплого пола», шлифовка верхней грани при достижении прочность 50 – 70% от проектной

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее. Фундамент чашеобразная фундаментная плита

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя. Фундамент плита с нижними ребрами жесткости "перевернутая чаша"

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов. Фундамент кессонная фундаментная плита

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ. Столбчатый монолитный фундамент

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
получившееся подполье необходимо защищать забиркой
утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

монтаж опалубки – нижний щит поддерживается Н-образными стойками, боковые крепятся к нему, подпираются к земле, связываются перемычками (брусок, доска)
армирование – внутри опалубки размещаются каркасы из продольных стержней 8 – 16 мм (периодический профиль А400 арматуры), обвязанных хомутами (гладкая А240 арматура 6 – 8 мм) с обеспечением защитного слоя 4 – 7 см
бетонирование – укладка смеси обязательно в одном направлении, уплотнение наконечником глубинного вибратора

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Стаканный столбчатый фундамент

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана. Стаканный столбчатый фундамент

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент, практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

разметка осей – шнуры по обноскам
бурение лидер-лунок – ручным инструментом, мотобуров на глубину 40 см
погружение – вручную, дрелью либо спецтехникой
ростверк – монолитные, сборные ж/б балки, металлический двутавр, швеллер либо брус обвязки каркасного, срубового дома
усиление – в сложных условиях применяются распоры, вертикальные, диагональные связи

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Заглубленный ленточный фундамент

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа. Заглубленный ленточный фундамент

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

земляные работы – траншеи шириной 2 м, глубиной 0,4 – 0,7 м
подстилающий слой – 0,4 – 0,8 м засыпка щебнем при высоком УГВ, песком при низко расположенных грунтовых водах с обязательным уплотнением виброплитой каждых 10 см отсыпки
подбетонка – стяжка из бетона В7,5 толщиной 5 – 10 см вдвое шире подошвы, поверх которой наплавляется Технониколь либо приклеивается полиэтиленовая пленка
армирование – обвязанные хомутами (А240 гладкая 6 – 8 мм арматура) прямоугольной формы продольные стержни (А400 рифленая арматура 8 – 16 мм) с обеспечением защитного слоя 2 – 7 см
опалубка – щиты чуть выше проектной отметки из обрезной доски, фанеры
заливка – укладка бетона слоями 40 см с виброуплотнением

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Незаглубленный ленточный фундамент

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

пол по грунту – снятие пахотного слоя внутри ленты, засыпка песком, бетонирование плавающей плиты
плита перекрытия – использование заводских изделий ПК
перекрытие по балкам – укладка бруса, подшивка чернового пола, теплоизоляция, чистовое покрытие

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка. Фундамент ленточный пояс

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта. Фундамент свайно-ленточный

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.

fundamentdomov.ru

Устройство фундамента: плита

Прошли уже те времена, когда загородные застройщики могли себе позволить только строительство небольших и легких дач. В настоящее время за городом вдалеке от шумных и загрязненных городов выросли настоящие дворцы, огромные и высокие. Многие из них построены даже в виде крепостей, а значит, при их строительстве были использованы мощные и прочные материалы с большим весом в прямом смысле этого слова.

А, как показывает практика, для таких домов необходим хороший фундамент. И здесь часто решается проблема, связанная с его выбором. То есть, какой из типов фундамента подойдет при строительстве дома лучше всего. И одно из главных условий при выборе фундамента – это тип грунта на земельном участке и глубина залегания грунтовых вод.

Нередко возникает вопрос при строительстве домов на участках с неблагоприятными условиями, а именно:

Фундаментная плита

Характеристики грунтов различны на площадке строительства — данный фактор может вызвать неравномерную осадку дома, что повлечет за собой разрушения стен;
Уровень грунтовых вод находится не очень близко к поверхности, однако размывает нижние слои — также за счет размягчения структуры несущих слоев грунта может повлиять на усадку.

Большой вес строения — если дом имеет большую высоту и массивные тяжелые конструкции желательно распределять нагрузку, не делать ее сосредоточенной на маленькой площади.

Как же обойти данные невыгодные характеристики и построить дом, который будет служить долго, а также не ломать голову над постоянным ремонтом и проведением специальных работ по усилению фундамента — существует такой вариант фундамент — плита — устройство, который сможет обеспечить все несущие характеристики, не взирая на негативные факторы.

