Архитектурное проектирование - Фундаменты под сборные железобетонные. Жбс фундамент

Архитектурное проектирование - Фундаменты под сборные железобетонные

Фундаменты под сборные железобетонные

колонны устраивают в основном в виде отдельных опор с отверстиями стаканного типа. Ленточные фундаменты по продольным рядам колонн или сплошную фундаментную плиту под все здание применяют в исключительных случаях, когда фундаменты в виде отдельных опор не обеспечивают необходимую прочность и устойчивость или когда это целесообразно по условиям обеспечения "гибкости" и универсальности размещаемого производства.

Конструкции фундаментов относятся к числу материалоемких элементов здания. На их устройство требуется до 20% общего расхода бетона, а стоимость их возведения составляет от 5 до 20% от стоимости здания.

Фундаменты под колонны в виде отдельных опор по способу возведения подразделяют на монолитные и сборные.

Монолитные фундаменты более предпочтительны, так как располагают лучшими возможностями получения нужных форм и размеров, диктуемых нагрузками и местными условиями строительства. В большинстве своем они экономичнее сборных вследствие меньшего расхода стали и затрат на транспортирование и монтаж.

Монолитный фундамент состоит из подколенника с отверстием (стаканом) для заделки колонн и ступенчатой плитной части (рис. XI-5, а). В целях ограничения типоразмеров опалубочных элементов, а также для более четкой градации арматурных изделий, все опалубочные размеры фундаментов унифицированы.

Высота унифицированных фундаментов составляет 1,5 и от 1,8 до 4,2 м с градацией через 0,6 м, размеры их подошв в плане от 1,5x1,5 до 6,6x7,2 м с модулем 0,3 м, а размеры подколонников в плане - от 0,9x0,9 до 1,2x2,7 м (через 0,3 м). Высоту ступеней принимают 0,3 и 0,45 м с совмещением уступов, обеспечивающих уклон 2:1.

Сборные фундаменты под колонны применяют, когда их можно сделать из одного блока ограниченной массы (обычно не более 6 т). В случае необходимости сборные фундаменты могут быть установлены на опорные плиты (рис. XI-5, б). Размеры сборных фундаментов подчинены тем же модулям, что и монолитные.

Под спаренные колонны в местах деформационных швов устраивают монолитные фундаменты с двумя раздельными стаканами (рис. XI-5, в). Установлены следующие размеры стаканов: глубина 0,8, 0,9 и 1,25 м; размеры по верху и дну соответственно на 150 и 100 мм больше размеров сечения колонн (рис. XI-5, е). После установки колонн стаканы заливают бетоном класса В20 или В25 на мелком гравии. На изготовление монолитных и сборных фундаментов используют бетоны классов В10 и В15. Под монолитные фундаменты делают подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 или из щебня с проливкой цементным раствором. Это предотвращает вытекание цементного

молока из бетонной смеси и перемешивание бетонной смеси с грунтом.

При наличии слабых грунтов под фундаменты устраивают свайные основания (рис. XI-5, г). В практике промышленного строительства наибольшее применение получили забивные и буронабивные сваи.

Железобетонные забивные цельные сваи сплошного квадратного сечения рекомендуются к преимущественному применению. Их выполняют с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой длиной от 3 до 20 м с размерами сечения 300x300; 350x350 и 400x400 мм. Головки свай после забивки (допускается разница в их уровне 1-2 см) заделывают в ростверк на глубину не менее 150 мм.

Буронабивные сваи изготавливают непосредственно в грунте. Для этого в пробуренную скважину устанавливают арматурный каркас и укладывают бетонную смесь. В зависимости от инженерно-геологических условий и особенностей передаваемых на фундамент нагрузок буронабив-ные сваи армируют на всю длину или только в верхней части для связи с ростверком. Буронабивные сваи изготавливают длиной от 2 до 50 м вращательным бурением без закрепления или с закреплением стенок скважин. Диаметры ствола скважин составляют от 500 до 800 мм (без учета уширения в нижней части). Сваи такого типа целесообразны: при больших нагрузках на фундаменты; на территориях с просадочными и слабыми фунтами; в стесненных условиях строительной площадки, на которой невозможна забивка свай или когда недопустимы динамические воздействия на рядом расположенные объекты; при необходимости усиления фундаментов существующих зданий.

В целях унификации и сокращения числа типоразмеров колонн верх монолитных и сборных фундаментов располагают на 150 мм ниже отметки +0.000. Это позволяет монтировать колонны при засыпанных котлованах, после устройства подготовки под полы и прокладки подземных коммуникаций.

