Как перекрыть погреб: Как сделать перекрытие погреба из бетона

Перекрытие погреба своими руками — три варианта устройства

Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.

Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.

Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.

Заливаем монолитный бетонный потолок

По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.

Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.

• Перекрытие по своему размеру должно превышать габариты помещения, потому что стены погреба будут являться его опорами.
• Перед заливкой перекрытия следует смонтировать специальные подпорки, которые должны удержать конструкцию деревянной опалубки в момент наполнения ее бетоном и при его засыхании. При этом опалубку нужно предварительно герметизировать, чтобы раствор в процессе заливки не протекал.
• Следующим шагом после создания опалубки является вязание каркаса бетонной плиты. Каркас, как уже было отмечено, делается из арматуры. Расстояние между отдельными прутьями должно составлять примерно 20–25 см. Если погреб у вас небольшой по размеру, то хватит одного арматурного каркаса, но когда габариты хранилища значительны, для пущей надежности лучше осуществить парное армирование плиты. Арматурная сеть должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров с разных сторон.

Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.

Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.

После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.

Внешнее обустройство подвального помещения

Для сооружения погребицы может быть использован различный строительный материал, такой как дерево, бетон, природный камень, кирпич или же доски с дальнейшей их засыпкой. Погребица может быть использована как обычная кладовка. Над помещением погреба делается перекрытие в виде настила из досок на заранее смонтированные балки, а сверху он покрывается теплоизоляционным материалом.

Необходимо очень ответственно отнестись к сооружению свода погребного помещения:

Схема конструкции погреба с вытяжной трубой.

• земляной погреб должен иметь двускатную кровлю, которая опускается до уровня земли. Для ее строительства можно использовать камыш, ветки или солому, которая смешивается с глиной. Сама обрешетка крыши делается из досок, под низ которых подкладывается рубероид или толь. Зачастую для того чтобы исключить промерзание, перекрытие утепляется торфом;
• крыша погреба, в конструкции которого предусмотрена погребица, делается скатной, а для обеспечения сухости стен свесы должны быть выступающими;
• выполнение правильного расчета и кладки сводчатой крыши каменного погреба обеспечит прочность и надежность всей постройки. Делается она по опалубке из дерева с кружалами, которые необходимо вести одновременно с обеих сторон. При наличии сухих мест своды можно строить из необожженного красного кирпича;
• крыша наземного погреба с обвалкой делается из глины, которая смешивается с соломой. После этого на нее накладывается полиэтилен или рубероид.

Используем сборно-монолитные плиты

Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.

Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.

В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.

Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.

На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.

Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.

Инструкция по постройке капитального погреба

Перед тем как сделать погреб в гараже своими руками, все необходимо тщательно спланировать, ведь это та же стройка, и необходимо предварительно рассчитать ширину, толщину, высоту стен, потолка, пола и так далее. Нужно прикинуть количество необходимых строительных материалов, бетона, кирпича, облицовки, теплоизоляции и так далее.

Если вы решили сделать подвал в гараже еще на этапе строительства последнего, то лучше всего выбрать фундамент ленточного типа. Благодаря этому стены основания превратятся в части стен подвала, а перекрытие цокольного этажа станет его потолком.

Вариант на несущих балках

Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.

В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.

При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.

Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Производится укладка несущих балок в заранее подготовленные отверстия в стене. По большому счету, эту работу можно выполнить самостоятельно, но с несколькими помощниками, потому что даже рельсы имеют значительный вес.
2. В пространство, которое будет образовано после укладки несущих балок, необходимо смонтировать арматурные пруты, после чего зафиксировать с помощью специальной проволоки. Далее, проверяется надежность соединение и стойкость балок. Если все хорошо, то делается деревянная опалубка и на нее наносится гидроизоляционный слой.
3. После монтажа опалубки необходимо установить подпорки, которые будут предназначены для принятия на себя нагрузки цементного раствора.
4. Цементный раствор можно замешать своими руками либо заказать готовый в любой строительной фирме. Раствором нужно максимально равномерно и без длительных перерывов залить металлический каркас. Бетоном должны быть залиты все отсеки каркаса, нельзя что-то упускать. По завершении заливки раствор распределяем по всей толще конструкции.
5. Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляции. Для этого, в принципе, подходит любой теплоизоляционный материал.

В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.

Предусматриваем вентиляцию

После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.

В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.

На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.

При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.

Утепление перекрытия

Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.

Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.

Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.

Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.

По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

Защита от влаги

Надежная гидроизоляция в погребе затрудняет проникновение влаги и осуществляется следующим образом:

• нанесите на боковые поверхности подвального сооружения слой штукатурки с добавлением жидкого стекла;
• наклейте 2-3 слоя рубероида на влажный цементный раствор;
• возведите кирпичную кладку, с помощью которой прижмите к стенам гидроизоляцию.

Перед заливкой бетона для создания подвального перекрытия нужно смонтировать армирование и опалубку.

Защита пола осуществляется аналогичным образом, предусматривает подготовку «подушки» толщиной 20 см из смеси щебня и песка.

