Утепление крыши 300мм: Утепление крыши (выбираем лучший утеплитель, толщину утепления)

Утепление крыши. Технология теплоизоляции с помощью минеральной ваты

Поскольку на крышу приходится до трети теплопотерь частного дома, этот элемент конструкции утепляют особенно тщательно. При этом в случае с классической скатной крышей вариантов утепления может быть несколько.

Варианты утепления крыши

Непосредственно скатную крышу утепляют при строительстве мансарды. В этом случае теплоизоляционный материал размещают между стропилами и закрывают набором паро- и гидроизоляционных пленок в составе кровельного «пирога». Слои кровельного «пирога» располагают снизу вверх в порядке увеличения паропропускной способности: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляционная мембрана.

Правильное утепление крыши требует организации воздухообмена, для чего в составе кровельного «пирога» оставляют воздушные зазоры (по 3-5 см), обеспечивающие удаление конденсата из утеплителя и подкровельного пространства.

Между утеплителем и гидроизоляционной пленкой, которую укладывают внахлест, для обеспечения вентиляции набивают контробрешетку по длине стропил. Если заменить гидроизоляцию диффузионной мембраной, можно обойтись и без контрообрешетки. Такую мембрану укладывают прямо на утеплитель.

Заканчивают кровельный «пирог», устраивая поверх гидроизоляционной пленки обрешетку, на которую настилают кровлю. С внутренней стороны укладывают пароизоляцию (тоже внахлест). Стыки паро- и гидроизоляционных изоляционных пленок герметизируют.

Если чердак оставляют холодным утепление делают по верхнему перекрытию, укладывая на него теплоизоляцию. В этом случае пароизоляция крепится со стороны помещения, а со стороны подкровельного пространства – гидроизоляция.

Выбор утеплителя для скатных крыш

Для утепления скатных крыш применяют утеплители из минеральной ваты. Они обеспечивают надежную теплоизоляцию, экологическую безопасность, отличаются негорючими свойствами и нормальным звукопоглощением. При этом минеральная вата хорошо работает лишь, если в ней не накапливается влага, для чего в состав кровельного «пирога» и включают изоляционные пленки.

Для утепления крыши применяют и рулонные, и плитные материалы. На крутых скатах укладывают полужесткие утеплители, а на пологих – мягкие. При этом мягкий утеплитель нужно тщательно закрепить, чтобы он постепенно не сполз.

Рекомендуемая толщина утеплителя для скатной крыши – 250-300 мм для всей Украины кроме юга и Закарпатья (первая температурная зона), для второй температурной зоны достаточно – 150-200 мм.

В качестве пароизоляции используют армированные полиэтиленовые пленки, а в качестве гидроизоляции – перфорированные полиэтиленовые пленки или дышащие диффузионные мембраны.

Укладка утеплителя в скатах крыши

Для утепления скатной крыши применяют монтаж утеплителя между стропилами. Нужно понимать, что при этом толщина теплоизоляции ограничивается толщиной стропил, которые к тому же будут мостиками холода. В случае установки дополнительного каркаса перпендикулярно стропилам для отдельного слоя утеплителя, влияние мостиков холода будет сведено к минимуму. Теплоизоляцию укладывают в 2-3 слоя без зазоров внахлест стыков. Фиксируют теплоизоляцию неметаллическими креплениями.

Утеплитель монтируют по схеме замкнутого теплового контура, без появления неутепленных мест. Для этого следят за отсутствием щелей между частями утеплителя, уделяют внимание проблемным местам. Нужно обеспечить надежное утепление стыков стен с перекрытиями и крышей, откосов и подоконников мансардных окон, выходов на балкон, мест прокладки коммуникаций и т.д.

Ошибки при утеплении крыши

Наиболее распространенные ошибки при утеплении крыши касаются неправильного выбора утеплителя, также неверного обустройства кровельного «пирога». Так, покупая утеплитель, нужно обязательно учитывать его срок службы, и отказаться от покупки материалов, долговечность которых меньше 10 лет. В противном случае утеплитель придется через некоторое время заменить из-за усадки, потери прочности или других проблем, возникших при его эксплуатации.