Фундаментные балки из сборного железобетона разработаны под кирпичные, блочные, панельные самонесущие и панельные навесные варианты исполнения наружных стен.

В зависимости от веса наружных стен и шага колонн фундаментные балки имеют тавровое и трапециевидное сечение. Балки таврового сечения (рис. XI-6, а) применяют при кирпичных стенах толщиной 380 и 510 мм, также при блочных толщиной до 500 мм и панельных самонесущих стенах толщиной до 300 мм при шаге колонн 6 м. Балки трапециевидного сечения (рис. XI-6, б, в), применяют при шаге колонн 6 и 12 м. Их выполняют при кирпичных стенах толщиной 250 мм, панельных самонесущих стенах - 200 и 240 мм и панельных навесных - 160, 200, 240 и 300 мм.

Фундаментные балки опирают на бетонные столбики (приливы), устраиваемые сечением 300x600 мм (рис. XI-6, г, д) в пределах подколенников. Отметка верха столбиков зависит от высоты фундаментных бало и может составлять -0,350; -0,450 и -0,650 мм. Длина фундаментных б лок согласуется с шагом колонн, размерами подколенника и местом укладки. Так, при шаге колонн 6 м длина балок может быть 5 4750, 4400 и 4300 мм, а при шаге 12 м - 11950, 10750, 10400 и 1

Верх фундаментных балок располагают на 30 мм ниже уровня чистого пола (отметка - 0,030). На этом уровне устраивают гидроизоляцию из одного-двух слоев рулонного материала на мастике. Допускается выполнять гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора (1:2) толщиной

О мм. Для предохранения балок от деформации при пучении грунтов снизу или с их боков делают подсыпку из шлака, крупнозернистого песка или кирпичного щебня (рис. XI-6, д). В отапливаемых зданиях в целях утепления пристенной рабочей зоны ширина подсыпки из утеплителя может составлять -1. 2 м.

По периметру здания устраивают отмостку из асфальта или бетона шириной 0,9-1,5 м с уклоном от стены не менее 1. 12. Несущие стены в бескаркасных зданиях или с неполным каркасом опирают на фундаменты, выполняемые, как и в гражданских зданиях, из сборных элементов.

Блог о ремонте — Строительство железобетонного фундамента для дома

Строительство железобетонного фундамента для дома

Строительство железобетонного фундамента для дома Современное строительство характеризуется прочностью и надежностью всех строений. Данные свойства для воплощения процесса строительства закладываются при выборе строй материалов высокого характеристики. На сегодняшний момент более крепким материалом для строительства является бетон. Изделия, владеющие большой прочностью – это строй материалы из железа и бетона (ЖБИ). Железобетонные изделия обладают высокими прочностными чертами. Это зависит от того, что значительность таких конструкций обусловлена наличием железного каркаса.

Для такого «тандема» железо служит основанием, а бетон – специфичной защитой от воздействия внешних обстоятельств и гарантией прочности конструкции.Ведь не зря есть выражение, которое употребляют практически в хоть какой области жизнедеятельности человека: «заложить надежный фундамент». Надежность какому-либо фундаменту даст бетон, успешно применяемый для сотворения несущих конструкций и заложения базы хоть какого строения или сооружения. Для таких целей успешно употребляют фундаментные блочные системы, сокращенно называемые ФБС. Областью внедрения таких блоков являются ленточные фундаменты, которые обладают возможностью выдерживания огромных нагрузок, с последующим их распределением. Бетон, используемый в изготовлении таких блоков, должен обладать высоким качеством. Качественные характеристики являются гарантом прочности того, что здание сможет устоять при нагрузках хоть какой тяжести. Такой вид бетона называют «тяжелым». Также принципиальной чертой ФБС выступает его точная форма в виде прямоугольного параллелепипеда. Такая форма позволяет проводить качественный установка, и в последствии получать цельную конструкцию. Различные типы ФБС выбирают зависимо от назначения и вида строения. Так как особенности строящегося строения делают в итоге размер и другие характеристики фундаментных блоков. Большущее значение имеют особые характеристики грунта, а непосредственно его ровность, сыпучесть и уровень территориальных грунтовых вод. Установка фундаментных блоков осуществляется с помощью специальной арматуры, которая делает фундамент более крепким и надежным.Еще одна область внедрения универсальных фундаментных блочных систем – это строительство стенок в подвалах домов, этажей для технических целей, подсобных строений и других зданий.

remontomore.ru

Монолитный фундамент. Разновидности, рекомендации, инструкция по возведению.

