Технология и советы по кладке стен из газобетонных блоков. Стены из газобетонных блоков

Технология и советы по кладке стен из газобетонных блоков

За огромное количество лет со дня своего создания газобетон смог надежно закрепить себя в глазах профессиональных строителей и архитекторов, как качественный надежный строительный материал. Все это благодаря многочисленным уникальным свойствам газобетона. Именно поэтому в наше время так актуальна кладка стен из газобетонных блоков, позволяющая создавать прочные конструкции за короткий промежуток времени.

Преимущества и недостатки стен из газобетона

Я могу сказать о том, что кладка стен из газобетона имеет массу преимуществ. Начнем с того, что такие стены на треть дешевле, чем стена из кирпича. Все дело в том, что на газоблок установлена значительно более низкая цена, чем на кирпич или камень. Дополнительную экономию расходного материала обеспечивает вес и форма и размеры газобетона. Уменьшается нагрузка на фундамент за счет того, что стены будут очень легкими.

Дело в том, что возведение дома представляет собой довольно долгий процесс, одним из важнейших и дорогостоящих аспектов которого является именно создание фундамента. Чем легче возводимая конструкция, тем меньше усилий придется прикладывать при создании фундамента, что также позитивно отразиться на финансовых затратах.

Еще один немаловажный плюс того, что каждая стена дома изготавливается из газобетона, это отсутствие необходимости проведения оштукатуривания, так как материал изначально имеет гладкую и ровную поверхность.

Помимо всего прочего, газобетон обладает высокими свойствами теплоизоляции из-за того, что на девяносто процентов состоит из воздуха, соответственно, обладает повышенной теплоизоляционной способностью. Если стены дома возводятся именно из этого материала, можно смело отказываться от дополнительной теплоизоляции, но при этом неплохо экономить на отоплении.

К этому стоит добавить также и тот факт, что газобетон – это целиком и полностью экологический и паропроницаемый материал, что делает его максимально схожим по свойствам с деревом. Благодаря уникальной структуре, этот материал способен «дышать», что позволяет предотвратить дома скапливание влаги, соответственно, процессы гниения и развития плесени.

Среди не менее актуальных положительных свойств газобетонных стен необходимо выделить их устойчивость к возгораниям. Дело в том, что кладка стен из газобетона обеспечивает в доме максимальный уровень безопасности, так как данный материал не горит. Нельзя также не упомянуть и уникальное свойство звукоизоляции, которое актуально для жителей больших городов, старающихся скрыться от шума улиц в своих домах.

Несмотря на такое огромное количество положительных сторон, использование газобетона все же имеет и несколько недостатков, главным из которых является низкий уровень прочности. Этот момент делает невозможным возведение многоэтажных построек с использованием газобетона.

Технология укладки

Я помог вам выяснить тот факт, что ячеистый бетон представляет собой уникальный строительный материал, который по многим свойствам в разы превосходит привычные нам строительные материалы – камень, бетон, кирпич и прочее. Давайте теперь разберемся с особенностями строительства с использованием газобетона.

Приготовление раствора

Изготовление газобетонных блоков предполагает возможность наличия погрешности до двух миллиметров, которая скрадывается за счет клеевого раствора. В основе клеевого раствора заводская сухая смесь, в составе которой имеется цемент, песок, пластификаторы и водоудерживающие добавки.

Кладка может считаться качественной, если толщина шва не превышает десяти миллиметров. Когда речь идет о кладке на цементно-песчаном растворе, то средняя толщина шва принимается за двенадцать миллиметров.

Заниматься приготовлением раствора необходимо непосредственно перед строительством, используя готовые сухие смести, в четком соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Для замешивания клея я рекомендую использовать пластиковое ведро.

Не забывайте постоянно размешивать смесь, чтобы в итоге она приобрела однородную консистенцию. Если строительство происходит в холодное время года, в соответствии со снип, должна быть использована смесь с противоморозными добавками.

Первый слой блоков

Готовый клеевой раствор необходимо распределить по всей длине стены при помощи кельмы, делая выравнивание ее зубчатой кромкой. Газобетонный блок устанавливается на клей сверху. В этот момент нужно избежать любых горизонтальных подвижек, превышающих пять миллиметров.

Выдавившийся на стыках клей сразу же снимают скребком, а затем блоки рихтуются с помощью резинового молотка. Я советую вам проследить за тем, чтобы швы были полностью заполнены клеем, благодаря соответствию этому правилу кладка будет прочной и целостной.

Работу по возведению стены из газобетонных блоков можно упростить, используя различные приспособления. К примеру, можно по углам будущей постройки установить деревянные рейки-порядовки. С их помощью можно четко обозначить углы кладки, а также высоту укладки следующих рядов.

Особую трудность в процессе возведения могут создать торцевые поверхности блоков. Стоит принять для этого случая такие рекомендации: если стены планируется штукатурка стен с обеих сторон, то вертикальные швы не должны быть заполнены клеем, так как это повысит однородность кладки и ее свойства теплоизоляции. В том случае, если хотя бы одна из сторон стены не будет оштукатурена, то заполняться клеем должны лишь продувные кладки.

Армирование кладки

Наличие армирования кладки, а также точное месторасположение арматуры в блоках необходимо указать в проекте  здания. Если подобной информации в проекте не содержится, необходимо рассмотреть вариант устройства конструктивного армирования в плоскостях кладки. В таком случае стена может быть дополнена армопоясом на уровне перекрытий.

Учитывайте и тот факт, что армирование в домах из газобетона необходимо проводить по периметру наружных и внутренних стен, используя исключительно верхний ряд кладки. Не помешает и дополнительное армирование в зоне подоконника.

Если рассматривать более подробно данный вариант, то в этом случае укладка арматуры производится в заранее подготовленные пазы в кладке, где она должна быть полностью утоплена в клеевом растворе.

Если вам необходимо провести укладку арматуры в выбранных рядах кладки, будьте готовы к использованию горизонтальных штробов, которые по завершению процесса необходимо будет заполнить кладочным раствором. Арматура в этом случае укладывается таким образом, чтобы стена не теряла свою форму, а раствор не выступал над поверхностью блоков.

Кладка стен в два блока

Схема кладки стен и перешивки в два блока

Любая газобетонная стена может быть уложена в два блока. Для этого используется плашковая перевязка вертикальных швов с глубиной не менее десяти сантиметров. Когда речь идет о сопряжении стен, имеющих различное направление, сопряжение можно создавать только при помощи наклонной штрабы, глубина перевязки для которой составляет не менее двадцати сантиметров. Учтите, что вертикальная штраба в данной ситуации недопустима. Данное правило применимо, как к наружным и внутренним стенам, так и к перегородкам.

Видео «Армирование кладки из газобетонных блоков»

Видеоролик с описанием одного из этапов кладки стены из газобетона. Как укладывать армирующий материал, и для чего это нужно. 

dekormyhome.ru

Стена из газобетонных блоков: кладка своими руками | Своими руками

Реклама

Возведение здания из газобетона

Блоки из газобетона – один из самых популярных материалов для возведения загородного дома. главное достоинство таких блоков – возможность сооружать с их помощью однослойные наружные стены малой толщины.

Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.

Такие разные блоки…

Зачастую газобетон путают с пенобетоном, ведь оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, обладающих внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из главных отличий: твердение отформованного пенобетона происходит в естественных условиях, в то время как автоклавного газобетона -в специальной печи (автоклаве) под  воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200°С) и под большим давлением (12 кг/см2).

Разница в способе производства обусловливает преимущества газобетона над пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность появлению трещин вследствие усадки (в силу того что качество материала одинаковое во всех точках изделия).

Кроме того, блоки, изготовленные из газобетона, обладают значительно более точными размерами. К плюсам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон – негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главное достоинство газобетонных блоков – высокие теплозащитные свойства, благодаря чему с их помощью можно возводить однослойные наружные стены небольшой толщины, отвечающие требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht*M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (слоистая кладка, наружное утепление со штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель {минеральная вата, экструдированный пенополистирол и пр.).

Срок его службы, скорее всего, будет меньше срока службы несущей стены. При сооружении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих – YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии изготовления автоклавного газобетона.

