Особенности внутренней штукатурки стен из газосиликатных блоков. Внутренняя отделка стен из газосиликатных блоков
Внутренняя отделка дома из газосиликатных блоков
Внутренняя отделка дома из газосиликатных блоков имеет не только эстетический вид. Это еще и практическое использование положительных качеств газоблоков в сочетании с особенностями отделочных материалов. Главной задачей любого метода отделки стен из газобетонных блоков – сохранить правильную влажность и давление в жилом помещении, обеспечить паропроницаемость (дом должен «дышать»). Грамотный подбор отделочных материалов, для создания долговечного и комфортного вида финишной отделки, поможет добиться необходимого результата.
Особенные качества газобетона
Газобетон – это материал на основе бетона, для создания строительных газобетонных (газосиликатных) блоков. Он содержит пористую структуру, с ячейками пор до 1 мм. Благодаря технологически сложному изготовлению, блоки из газобетона, приобрели следующие качества:
- не горят, пожароустойчивы;
- исполняют роль звукоизоляции;
- получили морозоустойчивость и теплоизоляцию;
- способность поддерживать микроклимат внутри постройки;
- сдерживают проникновение плесени, грибка;
- продолжительный срок эксплуатации, малый вес, цену и легко обрабатываются.
Еще одно свойство газосиликатных стен – высокая паропроницаемость. Теплый воздух, внутри помещения, содержит большее количество паров воды, чем холодный снаружи. Охлаждаясь в толще стенки, создается конденсат, что провоцирует увлажнение. В сухом виде у блоков (D 400) этот коэффициент равен – 0,23 мг/(м «ч «Па). Для уменьшения этого параметра внутренние стены пропитываются грунтовкой. Это первый этап перед нанесением цементной штукатурки. В результате, показатель снижается до 0,09 мг/(м «ч «Па). По опыту известно, что делать это нужно, как для стен с фасадным утеплителем, та и без него.
Материалы
Выбирать материал для внутренней отделки стен из газосиликатных блоков, нужно с учетом гигроскопичности и решая задачи:
- создать комфорт в жилом помещении, избежать возникновения лишней влажности;
- защитить внутреннюю поверхность стен от накопления сырости, уменьшить воздействие внутренней повышенной влажности.
Внутренняя отделка газобетона предполагает 2 варианта:
- Паропроницаемая.
- Паронепроницаемая.
В первом случае используются материалы с высокой степенью паропроницаемость:
- перлитовый песок;
- гипс;
- гашеная известь;
- мел;
- дерево;
- доломит;
- пластик.
Такой вид облицовки используется для жилых пространств, с обычным уровнем влажности. Он сохранит здоровый микроклимат комнат.
Второй вариант подразумевает использование прочных материалов, с паронепроницаемыми свойства:
- виниловые обои;
- полиэтиленовая пленка;
- краска (пленкообразующий состав) и много других материалов;
- плитка.
Чаще всего используются штукатурки на основе цементно-песчаных растворов.
«Важно обеспечить полноценную гидроизоляцию газосиликатных стен не только внутри. Она необходима и со стороны фундамента, фасада, кровли. При не выполнении нужных требований, блоки сыреют, что приведет к отслаиванию штукатурки».
Этот способ подходит для внутренней отделки бани из газосиликатных блоков, других помещений с повышенной влажностью:
- кухня;
- санузел;
- ванная комната;
- бассейн;
- нежилые помещения.
Независимо, какой вариант отделки (материала) использован, нужно соответствие нормам строительства. В первом случае – не приводить даже к незначительной задержке жидкости. Во втором – скапливанию влаги под слоем отделочного материала.
Методы отделки
Используя для облицовочной отделки газосиликатных блоков внутри помещения гипсокартон, пластиковые панели, декоративную вагонку – необходим прочный, надежный каркас. Обрешетка выполняется из брусков (реек), профилей. Это основа, под которой располагают:
- гидроизоляцию;
- пароизоляцию.
Сверху – выбранный каркасный материал.
Для окраски используют паропроницаемую краску. Она наносится на ровную поверхность газосиликатных стен. Здесь штукатурка не обязательна. Стены выравниваются с помощью клея, на который устанавливались блоки. Швы, сколы, вмятины убираются с помощью этого же клея, с добавлением опилок оставшихся после распилки блоков. Выступы шлифуются специальной теркой или наждачной бумагой на бруске, добившись ровной поверхности, щеткой сметается пыль. Подобрав совместимую с краской грунтовку, стена грунтуется 2 раза, на высохшую поверхность наносится краска.
Обои клеятся на заранее оштукатуренные газобетонные стены. Здесь используют штукатурку на основе гипса с добавлением гашеной извести, перлитового песка. Гипсовая штукатурка применяется без обработки поверхностей грунтом. Она легко наносится, не требует предварительного выравнивания стен шпаклевкой.
Эти виды облицовки относятся к паропроницаемому методу внутренней отделки.
Для второго метода необходима цементная штукатурка. Это традиционная смесь воды, песка, цемента. Ею можно штукатурить не только газобетонные блоки, чтобы уменьшить паропроницаемость, но и фундамент, наружные стены. Для этого нужно:
- Чистую (без пыли) внутреннюю поверхность, покрыть в 2 слоя грунтовкой глубокого проникновения. Второй слой ложится после высыхания первого (сутки, в зависимости параметров влажности и температуры).
- Слой плиточного клея, толщиной 4 мм.
- Чтобы избежать растрескивания штукатурки, армируется стеклосеткой сетка (3 мм ячейка). Вдавливая внутрь.
Формируется горизонтальный рисунок (зубчатым шпателем). Дается время на просушку.
- По сухому клею наносится штукатурка (устанавливается плитка).
Второй способ нанесения такой штукатурки:
- поверхность блоков грунтуется в 2-3 слоя;
- наносится цементная штукатурка малым слоем, 3-5 мм;
- грунтуется и кладется раствор толщиной 10-20 мм;
- ложится отделочный слой – 3-8 мм, затирается, выравнивается;
- производится финишная отделка (покраска, наклеивание виниловых обоев).
Это далеко не весь список облицовочных материалов, чем можно еще отделать внутри стены из газосиликатных блоков. Сюда относятся:
- разнообразные модели обоев;
- сайдинг;
- стенной линолеум;
- фактурные виды штукатурки;
- жидкие обои.
И еще много других изделий, которые используют для этих целей.
Нюансы внутренней отделки газобетонных стен
Покрывая стены тонким слоем штукатурки (хонингование), помните, что это не легкий процесс. Но полученный результат позволит получить красивое полотно, сэкономить деньги на работе и материалах. При этом способе отделки, на очищенную поверхность сразу крепится армированная сетка (5 мм максимальная толщина). Покрывается специального назначения шпаклевкой, выравнивается стенка. Наносится тонкий слой штукатурки. Толщина слоя внутренней отделки не должна превышать ограниченных рамок (4-10 мм).
«Обратите внимание. Такой вид отделки подходит только для плотно уложенных газобетонных блоков. Швы между ними узкие. В противном случае выбирают другой вид отделки».
После просушки (минимум неделя) наносится тонировка. Покупается заранее нужный объем желаемого цвета. Брать необходимо сразу с запасом, потом трудно подобрать необходимую расцветку. Полностью высохшая поверхность готовится под покраску, тонируется.
Штукатурка, наносимая толстым слоем, накладывается в 3 этапа. Каждый слой – только после высыхания предыдущего. Соблюдение такого алгоритма – залог качественного результата.
Удобно использовать уже готовые магазинные смеси. Они выпускаются с добавлением всех нужных компонентов, для разных условий работ. На упаковке указывается:
- вид штукатурки, состав;
- вес;
- расход смеси на квадрат;
- места применения;
- температура использования;
- коэффициент паропроницаемости;
- прочность сцепления с основой;
- и другие полезные параметры.