При всех видах фундаментов сегодня, строители предпочитают всё же монолитный тип. Потому что, то, что цельно, всегда будет более прочным, нежели что-то составное. Строительство в этом случае имеет и свои плюсы, свои минусы. Отметим, что на монолитной плите строятся даже небоскребы.

Монолитный фундамент пример

Чем хорош монолитный фундамент?

Способность выдерживать титанические нагрузки, иммунитет к передвижению грунта, отсутствие проблем с влагой и морозами. Здание просто приподнимается и опускается, при расширении и сужении земли. Таким образом, все опорные элементы всегда будут в сохранности. Бетон обладает свойствами сжатия, но не расширения. По этой причине монолитный фундамент идеально подходит для земельного участка, с близкими к поверхности грунтовыми водами, пучинистостью, либо полностью песчаной землей. Но такой фундамент для многих покажется роскошью, потому что он действительно дорог. А когда земля в пределах геологических норм, то проще и дешевле будет построить ленточный фундамент.

Слои монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько категорий. Самый известный – плитный тип. Этот тип так же делится на простой плиточный и плиточный на ленте. Последний, кстати, стабильно наращивает популярность за границей. Но относительно возведения здания, лучше всего себя пока зарекомендовала простая монолитная сплошная плита.

Основное отличие монолитного фундамента в глубине промерзания грунта – его можно устанавливать как ниже, так и выше глубины промерзания. Это позволит сэкономить и объем работ, и стройматериалы. Что, кстати, говорит и о большой устойчивости к температурным изменениям.

Монолитный фундамент представляет собой огромную плиту из железобетона, которая, в свою очередь, заглублена в землю. Стены как внутри, так и снаружи выстраиваются полностью на этой плите. При помощи равномерно распределяющейся нагрузки на площадь земли – то и давлению непосредственно на грунт минимальное. Это можно сравнить со снегом и лыжами. В простой обуви человек, идущий по снегу, проваливается, а если он в лыжах – то нет.

Устройство монолитного фундамента настолько универсальное, что подойдет и для торфяников, болот. Самое важное, что в постройке данного фундамента ошибки исключаются. И своими руками его сделать – так же достаточно просто. Потому что земельные работы – минимальны, подвальные этажи вовсе исключаются в данном случае.

Если и еще один вид цельного плитного фундамента – монолитно-столбчатый. Он делается для сооружений малых, с легким весом. В принципе, это всего лишь сооружение из ростверка и скрепленных им столбов. Но монолитный фундамент ленточного типа с допущением подвального помещения выдержит вообще всё что угодно. Погодные воздействия ему так же безразличны. Просадка не страшна. Передвижения грунта – игнорируются. Данная полоса железобетона тянется вдоль всего периметра дома. Бывает она как заглубленной, так и малозаглубленной. Последнее больше подходит для деревянных зданий, а заглубленный вариант больше подойдет для тяжелых сооружений из кирпичных блоков разного рода.

Устройство монолитного фундамента

Шаги строительства железобетонной плиты

Возведение фундамента монолитного типа не отягощается проблемами, нежели сборный тип фундамента. Правда, есть одно «но» - все стройматериалы для фундамента должна быть качественными, дорогими. Всё обусловлено задачи монолитного фундамента, простой дешевый материал просто не справится. Причем, при строительстве монолитного фундамента, привлекать какую-либо технику не требуется.

Пошаговая инструкция по установке монолитного фундамента

Шаг I. Подготавливаем участок

Сначала надо очистить земельный участок от мусора и плодородного слоя почвы. Учитывайте, толщина монолитного фундамента должна быть между 15 и 40см. В зависимости от веса постройки, пучинистости почвы.

Подготовка строительного участка

Шаг II. Роем котлован

Как правило, яма для данного фундамента должна быть глубиной в полтора метра. Вся глинистая масса в процессе копки извлекается, и, заменяется на подушку из песка(1) и гравия(2). Эти два слой идут по 20см толщиной. Их надо прекрасно утрамбовать. Следите, что бы дно и стены котлована были идеально ровными, в этом вам поможет строительный уровень. В ином случае вам не удастся избежать деформаций, трещин, и, как следствие, разрушения.

Котлован для монолитного фундамента

Шаг III. Устанавливаем опалубку

Наш тип фундамента порой выстраивается из уже готовых цельных плит железобетона, такие часто можно заметить в панельных домах. Причем, качество, уровень и запас прочности у них уже строго рассчитаны. Но для их монтажа надо будет вызвать специальный кран, а затем на поверхности производить стяжку бетонированную.