Кроме того, при монтаже утеплителя возможно появление мостиков холода. К этому приводит использование материала малой жесткости, ошибочный выбор размеров утеплителя, плохой крепеж и сползание утеплителя и изоляционных пленок.

Во избежание появления мостиков холода из-за зазоров между утеплителем и стропилами лучше, чтобы ширина утеплителя была на 10-50 мм больше ширины межстропильного проема. Устанавливая утеплитель враспор, его поджимают, и тогда он плотнее прилегает к стропилам. Если после монтажа остаются щели, их следует заделать остатками утеплителя.

Неправильный выбор толщины утеплителя тоже приводит к ухудшению теплоизоляции крыши. Если утеплитель занимает пространство вентиляционного потока, движение воздуха останавливается. Как следствие происходит появление влаги, снижение теплоизоляционных характеристик материала, образование плесени, гниение и коррозия конструктивных элементов крыши.

Неверное утепление крыши может привести к разрушению ее конструкции или внутренней отделки. А при правильной теплоизоляции утеплитель должен служить столько же, сколько вся крыша целиком.

Купить минеральную вату и изоляционные мембраны можно во Львове, ул. Городоцкая, 300 («Метро Кэш энд Керри») и в г. Дубляны, ул. Львовская, 17. Контактный телефон: (067) 218-08-22.

Быстрый просмотр

Ціну уточнюйте

Быстрый просмотр

100.00  грн/м²

Быстрый просмотр

65.00  грн/м²

Быстрый просмотр

131.00  грн/м²

Быстрый просмотр

485.00  425.00  грн/м², наявність уточнюйте

Быстрый просмотр

122.00  – 183.15  грн/м²

Быстрый просмотр

605.70  грн/м²

Быстрый просмотр

320.00  грн/м²

Быстрый просмотр

50.00  грн/м²

Быстрый просмотр

380.00  грн/м²

Быстрый просмотр

Ціну уточнюйте

Быстрый просмотр

140. 40  грн/м²

Быстрый просмотр

175.00  грн/м², наявність уточнюйте

Быстрый просмотр

233.30  грн/м²

Быстрый просмотр

175.00  грн/м²

Быстрый просмотр

70.20  грн/м²

Васильченко Олексій

Блогер і журналіст, експерт у сфері будівельних технологій, садової техніки та приватного домогосподарства.

Чем утеплить крышу: делаем теплую мансарду из чердака

Как превратить холодный чердак в теплый? А лучше в жилую мансарду, если не на круглый год, то хотя бы весна, лето, осень. Какой утеплитель для этого нужен и вообще – стоит ли оно того? Действительно, чердачное помещение – это самый дешевый способ увеличить жилую площадь. Но кто-то доволен результатом переделки, а у кого-то постоянные проблемы, конденсат, промерзания, протечки. Чем утеплить крышу правильно? Что еще кроме утеплителя нужно…? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье. 

Что такое кровельный пирог для теплой мансарды

Да, чердак можно превратить в такое чудо как на картинке ниже, но разберемся что же находится внутри, между кровельным покрытием и отделкой.

Кровельный утеплитель — это вата, точнее плиты из хаотично переплетенных минеральных волокон. Функцию теплоизоляции выполняет неподвижный воздух между волокнами. А значит волокна должны быть сухими и не слипаться, иначе минераловатный утеплитель теряет до 90% теплоизоляционных свойств. 

Значит для утепления крыши нужна прослойка из минеральной ваты, а саму вату нужно защитить от влаги. Причем с двух сторон. Изнутри от пара из теплого помещения, который может выпасть росой (конденсатом) на волокнах утеплителя. А снаружи утеплитель для крыши нужно защищать от влаги, которая может просочится со стороны крыши – это микро протечки между стыками, утренняя роса или туман.