Это намного упрощает процесс отделки.
Необходимые инструменты
Чтобы комфортно производить отделочные работы, необходимо иметь следующие основные приспособления:
- Дрель, шуруповерт, перфоратор.
- Ножовка, молоток.
- Желательно большой уровень.
- Набор разных шпателей, отверток.
- Отвес, рулетка, бечевка.
- Болгарка, ножницы по металлу.
- Наждачная бумага, терка, щетки, валики.
Дома из газосиликатных блоков считаются современными, недорогими и популярными постройками. Ассортимент материалов для отделки внутренних помещений, поражает своим большим выбором. Можно подобрать себе как бюджетный, так и дорогостоящий вариант внутренней облицовки стен.
betonov.com
инструкция по выбору, видео, фото
Такой строительный материал, как газосиликатные блоки, становится все более популярным, что обусловлено его прочностью, долговечностью, а также относительной легкостью при больших габаритах – возведение стены занимает намного меньше времени, чем при использовании кирпича или шлакоблоков.
Однако если наружная отделка стен из газосиликатных блоков не вызывает особых проблем, то особенности внутренней облицовки известны не всем. В данной статье, проиллюстрированной фото, приведена подробная инструкция, как своими руками сделать облицовку данного материала внутри дома.
Фото отделки стен
Два основных вида отделки
Внутренняя отделка дома из газосиликатных блоков специалистами разделяется на два основных вида:
- паропроницаемой;
- паронепроницаемой.
Рассмотрим каждый из вариантов более подробно, что позволит вам подобрать подходящий для вашего случая вид.
Паропроницаемая облицовка
Такой вид облицовки является более популярным. Но если вы решите использовать его, то помните о том, что крайне важно правильно подобрать материалы, которые будут характеризоваться высоким уровнем паропроницаемости.
В частности, специалисты рекомендуют обратить внимание на штукатурку, изготовленную на основе гипса, в состав которой входит:
- гипс;
- перлитовый песок;
- гашеная известь.
Фото нанесения штукатурки
Ее можно использовать, даже если стены не были обработаны грунтовкой. А учитывая легкость нанесения гипсовой штукатурки, также следует отметить, что выравнивать стены посредством шпаклевки тоже не нужно.
Паронепроницаемая облицовка
А вот создание так называемого паронепроницаемого слоя не потребует каких-то особых изысков.
В частности, существует множество материалов, которые можно использовать в данных целях:
- виниловые обои;
- полиэтиленовая пленка и многие другие.
Оштукатуривание стен
Однако наиболее эффективным является метод нанесения обычной штукатурки, изготовленной из двух традиционных компонентов:
- песка;
- цемента.
Применение такой штукатурки позволить снизить паропроницаемость поверхности примерно в десять раз!
Совет. Чтобы в будущем слой штукатурки не отслоился, следует обязательно грунтовать стену несколько раз.Новый слой грунтовки наносится только после высыхания предыдущего.
Статьи по теме:
Выбираем материал для внутренней отделки стен
Отделка газосиликата снаружи существенно отличается от облицовки данного материала внутри строения.
Поскольку в последнем случае важно выбрать материалы, которые будут характеризоваться:
- долговечностью;
- простотой эксплуатации;
- высокой эстетичностью.
Оштукатуривание с использованием сетки
Все чаще для решения поставленной задачи используются так называемые каркасные материалы, к которым можно отнести:
- гипсокартон;
- пластиковые панели;
- декоративные панели и т.п.
Использование вышеупомянутых материалов снизит возможные затраты на выравнивание стен. При этом их цена и так приемлема.
Ниже подробно описан процесс установки разнообразных стеновых отделочных панелей – внимательно ознакомившись с описанием, вы сможете не только самостоятельно выбрать качественные изделия, но и сможете сами установить их.
Отметим, что наружная отделка дома из газосиликатных блоков также довольно непростой процесс, но не настолько ответственный, как работы внутри помещения.
Пластиковые панели
Прежде, чем приступать к работе, необходимо будет создать прочный и надежный каркас, под которым будут располагаться:
- пароизоляция;
- гидроизоляция.
Для создания каркаса или обрешетки рекомендуется использовать бруски или рейки из дерева, сечение которых будет составлять 25 на 25 миллиметров. Монтаж реек начинается около пола и потолка – сначала там закрепляется по одной стартовой рейке.
Совет. При монтаже обрешетки крайне важно правильно выставить бруски в горизонтальной плоскости.Если у вас будет отклонения, то и вся стена будет крениться.
Далее процесс установки обрешетки предполагает следующие действия:
- между верхним и нижним бруском необходимо натянуть несколько нитей;
- по нитям производится установка промежуточных брусков;
- шаг между ними – около пятидесяти сантиметров;
- для крепления брусков применяйте саморезы.
Крепление панелей на обрешетку
Монтаж пластиковых панелей начинается с установки стартового и финишного профиля. Каждый из этих профилей имеет определенные шипы, которые будут впоследствии входить в пазы панелей. Для крепления профилей используйте металлические скобы или гвоздики.
Далее в стартовый профиль крепится основная панель, производится ее крепеж теми же скобами и далее поочередно монтируются следующие панели.
Совет. Чтобы у вас не возникло отклонения облицовки, рекомендуется каждую панель проверять на то, как она соответствует плоскости и насколько ровно установлена.
Перед монтажом последней панели в финишный профиль вероятнее всего вам придется выполнить ее подрезку.
Покраска стен
Краской может выполняться даже внешняя отделка дома из газосиликатных блоков, но мы говорим именно о внутренней, а потому рассмотрим особенности данной работы именно внутри помещения.
Совет. При покупке краски будьте внимательны и убедитесь, что она подходит для данной цели.Если вы сами не разбираетесь в лакокрасочных материалах, проконсультируйтесь у продавца или же внимательно изучите этикетку на банке.
Наиболее подходящей для данных целей является водоэмульсионная краска, которая характеризуется невысокой ценой, но при этом она проста в использовании, благодаря чему работать с ней могут все, независимо от своих навыков и умений.
Однако, когда речь идет о таком процесс, как внутренняя отделка газосиликатных блоков, необходимо помнить и об определенных хитростях и особенностях.
Покраска стен
В частности, следует отметить две главные особенности, которые следует обязательно выполнить, дабы достичь максимально эффективного результата:
- Проведите качественную подготовку стен – выровняйте их, сделайте максимально гладкими, для чего используйте наждачную бумагу мелкой фракции. После того, как обработаете стены наждачкой, обязательно нанесите слой грунтовки и дайте ему высохнуть.
- Также следует провести подготовку и самой краски, для чего в нее нужно добавить тот колер, какой оттенок стен в доме вы хотите в результате получить.
- Наносить водоэмульсионную краску необходимо как минимум в два слоя. А лучше — в три. Если вы все-таки решили, что двух слоев будет достаточно, то первый следует нанести в горизонтальной плоскости, а второй – в вертикальной.
Совет!Если же решили нанести три слоя, то в таком случае первый и третий слои должны быть вертикальными, а второй слой – горизонтальным.Не перепутайте!
- Водоэмульсионная краска может наноситься «по мокрому» — то есть, вам не нужно ждать, пока полностью высохнет предыдущий слой. Можете после окончания создания первого слоя, приступать ко второму.
Оклейка обоями
Позвольте не рассказывать слишком долго об особенностях данного отделочного материала, поскольку он довольно популярен и используется уже многие годы, а потому все особенности обоев давно известны.