Данная конструкция будет не слишком жесткой, если сравнивать ее с полностью монолитной плитой. Для монолитного фундамента понадобится опалубка. А для нее, в свою очередь, доски, фанера или шифер. Их можно будет скрепить как гвоздями, шурупами, так и кольями. Но конструкция должна держаться плотно, что бы под весом тонн цемента она не развалилась. Как поставите опалубку, проверьте ее устойчивость своими руками. Причем, всю конструкцию сразу. Просто поударяйте ногой в разных местах. Если вы повредите опалубку и она даст трещину, или сломается, то вы всё сделали правильно, потому что лучше на этом моменте, чем при залитом цементе.

Процесс установки опалубки и заливки фундамента

Шаг IV. Утепляем и ставим гидроизоляционный слой

Сначала нужно соорудить дренажную систему. Затем, выкладывается гидроизоляционный слой, затем, утеплитель. Стоит заметить, что шведы придумали технологию, а именно специальную плиту, которая держит тепло и не дает влаге проникнуть – а это то, что нам надо. Называется сие чудо «утепленная плита». Ставится быстро, служит очень долго.

Гидроизоляция для монолитного фундамента

Шаг V. Армируем

Дальнейшим нашим действием будет монтаж арматуры. Делается из прутьев, наложенных друг на друга решеткой (порой в армо-стеку сразу устанавливают подогрев полов, что очень помогает зимой). Арматурные прутья берите в 14-16мм. Длина между пересечениями прутьев – 20см, и 5 см должно остаться между сеткой и стенами опалубки. Вязать арматуру лучше вязальной проволокой, но не сваркой, потому как сварка, при сплавлении прутьев, нарушает их качество и целостность, тем самым, они служат гораздо меньше и быстрее портятся. Сетка делается в два ряда – сначала нижняя плоскость, затем, к ней по вертикали привязываются прутья, и на эти прутья ставится точно такая же сетка и привязывается – получается двойная. Это полноценный армирующий каркас.

Армирующий каркас для монолитного фундамента

Шаг VI. Заливаем фундамент

Заливать фундамент следует как слоями в 15 – 20см, так и целиком всё сразу. Цемент подойдет М300, коэффициент гидроизоляции в нем должен быть больше, чем у W8, а морозоустойчивость выше чем F200, подвижность как минимум П3. Используйте только качественные дорогие стройматериалы, потому что если вы выбрали монолитный фундамент, то у вас должны быть веские основания, которые надо поддержать соответствующим итоговым качеством. Должно уйти не менее 20 кубиков раствора бетона.

Заливка монолитного фундамента

www.xn----7sbbnce2cdcen9bgn.xn--p1ai

Как правильно возвести монолитный фундамент

Содержание статьи

При нынешнем разнообразии разновидностей фундаментов и разных их преимуществах множество строителей предпочитают всё-таки монолитный фундамент. Ведь цельное всегда прочней, чем сборная конструкция. Да и сам процесс строительства в чём-то в данном случае всё же проще. И популярнейшим фундаментом является монолитная плита, она столь надёжная, что на такой плите даже небоскребы строят.

Монолитный фундамент и его преимущества

Монолитный фундамент всегда прочен и выдерживает значительные нагрузки. Ему не страшны неравномерные перемещения грунта, обильные постоянные осадки и жёсткое промерзание с оттаиванием. Баня будет просто подниматься-опускаться с фундаментом вместе, не разрушая каких-то опор. Поскольку известно, что бетон работает лишь на сжатие, но вовсе не на расширение. Поэтому фундамент, имеющий вид монолитной плиты, почти незаменимый для пучинистого и песчаного грунта, где высокий уровень грунтовых вод.

Монолитный фундамент типы фундамента

С другой стороны, для брусовой, каркасной и бревенчатой бани подобный фундамент иногда выглядит роскошью – если грунт нормальный, проще сделать фундамент ленточный неглубокого заложения. Однако сама русская баня уже давно перестала быть простою избушкой – вошли в моду собственные крупногабаритные банные комплексы, оборудованные целыми бильярдными и бассейнами. Под массивную парную монолитный плитный фундамент будет в самый раз.