Выбор фундамента

Исходя из вышеизложенного для некоторых участков более выгодно применять фундаментные плиты — сплошные монолитные железобетонные конструкции, которые будут распределять всю нагрузку от конструкций на большие площади, значительно уменьшая их значения, а следовательно, избегая возникновения критических напряжений в несущих слоях грунта, способных продавить толщу земли, образовав при этом частичную усадку.

Фундамент, как монолитная плита используется все чаще при строительстве многоэтажных домов в загородном строительстве, а если в них предусмотрен подвал или цокольный этаж, то лучше чем плитный фундамент здесь не найти.

Устройство плиты

Также как и при всех фундаментах — все начинается с разбивки местности. Наносятся габаритные размеры, однако не плиты, а ее подготовки, так как часто подготовка несколько больше фундамента. Так как имеются данные о глубине заложения — приступаем к выбору грунта до отметки низа подошвы плиты, увеличенной на 100 мм за счет слоя подготовки.

Заливка плиты

Если предусмотрен глубокий котлован, то не забывайте, что необходимо устраивать откосы под углом, соответствующим типу и классу грунта, чтобы избежать оползней, при значительной глубине — более 3 м можно предусмотреть специальные щитовые крепления — шпунтовые ограждения, которые будут сдерживать грунт.

Дно котлована поливается водой и тщательно утрамбовывается. Далее следует очередь подготовки, которую лучше делать не из песка, а из гравийно-песчаной смеси, которая также проливается водой и трамбуется. Данный фактор позволяет устройства хорошей и недорогой гидроизоляции — пропитка подготовки горячим битумом.

Сборка опалубки

Устройство фундамента — плита требует очень щепетильного подхода при сборке опалубки. Собирается она на месте из строительных брусков или щитов. Верхняя грань опалубки должна быть выставлена по уровню на отметки верха плиты — это обеспечит равномерность заливки и то, что плита будет одной толщины по всей площади. Для дополнительного крепления опалубки можно использовать колышки или распорки, так как объем раствора будет создавать приличное давление на «борта».

Далее укладывают полиэтилен, который также будет служить пароизоляцией и дополнительным слоем гидроизоляции. Данный материал очень хорош, так как практически не разлагается, со временем теряются только его прочность и эластичность, но под толщей бетона это не будет играть никакой роли, так что слой будет служить очень долго. Стыки полиэтиленовой пленки следует делать не меньше 100 мм, при этом их нужно заклеивать скотчем, чтобы они не «расползлись».Полиэтиленовую пленки заводят на опалубку и крепят ее с помощью скоб, это необязательно, и для того, чтобы опалубка легче снималась можно использовать также промасленную бумагу.

Армирование плиты

Армирование представляет собой несколько плоских каркасов, коорые объединяют в пространственный с помощью специальных распорок и шпилек из арматуры. Первый слой укладывается на специальный подкладки, которые не дают стержням касаться земли и обеспечивают тем самым их проектное положение, т.е. организовывается защитный слой бетона при заливке, далее с шагом 700-1000 устанавливаются распорки, сверху кладется второй уровень каркаса.

Все пересечения арматуры следует крепить между собой с помощью электро-дуговой сварки или вязальной проволоки. Данный фактор необходим, так как при заливке придется ходить по каркасу ведь площадь у плиты довольна большая.

Заливка бетонной смеси

Устройство фундаментной плиты под капитальное строительство

Данный этап требует бесперебойной заливки, так как монолитная плита должна быть однородной.

Заливается все в несколько этапов, так как бетонный раствор нужно провибрировать по всей площади плиты.

Обычно первым слоем заливают до половины, далее вибрируется смесь, после этого смесь заливается до кромки последней сетки, вибрирование повторяется и уже окончательным этапом заливают бетонную смесь по кромке опалубки.

Эксплуатация

Теперь остается только дождаться набора прочности раствора. Необходимо обеспечить постепенное высыхание, так что если день выдался жарким, то желательно обеспечить большую влажность — накрыть всю плиту полиэтиленом и засыпать опилками — испаряющаяся влага будет задерживаться полиэтиленовой пленкой и возвращаться на плиту, а опилки не дадут влаге быстро испаряться, снижая температуру.

По прошествии нескольких часов (около 12 часов) можно поднять «одеяло» и полить плиту шлангом с насадкой-распылителем, а затем снова укрыть. Возобновлять стройку следует только по истечении нескольких суток, чтобы не нарушить целостность плиты и не разрушить ее чрезмерной нагрузкой.