Поэтому кроме собственно утеплителя под кровлей есть еще как минимум два слоя: 

1. Пароизоляция – чтобы теплый и влажный воздух из помещения не попадал в толщу утеплителя. Это абсолютно герметичная трехслойная пленка, которая не пропускает воду ни в каком виде ни в жидком ни в виде пара. Также желателен плотный контакт паробарьера с ватой, без зазоров.  
2. Гидроизоляция. Тут задача сложнее – нужно чтобы подкровельная гидроизоляция не пропускала воду в жидком виде снаружи и выпускала пар изнутри. Паропроницаемость нужна чтобы поддерживать утеплитель сухим. Ведь немного влаги в толщу минеральной ваты попадать все равно будет и нужно чтобы она легко высыхала (испарялась).  Со свойствами односторонней проницаемости можно купить два вида материала: 
   • гидроизоляционная пленка с микроперфорацией – жидкую воду она почти не пропускает, а пар выпускает, но ключевой вопрос ПОЧТИ. Поэтому по техническим нормам гидроизоляционную пленку рекомендуют только для холодных чердаков (без утеплителя). 
   • супердиффузионная мембрана – это многослойный материал нового поколения, воду в жидком виде не пропускает совсем, а паропроницаемость при этом примерно в 40 раз выше чем у гидроизоляционной пленки. Супердиффузионная мембрана соответствует европейским нормам, поэтому рекомендуется для крыш с теплым чердаком (в том числе для теплых мансард).

ВНИМАНИЕ! Важно какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку и мембрану к утеплителю. Если смотреть на кровельную конструкцию сверху, то маркировочная надпись должна читаться правильно (не зеркально). А если пленка промаркирована только полосой по краю рулона, то наверх укладывать той стороной с которой полоса видна ярче. 

Из-за этой многослойной структуры подкровельное пространство утепленного чердака называют кровельным пирогом. Дальше разберем подробно свойства утеплителя и пленок для изоляции и немножко ошибки монтажа. А чтобы получить памятку с дополнительными сведениями по материалам для утепления крыши нажмите кнопку ниже.

Паробарьер и гидроизоляция мансардной кровли и стоит ли экономить на супердиффузионной мембране

Начнем с физики процессов в кровельном пироге. Внутри помещения тепло, а на улице холодно, температурный переход проходит через утеплитель. Где-то там на поверхности или в толще утеплителя оказывается точка росы. Это такая температура, при которой воздух уже не может удерживать в себе столько водяного пара и «лишняя» вода выпадает в виде росы (конденсата). 

Задача пароизоляции – не пропустить теплый и влажный воздух из комнаты в глубь утеплителя. На точку росы – это никак не влияет, но если воздух между волокнами будет сухой, то выпадать в виде конденсата будет нечему.

Но ничто не идеально в этом мире, в том числе и пароизоляция. Всегда есть щели, мелкие отверстия и т.п. И немного пара все же в утеплитель попадает. И чтобы пар там не скапливался, нужно чтобы вата «дышала» — позволяя испаряться излишку влаги.

Для просушивания волокнистого утеплителя и нужна вторая паропроницаемая оболочка. На рисунке ниже структура утепленной кровли с гидробарьером из пленки. Как видно гидроизоляционная пленка «висит» над утеплителем.

Это связано, с тем, что у гидробарьерной пленки параметр водонепроницаемости только W2 – удерживает только 50% воды выпавшей на поверхность в течении суток.  

А показатель паропроницаемости, например, у одного из лучших паробарьеров JUTA – 41г/м2/24.

Это значит, что с квадратного метра он может испарить за сутки 41 грамм водяного пара. И если бы гидробарьер лежал прямо на утеплителе без зазора – этого было бы недостаточно для поддержания его сухим. Отсюда усложнение конструкции, дополнительная контробрешетка и двойной зазор для вентиляции.

Супердиффузионная мембрана, например, Евробарьер от того же бренда JUTA (Чехия) – дает показатель W1 по водонепроницаемости, то есть удерживает 100% воды. А показатель паропроницаемости у нее 1300г/м2/24. С такими характеристиками никакие двойные зазоры не нужны. Мембрану укладывают прямо на утеплитель для крыши.

Супердифузионная мембрана стоит значительно дороже чем гидроизоляционная пленка. Но для утепления крыш сложных конструкций и в долгосрочной перспективе имеет смысл купить именно мембрану. Утеплитель будет защищена лучше  особенно в ендовых, на гребнях и коньках и на гораздо больший срок.

Рекомендуем добавить эту статью в закладки, чтобы потом можно было сравнить цены на гидроизоляцию, утеплитель и клейкие ленты, а также получить консультацию в онлайн чате.