Впрочем, недостатки у монолитной плиты, помимо высокой её себестоимости, отсутствуют. Сплошной, т.е. монолитный, фундамент, в особенности заглубленный, составляет 30-50% цены всей коробки дома. Если плитный фундамент является мелкозаглубленным, затраты на арматуру и бетон компенсируются простым сооружением, а если плитный фундамент заглубленный, тогда, кроме большого веса бетона, приходится завозить значительный объём песка и щебня ради сооружения подушки и для обратной засыпки, при этом аренда спецтехники для сооружения котлована, а также сопутствующие расходы, часто превышают разумную пропорцию (выше 20 % общей цены коробки).

Виды конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько видов. Наиболее популярный – плитный, также подразделяемый на просто плиту, а также плиту на ленте, которая подобна перевёрнутой чаше, день ото дня становящейся все более популярной за границей.

Однако в плане строительства бани лучше всего сегодня себя зарекомендовало именно такой вариант устройства монолитного фундамента, как монолитная плита простой схемы. Её главное преимущество — в отсутствии необходимости его ставить ниже уровня промерзания грунта, что серьёзно сокращает расходы на стройматериалы и повышает надёжность в случае резких колебаний температуры.

Монолитный фундамент виды фундамента

Монолитный плитный фундамент представляет собою железобетонную сплошную плиту, заглубленную в грунт. Как внешние, так и внутренние стены бани выстраивают прямо на этой плите. За счёт равномерного распределения нагрузки на всю площадь плиты минимизируется давление на грунт – тут срабатывает физический закон, относящийся к ситуации, когда человек, будучи в сапогах, проваливается в снег, а будучи на лыжах — нет, поскольку площадь давления в последнем случае больше. У плиты конструкция столь универсальная, что она подойдёт и для откровенного торфяника либо даже болота. Но самое главное – возведение такого фундамента практически исключает любые ошибки, поэтому он для частного строительства подходит идеально. В частности, для бань, поскольку объём земляных работ в данном плане минимальный, но цокольный этаж парной не очень нужен.

Ещё одной разновидностью монолитного фундамента является столбчатый монолитный, возводящийся для лёгких бань. Это, по сути, единая конструкция, составляемая ростверком и сообщёнными ему столбами.

Монолитный фундамент

Однако монолитный ленточный фундамент с подвалом может выдерживать довольно сильные нагрузки и прекрасно чувствует себя в наиболее неблагоприятных климатических условиях за счёт того, что отменно справляется с просадкой, с оттаиванием и с колебаниями грунта. В сущности, это железобетонная полоса, тянущаяся по периметру здания, которая бывает мелкозаглубленной либо заглубленной. Первый вариант подойдёт для бань из сруба и бруса, второй – для кирпичной 2-этажной парной, обладающей немалой массой.

Стадии строительства железобетонной плиты

Ход строительства монолитного фундамента несравненно более прост, чем ход сооружения фундамента сборного. Однако имеется важный момент: все применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, поскольку к монолитному фундаменту предъявляют более высокие требования. Однако при этом нет нужды привлекать строительную технику.

Подготовка участка

Сперва надобно хорошенько расчистить участок: верхний слой грунта, включающий растительность, убрать, для этого часто нанимается бульдозер.

Толщина данного фундамента, верней, именно монолитной плиты, варьируется в пределах 15-40 см. Это определяется характеристикой грунта, весом будущей бани и тем, чем будет наполнена она.

Чтобы провести канализацию, водопровод, силовой электрический кабель, в «теле» фундамента проделывают заранее отверстия соответствующего диаметра, туда устанавливаются трубы. После прокладки этих коммуникаций щели между стенками фундамента и трубками тщательно герметизируются.

Рытьё котлована

Котлован для данного типа фундамента обычно роют на глубину 1,5 м, вытаскивают оттуда глину и заменяют гравием либо песком. Выравнивать поверхность требуется по строительному уровню – ни про какие уклоны речь идти не может, в противном случае последует деформация, а затем полное разрушение будущего фундамента. Нужно учесть, что во время копки котлована важно не допустить в любой его части перекоп. Недопустимо выравнивание перекопа посредством подсыпки грунта либо песка.

Монтаж опалубки

Порою такие фундаменты строят из монолитных железобетонных уже готовых плит, их можно увидеть в момент стройки в панельном доме. Они имеют чётко рассчитанное качество, но для их монтажа требуется вызов крана и всё равно нужно делать бетонированную стяжку поверх всего. Такая конструкция уже не столь жёсткая, как полностью монолитная плита.