Перекрытие погреба либо подвала: материалы и виды конструкций

Дачные участки и загородные дома дают возможность благоустроить территорию так, как желают их владельцы. Помимо бань, беседок, террас и веранд большинство собственников такой недвижимости сооружают очень удобные погреба или подвалы. Эти подземные помещения часто находятся в домах, в гаражах, первые хранилища могут быть возведены и отдельно от зданий. Но во всех случаях строителям приходится решать вопрос о том, из чего и как сделать перекрытие погреба (подвала). Этот элемент конструкции является самым важным, поскольку именно от него зависит безопасность эксплуатации таких хранилищ. Материалов и вариантов для создания надежного перекрытия этих «подземелий» есть несколько. Поэтому сначала владельцам предстоит выбрать самый оптимальный из них, а потом познакомиться с технологией строительства.

Перекрытие для погреба: разновидности конструкций

Наверное, нет человека, который бы не знал, что это за элемент. Это горизонтальная несущая конструкция, главная задача которой:

• или разделять помещения здания по высоте;
• или служить отдельным сооружениям потолком и защищенной крышей.

Перекрытие подвала или погреба в здании предназначено для отделения хранилища от жилых комнат, а также для обеспечения его герметичности. Для создания подобных конструкций используют различные материалы, а выбор «фаворита» в большей степени зависит от нагрузок, которые планируются на перекрытие:

• в подземных хранилищах, оборудованных в зданиях, они серьезны, потому что над погребами/подвалами нередко находятся кухни, кладовые, жилые комнаты и т. д.;
• в гаражах эти конструктивные элементы должны без проблем выдерживать вес автомобилей, поэтому при расчете их «выносливости» обязательно делают некоторый запас;
• а в погребе, построенном отдельно от здания, нагрузки на эту конструкцию, наоборот, незначительны, однако ее потолок просто обязан выдерживать вес грунта.

Главное отличие перекрытия погреба (подвала) от этого элемента между этажами — крайне неблагоприятные условия. В данном случае очень серьезной угрозой для него становится высокая влажность, которая со временем может разрушить плохо защищенную конструкцию.

Чтобы выбрать оптимальное решение для подземного хранилища, нужно познакомиться со всеми потенциальными претендентами. Есть несколько видов перекрытий для погреба.

Конструкции из бетона

Это самые надежные варианты, у которых практически не существует серьезных недостатков. Перекрытие может быть монолитным или сборным, то есть собранным из готовых железобетонных панелей.

Монолит

Это самый популярный вариант. Такую железобетонную плиту изготавливают, используя армирующую сетку, поэтому она получается максимально прочной и долговечной.

Чтобы сделать перекрытие очень надежным, для него делают двойное армирование: это 2 сетки, зафиксированные на небольшом расстоянии друг от друга с помощью разделителей. Этими элементами способны стать петли, готовые или самодельные крючки и т. п. Диаметр арматурных стержней верхней зоны или равен сечению изделий нижнего ряда, или немного меньше его.

Однако без недостатков не обошлось: эта конструкция (и масштабная работа) потребует серьезных расходов. Возможным выходом будет проведение операции «Перекрытие погреба своими руками». В этом случае можно сэкономить на строительстве потолка подземного сооружения.

К минусам монолитного перекрытия можно отнести перерыв, необходимый для набора прочности бетона. Однако из-за супернадежности этой бетонной конструкции популярность ее по-прежнему очень высока.

Готовые бетонные плиты

Из таких изделий можно создать сборное, но не менее надежное перекрытие. Данный вариант универсален: конструкции из железобетонных панелей подойдут даже для погребов или подвалов очень больших размеров. В любом случае владельцам подземного хранилища придется приглашать строительную подъемную технику.

Главным минусом перекрытия на погреб из стандартных бетонных плит является необходимость подгонки размеров хранилища под габариты готовых изделий. В этот список идет и сложность работы, поскольку мастерам придется прикладывать значительные усилия, так как панели необходимо монтировать очень точно.

Для их соединения используют песчано-цементный раствор. Нередко и сверху такую конструкцию заливают тонким слоем строительной смеси. Данному сборному перекрытию необходима надежная гидро- и теплоизоляция. В роли первой защиты часто выступает битумная мастика и рубероид.

Сборная конструкция считается одним из лучших вариантов для сооружения перекрытия над подвалом (погребом) в гараже. Главное преимущество выбора этой технологии — отсутствие необходимости делать большой перерыв, который необходим самодельному монолиту на схватывание бетона.

Использование балок из дерева или металла

Вполне надежные перекрытия для погребов получаются из деревянного бруса (досок) или из прочных металлических изделий.

Древесина

Потолок из дерева будет отличным кандидатом для строительства подземных помещений в таких же домах. Этот же вариант нередко выбирают для отдельно возводимых погребов. Брус или доски для изготовления потолка обязательно защищают антисептиком и антипиреном. Такую подготовку материалов проводят до начала строительства.