Поклейка обоев
В магазинах имеется большое количество разнообразных обоев, среди которых вы гарантированно сможете подобрать те, которые удовлетворят ваши потребности по внешнему виду:
- на флизелине или бумаге;
- виниловые;
- моющиеся.
Если говорить о внешнем виде обоев, то они различаются невероятным количеством:
- цветов и оттенков;
- узоров;
- фактур;
- способны имитировать натуральный камень, дерево и т.д.
Также следует отметить такой тип данного отделочного материала, как жидкие обои, хотя они по своей структуре полностью отличаются от обоев традиционных.
Поклейка обоев производится на заранее оштукатуренную поверхность блоков. Также можно сначала установить утеплитель из пенопласта.
Разнообразие покрытий
И это далеко не полный перечень материалов, которые могут использовать при облицовке стен из газоблоков.
Среди прочих можно выделить такие, как:
- сайдинг;
- декоративные панели;
- вагонка;
- стеновой линолеум;
- фактурная штукатурка и многие другие.
Фото работ по внутренней отделке стен
В завершение
Выбрав строительный материал для облицовки стен из газоблоков, вы сможете сделать свой дом невероятно красивым и комфортным для проживания. Благо, сегодня нет проблем с теми или иными изделиями, которые можно использовать для данной цели.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Добавить в избранное Версия для печатиnashaotdelka.ru
Внутренняя отделка стен дома из газобетона, газосиликата
Внутренняя отделка стен дома из газобетона, газосиликата
Особенности внутренней отделки стен дома из газобетона, газосиликата
Газобетон имеет высокую паропроницаемость. Это значит, что теплый воздух из помещения проходит сквозь толщу стены и постепенно охлаждается до температуры наружного воздуха.
В теплом воздухе помещения содержание паров воды всегда больше, чем в холодном воздухе снаружи.
В результате охлаждения воздуха в толще стены, пары воды конденсируются и стена увлажняется. Чем выше паропроницаемость стены, тем большее количество воды конденсируется. Чтобы сократить количество воды, паропроницаемость стены необходимо ограничивать .
Кроме того, вода в стене не должна накапливаться. Для этого необходимо, чтобы в толще стены паропроницаемость уменьшалась по направлению от наружной поверхности к внутренней. То есть, внутренняя отделка должна иметь меньшую паропроницаемость, чем газобетон стены. а наружная отделка должна быть более паропроницаема, чем газобетон.
Температура воздуха, при которой происходит конденсация паров воды, называется «точкой росы».
Внутреннюю поверхность наружных стен из газобетонных (газосиликатных) блоков необходимо обязательно защищать слоем пароизоляции.
Ограничивать паропроницаемость стен из газобетона со стороны помещения необходимо во всех случаях — как для стен с фасадным утеплением, так и без утеплителя, а также с отделкой или облицовкой фасада любым материалом.
Уменьшения паропроницаемости газобетонной (газосиликатной) стены проще всего и дешевле добиться, если с внутренней стороны пропитать кладку грунтовкой и нанести слой цементной штукатурки:
- Поверхность газобетонных блоков пропитывают грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя.
- На стену наносят цементную штукатурку, которая обладает малой паропроницаемостью. Поверхность штукатурки также грунтуют.
- Для финишной отделки желательно тоже выбирать материалы с низкой паропроницаемостью, например, виниловые обои, керамическую плитку.
Газобетонные (газосиликатные) блоки D400 имеют коэффициент паропроницаемости в сухом состоянии 0,23 мг/(м*ч*Па). Для цементной штукатурки этот показатель равен 0,09 мг/(м*ч*Па) .
Цементная штукатурка для внутренней отделки стен из газобетона
Основные компоненты раствора для цементной штукатурки — это вода, цемент и песок. Это традиционная штукатурка, которая применяется в строительстве с давних времен.
Раствор для цементной штукатурки готовят из сухой смеси или смешивая основные компоненты — цемент, песок и воду.
Штукатурный раствор хорошего качества за разумные деньги реально можно приготовить только из сухих смесей заводского изготовления. На заводе в сухие смеси, кроме основных компонентов, добавляют различные добавки, улучшающие свойства раствора и готового покрытия на стене.
Готовые сухие смеси заводского изготовления, кроме основных компонентов, содержат также добавки, которые:
- удерживают воду в свежем штукатурном слое, препятствуя переходу воды в материал стены;
- увеличивают адгезию штукатурки с основанием;
- повышают пластичность и удобоукладываемость;
- регулируют время схватывания;
- предотвращают появление высолов на поверхности;
- повышают прочность, трещиностойкость штукатурного слоя.
На стройплощадке, при самостоятельном приготовлении раствора из отдельных компонентов, как правило, обходятся без этих добавок и получают менее качественную штукатурку.
Кроме того, из заводской сухой штукатурной смеси получается раствор более однородный по составу и свойствам. При изготовлении самодельного раствора из отдельных компонентов, каждый замес в бетономешалке будет отличаться по составу и свойствам. Каждый раз при загрузке в бетономешалку, отмерять компоненты «как в аптеке» строители не будут. Кроме того, приобретенные материалы для приготовления раствора могут оказаться не надлежащего качества.
Готовые составы сухих смесей различают также по способу нанесения раствора на стену — ручной способ или машинный. Штукатурные растворы для машинного способа наносят на стену с помощью специального агрегата.
Штукатурные составы для машин более качественные, содержат больше добавок, их легче наносить на стену. Они более дорогие, чем смеси для работы вручную.
Штукатурки для машинного способа хорошо подходят и для ручного нанесения, но не наоборот.
При самостоятельном приготовлении раствора цементной штукатурки готовят смесь по объему из 1 части цемента марки не ниже М400 и 3 — 5 частей кварцевого песка.
Свойства и параметры, по которым выбирают цементную штукатурку
Основные свойства и параметры, по которым выбирают штукатурку, обычно указывают в информации на упаковке:
Вид штукатурки — или состав основных компонентов, например, цементная, цементно-известковая, тонкослойная акриловая и т.п.
Применение — для каких стен, оснований и условий предназначена штукатурка, например, фасадная для кирпичных стен или для внутренних работ.
Количество в упаковке — вес сухой смеси в мешке, вес или объем готового раствора в ведре.
Расход сухой смеси или раствора — указывается в кг/м 2 /на толщину слоя в 1 мм. или в 1 см. По этому параметру можно рассчитать количество упаковок, которое потребуется купить для штукатурки фасада.
Температура применения — диапазоны температур и влажности наружного воздуха, в пределах которого допускается хранение и применение сухой смеси или раствора.
Прочность на сжатие — указывается прочность на сжатие затвердевшего слоя штукатурки на стене, единица измерения — Н/мм 2
Адгезия — прочность сцепления штукатурного слоя с основанием. Единица измерения — Н/мм 2 (чем выше — тем лучше)
Паропроницаемость — коэффициент паропроницаемости, единица измерения мг/(м*ч*Па). Чем больше этот показатель, тем выше будет паропроницаемость штукатурного слоя. В импортных смесях из стран Евросоюза паропроницаемость измеряется коэффициентом сопротивления диффузии водяного пара, обозначается буквой м (мю) и всегда бывает больше 1 единицы. Чем меньше этот показатель, тем больше паропроницаемость слоя штукатурки.
Толщина штукатурного слоя — указывается минимальная и максимальная толщина для отдельного слоя или для всего покрытия в целом.
В зависимости от вида штукатурки, на упаковке также указывают и другие, важные для этого вида, свойства и условия применения. Более подробную информацию о характеристиках штукатурного состава можно получить на сайте производителя.
При выборе сухой смеси цементной штукатурки для внутренней отделки стен из газобетона, необходимо, прежде всего, обращать внимание на показатель паропроницаемости. Следует выбирать состав с меньшей паропроницаемостью. К сожалению, отечественные производители не всегда указывают этот показатель на упаковках сухих смесей.