Для строящегося собственными руками изначально нужна опалубка, для которой потребуются доски толщиною минимум 25 мм с укосами. Сама опалубка ставится с опорками, причём следует изначально проверить жёсткость конструкции в целом. Сделать означенное можно банальным ударом ноги – если сломается опалубка, то лучше ей сломаться на этом этапе, нежели при бетонировании.

Утепление с гидроизоляцией

Дальше сооружают систему дренажа. Кладут гидроизоляцию и, при необходимости, утепление.

Монолитный фундамент своими руками

Тут следует упомянуть шведскую технологию строительства подобного фундамента, предполагающую применение современных гидро- и теплоизоляционных материалов. Такое основание называется утеплённой плитой и обладает потрясающими энергосберегающими характеристика при небольших сроках строительства и столь же небольших затратах. Это для русской бани в самый раз!

Армирование

Последующим шагом монтируют арматуру. Порою на специальную сетку крепят дополнительно систему подогрева полов.Лучше арматуру брать 16 мм; на худой конец можно, конечно, и 14 мм. Однако её рассчитать не столь просто – лучше сделать это заранее.

Арматуру укладывать надо крест-на-крест, в 2 ряда. Так выходят 2 сетки – одна внизу, за 5 см от песчаной подушки, вторая – сверху, за 5 см от фундаментной плиты. В сетке между прутьями должно выйти ровно 20 см. Арматуру вязать надо обычной стальной проволокой.

Заливка фундамента

Бетон заливать в данном фундаменте надо одним приёмом, причём бетон должен быть лишь высокого класса прочности – начиная с М300 по марке, его коэффициент водонепроницаемости должен превышать W8, морозоустойчивостью — превышать F200, показатель подвижности — превышать П3. Тут имеется важный момент – применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, ибо к монолитному фундаменту выдвинуты более серьёзные требования. Потребуется всего где-то минимум 20 куб. м бетона.

Как только высохнет плита, полы бетонные в бане будут целиком готовыми к отделке. Это и является наибольшим плюсом монолитного фундамента – мороки минимум, зато результата максимум!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0

Мне не нравится!0

www.allremont59.ru

Фундамент монолитный железобетонный

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Важно подобрать тип фундамента с учетом плотности грунта, степени промерзания и близости грунтовых вод. Наиболее распространенный в наших климатических условиях фундамент – монолитный железобетонный или сборный железобетонный. Даже если строительство ведется на пучинистом грунте достаточно правильно рассчитать ширину траншеи и обеспечить обратную засыпку из непучинистого грунта.Помните, что решение о выборе типа фундамента должен принимать опытный архитектор, который сможет учесть все характеристики почвы и климата, а так же рассчитать проектную нагрузку.

Когда расчеты готовы и пора приступать к действию, в первую очередь необходимо правильно произвести разметку участка. Места, где будет проходить траншея для фундамента удобнее всего помечать небольшими обрезками арматуры, вбитыми в землю на 10-15 см. Конечно, разметка ведется в соответствии с технической документацией, но есть несколько приемов, которые помогут вам избежать ошибки:

При помощи колышков и прочной нити отмечаем периметр фундамента, отмеряя расстояния длинной рулеткой. Если в вашем распоряжении нет рулетки нужной длины, используйте ту же нить. Важно чтобы нить не растягивалась, иначе ошибки в разметке не избежать.
После окончания разметки еще раз вымеряйте длины сторон – параллельные стороны должны быть одинаковыми. Обязательно померяйте диагонали – они должны быть равны. В противном случае ваш фундамент будет иметь непрямые углы.
Ширина траншеи должна быть на 40-60 см больше проектной ширины фундамента. Дополнительные 20-30 см с каждой стороны необходимы для установки опалубки и обустройства защитной дренажной засыпки. К глубине фундамента указанной в проекте необходимо добавить 20 см для дренажной «подушки» из щебня и песка. Если все сделано правильно, можно приступать к рытью траншеи.

Разметка траншеи под монолитный железобетонный фундамент

Вырыть траншею под железобетонный фундамент можно как с помощь экскаватора, так и вручную.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Безусловно, применение техники значительно ускорит процесс, но и «ручная работа» имеет свои преимущества:

Меньший объем извлеченного грунта
Более ровные стенки траншеи;
Экономия бетона (при заливке без опалубки) – вручную легче корректировать ширину траншеи, а, следовательно, объем используемого бетона.

На расстоянии около 30 см от дна траншеи необходимо сделать небольшое расширение – «пятку». Это позволит увеличить площадь опоры и распределить нагрузку. На дно траншеи укладывается слой песка или мелкого щебня и обильно поливается водой для усадки.