Чтобы гарантировать максимальную жесткость конструкции, деревянные элементы устанавливают в предварительно вырезанные пазы. Такое уязвимое перекрытие погреба обязательно гидроизолируют и утепляют.

Металл

Стальной прокат — еще один ответ на вопрос, чем можно перекрыть погреб. В этом случае нередко используют двутавр, несущие балки грунтуют и красят. Устанавливают эти профили только в специальные пазы, вырезанные в стенах здания (либо отдельного сооружения).

Преимущества этого «профильного» варианта — завидная прочность металлической конструкции, пожаробезопасность, а также относительная скорость ее сооружения. Однако всем металлическим элементам такого перекрытия потребуется надежная антикоррозионная защита.

Другие потенциальные решения

К этой категории можно отнести не совсем обычные подвальные перекрытия. Как правило, их рассматривают на роль претендентов, если планируют строительство сооружений, расположенных отдельно.

Асбестоцементные трубы и двутавр

Первые конструкции — потолки, сделанные из асбестоцементных изделий и надежного профиля. Данный вариант решают использовать в том случае, если у хозяев нет возможности или желания установить готовые плиты, или они не хотят ждать набора прочности самодельной монолитной конструкции.

К преимуществам асбоцементных труб в роли перекрытия подвала (погреба) относят относительную простоту и скорость такой работы, отсутствие необходимости приглашения подъемной техники и возможность соорудить потолок для подземного помещения любого размера.

Главный недостаток этого решения — стоимость этого «асбо-двутаврового» перекрытия. Кроме того, такая работа также отнимет немало сил и времени.

Комбинация нескольких материалов

В создании этого перекрытия для отдельно расположенного погреба тоже принимают участие асбоцементные изделия. Однако «слоев» у этой конструкции больше:

1. Сначала на стены устанавливают профильные трубы (от 60х60 мм), расстояние между этими балками — 60 мм.
2. На этот металлический каркас укладывают деревянную обрешетку (доски, их толщина — 25-30 мм). Она становится и опорой, и амортизатором. Ее шаг — 500-600 мм.
3. Потом на деревянную часть конструкции укладывают асбоцементные листы. Для перекрытия оптимальны плоские изделия (плоский шифер), их минимальная толщина 12 мм. Стыки этих элементов заделывают раствором.

Потенциальная альтернатива асбестоцементным листам — цементно-стружечные плиты (ЦСП). Данная комбинированная конструкция не относится к супернадежным сооружениям, но ей вполне по силам выдержать вес грунта значительной толщины.

Как сделать монолитное перекрытие для погреба?

Это самая непростая работа, для выполнения которой понадобится много времени, сил, материалов и средств. В данном случае каждый ее этап потребует максимального внимания мастера и участия ассистента.

Создание опалубки

Первый (и самый сложный) этап этой операции — сборка и установка опалубки. Если такой элемент изготавливают для отдельно стоящего хранилища, то его размеры делают больше, чем у габаритов этой конструкции. Действуют по такому сценарию:

1. Чтобы предотвратить обрушение будущего перекрытия после заливки бетона, в помещении устанавливают стойки для надежной фиксации дна короба-опалубки. Для их изготовления используют доски (например, 30х120 мм).
2. В верхней части эти элементы соединяют продольными досками. Все вертикальные детали конструкции опирают не на грунт, а на более надежное основание (например, на отрезки таких же досок). Для дополнительного усиления все стойки посередине соединяют перекладинами. Используют для этой части операции саморезы.
3. Дно опалубки для заливки бетона также собирают из досок, их толщина — от 20 мм. Затем его застилают как минимум двумя слоями полиэтиленовой пленки. Ее фиксируют на стенках с помощью степлера. Короб для лаза собирают из досок с размерами 30х150 мм. Это части соединяют монтажными уголками, защищают пленкой, затем крепят к опалубке вертикальными рейками.

Для изготовления армирующей сетки используют арматурные стержни диаметром 10 мм, ее ячейки — 200х200 мм или 250х250 мм. Для соединения ее продольных и поперечных прутков используют вязальную проволоку (1 мм). Сетку устанавливают на подставки (30-40 мм): ими становятся покупные изделия, куски кирпича либо отрезки тонкой трубы.

Бетонирование плиты перекрытия

Это самая ответственная часть операции. Толщина такого бетонного перекрытия — 150-300 мм. Рекомендуемые пропорции компонентов бетона (М200) — 1:3:4 (цемент М500, речной песок и щебень 5-20 мм). Поскольку этот этап работы самый тяжелый, его проводят как минимум вдвоем.

После заливки раствора смесь уплотняют арматурным стержнем или мастерком. Чтобы гарантировать отсутствие пустот, снизу для создания вибрации используют перфоратор (режим отбойного молотка). Выровненную поверхность перекрытия закрывают плотной полиэтиленовой пленкой.