Свойства цементной штукатурки
Цементно-песчаная штукатурка обладает следующими свойствами:
- Высокой устойчивостью к влаге.
- Хорошей механической прочностью.
- Низким паропроницанием водяного пара.
- Штукатурный цементный раствор менее пластичен, труднее наносится и затирается, быстрее схватывается по сравнению с цементно-известковым составом.
- Затвердевший слой дает усадку и по этой причине часто растрескивается.
- Цементная штукатурная смесь самая дешевая.
Область применения цементной штукатурки определяется её особенностями.
Цементную штукатурку обычно используют для выравнивания стен фундамента и цоколя. которые всегда находятся в условиях повышенной влажности.
Цементную штукатурку наносят на стены внутри помещений с целью уменьшения паропроницаемости. например, при отделке изнутри стен из газобетонных (газосиликатных) блоков, а также для отделки стен во влажных помещениях.
Расход сухой смеси цементной штукатурки 16 — 18 кг/м 2 /см. Общая толщина слоя цементной штукатурки на стене 20 — 40 мм. Чем толще, тем большим сопротивлением паропроницанию обладает штукатурный слой, тем меньше окажется воды в стене.
Для штукатурки стен из газобетона (газосиликата) не следует добавлять в раствор известь или использовать готовые сухие смеси для приготовления цементно — известковой штукатурки. Также не выгодно применять штукатурные составы на основе гипса. Цементно-известковые и гипсовые штукатурки имеют более высокую паропроницаемость и дороже, чем цементные.
Как правильно штукатурить стены из газобетона
Цементные растворы наносятся на основание последовательно в три слоя:
- Обрызг — нижний слой толщиной 3 — 5 мм. Раствор жидкой консистенции набрасывают или втирают в основание, что обеспечивает лучшую адгезию штукатурки к поверхности.
- Грунт — слой штукатурного раствора толщиной 10 — 20 мм. выравнивает поверхность стены и обеспечивает прочность штукатурного слоя.
- Накрывка — отделочный слой толщиной 3 — 8 мм. затирается теркой. Окончательно выравнивает штукатурный слой и готовит поверхность под финишную отделку.
В продаже имеются готовые сухие смеси и жидкие растворы, грунтовки для обработки поверхностей перед штукатуркой для повышения адгезии штукатурного слоя. Такие составы рекомендуется обязательно наносить на поверхности с низкой адгезией. например, на бетонные стены и цементные плиты, а также на поверхности из газобетона (газосиликата).
Стены, обработанные для повышения адгезии специальными растворами, штукатурят, не делая обрызг — сразу наносят грунт, а затем накрывку.
Для предотвращения растрескивания штукатурного слоя и увеличения адгезии цементной штукатурки к газобетону, рекомендуется нижний слой армировать штукатурной стеклосеткой.
Для устройства отделочного слоя — накрывки, можно использовать готовые мелкозернистые цементно — известковые смеси. которые позволяют получить более гладкую поверхность штукатурки.
При отделке стен цементной штукатуркой, для отделочного слоя — накрывки, часто применяют современные составы тонкослойной штукатурки или шпаклевки. Такое решение позволяет получить красивую, фактурную и цветную декоративную поверхность под покраску или гладкую — под наклейку обоев.
Цементная штукатурка сохнет в течение одной — двух недель на каждый сантиметр толщины.
Отделку стен изнутри выполняют в следующей последовательности:
- Заполняют вмятины и сколы на поверхности кладки раствором для кладки блоков.
- Небольшие неровности на поверхности стен и швы между блоками выравнивают с помощью терки.
- Щеткой удаляют образовавшуюся пыль с поверхности стены.
- На кладку наносят грунтовку глубокого проникновения в два-три слоя с промежуточной просушкой каждого слоя.
- Стены штукатурят цементным раствором. Как обычно, на стену последовательно наносят три слоя — обрызг, грунт и накрывку.
- После выравнивания цементной штукатуркой, поверхность стен обрабатывают грунтовкой.
- Для создания более качественной поверхности под покраску или оклейку обоями, на слой цементной штукатурки можно нанести современные тонкослойные отделочные составы.
Чистовая отделка подготовленных стен производится как обычно.
Для выполнения штукатурных работ мало теоретических знаний. Для получения качественного покрытия большое значение имеет длительная практика, навык исполнителя. Чтобы внутренняя отделка в доме доставляла радость очень рекомендую поручить эту работу специалистам с хорошими рекомендациями.
Работы по штукатурке стен начинайте не ранее, чем через 2 — 3 месяца после возведения коробки дома под крышу. Стены за это время дадут усадку.
Посмотрите советы профессионала — как лучше выполнить отделку стен из газобетона, газосиликата изнутри помещения:
Как клеить потолочный карниз:
http://domekonom.su
legkoe-delo.ru
Отделка стен из газосиликата — Идеи домашнего мастера
Рубрика: строительство Опубликовано 24.02.2013 · Комментарии: 1 · На чтение: 4 мин · Просмотры:Post Views: 49
О таком замечательном строительном материале, как газосиликатные блоки, сказано уже достаточно много. Я сам строил такой дом и прожил в нем 18 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы о таком стеновом материале, как газосиликат, о внутренней отделке помещения и наружной отделке стен из газосиликата.
Могу сказать, что в доме сохраняется благоприятный микроклимат независимо от погоды за окном. В нем тепло даже в сильные морозы. Но, чтобы теплоизоляционные свойства стен сохранялись в течение всего зимнего периода, надо правильно выполнить внутреннюю и наружную отделку стен из газосиликата.
Когда я приступил к строительству дома, в области только начиналось развитие производства газосиликатных блоков. Никто еще толком не знал технологию отделочных работ. Да и не было в то время такого количества отделочных материалов. Все делалось из того, что было под рукой. Проблемы начинались через несколько лет после такой самодеятельности. Например, те, кто оштукатурил стены снаружи и при этом не пожалел цемента, не могли понять, почему штукатурка начинала местами вспучиваться и отваливаться. Особенно этот процесс быстро пошел в тех домах, где внутренние стены были отделаны гипсокартоном. Да и сейчас нередко видишь, как индивидуальные строители допускают ошибки, например, при утеплении наружных стен используют экструзионный пенополистирол. Как же правильно выполнить все работы по внутренней отделке помещения и наружной отделке стен из газосиликата, чтобы стена сохраняла высокие теплоизоляционные свойства на протяжении всего года?
В отличие от многих стеновых материалов газосиликат — очень гигроскопичный материал. При увеличении влажности материала его теплоизоляционные свойства сильно ухудшаются. Поэтому требуется защита стен от влаги как снаружи, так и изнутри. Иногда можно услышать, что «дом строится на сухом месте, а стены снаружи не поливает дождь. Как хочу, так и сделаю, мне советчики — не указ». В чем же заблуждаются такие горе-строители?
Для начала давайте освежим в своей памяти школьный курс физики. Сейчас в доме нередко можно увидеть электронные приборы, измеряющие наружную, комнатную температуру и относительную влажность воздуха в помещении. Используя данные показания, определим плотность и давление водяного пара в комнате, например, при относительной влажности воздуха 50%. Плотность и давление насыщенного водяного пара при 20 градусах 17,3 г/куб.м и 2,33 кПа соответственно. Находим плотность и давление водяного пара при относительной влажности 50%:
— 17,3*0,5=8,65 г/куб.м, (т.е. в одном кубическом метре воздуха содержится 8,65 г воды),
— 2,33*0,5=1,165 кПа (парциальное давление водяного пара).