Если проектом вашего дома предусмотрен сборный железобетонный фундамент, можно начинать его укладку. К сожалению, здесь не обойтись без использования грузоподъемной машины (крана). Оптимальное количество рабочих в этом случае 4 человека: крановщик, подсобник и два монтажника.

Готовый сборный железобетонный фундамент для дома с цокольным этажом

Работу начинают с угла здания. «Постель» из раствора выкладывают непосредственно перед установкой каждого блока, при помощи крана укладывают блок и проверяют правильность его расположения по осям при помощи уровня и отвеса. Затем укладывают следующий блок. Допустимый вертикальный зазор между блоками – 15 мм. После установки блоков его заливают бетоном, а иногда, для улучшения гидроизоляции предварительно законопачивают.

Сборные железобетонные фундаменты в малоэтажном строительстве используются достаточно редко. Дело в том, что при относительно небольшой нагрузке на фундамент, несущая способность блоков используется лишь на 10-15%, а вот стоимость закладки сборного фундамента значительно выше, чем цена заливки ленточного.

Если же проектом предусмотрен железобетонный монолитный ленточный фундамент, начинать следует с устройства арматурного каркаса.

В первую очередь изготовим так называемые «кольца» из арматуры толщиной 8мм. Для этого небольшой кусок швеллера нужно жестко закрепить и сделать на двух его ребрах канавки (болгаркой). В эти канавки вставляем арматуру толщиной 8мм, на другой ее конец надеваем трубу большего диаметра и получаем некое подобие рычага. Таким способом достаточно легко можно изготовить одинаковые прямоугольники. Это и будут наши «кольца».

Монолитный фундамент ленточного типа

Готовые кольца связываем вязальной проволокой и приступаем к изготовлению каркаса.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для этого 4 куска арматуры, толщиной 12 мм и длиной, равной длине стороны дома, с помощью вязальной проволоки пропускам через «кольца» и привязываем к углам. Пятый прут привязываем посередине верхней грани прямоугольника.

Обратите внимание, если вы связываете несколько кусков арматуры, для получения необходимой длины, нахлест должен быть не менее 1 м.

Технологию заливки ленточного фундамента в деревянную опалубку с арматурой поможет представить видео-ролик.

Изготовив таким образом каркас для всего фундамента, опускаем его в траншею, укладывая на кирпичи на расстоянии около 10 см от дна, и скрепляем по углам вязальной проволокой. Затем вбиваем в стены траншеи штыри и привязываем к ним каркас.

Важно! Каркас должен быть уложен строго по уровню.

Примерно по такому же принципу изготавливается еще один фундамент — монолитная железобетонная плита, только в этом случае заливка располагается в котловане по всей площади дома. Такой фундамент часто служит полом цокольного этажа.

Заливка монолитной плиты — приоритетного типа фундамента для строительства на пучинистых и просадочных грунтах

Как видите, соорудить фундамент для дома или гаража своими руками не так уж трудно, главное приложить желание и некоторые усилия и все обязательно получится.

strmnt.com

Монолитный фундамент - Fundamentdomov

Любая стройка начинается со строительства фундамента, от правильности выбора которого во многом зависит долговечность будущего сооружения. В особенности это важно, если будущий дом будет обладать значительной массой. Чаще всего для тяжелой постройки выбор делается в пользу монолитного плитного фундамента, усиленного верхним ростверком. Наличие ростверка позволяет более равномерно передавать нагрузку на фундамент, тем самым продляя срок… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Плитный фундамент считается самым прочным из всех существующих модификаций. Для рационального сочетания бюджета/качества монолитная плита имеет разновидности, использующиеся в зависимости от геологических условий. Поэтому лучше рассматривать плюсы, минусы этих оснований для каждого варианта конструкции отдельно. Полнотелая плита МПЛ Этот фундамент практически не имеет недостатков, используется для любых технологий строительства без ограничений по стеновым материалам, геологии.… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Монолитный фундамент часто называют ленточным. Этот тип основания распространен при строительстве многих зданий, в том числе и промышленных. Но применять различные типы монолитного фундамента везде и всюду нецелесообразно – следует опираться на такие параметры, как: плотность и кислотность почвы, глубина грунтовых вод, глубина промерзания почвы, вес объекта и другие характеристики. Поэтому для строительства требуются немалые… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен. Конструкция плитного фундамента Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру: подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Производится расчет арматуры для фундаментной плиты в соответствии с нормативами СНиП 52-01 от 2003 года. Основными задачами при проектировании являются: выбор сечения стержней, хомутов, изготовление схемы армирования каждого пояса, определение количества в метрах, перевод в единицы веса для покупки на стройрынке. Для чего нужен армопояс? На фундаментную плиту действуют преимущественно растягивающие нагрузки от веса здания,… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