В первые дни после заливки полиэтилен снимают, бетон увлажняют как минимум раз в сутки. Плиту оставляют в покое на месяц, который необходим для полного затвердевания ее материала. После набора прочности поверхности перекрытия обмазывают битумной мастикой, затем приклеивают к ним рубероид.

С внутренней стороны холодную бетонную конструкцию утепляют. Для теплоизоляции потолка погреба многие мастера используют листы пенопласта или экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Как перекрыть погреб готовыми железобетонными плитами?

Еще один не очень сложный вариант — использование готовых плит перекрытия для погреба. Создание сборной монолитной конструкции потребует участия специальной техники — автокрана. Кроме того, хозяину понадобятся помощники. Но главное в данной операции — точное соответствие размеров плит и габаритов строящегося сооружения. В этом случае действуют таким образом:

1. Сначала на верхнюю часть стен укладывают толстый слой песчано-цементного раствора (20 мм или более), его разравнивают.
2. После установки железобетонных плит и проверки положения всех элементов перекрытия излишки смеси удаляют.
3. Зазоры между панелями также заполняют раствором.

С последней частью операции не мешкают, потому что в узкие швы между изделиями очень быстро забивается различный мусор.

Как сделать перекрытие погреба своими руками с помощью металлических несущих балок?

В этой роли можно использовать практически безукоризненные двутавровые изделия. Однако многие рассматривают их более дешевых конкурентов: это обычные рельсы. Такие стальные балки можно приобрести, посетив пункты приема металлолома, или металлобазы.

На этапе строительства стен мастерам нужно предусмотреть пазы для монтажа несущих балок. Поскольку нагрузки на эти конструкции будут серьезными, данный вариант следует рассматривать только для сооружений, построенных из надежных материалов. Создание перекрытия для погреба состоит из нескольких этапов:

1. Сначала в пазы на стенах укладывают металлический профиль. Так как вес этих изделий значителен, работу проводят вдвоем. Из арматурных прутьев изготавливают сетку, которую крепят к металлическим балкам вязальной проволокой.
2. Затем занимаются сборкой и установкой опалубки. Ее застилают полиэтиленовой пленкой. Чтобы этот короб смог выдержать вес раствора, снизу устанавливают сложную конструкцию из стоек и поперечных элементов.

Потом в опалубку заливают песчано-цементный раствор. Его уплотняют, разравнивают и гидроизолируют.

Создание деревянного перекрытия подвала или погреба

Этот вариант можно назвать самым простым для самостоятельного изготовления. Но именно деревянное перекрытие будет самой уязвимой конструкцией, если рассматривать влияние высокой влажности на эту часть подземного хранилища.

В данном случае сначала монтируют брусья (150х150 мм), выполняющие роль несущих балок. Для просторных подземных помещений к этим элементам с помощью монтажных уголков крепят пиломатериалы, способные выдерживать более или менее серьезные нагрузки. Традиционно такими лагами становятся брусья либо прочные доски.

Сверху делают настил. К последним этапам для отдельно стоящего хранилища относится защита перекрытия мастикой и рубероидом, а также засыпка и разравнивание грунта. Со стороны помещения потолок чаще утепляют жестким теплоизоляционным материалом — пенопластом, экструдированным пенополистиролом и т. д.

Перекрытие погреба вполне реально сделать своими руками. А чтобы убедиться в этом, скептикам и мастерам, просто сомневающимся в своих силах, можно посмотреть очень популярное и информативное видео:

Видео загружается…

Я нашел потайную дверь в своем подвале и думаю, что совершил большую ошибку : nosleep

Мы с женой прожили в нашем доме около 5 лет, и за это время мы, вероятно, спустились в подвал несколько раз. Наш дом представляет собой старый викторианский дом с террасами, поэтому в подвале холодно и сыро. Когда мы впервые въехали, мы хранили там вино и прочее (потому что моей жене нравилась идея рассказывать людям, что у нас есть «винный погреб»), но каждый раз ходить туда стало раздражать, поэтому мы перестали им пользоваться. Мы живем здесь только вдвоем, поэтому нам никогда не приходилось использовать его для хранения вещей.

Несколько недель назад мы решили отремонтировать его, может быть, превратить в мини-тренажерный зал или что-то в этом роде. Итак, на выходных мы спустились и начали его убирать. В подвале каменный пол, но стены были оклеены ужасными пожелтевшими обоями с цветочным рисунком. Он выглядел чертовски старым, и я предположил, что его поставили десятки лет назад. Итак, мы начали снимать обои. И вот мы нашли дверь.

Оклеенная обоями дверь вделана в стену. Это было простое дерево, а дверная ручка была снята, так что она стала плоской. Мы были очень озадачены тем, как мы не заметили этого раньше, как он так хорошо слился с остальной частью стены. Но в этот момент я был очень взволнован тем, что мы нашли потайную дверь, поэтому я в значительной степени упустил из виду ее странность.