Ребристая плита

Устройство ребристой плиты фундамента аналогична по монтажным методам, описанным выше, однако есть некоторые особенности. За счет устройства дополнительных ребер жесткости толщину такого фундамента можно уменьшить, что является существенной экономией. Единственное, что создаст трудности — это организация правильной опалубки и формы плиты — нужно обеспечить наличие всех ребер заданной величины, а также корректно выполнить установку арматуры в данных узлах.

Необходимо отметить, что ребра жесткости делают на нижней стороне плиты, то есть они смотрят вниз. Для чего необходимы ребра жесткости? Здесь необходимо учитывать тот факт, что фундамент имеет свойство перемещаться в горизонтальной плоскости, тем более в виде такой конструкции, как монолитная плита. Так вот ребра жесткости не позволяют плите двигаться. Это первый фактор. Второй, такой фундамент намного прочнее и не подвержен процессу деформации.

Кстати, верхняя поверхность плиты всегда остается гладкой, так вот именно она становится полом подвального помещения. Но необходимо отметить, что плитный фундамент нецелесообразно использовать при строительстве дома без подвального помещения или цокольного этажа.

Расходы слишком большие, хотя для фундамента мелкого заложения его использовать можно, потому что устройство данного типа малозатратное. Здесь роется неглубокий котлован, засыпается подушка практически на уровне земли и возводится фундамент. Поэтому он обычно располагается чуть выше уровня земли.

Выводы и итоги

Железобетонная монолитная фундаментная плита является очень удачным решением при некоторых трудностях в строительстве, однако его отнюдь нельзя назвать экономичным. Так что к выбору данного фундамента нужно подойти очень ответственно, перебрав все возможные варианты и оценив их характеристики и несущие способности, ведь надой найти «золотую середину» между качеством и ценой.

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ| ECODOM|99

Плитный фундамент с ребрами жесткости переменного сечения

Одно из основных ограничений для применения плитных фундаментов – это перепады высот участка. Для строительства на таких участках предлагается решение: ребристая плита с ребром переменного сечения.

По факту, - это ленточный фундамент с плитой перекрытия. Его особенность в том, что ленты играют роль цоколя. При этом, ленту можно выполнять почти без ограничений по высоте, поскольку при высокой несущей способности объем бетона, который требуется для ленты – относительно небольшой. Ширина лент определяется в зависимости от расчетов нагрузок – той массы конструкций, которая будет давить на конкретную ленту. Центральная всегда шире – до 1,2 м, боковые – 0,7 м. Толщина «столба» – от 0,2 м. В плане сверху все эти части представляют собой монолитные ленты разного сечения и толщины. Так может решаться проблема перепада высот.

Этапы строительтва плитного фундамнта

1 Подготовительные работы.

Разметки участка, выкапывания котлована. При необхоимости укладывается на грунт гидроизоляция и выполняются другие предварительные работы. В плиту заводят коммуникации (электрика, канализация, водоснабжение). Грунтовое основание фундамента должно быть покрыто утрамбованным слоем песка или щебня, обеспечивающий дренаж строения.

2 Армирование.

Применяют арматуру с различным сечением в зависимости от функциональной нагрузки. Используют продольную и поперечную арматуру в соответствии с ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80.

3 Установка опалубки.

На данном этапе щиты опалубки соединяют в сплошной короб, который формирует геометрию будущего объекта, укрепляют его распорными шпильками, брусками и др. соединителями.

4 Заливка бетона.

Заливка осуществляется по желобам, если доступ бетона от транспортного средства в непосредственной близости, или с помощью бетононасоса, в случае заливки фундамента большого объема или находящимся в удалении от бетономешалок. При этом бетон вибрируют и формируют финишную поверхность с помощью специального виброоборудования: глубинные вибраторы, виброрейки и проч. Далее бетон оставляют для набора прочности.

statyi.ecodom99.ru

Дача и Дом - Плавающий мононолитный фундамент-плита своими руками

Плавающий мононолитный фундамент-плита своими руками

Заливка монолитного фундамента Фундамент-плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Конечно, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками - это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мононлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита - возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям - это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента - плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент-плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита - лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания. Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента - высокая стоимость.

Схема фундамента-плиты Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено "корыто", которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под "корытом" было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

		Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в "корыто" щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения "утекания" бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Установив опалубку монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). После вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите - тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% - пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты.

		Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 - чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше. Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха.

Разницу между обработанным участком и необработанным - можно увидеть на фотографии внизу.

		На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

Фундамент-плита - достаточно дорогое удовольствие. Гораздо дешевле обойдется свайно-ростверковый фундамент или мелкозаглубленный ленточный фундамент.