В строительстве железобетонная плита, заливаемая по месту, применяется в качестве фундамента либо перекрытия. При самостоятельном изготовлении монолитной конструкции невозможно напрячь арматуру, сложно обеспечить необходимый класс бетона. Поэтому плита получается толще заводской, может уступать характеристиками промышленному ж/б изделию. Область применения Монолитная плита часто используется в качестве фундамента, так как обладает преимуществами: простая технология – можно залить… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой. Технология монолитного перекрытия пошагово Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Для монолитной плиты вязка арматуры гораздо проще, чем для ленточного фундамента. Сетки создаются из прутков на стройплощадке, для работы необходима УШМ с диском по металлу, приспособление для вязки либо аккумуляторный инструмент. Технология изготовления арматурной сетки для фундаментной плиты Вязка арматуры начинается с покупки металла, количество которого сначала необходимо вычислить с минимально возможным запасом. Для армопояса… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и для обычных зданий, но только он является незаменимым для пучинистых, песчаных и неустойчивых грунтов. Прочности и стойкости к трещинам ему придают пояса из арматуры. Роль армирования Один из самых надежных фундаментов – монолитный в виде бетонной плиты –… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

Оптимальным решением для кирпичного здания является монолитная плита перекрытия с пространственным армопоясом. Для снижения нагрузок на пенно-, газобетонные стены обычно используются плиты СМП, заливаемые частично. Методы строительства обоих вариантов приведены ниже. Технология изготовления Ввиду отсутствия у домашнего мастера промышленной опалубки перекрытий, дороговизны аренды подобного оборудования, палубы чаще изготавливаются из 25 мм досок, стойки, балки, прогоны… Читать далее »

Раздел: Монолитный фундамент

fundamentdomov.ru

Фундамент для загородного дома на забивных жб сваях в Москве и Московской области

Фундамент для загородного дома на забивных жб сваях

Каждый владелец участка, будь он дачный или оформленный под ИЖС, мечтает о крепком, надежном загородном доме, который с течением времени не разрушится и не деформируется. Главным условием прочного строения является фундамент. Именно от его состояния зависит срок эксплуатации жилого объекта. Фундаментная основа может быть разной – главное, чтобы она соответствовала составу почвы и весу строения. Для определения этого показателя необходимо провести геологические исследования, которые наглядно покажут какой вид строительных материалов можно применять в данной местности. Универсальным фундаментом можно считать свайно-забивной. Этот тип основы можно устанавливать на любых грунтах. Приобрести жб сваи с монтажом можно в компании «ЖБС Фундамент», где стоимость фундаментной основы будет на порядок ниже, чем у конкурирующих фирм.

Где применяются железобетонные опоры

Фундамент для загородного дома на забивных жб сваях Область применения жб свай велика, и насчитывает десятки позиций

Жилые дома и дачные сооружения.
Мостики и пирсы.
Береговые укрепления.
Промышленные и торговые здания.
Глухие ограждения.
Рекламные щиты и осветительные опоры.

Последним писком моды в загородном строительстве считается создание экодома, где главным фактором является экологическая чистота материала. Фундамент на сваях жб полностью соответствует экологическим параметрам, что подтверждено сертификатами установленного образца.

Преимущество свайных конструкций

Среди многочисленных достоинств фундамента из жб опор для дома или дачи, можно выделить следующие.

Устойчивы к образованию коррозии.
Хорошо выдерживают пучения почвы, землетрясения и сезонные подтопления.
Срок эксплуатации составляет более ста лет.
Подходят к любому строительному материалу (кирпич, блоки, дерево).
Безопасны для человека и окружающей среды.
Монтажные работы не превышают двух дней.
Низкая стоимость, которая находится на одном уровне с винтовыми сваями.

Недостатком считается сложность обустройства цокольного этажа и необходимость наличия свободного пространства для проезда техники. Но при профессиональном проектировании первый недостаток устраняется легко, а второй требует внимательного отношения при выборе типа фундаментного основания. Если все изначально сделать правильно, то жб фундамент будет служить практически вечно.

zabivnye-svai.com

Архитектурное проектирование - Фундаменты под сборные железобетонные. Жбс фундамент