Базальтовая или минеральная вата для утепления крыши

К сожалению, даже бывалые строители путаются в названиях и определениях, когда отвечают на вопрос: какой утеплитель для крыши лучше.  На самом деле никакого противостояния базальтовой и минеральной ваты нет. Базальтовая вата – это разновидность минеральной ваты. А конкурируют между собой за утепление крыши две разновидности минеральной ваты: 

• стекловата – волокна вытянуты из расплава кварца;
• базальтовая вата – соответственно базальтовые волокна.

По всем теплофизическим свойствам и долговечности базальтовая вата лучше. Но цена базальтового утеплителя выше в среднем в два раза, а характеристики стекловаты отстают не так уж сильно. Поэтому стекловата успешно конкурирует на рынке утеплителей для кровли. 

В таблице ниже мы сравнили оба вида минеральной ваты чтобы облегчить выбор.

Как видим теплопроводность обоих видов ваты для утепления крыши почти одинаковая. Но большая разница в цене породила большое количество гибридов. Поэтому БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ под видом дешевого базальтового утеплителя могут продавать стекловату с незначительным включением базальтовых волокон. Получить дополнительную консультацию по выбору бренда базальтовой и стекловаты можно здесь.

Как рассчитать толщину утеплителя для мансарды

В расчётах используем коэффициент теплового сопротивления, измеряется в – (м2*К/Вт), маркируется латинской R, обозначает сколько тепловой энергии пройдет через квадратный метр утеплителя при разнице температур в один градус.

R=δ/λ,

где: δ — толщина утеплителя в метрах, λ — расчётная теплопроводность, присуща всем материалам (Вт/м*К).

Нам нужно получить общее тепловое сопротивление утепленной кровли не меньше, а лучше больше нормативного значения:

для крыши или чердака R>6,0;
для наружных стен R>4,0;
для полов над подвалом R>2,0;
для полов на грунте R>3,0;

Возьмем среднюю теплопроводность для минераловатных утеплителей λ=0,036 Вт/м*К.  

Нам известно, что коэффициент теплового сопротивления должен быть не меньше 6, пусть R = 6 м2*К/Вт.

Значит, чтобы обеспечить этот показатель нам нужно найти толщину δ:

δ=R*λ –> 6*0,036= 0,216 м

То-есть нужно 216 мм, округляем в большую сторону до ближайшего стандартного значения, получается, что нужно — 250 мм минеральной ваты для утепления крыши.

Но для по-настоящему энергосберегающего дома с жилой отапливаемой мансардой нужно 350 мм ваты.  Минимально можно 300 мм утеплителя, если кровля под битумной черепицей, там сплошная фанерная подложка подкладочный ковер и сама битумная черепица работают как естественная тепло- и звукоизоляция.

Если хотите рассчитать цену утепления чердака по параметрам (загрузите документ с параметрами и Вашим контактом для просчета менеджером КП), 

Подшивка карниза и правильная вентиляция подкровельного пространства 

Нижний край крыши чаще всего подшивают пластиковыми софитами. Они выпускаются в виде сплошных и перфорированных панелей. Перфорация – это не декоративный элемент она нужна для вентиляции подкровельного пространства, почему вентиляция важна для утеплителя мы уже знаем. Как проходит воздух в через карниз и подкровельное пространство, см. иллюстрацию ниже.

Есть очень приблизительная формула – каждая третья панель софита должна быть с перфорацией, тогда воздуха будет поступать достаточно. Но точный расчет смогут сделать только инженеры. Нужно учесть зависимость от площади и угла ската, а также какой типа гидроизоляции выбран – мембрана или гидроизоляционная пленка.

Чем утеплить крышу – есть ли альтернатива минераловатным утеплителям

К этому моменту возникает вопрос: а можно утеплить крышу чем-то попроще? Так чтоб прибил или уложил, а не вот это вот все, с ватой, пленками и клейкими лентами. 

Проблема в том, что стропильная система «дышит». То есть подвержена сезонным смещениям расширениям и сжатиям. И жесткий утеплитель вроде пенопласта или XPS выкрошится и пойдет трещинами к концу первого же сезона. Именно поэтому гибкий и мягкий утеплитель – это идеально для крыши. 