Во всех домах на нашей улице есть подвалы, поэтому я предположил, что это старый дверной проем, ведущий в соседний подвал. Мы решили, что завтра утром сходим к соседям и расскажем им о дверном проеме и предложим замуровать его или что-то в этом роде (мне было не очень удобно иметь эту точку доступа в нашем доме).

Моя жена попыталась заглянуть в маленькое круглое отверстие в двери, где была снята ручка, но там было кромешной тьмой, поэтому, поскольку мы любопытны, мы использовали фонарик на ее телефоне, чтобы заглянуть в отверстие. Жена посмотрела первой. Она вдруг замерла.

— Это не входит в соседний подвал, — медленно сказала она, отходя от двери. Я нахмурился и взял ее телефон, ища себя. Вместо подвала были каменные ступени, ведущие вниз. Я не мог видеть очень далеко из-за света от телефона, поэтому я опустил свой большой фонарик и сумел открыть дверь.

Мы посмотрели вниз по лестнице с факелом. Они были не очень длинными, а в конце лестницы была еще одна дверь. Этот выглядел очень старым, деревянные панели скреплены металлическими колоннами. У него даже была одна из этих металлических круглых ручек.

Непонятно, как это могло быть здесь. Несмотря на то, что она шла вниз, начало лестницы все равно упиралось в соседний подвал. Мы несколько раз были в его подвале, чтобы выпить, который был превращен в игровую комнату с баром и бильярдным столом, и я никогда не замечал большого выступа в стене, который закрывал бы лестницу, или что был бы меньше нашего подвала, если бы его перегораживала целая стена.

Моя жена подумала, что нам, вероятно, следует поговорить с ним, прежде чем спускаться и уйти, но мне было слишком любопытно все это. Так что я взял факел и пошел вниз. Я попробовал ручку, и она была немного тугой, но я был совершенно удивлен, когда она открылась. Я посветил фонариком внутрь. Это была бетонная комната, похожая на наш подвал, но меньшего размера, и это был единственный вход или выход, который я мог видеть.

Я размахивал факелом и чуть из кожи не выпрыгнул. У задней стены стоял мужчина, лицом к стене, спиной ко мне. Он был совершенно неподвижен, в черном костюме и шляпе с черной каймой. Мужчина был так неподвижен, что я начал думать, что это может быть манекен, пока он медленно не поднял одну ногу.

Я стоял как завороженный, свет моего фонарика был направлен на него. Этого было достаточно, чтобы осветить его тело, но остальная часть комнаты была в полной темноте. Он все еще держал ногу в воздухе, прежде чем медленно переместить ее на шаг назад. Его движения были неестественными и отрывистыми, как у человека, который не совсем понимает, как ходить. Он оставался так какое-то время, совершенно неподвижно, отставив одну ногу назад. Затем он поднял другую ногу таким же резким движением. На этот раз, когда он отступил назад, его нога ударилась об пол.

Звук вывел меня из застывшего состояния, и я отпрыгнул назад. Как только я шевельнулась, я как будто что-то запустила, и вдруг он двинулся так быстро. Он бежал назад ко мне, его ноги неестественно дергались. Записывать это звучит довольно забавно, но в то время это было совершенно ужасно. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то так двигался.

Я инстинктивно швырнул в него факел (может быть, я думал, что смогу вырубить его или что-то в этом роде, я, честно говоря, не знаю) и потащил его обратно вверх по лестнице, захлопнул за собой дверь и побежал вверх по лестнице, ведущей из подвал, захлопнув и эту дверь. Я помедлил у двери, забаррикадировав ее рукой, пытаясь контролировать свое дыхание и понять, чему я только что был свидетелем.

Я услышал звук открывающейся двери в подвале, а затем звук, похожий на звук огромного куска плоти, волочащегося по полу. Мне показалось, что я начал слышать что-то похожее на низкое шипение, и в этот момент я выбежал из дома, выкрикивая имя моей жены. Она стояла на крыльце соседа и разговаривала с ним. Я схватил ее и потащил на другую сторону дороги, крича соседке, чтобы она убиралась из дома.

Не дожидаясь, чтобы объяснить им, что я видел, я схватил свой телефон и позвонил в полицию. Мы все стояли в темноте, мой сосед в халате и тапочках смотрел на дом. Через несколько мгновений я увидел, как свет, который мы оставили включенным, мерцает в окне нашей кухни. А потом совсем погасли. Все, что я помню, это то, как я крепко держал руку жены, глядя в наши темные окна и ожидая прибытия полиции.

В доме никого не нашли, но дверь в подвал была открыта, как и наша задняя дверь. Они проверили наш сад, но никого не нашли, никаких следов или признаков того, что там кто-то был.

Они прислали группу, чтобы проверить найденную нами потайную комнату. Мой сосед утверждал, что ничего не знает о комнате, и что он тоже не мог понять, как могли существовать лестница и комната, могли поместиться между нашими двумя подвалами. Полиция не могла объяснить это больше, чем мы. Я не хотел туда возвращаться, поэтому нам показали фотографии стен внутри этой комнаты. На бетоне были вырезаны символы, и они нашли то, что выглядело как засохшая многовековая кровь. Они отправили символы на исторический факультет нашего местного университета, но никто не знал, что они означают.