Читайте также:  Дом из газобетона своими руками – армирование утепление и облицовка

Тонкошовная кладка газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуют использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D400 с классом по прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые обозначены в указанном выше СП 50.13330.2012. Нередко применяют и блоки большей плотности – D500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Отметим, что такое здание имеет меньший вес, чем сооружение из других каменных материалов {например, крупноформатного поризованного кирпича).

А значит, под него требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладку блоков осуществляют с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Раствором фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина кладочного шва должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: величина шва, выполняемого из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков – 10-15 мм).

КЛАДКУ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НЕЛЬЗЯ ВОЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, ВЕДЬ ЭТО ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ТОЛЩИНЫ КЛАДОЧНОГО ШВА, А ЗНАЧИТ, ОБЕРНЕТСЯ ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Шов является мостиком холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла из здания. Возможность наносить клеевой состав слоем до 3 мм обеспечена очень точной геометрией газобетонных блоков, выпускаемых ведущими производителями. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно укладывать раствор специальным инструментом – зубчатой кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

Существуют кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края. Наиболее востребованы кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от изготовителя может отличаться формой зубьев {прямоугольные, треугольные, полукруглые), но в любом случае их высота – не более 4 мм. Крайне нежелательно наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что нередко практикуется неквалифицированными бригадами), поскольку высота его зубьев – от 6 до 10 мм, а значит, он формирует более толстый шов.

Применение такого шпателя обернется значительным (до 2,5 раза) перерасходом клея (то есть повышением затрат на строительство), а также ухудшением теплотехнических свойств стены (за счет более толстого шва) и прочностных свойств кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Чтобы приготовить клеевой раствор, в ведро сначала наливают воду, а затем высыпают сухую клеевую смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комки), после чего размешивают массу при помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

Добавим, что блоки первого ряда устанавливают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки фиксируют, используя обычный цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, – это мера по компенсации неизбежной неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют уровень. Блоки устанавливают с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от блока к блоку. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны незначительные перепады по высоте между соседними блоками – как результат ошибок каменщиков или незначительных погрешностей в геометрии самих блоков. Неровности следует устранять, используя рубанок (доску с абразивными полозьями) и шлифовальную доску, которые также представлены на рынке.

Рубанком удаляют перепады свыше 2 мм, а шлифдоской -перепады меньшей величины. Допустимо применять для этих целей электрорубанок, но площадь его режущей поверхности значительно меньше, чем у ручного рубанка, и потому он заметно проигрывает по времени выполнения работ. Одного ручного рубанка и одной шлифдоски хватает на обработку до 30 м3 блоков.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо – в случае большого радиуса архитектурного элемента – закруглять кладку за счет увеличения шва. При сооружении здания из газобетона может понадобиться армирование стен в определенных местах, а также устройство монолитного обвязочного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета предполагаемых нагрузок. Армирование выполняют, как правило, с помощью металлических прутов диаметром 8-12 мм. Их укладывают в горизонтальные штрабы, сделанные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Отметим, что в обязательном порядке необходимо армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, притом длина прутов должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой его стороны. Что же касается обвязочного пояса, то его задача – связать воедино несущие стены (поэтому он обязательно должен быть замкнутым). Нередко пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно выполнить с помощью U-образных газобетонных блоков: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавим, что из U-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние не несущие перегородки нужно перевязывать, используя для этого гибкие связи из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляют деформационный шов 5-10 мм, который в дальнейшем заполняют эластичным уплотнителем, например, монтажной пеной. В здании из газобетона можно устанавливать различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок. Монолитные перекрытия сооружают непосредственно поверх блоков, а плитные опирают на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и стеновым блоком, обрамляющим ее, обязательно предусматривают вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола – обычного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливают перемычки.

Их выполняют по-разному. Например, с помощью металлических уголков, на которые опирают обычные блоки, с помощью сборных или монолитных железобетонных балок, с помощью готовых армированных балок из газобетона и пр.

Читайте также:  Стены из газобетона своими руками (фото стройки)

Чем пилить и штробить газобетонные блоки?

Оптимальный инструмент для пиления газобетона – ручная ножовка с уголком или стуслом, задающим траекторию ее движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный рез, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания отпиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимую величину кладочного шва (1-3 мм). Рекомендуют использовать ножовку с полотном, имеющим твердосплавные напайки. В принципе можно обойтись и обычной пилой по древесине, но она затупится после разрезки 7-10 блоков, в то время как ножовка с твердосплавными напайками прослужит значительно дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работ применяют тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков моторизированным инструментом сопряжена с обильным образованием пыли.

Отличную производительность и высокое качество реза обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Ее пильные полотна с обоих концов зафиксированы в направляющей шине, что исключает их колебания вправо-влево при работе, – отсюда и точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также весьма эффективны и потому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край их полотна во время пиления слегка колеблется вправо-влево, из-за чего страдает качество реза. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна – 365 мм, а значит, широкие блоки придется пилить в несколько проходов. Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость выполнения работ) обеспечивает цепная пила-бензиновая или электрическая. К тому же ее цепь сравнительно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Еще один способ пиления блоков – с помощью циркулярной пилы с диском по камню. Ширина режущей части ее диска – не более 85 мм, поэтому обычно пилой проходят по периметру блока, а его центральную часть допиливают другим инструментом или выламывают.

Очевидно, что такой способ пиления занимает довольно много времени и не отличается высокой точностью. Кроме того, электродвигатель циркулярной пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; она может причинить ему серьезный вред (забить вентканалы, осесть на щеточном узле и пр.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвав его поломку. Обратите внимание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. Вместе с тем ее вполне можно обработать ручным рубанком или шлифдоской, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительные трудозатраты. Впрочем, идеальная ровность блока в месте реза требуется далеко не всегда: например, подрезанный блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливают в оконный или дверной проем, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом или наличником.

Наилучший инструмент для штробления стены из газобетона – штроборез (бороздодел), позволяющий выполнять канавку быстро, ровно и сразу на требуемую глубину. Однако чаще всего эту операцию осуществляют с помощью болгарки и/или перфоратора с долотом (зубилом). Также практикуют штробление циркулярной пилой, но, как уже говорилось, абразивная пыль пагубно воздействует на ее двигатель, так что срок службы пилы, которую будут использовать таким образом, вряд ли будет большим.

Добавим, что на рынке представлены и ручные штроборезы по газобетону. Что же касается отверстий под электроустановочные изделия, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

На заметку:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуют отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе возможно образование конденсата на границе стены и отделки, что со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо украшать фасад минеральной штукатуркой с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать его лицевым кирпичом, оставляя между кирпичной кладкой и газобетонной стеной вентилируемый зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладку соединяют со стеной при помощи гибких связей. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие застройщики из средней полосы России, желая перестраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для зданий, расположенных в холодных регионах. Для этого можно применять только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м3). Плиты крепят к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают {в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно предусматривая вентзазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии производства автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из той же сырьевой смеси, что сами блоки YTONG. Их плотность -100-115 кг/м3. Они не горючи, паропроницаемы, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их фиксируют к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх армирующей сетки).

Ссылка по теме:  Бетон своими руками – составы и классы, типы и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, которую допускают при возведении кладки из блоков YTONG, – наносить клеевую смесь не кельмой, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его требуемая толщина – 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению теплозащитных и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раза) перерасходу клея и, как следствие, к дополнительным затратам на сооружение здания. Добавлю, что недопустимо укладывать блоки на обычный цемент-но-песчаный раствор вместо специального клея. Перемешивать клеевой раствор лучше всего при помощи дрели с соответствующей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно подготавливается в пластиковом ведре малого объема (10-20 л), поскольку расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. И если перемешивать раствор миксером, то есть риск повредить ведро и расплескать клей. Дрель с насадкой лучше справляется с перемешиванием малого объема клея и вряд ли способна повредить ведро».

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду засыпают сухую клеевую смесь, после чего размешивают ее до однородной массы. Это делают с помощью помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносят на блоки специальным инструментом – зубчатой кельмой с высотой зубьев не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит требуемую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используют пузырьковый уровень. Чтобы слегка выровнять блок, его подбивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке были допущены незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их нужно устранить. Перепады свыше 2 мм удаляют с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Перепады величиной менее 2 мм устраняют с использованием шлифовальной доски.

7. Газобетон можно пилить ручной ножовкой с уголком и стуслом. задающим траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и ровный рез. Менее точны, но более производительны моторизированные пилы, например, электрические пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Кладка газобетонных блоков – видео

© Автор:А.Левенко Фото: Ytong

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетонаОшибки...