Аналогичные расчеты выполним для наружного воздуха, имеющего температуру -20 градусов и, например, такую же относительную влажность:
— 0,88*0,5=0,44 г/куб.м
— 0,125*0,5=0,0625 кПа.
Что же мы в итоге имеем? С увеличением разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении растет разность плотности и давления водяного пара. Раз плотность и давление водяного пара внутри помещения выше, то он будет через стены стремиться выйти наружу. Но есть еще такое понятие в физике, как точка росы – температура, при которой пар становится насыщенным и начинает конденсироваться. Если нет возможности пару выйти наружу, например, через оштукатуренную снаружи стену, то он превращается в воду в той части стены, где температура соответствует точке росы. Мороз завершает разрушительное действие влаги.
Что же может произойти, если стена снаружи утеплена экструзионным пенополистиролом и закрыта сайдингом? При таком утеплении точка росы смещается наружу. Так как пенополистирол обладает высокими пароизоляционными свойствами, влага скапливается под ним. Несложно предположить, что можно увидеть под плитой через несколько лет, если ее оторвать от стены.
В моем доме внутренняя поверхность стен оштукатурена цементно-песчаным раствором. Штукатурка в значительной степени препятствует проникновению пара внутрь стены. Полностью исключить проникновение пара в стену вряд ли удастся. Поэтому наружная поверхность стены не штукатурилась. Иначе бы слой штукатурки стал барьером для выхода пара наружу. Для внешней отделки стены используют вентилируемый фасад. Так как стены сейчас часто отделываются сайдингом, то для утепления стен лучше всего подойдут плиты из базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывается ветрозащитной пленкой (не путаем с пароизоляционной пленкой). Между утеплителем и сайдингом оставляют воздушный зазор для свободного движения воздуха. Если этого не сделать, то влага будет скапливаться под сайдингом, что приведет к намоканию утеплителя.
И напоследок. Не забудьте сделать в доме хорошую вентиляцию!
Post Views: 49
iddeas.ru
Оштукатуривание стен из газосиликатных блоков
При всех преимуществах газосиликатных блоков как материала для возведения стен и перегородок, не удается избежать основного недостатка многих строительных конструкций, в частности, необходимости выполнения «мокрых» процессов шпаклевания и оштукатуривания стен. Оштукатуривание – один из наиболее распространенных способов наружной и внутренней отделки стен из газосиликатных блоков. При выполнении данной работы многие не учитывают, что штукатурка газосиликатных блоков отличается от отделки монолитных бетонных или обычных кирпичных поверхностей.
Стена из газобетона с облицовкой из кирпича.
Инструменты и оборудование
Для того чтобы качественно оштукатурить газосиликатный блок, понадобятся следующие инструменты:
- Правило – для «стягивания» раствора между маячками.
- Терка – для затирки слоя штукатурки.
- Отвес – для определения геометрии оштукатуриваемых стен.
- Маячковые профили – для выравнивания стен.
- Полутерок – для удаления излишков раствора с поверхности перегородки.
- Мастерок или ковш для накидывания раствора штукатурки на стену.
- Пластиковая емкость для приготовления раствора.
- Дрель с насадкой-миксером для размешивания смеси.
Необходимость оштукатуривания
Отделка стен из газобетонных блоков – процесс достаточно простой и быстрый. Дело в том, что, в отличие от прочих ячеистых материалов, блоки из газобетона имеют ровную поверхность, что существенно упрощает весь процесс отделки.
Не нужно использовать большое количество штукатурки или шпатлевки, чтобы при отделке блоков из газосиликата добиться идеально ровной поверхности.
Следовательно, проведение отделочных работ после возведения здания из рассматриваемого материала потребует гораздо меньше времени. Если вы самостоятельно строите небольшой дом на дачном участке, то можно уложиться и всего в один сезон. И легкая отделка стен из газобетонных блоков сыграет в этом не последнюю роль.
Утепление дома из газобетона.
Внутренняя отделка стен из газосиликата фактически не отличается от внешних отделочных работ. Единственная разница заключается в том, что на улице всю стену необходимо оградить от влаги, а при выполнении внутренней отделки газосиликатных блоков особое внимание необходимо уделить лишь тем местам, где наблюдается самое частое использование воды. Однако редкие попадания влаги на материал не нанесут ему особого вреда. Но лучше не допускать такие моменты слишком часто.
Отделка стен из блоков, как уже было сказано, достаточно проста. Однако наличие шпатлевки или штукатурки по завершении строительства стен необходимо, т.к. рассматриваемый материал имеет свойство впитывать влагу, что негативно отражается на его долговечности. Отделка газосиликатных блоков может быть выполнена самостоятельно. Данный материал лучше всего подходит для отделочного обучения. Необходимо только помнить о негативной реакции блока из газобетона на влагу, вооружиться необходимыми инструментами и материалами и приступать к работе.
Особенности выбора штукатурки
Схема стены из газобетона.
Сами по себе блоки из газобетона характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами. Однако фасад здания, построенного из таких блоков, подвергается температурным перепадам, воздействию атмосферных осадков, механическим повреждениям и воздействию ультрафиолетовых лучей.Чтобы снизить влияние данных факторов на целостность стен из газосиликата, их покрывают специальными влагостойкими штукатурками.
Штукатурка, используемая для отделки газосиликатных блоков, должна обладать следующими характеристиками:
- прочность штукатурки по газосиликату через 28 суток должна быть не меньше 20 МПа;
- адгезия к блоку – около 0,6 МПа;
- толщина наносимого слоя должна составлять не менее 3-6 мм;
- жизнеспособность (нахождение в пригодном для работы, т.е. жидком состоянии) не меньше двух часов;
- пропорция разбавленной смеси к воде должна составлять 0,22:0,24;
- морозостойкость – не менее 35 циклов;
- при штукатурке газобетонных блоков расход смеси при толщине слоя штукатурки в 1 мм должен составлять 1,3-1,5 кг/м2;
- штукатурка не должна трескаться при высыхании и последующих физических контактах;
- штукатурка блоков из газобетона – это их защита от влаги, поэтому наносимая смесь обязательно должна обладать способностью отталкивания воды, то есть высокой гидрофобностью и высокой паропроводимостью.
Армирование дома из газобетона
Финишная отделка газосиликатных стен проводится в сухую погоду, не раньше чем через 6 месяцев после возведения здания. Чтобы правильно выполнить оштукатуривание, необходимо придерживаться определенной последовательности действия.
Сначала стены очищаются от пыли и грязи, грунтуются, после чего устанавливается армирующая стекловолоконная сетка, затем на газобетонные блоки наносится специальная фасадная штукатурка слоем 8-9 мм. На штукатурку наносится эластичная паропроницаемая краска. Продлить срок эксплуатации фасадной отделки поможет нанесение на смесь тонкого слоя гидрофобизатора.
Гидрофобизатор обеспечит защиту штукатурного слоя от длительного воздействия дождей и чрезмерного намокания финишной отделки. Внутренняя штукатурка стен из газобетона должна выполняться в проветриваемом и сухом помещении. Для внутренних работ можно использовать гипсовые штукатурки, которые нельзя применять для отделки фасада ввиду их неустойчивости к воздействию воды.
Подготовка основания
Толщина стены из газобетона.
Перед тем как приступать к процессу нанесения штукатурки, любую поверхность стены нужно очистить от грязи и пыли. Если есть необходимость, то не просто очистить, но и отмыть с водой. Чтобы улучшить адгезию штукатурки к поверхности, можно сделать насечки на блоке, к примеру, с помощью болгарки. Так можно увеличить площадь контакта слоя штукатурки со стеной и, как следствие, повысить адгезию раствора.