Они опечатали комнату, и мы больше никогда не спускались в подвал. Я думаю, что в тот день мы совершили огромную ошибку, открыв эту дверь, войдя в ту комнату. Я думаю, что в тот день мы освободили что-то, что-то, что кто-то запер по какой-то причине, и я не думаю, что это хорошо.

Гидроизоляция подвала или подвала

Подвалы в старых домах желательны и нежелательны примерно в равной степени. С одной стороны, многие из этих пространств земляного полотна предлагают место для хранения, механических систем и потенциального жилого пространства. С другой стороны, любая дыра в земле имеет тенденцию заполняться водой. Независимо от того, какого возраста дом, попытка получить преимущества первого без проблем второго является постоянной проблемой.

Подвалы распространены в одних районах и редки в других, в зависимости от того, когда и где был построен дом, климата и сложности раскопок. Типы подземных помещений также различаются: от подпольных помещений с высотой потолка в четыре фута или меньше до полноразмерных подвалов «дневного света», построенных на уровне земли. Какой бы тип подвала у вас ни был, если вода, которая собирается там собираться, не вентилируется и не сливается, она неизбежно даст о себе знать тем или иным нежелательным образом.

Даже если вы не заинтересованы в добавлении пещеры для человека или медиа-комнаты, сырость в подвале небезопасна. Он создает оптимальную среду для роста вредоносной плесени, проникновения воды, способной в конечном итоге подорвать фундамент, и насекомых-древоточцев, которые могут съесть дом изнутри.

Знакомая теперь стальная дверь в переборке, создающая водонепроницаемую точку доступа в подвалы любого размера и описания, имеет историю, которая восходит к 1926 году, когда Джордж Лайонс-старший основал то, что сейчас называется bilco, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. (Предоставлено Bilco)

Большая пятерка

Существует пять основных причин проблем с влажностью в подвалах и подвальных помещениях. Гидроизоляция подвала может быть такой же простой, как ремонт нескольких протекающих желобов, или сложной и дорогостоящей, как установка подземной дренажной системы. Наилучший подход к гидроизоляции состоит в том, чтобы удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты. Если очевидные решения не решают проблему с водой полностью, обратитесь за профессиональной оценкой в ​​хорошо зарекомендовавшую себя каменную или гидроизоляционную компанию в вашем районе.

1) Отсутствующие водосточные желоба
Хорошо спроектированная и обслуживаемая водосточная система отводит воду от дома во время дождя. Когда желоба или водосточные трубы отсутствуют, забиты или неправильно подвешены, дождевая вода следует по пути наименьшего сопротивления, часто просачиваясь или даже стекая прямо в подвал.

The Fix
Ремонт или замена отсутствующих или поврежденных желобов. Убедитесь, что они установлены под небольшим уклоном, который способствует стеканию воды к водосточным желобам, которые должны располагаться по углам и не реже чем через каждые 50 футов. Расположите водосточные трубы так, чтобы они отводили воду от дома, либо с помощью удлинителей, либо брызговиков. Пристройки должны сбрасывать воду не менее чем на четыре фута за пределы стены фундамента.

2) Конденсат
Когда конденсат появляется на трубах холодной воды или других поверхностях подвала только в теплое время, это признак того, что подвал нуждается в большей вентиляции.

The Fix
Откройте все засоренные вентиляционные отверстия и убедитесь, что они закрыты, чтобы не допустить проникновения вредителей. При необходимости добавьте новые вентиляционные отверстия для увеличения циркуляции воздуха. Особенно важно, чтобы свежий воздух поступал в места, где деревянные подоконники находятся близко к земле, например, в углах. Чтобы предотвратить заражение насекомыми, влажность открытой древесины должна составлять 20 процентов или меньше.

3) Структурные трещины
Каменная кладка пористая — это одна из причин, по которой существует такой большой спрос на гидроизоляционные герметики, которые создают непроницаемый барьер на поверхности кирпичной, бетонной или каменной стены. Однако, если через стену проходит достаточно воды, даже самый толстый гидроизоляционный материал может в конечном итоге пропустить воду в подвал. В некоторых случаях герметики, закупоривающие поры в каменной кладке, могут вызывать повышение давления воды за стеной фундамента, что приводит к растрескиванию и отслаиванию или выкрашиванию, известному как выкрашивание. Смещение грунта, морозное пучение или расширение водонасыщенного грунта могут вызвать смещение стены фундамента, особенно старого, построенного без фундамента. Все эти силы могут привести к трещинам в стене.

The Fix
Лучший способ предотвратить попадание воды через трещины или щели в стене – это заглушить их. Чтобы залатать пустоты шириной менее ½ дюйма, используйте высокоэффективный герметик для наружной кладки. Материал следует вводить в трещину с помощью пистолета для затирки растворов. Если глубина трещины превышает ее ширину, заполните ее эпоксидным раствором или гидравлическим цементом, который затвердевает даже во влажном состоянии. Заделка небольших трещин может решить проблему навсегда, на короткое время или не решить ее вообще; вода может просто попасть через другое слабое место в стене.