Ванна в мансарде своими руками (+ фото) Монтаж ванной в мансарде и...

Ниша в стене из блоков своими руками – фото и чертеж Как сделать стеллаж-нишу из газобетонных...

Стены из газобетона своими руками (фото стройки) Строительство дачного дома из газобетона...

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок...

Дома из ячеистого бетона–плюсы строительства по этой технологии. Как быстро и недорого построить...

Стены из газобетона своими руками Стены дома из газобетона Свойства газобетона Сырьевыми...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Как построить коттедж из газобетона

В поисках оптимального материала для строительства загородного коттеджа неизбежно приходится рассматривать не только дерево, но и так называемые «теплые» бетоны. Ведь хочется и на возведении стен сэкономить, и на утеплении, и на отделке, и чтоб прочно и тепло было. Тем более что сейчас усиленно рекламируется газобетон, его достоинства расписываются так слащаво, что складывается впечатление, будто лучше материала и нет вовсе. Коттедж из газобетона будет относительно прочным, теплым, экологичным, «дышащим», он легко и быстро возводится, но не стоит обольщаться. Если Вы надеетесь приобрести блоки D300 с самыми лучшими показателями теплоизоляции и возвести стену толщиной 300 мм, то этого делать ни в коем случае нельзя. Такой толщины стены недостаточно, чтобы обеспечить несущую прочность, да и ячеистый бетон марки D300 не является конструкционным, а используется только для утепления. И даже утепление пенополистиролом не решит проблему, тем более что утеплять газобетон паронепроницаемым пенопластом нельзя. Поэтому если Ваш выбор все же остановился на газобетоне, как материале для будущего коттеджа, не лишним будет узнать, как правильно рассчитать толщину стены для него, какой плотности газобетон использовать, как возводить стены и чем и как их отделывать.

1. Достоинства и недостатки газобетонных блоков
2. Особенности технологии строительства коттеджей из газобетона
3. Коттедж из газобетона своими руками
4. Коттедж из газобетона: видео-пример

 

Достоинства и недостатки газобетонных блоков

 

В последние годы строительство из газобетонных блоков пользуется большой популярностью. Во многом сыграли роль уверения производителей в уникальности их продукции и причисление ей массы достоинств, которые, к сожалению, на поверку оказались либо слишком раздутыми, либо по факту приводят к недостаткам конструкции. В итоге есть масса людей, которые поверили рекламе, а теперь каждый год делают ремонт и дорабатывают то, что можно доработать.

Тем не менее, у газобетонных блоков есть неоспоримые достоинства:

• Низкая теплопроводность, за счет чего здание получается теплым даже без дополнительной теплоизоляции.
• Легкость возведения стен.
• Легкость в обработке: режется обычной пилой, штробится ручным штроборезом, лишнее снимается рубанком.
• Блоки имеют ровную поверхность и точно выверены (точная геометрия).
• Быстрое возведение. Построить коттедж из газобетона можно за 8 – 9 месяцев от начала и до конца.
• Относительно высокая прочность (марок D500, D600, марка D400 еще недавно считалась только теплоизоляционной).
• Небольшой вес, что упрощает и удешевляет транспортировку материала и возведение конструкций.
• Хорошие звукоизоляционные свойства.
• Доступная цена блоков.
• Экологичность материала.
• Паропроницаемость материала, стены «дышат».
• Возможность использовать тонкослойные растворы при возведении стен. Это уменьшает количество «мокрых» процессов на стройплощадке.
• Повсеместная распространенность материала, приобрести можно как в больших городах, так и заказать доставку в отдаленные районы.

Очень многие выбирают газобетон за его экологичность и паропроницаемость. Ведь именно эти свойства делают дом уютным и «дышащим», все же хоть какая-то альтернатива дереву. К тому же, коттедж из газобетона воспринимается, как каменный, а значит, кажется прочнее и пожаробезопаснее.

Но у газобетона есть и существенные недостатки, которые могут привести к частичному разрушению конструкции, появлению трещин, плесени и большому количеству «мостиков холода»:

• Влагоемкость. Газобетон впитывает влагу и насыщается ей, из-за чего теряются или уменьшаются теплоизоляционные качества. А если не давать возможность материалу полностью высыхать, будет появляться плесень внутри здания.
• Хрупкость материала и подверженность механическим повреждениям. Даже случайный удар уголком блока о твердый предмет может привести к тому, что блок расколется. Довольно часто газобетонные блоки разбиваются при транспортировке и разгрузке.
• Существуют некоторые проблемы в оштукатуривании стен из газобетона. По причине того, что материал быстро и емко впитывает влагу, в сухую погоду с высокой атмосферной температурой крайне сложно нанести раствор штукатурки так, чтобы он не отвалился через несколько часов. Также не все штукатурки подходят для отделки газобетона.
• Появление трещин в слабых местах: под подоконниками, в углах оконных и дверных проемов, под перемычками и в местах стыков с другими материалами. Это очень существенный недостаток, который нивелирует всю выгоду от дешевизны газобетонных блоков. По причине того, что газобетон легкий материал, он легко и быстро трескается. А так как технология укладки профилированных блоков предполагает промазывание клеевым раствором только горизонтальных поверхностей блоков, а вертикальные просто вставляются системой «шип-паз», получается, что вертикальных швов в кладке как бы и нет. Горизонтальные швы не способны выдержать напряжения, возникающие в сложных узлах, и блоки трескаются и разламываются.

• Блоки обладают низкой прочностью на изгиб.
• Чтобы блоки не потеряли своих теплоизоляционных свойств, их необходимо хранить в сухом месте на возвышении, выполняя все меры по защите от атмосферных осадков.
• Низкая морозостойкость блоков D400 – D600.
• Остаточная свободная известь в кладке из газобетонных блоков способствует более быстрой коррозии металлических армирующих включений.

Все эти недостатки не то чтобы критичны, но значительно усложняют технологический процесс работы с газобетонными блоками и налагают строгие ограничения на отделочные материалы и утеплители.

 

Особенности технологии строительства коттеджей из газобетона

 

Самое первое, что необходимо сделать, это просчитать толщину стены из газобетонных блоков для конкретного региона строительства. Не стоит полагаться на рекламные слоганы, мол,  стройте в один блок 375 мм и будет вам счастье. Используйте для этого специальную программу, формулы или обратитесь в проектное бюро. Для вычислений используйте такие показатели теплопроводности: для блоков марки D400 = 0,15 Вт/м·°С; D500 = 0,20 Вт/м·°С; D600 = 0,26 Вт/м·°С. Эти данные соответствуют свойствам газобетона в условиях эксплуатации, а не в идеальных условиях, как показывает производитель.

После проведения расчетов получится, что для Москвы необходимы стены такой толщины:

• D400 – 447 мм;
• D500 – 596 мм;
• D600 – 775 мм.

Перед тем как построить коттедж из газобетона, просчитайте Ваши затраты при этом, возможно, газобетон окажется не таким уже дешевым удовольствием.

Если все же решили строить из газобетона, придется строго следовать технологии:

1. По причине того что блоки очень хрупкие и подвержены трещинообразованию из-за подвижек грунта, необходимо сделать прочный и идеально ровный фундамент, способный выдержать подвижки и не изменить геометрию. Ленточный монолитный или монолитный плитный. При этом погрешность ленты фундамента должна быть не более ±10 мм.

1. Первый ряд блоков необходимо укладывать на цементно-известковый раствор и идеально выравнивать относительно горизонта.
2. Все последующие ряды укладывать на специальный клей и строго соблюдать толщину шва.
3. При укладке каждого ряда не лениться и натягивать шнур для контроля ровности кладки.
4. Рассмотрите вариант использования непрофиллированных гладких газобетонных блоков. Технология их укладки подразумевает промазывание клеем и горизонтальной и вертикальной поверхности блока, а, значит, в конструкции будут присутствовать вертикальные швы, увеличивающие сопротивление кладки нагрузкам на изгиб.
5. Обязательно армировать 8 мм арматурой 2-мя прутами 1-й ряд и каждый 4-й, а также ряд под оконным проемом.
6. Обязательно выполнять армопояса на перекрытиях и под крышей здания. Для этого можно использовать U образные газобетонные блоки и каркас из арматуры (6 – 8 прутов).
7. Ни в коем случае нельзя распирать оконные и дверные проемы металлическими рамками или конструкциями (перестенками) из кирпича или другого материала до полной усадки газобетона. Кстати, газобетон полностью усаживается в течение 2 – 3 лет, усадка составляет 1 – 2 мм на каждые 3 м высоты.
8. Газобетонные стены не требуют дополнительного утепления, для этого необходимо правильно высчитывать их толщину. Если же коттедж уже построен, и толщины стены недостаточно, чтобы обеспечить тепло и уют внутри, то к подбору теплоизоляции необходимо подойти крайне тщательно.