Перед тем как наносить штукатурку, нужно оценить и проверить ровность основания на предмет наличия «впадин и выступов». Это можно сделать с помощью лазерного нивелира или простого отвеса.
Если в результате проверки было выявлено наличие большой разницы (10 мм и более) на поверхности оштукатуриваемой стены (а в случае с газосиликатными блоками такое бывает достаточно часто), то по отвесу или отметкам нивелира необходимо установить маячковые профили от пола до потолка. Расстояние между профилями заполняется цементно-песчаным раствором или тем же раствором штукатурки. Раствор между маяками необходимо стянуть при помощи правила до правильной плоскости. После данной процедуры стены должны быть ровными и готовыми к оштукатуриванию.
Подготовка раствора и нанесение штукатурки
Утепление стены из газобетона.
Обычные составы для оштукатуривания рассчитаны на нанесение толщиной не больше 2 см. Больший слой становится излишне сыпучим и хрупким, т.к. из него неравномерно высыхает присутствующая в массиве влага. Если все-таки ввиду каких-то причин необходимо нанести слой большей толщины, то это можно сделать в 2-3 подхода. Каждый последующий слой можно наносить только после того, как предыдущий полностью высохнет.
Альтернативным решением в данном случае может стать применение высокопрочного штукатурного состава, который значительно отличается по стоимости от традиционно применяемых штукатурок. Для внутреннего оштукатуривания газобетона применяются гипсовые либо гипсово-известковые смеси, для выполнения наружных работ и для оштукатуривания помещений с высокой влажностью лучше использовать цементные смеси. Разница между ними в том, что после высыхания на стене цементный раствор водостоек, а гипсовый – нет.
Штукатурная смесь готовится в пластиковой емкости. Можно использовать для этого и простое ведро, однако лучше, если это будет небольшой пластиковый бак или же корыто: в них легче перемешивать состав. Сухую смесь затворяют водой, одновременно дрелью с насадкой-миксером осуществляется размешивание готового отделочного состава до нужной сметанообразной консистенции.
Схема стены из газобетона.
Штукатурка наносится на стену с помощью специального инструмента – ковша штукатура или же обычной кельмой. Также можно использовать мастерок.
Удобнее всего накидывать раствор на стену и сразу же затирать теркой равномерными круговыми движениями. Излишки клеевого состава нужно снимать с помощью штукатурного полутера.
Стена из газобетона с утеплением фасада.
Первый слой – грунтовочный. Следом в 2-3 подхода наносятся основные слои. Перед нанесением следующего слоя, как уже было сказано, нужно обязательно дать высохнуть предыдущему. Если штукатурка сразу будет нанесена слишком толстым слоем, то она начнет сползать с поверхности, поскольку ее вес достаточно большой, а после высыхания попросту растрескается. Время жизни гипсового раствора, используемого для оштукатуривания, – порядка 20 минут, цементного – чуть больше. Это значит, что смесь нужно готовить постепенно, соразмерно площади поверхности оштукатуривания, которую возможно отделать в течение времени жизнеспособности раствора, пока он остается жидким.
Штукатурную смесь, которая уже начала схватываться и твердеть до нанесения на стену, следует утилизировать.
После завершения работы все инструменты нужно сразу же промыть в воде, т.к. удаление затвердевших остатков, в особенности цементной штукатурки, очень трудоемко и далеко не всегда возможно.
Проверка качества слоя выполняется с помощью длинной рейки (от потолка до пола), которая прикладывается в различных местах стены по горизонтали и вертикали. Если на стене имеются ямки или выступы, то это будет сразу заметно относительно плоскости рейки. Допустимыми являются отклонения не более 5-7 мм, так как они не заметны глазом.
o-cemente.info
Внутренняя штукатурка стен из газосиликатных блоков (+видео)
Люди, которые используют для строительства газосиликатные блоки, сталкиваются с проблемой, когда внутренняя штукатурка плохо цепляется и может даже отпадать, но это проблема решается довольно просто.
Каким способом можно упростить внутреннюю штукатурку стен?
Газосиликатные блоки имеют одну особенность – у них очень гладкая наружная структура, к которой довольно проблематично цепляются отделочные материалы. Для того чтобы произвести внутреннюю штукатурку стен, можно использовать малярную сетку или обшивать стены внутри гипсокартонными конструкциями. Оба эти варианта также актуальны, если используются пеноблоки или газосиликатные блоки для возведения стен. Каждый из этих вариантов имеет свои специфические достоинства.
Использование малярной сетки позволяет сохранить максимальное количество внутреннего пространства комнаты. Это особенно хорошо для домов, которые имеют небольшую кубатуру комнат. Таким образом, стены не приобретают дополнительной толщины, но вам придется потрать дополнительные средства на малярную сетку и использовать больше штукатурки, нежели в случаях использования гипсокартона.
Фото: оштукатуривание с помощью малярной сетки
Совет прораба: этот вариант внутренней штукатурки отлично подходит для бань из газосиликатных блоков, так как гипсокартон не слишком устойчив к влаге, что может привести к деформации и разрушению конструкций из него.Если вы остановите свой выбор на обшивании стен внутри гипсокартоном, то это поможет вам сэкономить средства на утеплении стен из газосиликатных блоков снаружи, так как в пространство между стеной и гипсокартоном необходимо вкладывать утеплитель с хорошими влагопоглощающими свойствами, например, такой как изовер. Данная отделка является еще более дорогой, нежели предыдущий вариант, а также забирает пространство у комнат. Данный вариант подходит для домов с большой кубатурой комнат, так как потеря пространства будет не столь ощутимой. Еще важным фактором является то, что такие дома требуют лучшего отопления и лучшей теплоизоляции, что поможет обеспечить обшитие стен гипсокартоном.
В таких случаях вы сможете значительно уменьшить количество необходимой штукатурки, так как стены из гипсокартона необходимо штукатурить только на стыках.
Отделка стен гипсокартоном
Совет прораба: из предложенных вариантов отделки стен, для домов стоит отдать предпочтение использованию гипсокартона, таким образом вы получите более теплый дом, а также упростите себе финишную отделку, потому что на гипсокартон прекрасно клеятся обои, ложится кафель и т.д.
Некоторые строители предлагают использовать метод искусственного повреждения стен крупной наждачкой, но данный вариант имеет один большой недостаток, он может привести к преждевременному разрушению стен из-за нарушения целостности газосиликатных блоков.
К выбору варианта внутренней штукатурки и отделки стен необходимо подходить индивидуально, учитывая предназначение помещения, климат, дальнейшую отделку, размеры комнаты и т.д. Сказать, что один вариант лучше другого, однозначно нельзя, так как у каждого есть свои плюсы и минусы, и вы сможете с ними столкнуться не только во время строительства, но и после его окончания.
Видео
2bloka.ru
Отделка стен из газосиликатных блоков
Утепление и отделка стен из газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки относятся к группе ячеистых бетонов, поэтому им передаются практически те же свойства и технические характеристики, коими и обладают ячеистые бетоны. А это: высокая паропроницаемость, низкая теплопроводность (она сравнима с деревом), пористость и морозостойкость. Но любые строения из-за пористой структуры газосиликатного блока и наличия мостиков холода, которые появляются благодаря наличию клеевых швов, нуждаются в правильном утеплении и отделке.
Планомерное утепление газосиликатных блоков начинается еще с момента строительства. Известно, что для соединения отдельных элементов конструкции требуется либо клеевая смесь, либо вяжущая. Неграмотный подход допускает использование не предназначенных для укладки газосиликатных блоков пескосодержащих смесей, что приводит к потере тепла при шве в 1 см до 30%. Учитывая возможные теплопотери, при строительстве следует использовать только специальные клеевые смеси.