Но одна альтернатива минеральной вате все же есть. Это относительно новый PIR утеплитель. Выпускается в виде твердых плит из вспененного полимера, где пузырьки заполнены инертным газом. За счет этого удалось достичь рекордно низкой теплопроводности (0,0016 Вт/м*К). Это лабораторный показатель, коэффициент теплопередачи готовой панели PIR утеплителя немного ниже (0,021-0,023), но все равно намного лучше, чем у ваты.

Проблема ломкости решена за счет того, что ПИР утеплитель все-таки полимер производная полиуретана и он не такой ломкий и хрупкий как пенопласт. А главное, что все разновидности утеплителя termPIR выпускается в оболочке из крафт-бумаги или фольги. Такая оболочка не дает ПИР утеплителю крошится или ломаться. А проблема стыков решается системой шип-паз на кромках ПИР утеплителя. Как выглядит утепление крыши ПИР панелями смотрите на фото ниже.

Все вроде бы прекрасно, но есть и недостатки. Главный минус очень высокая цена, второй ПИР утеплитель, плохой звукоизолятор, что важно для жилой мансарды. А минеральная вата наоборот очень хорошо поглощает звуковые волны.

Окно для теплой мансарды – особенности монтажа и выбора

Не будем здесь останавливаться на особенностях стеклопакета или оси открывания мансардного окна. Главное и ключевое правило при установке окна в скат кровли – это надежная стыковка контура утепления с рамой окна. И конечно же герметизация по периметру с паро- и гидроизоляцией мансарды. 

Мансардное окно – это технически сложная конструкция. Оно выдерживает дождь, снег, удары веток, его сложно разбить, а по стеклу даже можно ходить. Но неправильно установленное окно:

• течет;
• плесневеет откос и рама;
• промерзает;
• становится источником сквозняка.

Конечно лучше всего доверить установку мансардного окна сертифицированному специалисту. Но что касается выбора, рекомендуем обратить внимание на мансардные окна ROTO с термоблоком WD, который дает до 15% дополнительной экономии тепла под крышей. WD блок — устанавливают на заводе, это замкнутый по периметру утеплитель из вспененного полимера. И работает как надежный барьер промерзанию по контуру рамы, см. рисунок ниже.

У нас регулярно выходят материалы по подбору и монтажу кровельных конструкций и утеплению домов, чтобы не пропустить подпишитесь на рассылку

Как не надо утеплять крышу ТОП-3 самых дорогих ошибок

Не будем разбирать совсем уж нелепые ошибки вроде полного отсутствия паро- и гидроизоляции под крышей, разберем только частые, но неочевидные:

1. 1. Нарушение герметичности пароизоляции. Паробарьер – это пленка определенной ширины и её нужно крепить к стропилам, склеивать между собой, а также тщательно проклеивать периметр примыкания. Это могут быть балки мауэрлата, армопояс или балкам фронтона. Часто плёнку пристреливают к обрешетке степлером, что нормально. А вот места проколов заклеить металлизированной лентой (например, АЛ-1) забывают. 
   Контур примыкания второе слабое место.  
   Стены и балки шершавые и пористые, и ленты для кровельной изоляции к ним прилипают плохо. За счет высокой адгезии самой клейкой ленты К-2 прилипают и вроде держатся. А потом через пару месяцев отклеиваются уже за отделкой. Или держатся, но не герметично. Постепенно пар просачивается в толщу утеплителя в достаточном количестве чтобы при резком ночном морозе «убить» теплоизоляцию. Решение простое и дешевое – грунтовка поверхностей где будет крепится клейкая лента. 
   Грунтовать нужно составом, который заполняет поры и дает «стеклянную» поверхность. В случае бетона или кладки – это Бетонконтакт. 
   Деревянную поверхность нужно отшлифовать, хотя бы болгаркой, и покрыть несколькими слоями обыкновенной краски. 
2. 2. Неправильная укладка утеплителя. Например, покупали вату без учета ширины шага между стропилами. Плита или рулон утеплителя должен быть на пару сантиметров шире межстропильного расстояния. Например, стандартный утеплитель в рулонах ISOVER по ширине 1220 мм. Это сделано специально, чтобы рулон утеплителя можно было разрезать пополам и уложить между стропилами с шагом 600 мм. Утеплитель будет чуть сжат между стропильными ногами и не будет сползать.
   Вторая ошибка из этой области укладывать утеплитель без перехлеста. Несколько более тонких слоев ваты уложенные крест- накрест работают гораздо лучше, чем один сплошной слой утеплителя. Критически важно закрывать стропила поперечным слоем утеплителя. Хотя дерево тоже неплохой теплоизолятор, но по сравнению с минеральной ватой показатель теплопроводности выше в несколько раз. И стропильная нога, которая проходит через всю толщу утеплителя – это убойный мостик холода. Обратите внимание на рисунок ниже, оранжевыми стрелками обозначен поперечный «контрольный» слой утеплителя толщиной 50 мм. Как раз он закрывает торцы стропил.