Важно! Газобетон нельзя утеплять пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом, так как они практически паронепроницаемы. Газобетон марки D400 обладает паропроницаемостью 0,23 Мг/(м*ч*Па), а марки D600 – 0,17 Мг/(м*ч*Па). Согласно правилу теплоизоляции каждый последующий материал изнутри наружу здания должен обладать большей паропроницаемостью для создания правильного паро- и газообмена, поэтому для теплоизоляции газобетонных стен необходимо подбирать материал с показателями паропроницаемости больше указанной. В противном случае пар и влага, содержащиеся в порах газобетона, не смогут выходить наружу, стены будут мокрыми, утратят свои теплосберегающие свойства, и появится плесень.

10. Указанное выше правило касается и материалов отделочных: красок, штукатурок и т.д. Они должны быть паро- и газопроницаемы.
11. Желательно защитить стены из газобетона снаружи паропроницаемым гидроизоляционным материалом, чтобы они лишний раз не намокали под косым дождем.
12. Все ряды, в которых присутствует армирование, необходимо утеплить, так как металл внутри является «мостиком холода».

В заключение хотелось бы отметить, что штукатурка на газобетоне «живет» примерно 5 – 8 лет. Будьте готовы к тому, что потом появятся трещины, и придется полностью переделывать фасад.

Можно продлить срок эксплуатации штукатурки, если использовать специальные пластичные, саморастягивающиеся составы.

 

Коттедж из газобетона своими руками

 

Предельная легкость в работе с газобетонными блоками, а также его экологичность и способность «дышать» дают пищу для размышлений «а не построить ли коттедж из газобетона своими руками». О том, как это сделать поговорим далее.

 

Проектирование и расчеты

Самый первый вопрос, который возникает после того как решили строить, где взять проекты коттеджей из газобетона, учитывающие все его особенности. Не стоит строить «на глаз», закажите проект в проектном бюро или строительной организации, чтобы Вам просчитали все нюансы, несущую способность, толщину стен, армирование, фундамент, окна, крышу и коммуникации. Также готовые проекты коттеджей из газобетона предоставляет производитель газобетона, при условии, что Вы будете у него заказывать материал для строительства. Если же готовый проект не подошел, его всегда можно доработать и изменить.

Только с готовым проектом на руках можно начинать стройку.

 

Фундамент для коттеджа из газобетона

 

Как мы уже выяснили, для коттеджа из газобетона потребуется либо ленточный фундамент, либо плитный. Рассмотрим вариант ленточного фундамента:

• Снимаем верхний слой грунта и копаем траншею толщиной 600 – 700 мм, глубиной 1,5 м (на глубину промерзания грунта).
• Трамбуем грунт на дне траншеи, засыпаем слой песка 10 – 15 см, затем слой щебня 10 – 15 см и тоже трамбуем каждый слой.
• Затем устанавливаем опалубку на высоту более 50 см над уровнем земли.

Важно! Газобетонные стены должны располагаться выше 0,5 – 0,6 м над землей.

• Внутрь траншеи устанавливаем арматурный каркас, связанный вязальной проволокой.

• Заливаем опалубку бетоном, тщательно утрамбовываем смесь с помощью глубинных вибраторов.

Оставляем сохнуть фундамент на 28 дней. После полного высыхания бетона фундамент необходимо гидроизолировать. Для этого на поверхности фундамента расстилаем толь, расплавляя и приклеивая его нижнюю сторону к основанию. Также можно использовать рубероид в 2 – 3 слоя, сверху промазать гидроизоляционной мастикой.

 

Возведение стен из газобетонных блоков

 

Первый ряд газобетонных блоков укладываем на цементно-известковый раствор. Если вдруг поверхность фундамента не строго горизонтальная, то начинаем укладку с самого высокого угла, проверяем это нивелиром.

• Наносим раствор на поверхность фундамента там, где собираемся укладывать блок, слоем около 20 мм.
• Укладываем газобетонный блок в угол и проверяем его ровное расположение в продольном и поперечном направлении.

• Укладываем остальные угловые блоки, контролируя их расположение друг относительно друга. Поверхность блоков должна находиться в одной плоскости.
• Между блоками каждой стороны натягиваем шнур, по которому в дальнейшем будем контролировать ровное расположение и горизонталь промежуточных блоков.
• Затем укладываем все промежуточные блоки первого ряда. Наносим раствор, устанавливаем блок, выравниваем, контролируем его расположение относительно контрольных блоков и шнура и по необходимости добиваем киянкой.

• В углах блоки соединяются с помощью тонкого слоя раствора, нанесенного на вертикальную поверхность углового блока.

Важно! Если для кладки стен используются профилированные газобетонные блоки, то их вертикальная поверхность не промазывается раствором, блоки соединяются системой «шип-паз». Если же используются непрофиллированные блоки, то поверхность прикладываемого блока также необходимо намазать раствором.

• Проверяем ровное расположение блоков первого ряда. По необходимости лишнее можно стесать обычным рубанком, а затем очистить поверхность от пыли.

• Затем первый ряд необходимо армировать. Для этого в нем вырезаются две продольные штробы посередине блоков, на расстоянии 10 мм друг от друга.

• Можно воспользоваться ручным или электрическим штроборезом. Затем канавки/штробы очищаем от пыли, вставляем в них арматуру диаметром 8 мм. Заливаем раствором и убираем лишнее.

• Все последующие ряды блоков укладываются на клеевой кладочный раствор. Наносим раствор сразу на весь ряд, укладку начинаем с угловых блоков.

Важно! Так как укладка рядов начинается с угловых блоков, а затем промежутки заполняются блоками, то всегда будет оставаться свободное место для последнего блока нестандартного размера. Чтобы заполнить его, следует отрезать от полноценного блока необходимый кусок обычной пилой.

• Выполняем кладку всех остальных рядов, не забываем, что каждый 4-й ряд необходимо армировать.

• Выполняем перемычку над оконным проемом – армопояс. Устанавливаем в проем деревянные подпорки. Сверху устанавливаем U-образные блоки. Желательно в этом ряду выполнить армопояс, т.е. целый ряд укладываем U-образными блоками. Внутрь блоков вставляем 50 мм пенополистирол, ближе к наружной стенке блока. В оставшееся пустое место вставляем арматурный каркас из 6 – 8 прутов. Заливаем бетоном и даем высохнуть.

Важно! В итоге у нас должны получиться такие стены: 1-й и каждый 4-й ряд армированы двумя прутами, надкононный ряд и последний ряд под крышей – армопояс.

 

Сооружение крыши для коттеджа из газобетона

В коттеджах из газобетонных блоков межэтажные перекрытия и стропильная система крыши должны опираться только на армопояс. Более конкретные решения вида конструкции и способа крепления определяются проектом коттеджа.

Мауэрлат – брус сечением 200х150 мм – закрепляем к армопоясу анкерными болтами с шагом 80 – 100 см. Стропила закрепляем к мауэрлату гвоздями, при этом в верхней части наклонные доски стропил должны соединяться в упор, а не в нахлест.

Важно! Обязательно выполняем карнизный свес путем наращивания стропильных ног. Это необходимо, чтобы стена из газобетона меньше намокала.

Затем монтируем обрешетку и контробрешетку и укладываем кровельный материал.

Важно! Не допускается передача от стропильной конструкции крыши на газобетонные стены распирающих усилий.

 

Внешняя отделка стен коттеджа из газобетона

 

В качестве наружной отделки коттеджа из газобетонных блоков необходимо использовать штукатурки с высокой паро- и газопроницаемостью. Отличным вариантом будет отделка теплоизоляционной штукатурной смесью UB-21 «UMKA®» с последующей покраской высокопаропроницаемой краской (известковой краской, силикатной краской и др.) или фасадной декоративной штукатуркой Умка UB-21.