Следующим логическим шагом при больших трещинах или некачественном растворе является повторное затачивание. Чтобы повторно указать поврежденный участок, удалите старый раствор на глубину 1″, чтобы обеспечить адекватную связь между старым раствором и новым. По возможности используйте молоток и долото, чтобы удалить старый раствор; электроинструменты могут легко повредить края кладки, особенно старого кирпича.

Если фундаменту более 100 лет, используйте более мягкий, богатый известью раствор, близкий по пропорциям и химическому балансу к исходному, который можно приобрести у специалистов по историческим растворам и растворам для конкретных материалов. Готовые предварительно смешанные растворы содержат больше портландцемента, чем исторические растворы, и они слишком сложны для исторических ремонтных работ.

4) Плохой уклон
Когда земля вокруг фундамента имеет даже небольшой уклон в сторону дома, вода направляется в самую низкую точку. Надлежащий дренаж особенно важен вокруг входных люков и переборок. В старых домах почва под бетонными или кирпичными ступенями часто оседала или разрушалась, создавая возможность для проникновения воды в подвал.

Исправление
Для устранения проблем с профилированием может потребоваться что угодно, от незначительного озеленения до полномасштабного изменения формы с помощью экскаватора. Цель состоит в том, чтобы создать пологий уклон, который постепенно уходит от дома.

Иногда все, что нужно, — это немного контурировать почву на одном уровне, чтобы создать необходимый рельеф, а также создать низины — неглубокие впадины в ландшафте — для размещения большего количества воды от проливных дождей. Болота с перепадом всего 2 дюйма на расстоянии 5 футов могут эффективно направлять большое количество поверхностной воды.

Если участки под ступенями подверглись эрозии или уплотнению, может потребоваться обратная засыпка или даже реконструкция крыльца в соответствии с современными нормами. Переборки и люки должны быть в хорошем, герметичном состоянии. Убедитесь, что двери не находятся на пути стока воды, и что они должным образом застеклены для отвода дождевой воды.

5) Плохой подземный дренаж
Дом, в котором после того, как были исследованы все очевидные средства, все еще есть вода в подвале, может быть кандидатом на установку подземной дренажной системы. Если в подвале есть вода, вы можете найти следы старой дренажной системы из глиняных труб; часто они выходят из строя, потому что они сломаны или заполнены грязью или корнями.

The Fix
Назначением подземной дренажной системы является сбор и отвод воды из подвала, обычно с помощью насоса, подключенного к одному или нескольким стокам. Во внутренних системах водостоки утоплены под цокольным этажом, обычно по периметру. В наружных системах стоки закапывают в траншею по периметру дома и засыпают слоем гравия и песка.

Во внутренних дренажных системах стоки утапливаются под цокольный этаж, обычно по периметру.

Предоставлено: sopocottage

Внутренняя гидроизоляция с дренажным насосом

Бросьте шарик, чтобы найти самую низкую точку на полу. Поместите туда дренажный насос. Выкопайте неглубокие траншеи (глубиной около 12 дюймов) вдоль стен, ведущих к насосу, оставив зазор в несколько дюймов между стеной фундамента и траншеей.

Нанесите гидроизоляционную мембрану на стену подвала сверху вниз. Мембрана создаст влагозащитный барьер, чтобы предотвратить просачивание. Затем установите гофрированную мембранную пленку у основания стены, чтобы скопившаяся вода могла стекать в дренажную систему.

Выложите дно траншеи 2-дюймовым гравием с уклоном в сторону водоотливной помпы. Отрежьте и уложите отрезки дренажной трубы по всей длине траншеи. Оберните их тканью для ландшафтного дизайна во время работы. Для более позднего доступа установите колено из ПВХ в самом дальнем конце траншеи от водоотливного насоса. Засыпьте стоки большим количеством гравия, пока траншея не окажется на одном уровне с полом.

(любезно предоставлено: arlingtonlandscape.biz)

Гидроизоляция с наружными дренажными системами

Выкопайте траншею снаружи фундамента. Траншея должна быть не менее 2 футов в ширину и в идеале такой же глубины, как подвал (меньше для подполья). Уложите перфорированные дренажные трубы поверх слоя чистого грунта в основании траншеи. Варианты включают жесткий ПВХ с предварительно просверленными отверстиями или гибкую дренажную трубу с прорезями. Для дополнительной защиты от засоров выложите траншею геотекстильным вкладышем и наденьте на трубу чехол из частиц почвы.

Для обеспечения надлежащей гравитационной подачи труба должна иметь наклон от более высокой точки к более низкой точке — не менее 1 дюйма на каждые 8 ​​футов длины трубы. Покройте трубу промытым камнем толщиной не менее 12 дюймов, затем накройте проницаемой геотекстильной тканью для ландшафтного дизайна, чтобы предотвратить засорение труб сорняками или почвой. Засыпьте траншею верхним слоем почвы или мелким гравием, чтобы вернуть ее на прежнюю высоту.