Зачастую для внешнего утепления применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол, что также нецелесообразно. Дело в том, что паропроницаемость у газосиликата очень высокая, чем не обладает выбранный утеплитель, соответственно, весь выпускаемый пар будет скапливаться в самой стене, что при очень низких температурах негативно скажется на эксплуатационных характеристиках, Постепенно стена может просто разрушиться. Лучшим утеплителем для газосиликатного блока может стать только базальтовая или каменная вата.
Для того, чтобы утеплить каменной ватой газосиликатный дом, достаточно ее наклеить на специально предназначенный для этого клей, не допуская воздушных прослоек и свободного доступа воздушных масс с улицы. Иначе относительной всей стены данные места будут играть роль мостиков холода, а соответственно, здесь начнет скапливаться влага, которая на морозе застынет и повлияет на целостность стены.
Следующим этапом в утеплении должен стать выбор финишной отделки. Здесь можно пойти двумя путями: выбрать систему вентилируемого фасада, либо наложить армирующий слой на базальтовую вату и оштукатурить сооружение либо силикатной штукатуркой, либо силикатным ее аналогом.
Система вентилируемого фасада предполагает использование ветрозащитной пленки. В ее особенности входит пропускная способность пара изнутри и недопуск его обратно. Но в этом случае необходимо уточнить при выборе данной пленки показатели паропропускной способности. Так как для того, чтобы создать хороший и здоровый микроклимат в самом помещении, необходимо при утеплении соблюдать следующий принцип: каждый последующий применяемый с этой целью материал должен обладать более высокими показателями паропроницаемости. Иначе выпускаемый пар может нечаянно задержаться в одном из слоев, тем самым разрушая его. Вполне логичным было бы вообще отказаться от ветрозащитной пленки и заменить ее на армирущий слой, уже далее следовать системе вентилируемого фасада.
Внутренняя отделка стен из газосиликатных блоков исключает применение таких материалов, как например, виниловые обои, навесные потолки из ПВХ пленки и некоторые другие. Главным для экологически чистой и здоровей атмосферы внутри помещения является высокая паропропускная способность стен, чем и обладает газосиликат. Нелогично делать дорогостоящий фасад, который может «дышать», и перечеркнуть данное достоинство, использовав для отделки стен не пропускающий пар материал.
Как проводится кладка стен из газосиликатных блоков?
Существует два вида кладки газосиликатных блоков:
- цементный;
- клеевой.
Стена из газоблоков
Какой из способов лучше и экономичнее? Начнем с того, что и клей, и цементный раствор имеют коэффициент теплопроводности выше, чем газобетон. Значит, чем меньше толщина шва, тем теплее в доме. Теперь обратите внимание, что при цементном способе кладки газоблоков толщина шва между ними будет варьироваться в диапазоне шесть-десять миллиметров. А вот толщина шва при клеевой кладке будет один-три миллиметра. Отсюда вывод - с клеем газобетонная кладка будет намного теплее.
Но необходимо отметить, что клеевой раствор намного дороже цементной смеси. Но при этом его расход раз в пять меньше. Так что получается по всем расчетам, что клей для кладки газосиликатных блоков и лучше, и экономичнее. Но… Есть один нюанс, который касается цементного раствора, он все равно используется при кладке этого стенового материала. А точнее для кладки первого ряда, где он играет двойственную роль, как скрепляющий компонент, и как выравнивающий слой.
Технология кладки
Кладка блоков
Под газосиликатные блоки необходим фундамент. И, как показывает практика, поверхность этого строительного элемента не всегда ровная, скорее всего, всегда неровная - так будет правильней. Поэтому ее сначала застилают гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка, сложенная в несколько слоев. Затем по участкам наносится на поверхность цементный раствор из цемента и песка в соотношении 1:4.
Перед установкой блока необходимо смочить его нижнюю поверхность, которая ляжет на цементный раствор. Это делается с одной единственной целью – не дать влаге из раствора быстро перейти в блок. Ведь всем известно о высоких гигроскопических качествах ячеистого бетона. Тем более обезвоженный цементный раствор быстро потеряет свои скрепляющие качества.
Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента, который определяется строительным уровнем или нивелиром. Уложенные в первом ряду блоки обязательно выравниваются строго по горизонтали, чтобы их общая поверхность была ровной. Для этого и используется цементный раствор, который укладывается с разной толщиной слоя, тем самым выравнивая поверхность фундамента. Следующие ряды будут укладываться на клей.
Если последний блок из газобетона не помещается на фундамент в полный размер, его можно подрезать ножовкой по металлу. Этот стеновой материал прекрасно поддается обработке, то есть его можно резать, точить, обламывать, сверлить и так далее. Монтаж второго верхнего ряда начинается именно с укладки поверх обрезанного блока, чтобы соблюсти перевязь, то есть получить стандартную кирпичную кладку со смещением.
Внимание! Каждый четвертый ряд газоблоков армируется. Для этого весь ряд штробят вдоль, в полученную штробу укладывается металлическая арматура, обычно диаметром восемь миллиметров, которая заливается цементным раствором. Штроба должна быть определенной глубины, чтобы арматура могла полностью погрузиться в нее.Как штукатурить стены из газоблоков
После возведения стены для последующей отделки ее нужно оштукатурить
В том случае, если в квартире была установлена перегородка из газосиликатных блоков, то ее можно оштукатурить под последующую отделку. В этом процессе есть масса нюансов, которые не соответствуют процессу штукатурки простых поверхностей, к примеру, из кирпича или бетонных блоков. Самое главное отличие – это сам штукатурный раствор. Специалисты предупреждают, что наносить на газосиликатные блоки штукатурку на основе цемента не стоит.
Итак, какой раствор нужно использовать и как правильно провести штукатурку стен из газосиликатных блоков? Отвечая на поставленные вопросы, отметим, что рынок стройматериалов сегодня предлагает уже готовые штукатурные растворы, которые специально готовятся для отделки газоблоков. Они изготавливаются на основе гипса, потому что он обладает высоким показателем паропроницаемости. Современные гипсовые штукатурки продаются в строительных магазинах в сухом виде.
Готовить их до стадии употребления нужно точно по инструкции, которая указана на упаковке. Отметим, что сухой раствор сначала засыпается в емкость, и только после этого в него вливается вода, а не наоборот. Обычная концентрация раствора – это пятая часть литра на один килограмм сухой смеси. Будьте внимательны, избыток воды только повредит качеству штукатурки.
Технология нанесения штукатурного раствора
Нанесение штукатурки на стену
Этап номер один – очистка поверхности стены из газосиликатных блоков от пыли, мусора, пятен и подтеков. Этап номер два – грунтовка стеновой поверхности. Лучше всего для этого использовать укрепляющие смеси с глубоким проникновением. Этап номер три – установка армирующей сетки из стекловолокна, которая должна обладать рядом качественных показателей:
- высокая прочность на разрыв;
- высокая прочность на растягивание;
- высокая плотность.
Этап номер четыре – сам процесс штукатурки. Обязательное условие штукатурки стены из газосиликатных блоков – это проведение данного процесса по маякам, в роли которых можно использовать направляющие планки. Их выставляют на стеновой поверхности и пространство между ними заполняют штукатурным раствором. Необходимо обратить внимание, что штукатурка может наноситься на стену в один или несколько слоев. Если используется один слой, то его толщина не должна быть больше пятнадцати миллиметров. Если штукатурный раствор наносится в несколько слоев, то толщина каждого не должна превышать восьми-девяти миллиметров.
Выравнивание штукатурки производиться по установленным планкам, убирая излишки раствора специальной рейкой. После высыхания материала производится его затирка.