«Теплые» штукатурки обладают теплопроводностью 0,065 Вт/(м·К) и паропроницаемостью 0,34 мг/(м·час·Па). Поэтому их использование несет не только декоративную функцию, но и утепляющую. Пример отделки декоративной «теплой» штукатуркой можно посмотреть на демонстрирующем коттедж из газобетона фото.

Штукатурные работы производим примерно так же, как и с обычной декоративной штукатуркой. Готовим смесь: заливаем в емкость воду и засыпаем содержимое мешка, затем размешиваем. Устанавливаем маяки на плюшки из раствора, заполняем пространство между маяками, разравниваем правилом.

Спустя 4 – 8 часов извлекаем маяки, заполняем пустоты раствором, разравниваем.

Важно! Если температура окружающей среды ниже +15 °С, то основной слой штукатурки будет сохнуть 12 – 24 часа.

Спустя 2 суток наносим финишный слой 2 – 5 мм и затираем пластиковой или пенопластовой теркой.

 

При строительстве коттеджа из газобетона своими руками отнеситесь с особым вниманием к просчетам толщины стен, к соблюдению технологии армопоясов и армированию промежуточных рядов, а также к теплоизоляционным и отделочным материалам. Это позволит построить теплый, уютный, прочный дом без трещин, плесени и влажных стен.

Если вы интересуетесь полуприцепами, то посмотреть и выбрать вы можете тут.

Коттедж из газобетона: видео-пример

strport.ru

Стены из газобетонных блоков - особенности работы

Газобетонные блоки – это современный материал, заменитель кирпича. В самом деле, используя только один крупногабаритный газобетонный блок, вы закрываете пространство равное объему кладки из 16 кирпичей.

А вес такого блока по сравнению с 16 кирпичами меньше почти в 3 раза. Это не говоря уже про теплоизоляционные свойства этого строительного материала. Да, в общем, то газобетонные блоки и покупают из-за его замечательных теплоизоляционных свойств. Все мы хотим, чтобы у нас в доме было тепло. А самый верный способ удержать тепло в помещении – это его сохранить. Затраты на этот современный строительный материал потом окупятся уменьшением средств на отопление помещения.

Особенности работы

Для того чтобы минимизировать тепловые потери в помещении, необходимо применять для соединения газобетонных блоков специальный клей для газобетона. В чем преимущество такого клея? Дело в том, что, используя для кладки блоков обычный песочно-цементный раствор, толщина раствора получается примерно 15–20 мм. Из-за этих так называемых щелей и слабых теплоизоляционных свойств этого раствора в кладке получается уход тепла из помещения, что сводит применение газобетонных блоков на ноль.

При использовании для соединения блоков газобетонного клея, толщина кладки может быть уменьшена до 2 мм. Но дело даже не в толщине. В этом клее применяются специальные добавки, которые повышают его теплоизоляцию. Поэтому, решив приобрести газобетонные блоки, не экономьте, а обязательно возьмите еще и клей для газобетона. Почему вы спросите при кладке блоков можно использовать такую маленькую толщину кладки, ведь при работе с кирпичом это невозможно? Это связано с технологией производства данного материала. Все блоки изготавливаются с высокой точностью. И это даёт возможность использовать клей для кладки.

Для того чтобы стены не треснули, в процессе кладки газобетонных блоков применяется армирование. Для этого в материале, в верхней его части, делается паз, в который вставляется арматура. Количество полос арматуры зависит от толщины стены.

Где применяется

Строительство стен из газобетонных блоков получило применение при постройке коттеджей. Но, это не значит, что если вы решили построить себе небольшую дачку, то нужно отказаться от этого материала. Нет. Работать с ним намного проще, даже чем с кирпичом. Да и результат не заставляется себя долго ждать.

За счет больших размеров, такими блоками можно в несколько раз быстрее закончить постройку здания. А кладку газобетонных блоков могут делать даже новички в строительстве. Не забывайте при выборе этого строительного материала о том, что такой бетон пористый, что напрямую связано с его теплоизоляционными качествами. Принцип такой: чем больше пористость, тем больше теплоизоляция. А соответственно и в дальнейшем будет минимум потерь в доме тепла.

Чем больше пористость, тем меньше его прочность. Поэтому более пористые виды газобетонного блока применяют там, где необходимо утеплить здание. Понятно, что такой блок нельзя использовать в качестве несущей стены.

Срок службы

Не забывайте о том, что срок службы этого материала достаточно высок. По самым скромным подсчетам срок службы газобетонного блока составляет около 80 лет. Такой высокий срок надёжности обусловлен тем, что газобетонные блоки, производящиеся на заводе, изготавливаются с соблюдением технологии производства этого строительного материала. Эта техника позволяет с высокой точностью изготавливать газобетонные блоки, допуская погрешность в размерах не больше 1 мм.

Используйте при строительстве вашего дома газобетонный блок со средними значениями плотностями материала. Это обезопасит вас от просчетов и сэкономит деньги.

Также при покупке газобетонного блока требуйте от продавца сертификат качества данного изделия. Наличие такого сертификата избавит в будущем от неприятностей в виде появления трещин и защит от приобретения товара недобросовестного производителя.

www.stroitelstvosovety.ru

Штукатурка стен из газобетона

Про газобетон и его свойства

В последнее время для строительства зданий все чаще используется современное поколение строительных материалов — газобетонные блоки. И не случайно, потому что на практике доказано, что этот материал для возведения стен обладает целым рядом уникальных свойств и соответствует существующим требованиям и нормам. Блоки такого исполнения намного легче своих бетонных аналогов, а это значит, что отпадает необходимость строительства массивного фундамента под стены, возведенные из газобетона. К несомненным преимуществам этого материала специалисты обоснованно относят его прекрасные энергосберегающие свойства. При одинаковой толщине кладки газобетонная стена намного дольше сохраняет тепло в квартире, чем стена, выложенная кирпичом.

Сегодня строительство стен из газобетонных блоков приобретают все более массовый характер. И если с технологическим процессом кладки этого материала все более или менее ясно, то относительно отделки таких стеновых поверхностей у обывателей довольно часто возникают вопросы. Сразу ответим – наиболее распространенным считается оштукатуривание газобетонных стен. Но это не единственный вариант отделки, стены также практично, зрелищно и эстетично можно отделать другими материалами. Какими и как? Из этой статьи вы узнаете, какие основные приемы используются при окончательной отделке стеновых поверхностей, возведенных из газобетона, а также о назначении каждого вида отделки.

Нашу экскурсию в мир газобетона мы начнем с краткого познания самой сути газобетона и что это за материал, из него изготовленный. Газобетон относится к линейке строительных материалов, относительно недавно получивших постоянную прописку на рынке строительных изделий. Это особая разновидность бетона, в котором во всем объеме изготовленного из него блока равномерно располагаются шарообразные пустоты небольшого размера диаметром от одного до трех миллиметров.

Отличается газобетон от традиционного бетона тем, что в него не добавляют в качестве наполнителя гравий. Если вникнуть в суть технологического процесса его изготовления, то он напоминает замес хлебного теста, с той разницей, что вместо дрожжей используются специальные газообразующие элементы. Замешанная по такой технологии цементная смесь благодаря этим добавкам поднимается и в таком состоянии остывает вместе с созданными внутри нее порами. Сделав определенную выдержку, отлитые заготовки распиливают на блоки или плиты стандартного размера.

Чего можно достигнуть отделкой стен из газобетона

Своей рекордно высокой популярности за относительно короткое время газобетон обязан в первую очередь такому замечательному свойству, как его эффективная способность длительное время сохранять тепло в помещении и недопущение проникновения наружного холодного воздуха. Такое стало возможным благодаря современному конструктивному исполнению газобетонного блока, внутри которого созданы равномерно распределенные пустотные сферы. Несомненно, материал сам по себе прекрасно работает на сохранение тепла внутри квартиры или дома, и, тем не менее, для качественной и высокоэффективной теплоизоляции внутреннего пространства одними только газобетонными блоками поставленную цель вы не решите, не говоря уже об эстетике стеновых поверхностей. Дополнительная теплоизоляция необходима!

Правильная технология возведения стены из газобетона предусматривает использование для кладки специального клея, а не традиционного цементного раствора и при этом толщина клеевой смеси должна быть не более пяти миллиметров. Почему такое жесткое требование?