Откуда берется вода

Вода может попасть в подвал сверху, снизу, сбоку или даже изнутри дома. Даже если крыша прочная, дождевая вода, которая не отводится от фундамента, может в конечном итоге просочиться или просочиться в стены подвала и сквозь них. Вода может поступать из самой земли, либо из глубины («поднимающаяся влага»), либо сбоку. Влага, образующаяся в доме — от сушилок для белья, душа и проточной воды или пар, образующийся при приготовлении пищи, — может попасть в подвал, если помещение не вентилируется должным образом. И последнее, но не менее важное: тяжелый влажный воздух в теплые месяцы может опускаться в подвал и конденсироваться на более прохладных поверхностях.

Подземная терминология

Подвал Самый нижний этаж здания, обычно хотя бы частично выше уровня земли, с окнами и наружной вентиляцией.

Подвал
Традиционный термин для обозначения подземных помещений, используемых для хранения продуктов питания (например, в подвалах) или угля, или подземных помещений с земляным полом; используется на региональном уровне как синоним подвала.

Ползучесть Пространство
Незавершенное пространство под первым этажом высотой менее одного этажа, обычно огражденное фундаментной стеной, часто для водопроводных или механических систем.

Высолы
Накипь растворимых солей, отложенная на каменной кладке, обычно белая и обычно вызванная щелочами, вымываемыми из строительного раствора при прохождении через него влаги.

Французский дренаж
Французский дренаж, популяризированный Генри Флэггом Френчем в середине 1800-х годов, представляет собой траншею, заполненную рыхлыми камнями, содержащую перфорированную трубу, которая отводит поверхностные и грунтовые воды от строения.

Геотекстиль
Проницаемая ткань, предназначенная для разделения, фильтрации, укрепления и дренажа при контакте с почвой.

Приподнятый цоколь
Иногда называемый английским цокольным этажом, это первый этаж дома, используемый для обслуживания и подсобных помещений.

Отслаивание
Результат попадания воды в кирпич, бетон или камень, что приводит к отслаиванию, выскакиванию или отслаиванию поверхности.

Дренажный насос
Приямок, бак или резервуар, установленный ниже уровня земли и принимающий воду или отходы и оснащенный насосом для механического опорожнения воды.

Засыпка французского дренажа вокруг фундамента. (Предоставлено: Ландшафтный дизайн Пикленда)

Что по-французски о канализации?

Французский дренаж, также называемый дренажом по периметру, представляет собой оригинальный метод перенаправления подземных вод. Название, вероятно, происходит от его сторонника в 19 веке, Генри Флэгга Френча, который популяризировал подземную дренажную систему в своей книге 1859 года Дренаж фермы . Френч сделал свои водостоки из обычной глиняной кровельной черепицы, уложенной с зазором 1⁄8″ между секциями, чтобы вода просачивалась.

Вскоре последовали перфорированные водосточные плиты и трубы. Поскольку отверстия могли легко забиться, трубы пришлось засыпать крупным гравием или камнем, а более мелкие материалы по внешним краям траншеи действовали как фильтры. Сегодня большинство французских водостоков монтируются с вкладышами из геотекстиля, которые эффективно блокируют проникновение почвы или твердых частиц, но при этом позволяют воде просачиваться в дренажные трубы.

Новейшие материалы для трубопроводов обладают гораздо большей пропускной способностью и изготавливаются из двух материалов 21 века: геотекстильной дренажной ткани и формованного пластикового сердечника, или «ямочной доски».

На Радоне

Радон — это невидимый радиоактивный газ без запаха, который естественным образом встречается в почве. Он встречается на всей территории Соединенных Штатов и Канады, особенно в северных штатах и ​​на большей части Запада. Радиоактивные частицы радона проникают через грунтовые источники, такие как недостроенные подвалы и трещины в фундаменте и стенах. При вдыхании эти частицы могут повредить клетки, выстилающие легкие. Длительное воздействие радона может привести к раку легких. Если ваш дом находится в районе с высоким содержанием радона, но его не проверяли, купите набор для тестирования. Уровни радона, превышающие 4 пикокюри на литр, считаются потенциально опасными.

Быстрые исправления

Добавьте осушитель воздуха   Хотя осушитель, подключаемый к электрической розетке, не является решением для постоянно влажного подвала, он может помочь избавиться от сырости после сильного дождя.

Вентиляция сушилки и ванной Если в вашем доме нет вентиляционных отверстий в ванной или прачечной, вызовите сантехника, чтобы установить их. Вентиляционные отверстия в этих областях требуются большинством местных строительных норм и правил.

Включите кондиционер   Если на трубах, балках или других поверхностях подвала появляется конденсат, когда на улице тепло и влажно, закройте вентиляционные отверстия и включите кондиционер.