Внимание! Каждый нанесенный слой штукатурки необходимо хорошо просушить, и только после этого можно наносить второй слой. Весь процесс рекомендуется производить при внутренней температуре в комнате плюс 5 °С-30 °С.Отделка стены из газосиликатных блоков
Стена из газоблоков отделывается так же, как и стены из других материалов
Стены из газосиликатных блоков по своим эксплуатационным характеристикам ничем не уступают другим видам стеновых поверхностей. Они так же прочны, надежны, но обладают высокими показателями звуко- и теплоизоляции. Но, как было сказано выше, у них повышенный коэффициент гигроскопичности, значит, использовать их для возведения стен при перепланировке для ванной или туалетной комнат не рекомендуется. Хотя сегодня можно этой рекомендации и не следовать, потому что производители отделочных материалов предлагают современный способы их защиты от повышенной влажности. К примеру, все те же штукатурки.
Во всем остальном это простые стены, поэтому ограничений в их отделке отсутствуют. Если дизайн-проектом запланировано оклейка стен обоями или их покраска, то придется довести стеновые поверхности до максимального состояния ровности и гладкости. Для этого можно использовать или штукатурные, или шпаклевочные растворы. Если перегородка устанавливается, разделяя комнату на две части, то можно выровнять ее только используя шпаклевку.
А вот для пластиковых или декоративных панелей вообще ничего со стеной делать не нужно. Установив на стену каркас из деревянных реек, можно отделать ее данными материалами. Это на сегодняшний день самый простой и дешевый процесс. Все тоже относится и к вагонке, и к деревянным панелям, и к зеркалам. Можно уложить на газосиликатные блоки и керамическую плитку, правда, придется стену отделать сначала штукатуркой.
Что еще можно посоветовать? Используйте любой отделочный материал, к примеру, фактурную штукатурку, жидкие обои, стеновой линолеум. Можно вообще его не обрабатывать, задекорировав стену различными мелкими предметами. Такой стиль сегодня часто используется, как городской промышленный вариант. То есть вариантов отделки стен из газосиликатных блоков большое количество.
Итог
Использовать ли в процессе перепланировки квартиры газосиликатные блоки или нет, решать только вам самим. Но хотелось бы отметить, что этого строительный материал показал себя только с положительной стороны. Его преимущества очевидны. Конечно, для его отделки в таких помещениях, как ванная, туалет и кухня придется повозиться, создавая защитный слой от влаги, но эти расходы окупятся сторицей, потому что газобетон дешевле кирпича и проще в укладке, чем гипсокартонные листы. Хотя даже последние не будут дешевле с их дополнительными материалами.
Домэконом: 12. отделка фасадов наружных стен из газобетона, газосиликатных блоков
О покраске фасада. В зависимости от бюджета строительства, для защиты газосиликатных блоков от попадания дождя и отделки можно применять специальные фасадные паропроницаемые краски или шпатлевки. Правила работы с ними содержатся в соответствующих инструкциях фирм-производителей. Поэтому подробно мы остановимся на самом экономичном способе. В качестве краски можно применить хорошо известную и недорогую фасадную шпатлевку (марки «Старатели»). Эта шпатлевка разбавляется водой (на 20 кг шпатлевки 7,4 литра воды) и тщательно перемешивается. Получается сметанообразная масса бежевого цвета. При помощи широкой щётки и валика красим фасад. Шпатлевка начинает затвердевать через полтора часа после разведения водой. Для получения другого цвета, в готовую массу перед покраской добавляем соответствующий водоэмульсионный колер. Затраты на покраску квадратного метра фасадной стены таким способом будут почти в 10 раз дешевле, чем с применением недорогой фасадной краски. Перед покраской производится затирка швов между блоками и небольших неровностей, заполнение вмятин и сколов кладки.Дом из газосиликатных блоков
Застройщики в последние годы всё чаще начинают строить дом из газосиликатных блоков. И действительно, этот материал обладает целым рядом преимемуществ. Он хорошо подходит людям, строящим дом своими руками, которые в тоже время не являются каменщиками. Построить дом из газосиликатных блоков довольно просто и при наличии желания многим под силу.
Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. В действительности это не так. Основной недостаток газосиликатных блоков - это низкий предел прочности на изгиб, т.е даже при маленьких не равномерных подвижках фундамента, на стенах могут появиться трещины. Поэтому фундамент всё же должен быть основательным и поддерживать постоянство формы дома.
Наилучшим вариантом является монолитная железобетонная плита, подходящая практически для всех видов грунтов. Более дешёвый вариант - монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Также подойдёт столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.
Итак приступаем к строительству. Газосиликатные блоки являются гигроскопичным материалом, поэтому советую первый ряд блоков располагать на некотором расстоянии от земли. Здесь есть два варианта:
- При возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли;
- Если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь) из обычного (лучше керамического) кирпича. В нашей практике мы кладём первый ряд блоков на высоте примерно 0,5 метров от земли.
Сначала делаем гидроизоляцию. На фундамент или на кирпичный цоколь (некоторые его называют "ноль") раскатываем два-три слоя рубероида. Первый ряд блоков кладём на обычный цементно-песчаный раствор. Хотелось бы отметить, что первый ряд является пожалуй самым важным и торопиться здесь не стоит. Чем ровнее вы его положите, тем ровнее получится в итоге вся стена и тем легче будет делать последующую кладку.
В-первую очередь с помощью уровня кладём угловые блоки. После того как они немного встанут, натягиваем шнурку (гвоздики для натяжения шнурки можно забивать непосредственно в блоки) и выкладываем весь ряд до конца. Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились 
перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать, иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.
Заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Для этого существуют специальные пилы по газобетону. Мы обычно пользуемся ножовкой с крупными зубьями, на кончиках зубьев напаяны твердосплавные пластинки. Существуют и электрические пилы, но они нужны скорее людям, которые зарабатывают исключительно строительством газобетонных домов. Не пользуйтесь простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются.
Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.
Некоторые используют при кладке цементно-песчаный раствор, считая, что так будет дешевле. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Во-первых, используя раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм. При этом теряется основное достоинство газобетонных стен - это их низкая теплопроводность, так как швы являются мостиками холода, и чем они тоньше, тем теплее будет в доме. Во-вторых, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше, то есть в действительности на растворе Вы потратитесь больше. Ну и в-третьих, на клей ложить проще, быстрее, и стены получаются более ровными. Одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м? кладки).
При кладке последующих рядов блоков перевязка вертикальных швов должна быть не меньше 10 см.
Теперь поговорим про армирование стен. Вообще, армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Оно предохраняет стены от появления волосяных трещин, воспринимая изгибающие нагрузки при неравномерных подвижках фундамента. Поэтому армирование целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны. Подробнее о внутренней и наружной штукатурке газосиликатных блоков Вы можете узнать в статье "Штукатурка стен из газобетона".
Если, например, Вы намереваетесь обшить дом снаружи сайдингом, а изнутри - гипсокартоном, то необходимость в армировании отпадает, достаточно будет соорудить монолитные армопояса в уровнях перекрытий и под стропильной фермой крыши. При выполнении 
армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного (см. фото) или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.
Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.
Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой "змейкой" диаметром 1,5 мм.
Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:
1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки (напр., из бруса 50х100).
2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры (см. фото), можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.
Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.
Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.
Здесь нужно отметить важный момент.Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.
При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой "пирог стены" у Вас получится. Подробнее об этом читайте в рубрике "ОБЛИЦОВКА ФАСАДА".
В качестве дополнения в данной статье можете посмотреть видео-урок по строительству дома из газобетона.
P.S. Для меня очень важно знать Ваше мнение. Скажите, понравилась ли Вам данная статья?
shpatlevko.ru