Во-первых, сам клей стоит очень дорого, во-вторых, качественное и прочное приклеивание газобетонных блоков между собой возможно только в случае строгого соблюдения определенного технологического процесса. И если бы наше отношение к тщательности и скрупулезности выполнения наработанных правил и рекомендаций было на достаточно высоком уровне, все равно этого не достаточно, потому что помимо отмеченных условий, поверхность покрываемого клеем изделия должна быть абсолютно ровной. А это в условиях современного изготовления блоков практически не реально.

Поэтому для кладки стен газобетонными блоками нашими мастерами и обывателями используется обычный цементный раствор. Хотя, повторяем, это не лучший вариант, потому что, применяя обычный кладочный раствор на цементной основе, теплоизолирующие свойства возведенных из газобетона стен уменьшаются более, чем на 50 процентов. И это при условии, что швы полностью будут заполнены раствором с одинаковой толщиной примерно в пять миллиметров, а сам процесс кладки выполнен опытным мастером. Потому что не знающий всех требований и тонкостей кладки газобетонных блоков обыватель или недостаточно искусный строитель, выполнивший кладку с отклонениями, сведет прекрасные теплоизоляционные свойства газобетона до уровня обычной стены, выполненной и кирпича.

Также следует помнить, что толщины стен из газобетонных блоков, равной толщине стены в два кирпича абсолютно недостаточно, чтобы получить ожидаемый комфорт и тепло в любое холодное время года. Особенно ощутимо это скажется в северных районах страны. Естественно, в худшую сторону. Поэтому еще на этапе строительства надо иметь четкое представление, каким образом и каким материалом вы собираетесь утеплять газобетонные стены.

Впрочем, выполнить утепление вас заставит кроме указанной причины недостаточно приглядный внешний вид стены, на которой отчетливо видны поры в изделиях и его свойства впитывания влаги, причем в достаточно большом количестве. Именно по этой причине знающий и уважающий себя мастер не станет выполнять кладку газобетонных блоков, если на дворе сырость дождь или снег, для этого следует дождаться теплой и сухой погоды. А если в работе намечается длительный перерыв, то выложенную верхнюю часть газобетонной стены необходимо накрыть рубероидом, пергамином или полиэтиленом. Также после окончания строительства нельзя затягивать с отделкой выложенных стеновых поверхностей.

Итак, мы ознакомили вас с наиболее существенными особенностями газобетонного материала, объяснили причину необходимости немедленной окончательной отделки таких стеновых поверхностей сразу после их строительства. Теперь можно перейти к известным способам утепления и отделки газобетонных стен. Дальше пойдет речь о популярных способах отделки газобетонных стеновых поверхностей.

Оштукатуривание стен из газобетона цементно-песчаным раствором

Несмотря на то, что этот способ известен не одно столетие, он и сегодня считается самым распространенным и доступным из всех известных, позволяющим надежно укрыть газобетонную стену от агрессии влаги и одновременно обеспечить их утепление за относительно небольшую цену. К самому процессу оштукатуривания мы ничего нового не добавим, потому что он выполняется точно также и в такой же последовательности, что и при выполнении этого процесса на кирпичных стенах. Единственное дополнительное требование — это необходимость при изготовлении раствора для оштукатуривания газобетонных блоков использовать цемент повышенной марки, который в состоянии обеспечить повышенную водостойкость.

Для придания штукатурному покрытию более высоких теплоизоляционных качеств, при изготовлении раствора для второго, так называемого грунтовочного слоя, в смесь нужно добавить шлаковый песок (самым лучшим считается доменный), у которого более мелкие поры, которые к тому же расположены более равномерно, чем в шлаковых отходах из каменного угля.

До начала работ по оштукатуриванию газобетонных стен, на них необходимо выполнить определенные подготовительные работы. Под этим подразумевают заделку швов между блочными изделиями. Для этого можно воспользоваться разными инструментами в зависимости от ваших предпочтений. Главное, чтобы была возможность качественно обработать швы на глубину от четырех до пяти миллиметров и очень тщательно очистить их от остаточных микроэлементов и пыли.

Учитывая, что цементный раствор обладает достаточно высокой адгезией к газобетонному блоку, в принципе, штукатурку можно наносить непосредственно на стену. Однако следует учесть, что в отличие от кирпичной стены, у которой расстояние между швами небольшое, и они сами по себе представляют собой подобие армирующей сетки, у газобетонных блоков из-за их больших размеров, сетка подобного типа возможна довольно редко. Поэтому не исключено, что нанесенный слой штукатурной смеси не будет иметь требуемое прочное сцепление с поверхностью, особенно если в процессе приготовления и нанесения штукатурного раствора допущены отклонения или погрешности в рекомендуемой технологии работы с растворами этого исполнения. Поэтому для усиления связующего сцепления разнородных составляющих прямо на поверхности пенобетонного блока наносят канавки в виде пересекающихся углублений в теле блока.

Учитывая, что газобетон относительно мягкий материал, углубления можно сделать обыкновенной ножовкой, хотя намного быстрее устройство этих элементов можно выполнить с помощью бензиновой пилы, правда, сразу будьте готовы, что после такого использования бензопилы ее режущую цепь придется выбросить. Однако большинство строителей и обывателей, желающих произвести строительство стен основательно, используют второй способ надежного крепления штукатурки к стене.

Для этого на ее поверхности располагают армированную сетку, например, свободную в продаже металлическую сетку типа “рабица”. Требование к ней в данном случае такое – она обязательно должна быть из оцинкованного металла и с как можно более мелкими ячейками. Ее надежное крепление обеспечат гвозди 120 миллиметровой длины, которые следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, то есть с таким расчетом, чтобы не допустить провисание сетки. Гвозди забивают в стену на две трети его длины и загибают к внутренней части стены. Все торчащие окончания сетки на ее краях необходимо тщательно загнуть или отпилить, например, той же “болгаркой”, чтобы впоследствии эти излишки не вылезли на поверхность из-под штукатурки.

Убедившись, что сетка закреплена на стене правильно и надежно, можно приступить к нанесению первого (чернового) штукатурного слоя, известного как “набрызг”. Он предназначен для заполнения сетки раствором и создания первоначального слоя, на который будут наложены последующие слои штукатурной смеси и станет прочным связующим звеном между ними. Поэтому первый слой – “набрызг”–не заглаживают.

Далее тут же, не дожидаясь полного высыхания этого чернового штукатурного пласта, а в самом начале его “схватывания”, на него нужно нанести грунтовочный слой, замешанный с добавкой “теплого” шлакового песка и разгладить его. Толщина слоя не должна превышать пять миллиметров.

На начальной стадии высыхания грунтовочного слоя (опять же, не следует дожидаться его полного высыхания) на него наносится окончательный финишный слой штукатурки, изготовленный на основе особенно мелкого песка – это позволит придать обрабатываемой поверхности высокую степень гладкости. На этом заключительном этапе оштукатуривания работы следует производить особенно тщательно и аккуратно, имеется в виду, как при нанесении самой штукатурки, так и ее разглаживании. В этом случае вы добьетесь высокого качества отделки и не испортите внешний вид здания.

Финишный слой не обязательно должен быть изготовлен из цементно-песчаной смеси. Сегодня на рынке строительных материалов при желании можно найти готовые к употреблению штукатурные смеси с заложенными в них пигментами. И если вы отдадите предпочтение заводским смесям, вам останется только добавить в них воду согласно инструкции на упаковке изделия, после чего можно приступить к оштукатуриванию.

Облицовка газобетонных стен строительным кирпичом

Такой двухслойный способ строительства зданий встречается довольно часто, хотя способ отделки стен из газобетонных блоков кирпичом относится к уровню высокой сложности. Эта трудоемкая работа требует точного инженерного расчета и большого мастерства исполнителей. Зато качественно выполненная таким способом отделка гарантирует очень высокую степень утепления стен, к тому же если между ними заложить еще некоторые дополнительные изоляционные материалы.

Намерения впоследствии отделать газобетонные стены кирпичом должны быть учтены на начальной стадии строительства, особенно это касается изготовления фундамента, потому что основа строения должна выступать в наружную сторону на полметра больше от плоскости газобетонных блоков. Такое исполнение необходимо для того, чтобы фундамент был общим как для капитальной стены из газобетонных блоков, так и облицовочного кирпича.В этом случае обе поверхности будут подвержены сезонным колебаниям в одинаковой степени.