1. 3. Плохо закрепили гидробарьерную пленку под крышей. Например, провисла и коснулась утеплителя. И да — это еще один плюс применения Евробарьера. Супердиффузионную мембрану можно укладывать непосредственно на утеплитель, а для гидроизоляционной пленки должен быть двойной вентиляционный зазор. Если пленка легла на утеплитель, то она и пар перестанет пропускать, и воду снаружи не будет удерживать. А мокрый утеплитель – мертвый утеплитель.
   Совсем плохо если вообще не предусмотрен двойной вентиляционный зазор под крышей. Или он есть, но формальный в два сантиметра при наглухо зашитых карнизах. Вентиляционный зазор должен быть и при защите утеплителя мембраной, только одинарный — между поверхностью утеплителя с мембраной и внутренней стороной кровельного покрытия.

Надеемся материал этой статьи был полезен и вы знаете как утеплить чердак. Предлагаем перейти на следующую по теме статью о выборе сайдинга и карнизной подшивки.

Чердак

— Какая толщина изоляции из жесткого пенопласта сравнима с изоляцией из минеральной ваты толщиной 300 мм?

Rockwool имеет значение R от 3,0 до 3,3 на дюйм изоляции, что немного лучше, чем изоляция из стекловолокна, которая имеет значение R от 2,2 до 2,7 на дюйм изоляции.

Жесткий пенопласт

На рынке представлены три основных вида пенопластовых изоляционных плит, выпускаемых под разными названиями производителей. К основным типам пенопластовых утеплителей относятся: пенополистирол, экструдированный полистирол и полиизоцианурат без покрытия или с покрытием из фольги.

Пенополистирол (EPS) — самый дешевый и малоиспользуемый пенопласт на рынке. Этот продукт обычно имеет значение R от 3,6 до 4,0 на дюйм толщины. Изоляция из пенополистирола аналогична пене, используемой для упаковки «арахиса», и обычно используется для изолированных бетонных форм, также известных как ICF. Он также иногда используется в коммерческих зданиях для изоляции крыш и стеновых панелей, которые обычно зажаты между легким металлом.

Экструдированный пенополистирол (XPS) , также известный как синяя плита или розовая плита, имеет различную толщину и профиль кромки. Эта изоляционная плита, вероятно, является одним из наиболее широко используемых изоляционных материалов из пенопластовых плит в жилищном строительстве. XPS имеет значение R от 4,5 до 5,0 на дюйм толщины.

Это продукт, который обычно используется для изоляции стен подвала. Он имеет разумную цену, легкий вес и прост в использовании. Этот продукт также используется для изоляции снаружи стен фундамента и даже под плитами.

Полиизоцианурат , также известный как полиизо, используется во всех видах коммерческих зданий, а в последнее время и в жилых домах. Полиизо обычно используется с покрытием из фольги и имеет значение R от 7,0 до 8,0 на дюйм толщины. Покрытие из отражающей фольги делает его превосходной изоляционной плитой, когда речь идет об излучаемом тепле. Покрытие из фольги также позволяет очень легко герметизировать высококачественными лентами с фольгой.

Стоимость = Polyiso является самым дорогим из пенопластовых изоляционных материалов, однако имеет самое высокое значение R.

Вспененный пенопласт

Также стоит рассмотреть изоляцию из вспененного материала , если она имеется в наличии. Он бывает двух типов: «Открытая ячейка» и «Закрытая ячейка».