Естественно, что стены из газобетона возводят на внутреннем периметре фундамента, а на его наружном выступе располагают облицовочный кирпич. Для облицовки вполне достаточно одного ряда кирпича и выполняется кладка, как и при любом другом случае возведения стены из кирпича, то есть по маякам и с обязательным контролем вертикальности кладки.

Также следует иметь в виду, что раз уж вы затеяли такой масштабный комплекс работ, желательно для облицовки использовать пусть и несколько более дорогой, но зато высококачественный кирпич, например, пустотелый или силикатный. Несомненно, что даже с практической точки зрения выгода от элитного кирпича намного больше, чем от обычного красного – в этом случае не потребуются дополнительные трудоемкие работы по его оштукатуриванию.

Технология облицовки кирпичом предусматривает варианты кладки кирпичной облицовки вплотную к стене из газобетонных блоков, так и с некоторым отступлением от нее, таким образом, создав между двумя стенами дополнительную теплоизоляцию из воздушной прослойки. Если вы выбрали первый вариант, то все равно, хотя кирпичную стену и располагают вплотную к газобетонной стене, однако ни в коем случае не связывают их между собой цементным раствором, потому что у этих строительных материалов – кирпич и газобетон – разный коэффициент линейного расширения. И если нарушить это правило, то во время сильных зимних морозов или высокой летней жары облицовка жестко соединенной стеновой конструкции может разрушиться.

Соединение кирпичной облицовки с газобетонными блоками можно выполнить двумя способами.В первом случае на газобетонные блоки поперек их толщины накладывается специальная проволочная конструкция, исполненная в виде лесенки с выпуском порядка десяти сантиметров с наружной стороны, которая, во-первых, позволит усилить кладку газобетонной стены, а во-вторых, благодаря этому проволочному элементу, который закладывается в кладку кирпичной стены, обеспечивается надежная связка между двумя стенами.

Если вы отдадите предпочтение второму способу, в газобетонные блоки необходимо забить железные штыри, на одном конце которых располагают металлические шайбы с минимальным диаметром в десять сантиметров. Штыри монтируют в газобетонные блок стеновой поверхности после кладки облицовочного кирпича, врезав в нее поперечные углубления примерно на половину толщины штырей. Благодаря тому, что следующий ряд кладки перекроет штыри, они окажутся прочно вмурованными в кладку.Железные штыри, также как и проволочные лесенки, должны как можно гуще покрывать стену, по крайней мере, не реже, чем через каждые пять рядов кирпичной кладки и с шагом около одного метра по горизонтали.

При выполнении кладки облицовки по варианту отступа от газобетонной стены, через каждые четыре ряда в облицовочную кладку необходимо заложить кирпичи поперечно ее ширине и с упором в капитальную газобетонную стену. Обычно просвет между двумя стенами равен ширине кирпича, в этом случае не надо будет подгонять кирпич под расстояние за счет его уменьшения или увеличения. В таком случае кирпич не придется дополнительно колоть. И еще один совет – свободное пространство между двумя вертикальными поверхностями благоразумно заполнить утеплительным материалом.

Утеплители

К наиболее часто используемым теплоизоляционным изделиям относятся такие материалы:

1. Керамзит – это прогрессивный строительный материал обычно овальной формы или, реже, в виде круглых гранул. Ему присущий красный или красно-коричневый цвет с многочисленными порами. Производят его обжигом глины в специальной печи. Размер гранулы зависит от температуры обжига. Керамзит обладает прекрасными утеплительными свойствами, способен хорошо впитывать в себя влагу и воду и в то же время плохо ее отдает. Также материал этого исполнения находит широкое применение в качестве наполнителя для изготовления керамзитобетона, в декоративных целях.
2. Минеральная вата или стекловата плитного исполнения представляют собой теплоизоляционный материал на основе минерального сырья. Для изготовления минеральной ваты в качестве исходного материала используется, например, базальт, прошедший определенный процесс плавки. А для получения стекловолокна также применяется минеральное сырье, только его составляющей должен быть песок, после нагрева которого он превращается в стекло. Минеральную вату пропитывают связующим синтетическим веществом, позволяющим сформовать из рабочей массы утеплительную вату плитного типа. В зависимости от количества связующего вещества плита может иметь разную степень жесткости и плотности, становится абсолютно не восприимчивой к огню и обладает повышенной устойчивостью к химическому воздействию. При этом коэффициент теплопроводности материала остается на уровне утеплителей из пенополистирола.
3. Пенополистирол и строительный пенопласт представляет собой вспененную пластическую массу, основной составляющей которой является воздух, который обеспечивает прекрасные теплоизоляционные качества с коэффициентом теплопроводности, равному показателю 0,039. У строительного пенопласта достаточно жесткая структура, у него отсутствует свойство усадки, обычно присущее другим материалам такого типа, притом как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Материал практически не подвержен воздействию воды. Как недостаток обязательно следует отметить его восприимчивость к огню и возгоранию.
4. Пенофол.- строительный материал современного поколения из вспененного полиэтилена, с одной или с обеих сторон покрытый алюминиевой фольгой. Такое исполнение обеспечивает отражение лучистой энергии до 97% и ставит материал на первые позиции среди равных утеплительных материалов. При этом следует обратить внимание, что наряду с чрезвычайно высокими качествами, теплоизоляционный слой у пенофолаочень тонкий, поэтому материал этого исполнения вполне подойдет даже для облицовки газобетонных стен, которые подлежат облицовке кирпичом впритык к капитальной газобетонной поверхности.

Пароизоляционные материалы

Для того, чтобы система теплоизоляции функционировала качественно и долгие годы, между теплоизоляционным материалом и капитальной стеной обязательно нужно расположить слой пароизоляции, который будет работать на предотвращение намокания утеплителя. Если утепление производится пенофолом, то, считайте, вопрос вы решили, потому что в его конструкцию изначально заложены кроме теплоизоляционных особенностей, также и пароизоляционные свойства. Кроме этого материала функционально с пароизоляцией достойно справляются также такие сугубо пароизоляционные изделия:

1. Пергамин – изолятор в виде строительной бумаги, который практически не пропускает воду. Тем не менее, абсолютную защиту утеплителя этот материал не в состоянии обеспечить;
2. Полиэтиленовая пленка – тоже недостаточно надежный материал. Однако, учитывая ее доступность и легкость работы, используется довольно часто;
3. Парозащитные мембраны. Этот современный строительный материал, основанный на мембранных технологиях и уникальных свойствах материала, когда через его структуру у испарений имеется только одно направление. При укладке парозащитных мембран необходимо строго руководствоваться монтажной инструкцией и, главное, не перепутать стороны материала – внутреннюю и внешнюю. К категории таких материалов относятся Tyvek, Изоспан.

Процесс монтажа утеплителя

Перед началом работ по кладке облицовочной стены на газобетонные стены необходимо закрепить слой пароизоляционного материала. Технология этого процесса зависит от типа изолятора. При использовании в качестве теплоизоляции Пенофола, кирпичную облицовочную стену можно расположить почти впритык к капитальной стене, хотя будет лучше, если между этими двумя элементами будет зазор порядка трех миллиметров. На практике это значит, что укладываемый кирпич располагают вплотную к пароизолятору, но не прижимают к нему.

Утеплитель в междустеновом пространстве укладывают по мере наращивания кирпичной кладки вверх.Плитный материал (минеральная вата или пенопласт) крепят к поверхности газобетонной стены гвоздями с широкими шляпками, в ином случае допускается использование металлических шайб.

При утеплении керамзитом этот утеплитель засыпают до уровня кладки, после чего немного утрясают.Обычную минеральную вату или стекловату применять в данном случае не рекомендуется, потому что этот материал обладает очень высокой пластичностью, что, учитывая постоянное нахождение утеплителя в вертикальном положении, неминуемо приведет к его усадке, образуя незащищенные промежутки на стенах.

Все утеплители, кроме керамзита, укладываются максимально впритык друг к другу, чтобы не было щелей, а сами места стыка в строительном пенопласте нужно залить монтажной пеной. Также в местах примыкания технологического зазора меду облицовочной кладкой и газобетонной стене необходимо утеплить и выполнить изоляцию. Кроме этого в верхнем и нижнем ряду кирпичной облицовочной кладки необходимо предусмотреть отверстия, предназначенные для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Они же будут способствовать удалению скопившейся влаги. Также следует уделить внимание предотвращению проникновения в междустеновое пространство мышей, насекомых и птиц, для чего рекомендуется закрыть проемы между облицовочной кладкой и газобетонной стеной защитными колпаками с очень мелкой сеткой.