Распыляемая пена с открытыми порами Имеет более низкое значение R на дюйм, чем пена с закрытыми порами, и является паропроницаемой. Значение R составляет от R-3,5 до R-3,6 на дюйм. Он поглощает и удерживает воду, это означает, что если он используется для создания кондиционированного невентилируемого чердака в холодном климате, подрядчики должны покрыть внутреннюю поверхность пены замедлителем пара.

Напыляемая пена с закрытыми порами имеет гораздо лучшее значение R на дюйм, чем изоляция из пены с открытыми порами. Значение R пенопласта с закрытыми порами составляет R-6,5-7 на дюйм.

Подрядчики часто используют его для изоляции под плитами, потолками, стенами и крышами. Он работает лучше, чем другие виды изоляции. Он обеспечивает превосходный воздушный барьер, противостоит влаге и задерживает пар.

Пенопласт с закрытыми порами также повышает структурную прочность потолка, стены или крыши из-за его плотности и клееподобной адгезии. Это делает его чрезвычайно полезным для герметизации утечек воздуха на чердачной стороне верхней плиты перегородки и краевых балках.

https://www. homeconstructionimprovement.com/foam-board-insulation-values/

https://tigerfoam.com/sprayfoaminsulation/inch-by-inch-an-in-depth-look-at-r- values/

Может у вас слишком много изоляции чердака?

В каждом доме должна быть какая-либо теплоизоляция, чтобы предотвратить потери тепла и предотвратить слишком много тепла летом. Речь идет не только о стоимости, но и об энергоэффективности и окружающей среде. Поскольку большинство домов теряет около четверти своего тепла через крышу, правильное утепление чердака — хорошее место для начала. Но бывает ли слишком много изоляции чердака?

Если вы живете в более новом доме, ответ, на самом деле, состоит в том, что вы можете установить столько изоляции, сколько захотите. Скорее всего, если вы покупаете новую недвижимость, изоляция уже настолько хороша, насколько это возможно, особенно если EPC показывает высокие оценки. Пока вы правильно вентилируете свою собственность, вы можете иметь столько изоляции, сколько захотите в разумных пределах. Хитрость с изоляцией чердака заключается в том, чтобы сбалансировать количество изоляции, которое у вас есть, с количеством вентиляции, необходимой для предотвращения сырости. Пока вы соблюдаете этот баланс, все должно быть в порядке. Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что на самом деле у вас не будет достаточно места для установки «слишком большой» изоляции, прежде чем вы закончите полость стены, полость пола или внутреннее пространство, на которое можно посягнуть.

В соответствии с текущими рекомендациями правительства толщина изоляции чердака должна составлять от 250 мм до 270 мм, но в некоторых новых объектах уровень изоляции чердака увеличен до 300 мм. Опять же, пока на чердаке есть достаточная вентиляция, все в порядке. Вы можете потерять немного места для хранения, но вы сэкономите деньги!

Зачем вообще устанавливать «слишком много» изоляции чердака?

Качественная изоляция чердака прослужит десятилетия и окупится за счет сэкономленных на счетах за отопление денег. Учитывая относительно низкую стоимость и простоту укладки изоляции чердака, она должна быть первым местом, с которого вы должны начать, если хотите сделать свой дом более термически эффективным. В этом отношении легко установить немного больше, чем рекомендуется, чтобы повысить эффективность изоляции.

Зимой теплоизоляция служит барьером, предотвращающим слишком быстрый выход теплого воздуха, образующегося при отоплении, приготовлении пищи и нахождении тел дома. Чем эффективнее этот барьер, тем больше тепла вы сохраняете. Летом ваш утеплитель действует наоборот. Он предотвращает проникновение теплого воздуха, сохраняя прохладу в вашем доме.

Изоляция чердака изготавливается из стекловолокна, минеральной ваты, овечьей шерсти, конопли, переработанных материалов, пенопласта и ряда материалов. Различные материалы подходят для разных ситуаций, и некоторые из них тоньше других, особенно для полов. Если вы хотите использовать свой чердак для хранения, вы можете поднять уровень пола на чердаке для изоляции пола.