При кладке облицовки особая сложность возникает возле дверных и оконных проемов, потому что в этих местах облицовку обязательно нужно соединить с капитальной стеной, а места стыков облицовки и стены по всему периметру оконного проема очень тщательно герметизировать. Причем не традиционной монтажной пеной, которая обладает свойством расширения по мере ее высыхания, что в данном случае не приемлемо – в некоторых случаях это может привести к вытеснению кирпичей облицовки из уже выполненной кладка – а специальным герметиком. Лучше всего для этого подойдут строительные герметики на основе полиуретана. По большому счету это разновидность пластмассы, застывание которой происходит под воздействием влаги, которая находится в воздухе.

Практически такой герметик полностью не застывает, поэтому обладает высокой упругостью, благодаря чему сезонные колебания всех вместе взятых конструкций практически не влияют и не нарушают герметизацию. Конечно, при работе с герметиком следует неукоснительно придерживаться рекомендаций по использованию этого наполнителя. Современный рынок строительных материалов сегодня в состоянии предложить целый ряд герметезирующих наполнительных изделий, это Makrofix PU-15, АДВ-32, DenBravenPoliuretan — 15LM, Эмфимастика PU-15, Paraflex P200, DisbonDisbothan 221.

Отделка стен из газобетона виниловым сайдингом

У дизайнеров и строителей вариант отделки газобетонных стен сайдингом считается одним из наиболее приоритетных. Тем более что его крепление к стеновой поверхности не представляет сложности, для этого в качестве крепежных элементов достаточно использовать шурупы с заостренным наподобие сверла окончанием и шестигранной головкой – так называемыми кровельными шурупами. И совсем не желательно использовать шурупы с классическим крестообразным шлицом, потому что, учитывая свойства газобетона, при креплении шлицы зачастую срываются, чего не скажешь о крепежных элементах с шестигранной головкой, которая закрутится в газобетон без проблем. К тому же, кровельные шурупы комплектуются резиновыми прокладками, что уберегает сайдинг от чрезмерного прижимания к поверхности газобетона.

Оправдано, если между сайдингом и стеной будет размещен слой теплоизоляционного материала. Технологический процесс его монтажа зависит от вида избранного утеплителя. Если используется пенофлекс, этот материал можно крепить непосредственно к капитальной стене и сверху накрыть сайдингом без сооружения каких-либо вспомогательных конструкций с использованием все тех же кровельных шурупов с резиновой прокладкой, которые не позволят пережать шуруп.

Почему мы остерегаемся “пережима” сайдинга? Все дело в физических свойствах материала, из которого изготовлен сайдинг, который под воздействием холода или тепла способен менять свои размеры. Поэтому с целью компенсации таких изменений его крепежным отверстиям придана продолговатая форма по дине изделия, способствующая движению сайдинговой панели. Отсюда вытекает, что сайдинг не должен быть жестко зафиксирован к поверхности стены, а как бы “плавать” на крепежных элементах.Если пренебречь этим требованием, то летом сайдинг может вспучить, а зимой разорвать.В равной степени сказанное относится к утеплителю, которому тоже опасен “пережим”. Его толщина на весь период эксплуатации должна оставаться такой, какой она была изготовлена, в противном случае ее теплоизоляционные свойства будут нарушены.

Теперь разберем второй вариант, когда в качестве утеплителя используются строительный пенопласт или минеральная вата плитного исполнения. В этом случае на поверхности газобетонной стены следует смонтировать каркас или обрешетку из сухих деревянных брусков 40х40 или 60х60 миллиметров. Внутри этой конструкции благополучно размещают утеплительные плиты, после чего каркас накрывают сайдингом. И не следует повторять неудачные попытки некоторых обывателей, которые пытались выполнить этот процесс без вспомогательного каркаса – одни только шурупы не обеспечат прочное крепление, и первый же хороший ветер сорвет сайдинг со своего места.

Можно ли вместо брусков использовать доски такой же толщины? Лучше не надо, потому что этим значительно уменьшится поверхность, защищенная утеплителем. Также крепление брусков должно быть продуманным. Лучше сделать в них несколько узких пропилов, благодаря чему шляпку шурупа или гвоздя с широкой шляпкой можно там хорошо закрепить. А в нижней части стены бруски должны иметь некоторое свободное пространство от фундамента, в этом случае усадка здания и сезонные колебания основы при замерзании грунта или его оттаивании не деформируют рейки.

Если вы решили защитить конструкцию пароизоляционным слоем, то этот изолятор следует смонтировать на стене до крепления брусков каркаса. Для крепления изоляции можно использовать строительный степлер с обычными скобами длиной 10 миллиметров, хотя, учитывая твердость газобетона, лучше отдать предпочтение скобам, прошедшим процесс закалки.

Минеральные утеплительные плиты и строительный пенопласт располагают в междуреечном пространстве каркаса и фиксируют к стене гвоздями или шурупами с большими шляпками. И опять же, избегайте чрезмерных усилий при заколачивании гвоздей или закручивании шурупов А еще лучше, если при соприкосновении крепежного элемента с поверхностью утеплителя будет прекращено его дальнейшее закручивание. А если крепление выполняется шурупами, то его даже можно отвернуть в обратную сторону на четверть оборота. Все щели, которые образовались в процессе монтажа минеральных плит или строительного пенопласта необходимо тщательно залить строительной монтажной пеной, что позволит всему утеплительному слою обрести монолитность.

Также следует помнить, что в целом культура и качество укладки сайдинга напрямую зависит от того, как будет уложена первая, стартовая полоса, которую нужно закрепить строго горизонтально, проконтролировав точность исполнения строительным уровнем. После этого надобность в уровне отпадет, хотя все-таки иногда качество выполняемой работы желательно проверять. Сами полосы сайдинга нужно крепить между собой без особых усилий, “мягко”, поэтому не упускайте из виду, что один край может незначительно опуститься. И если некоторое нарушение горизонтальности одной панели почти не заметно, то последующая укладка пяти-шести панелей с отклонениями приведут к тому, что общий вид облицованной поверхности будет представлять малопривлекательное зрелище.

Раскройку сайдинга можно производить различными инструментами, и в том числе электрическим лобзиком, обычной ножовкой по металлу или удобными для этого ножницами. При выполнении резки электролобзиком, полотно следует использовать с самыми мелкими зубьями, в противном случае материал будет крошиться. Установка стыковочных элементов не должна быть жесткой во избежание их возможного отпадания или коробления.

Как вы можете сами судить мы в этой статье постарались предоставить как можно больше материала по отделке газобетонных стен, однако это не значит, что других вариантов или отделочных материалов не существует. Для того чтобы убедиться, что у вас есть большая возможность выбора, достаточно посетить рынок строительных материалов, где имеется их большой выбор, подходящих для покрытия газобетонных блоков, и в том числе современного поколения, которые к тому же позволят сэкономить определенную сумму денег своего семейного бюджета.

sovetyporemontu.ru

Особенности кладки стен из газобетона

Кладка стен из газобетона

Нередко застройщики воспринимают армирование и создание армирующего пояса для газобетонных стен, как попытку прорабов и конструкторов побольше заработать. А как все обстроит на самом деле?

 

 

Газобетон занимает в России второе место по популярности среди строительных материалов. Обгоняет его только дерево — брус и бревно. Повышенный интерес к строительным блокам из газобетона вызван целым рядом привлекательных для потребителя характеристик. В первую очередь — это цена: строительство дома из блоков газобетона обходится на 30-40% дешевле, чем из кирпича. Экономия достигается за счет стоимости материала, более легкого фундамента, меньшего количества погрузочно-разгрузочных работ и сокращении времени на кладку. Во вторую — долговечность. Жильё из газобетона способно выстоять не менее 100 лет. Кроме того, блоки ячеистого бетона легкие и при этом очень плотные (до 1200 кг/м.куб.), морозоустойчивые, влагостойкие, способны противостоять биологическому воздействию, то есть внутри материала не скапливаются грибки, плесень или бактерии, и огнестойкие.

Для строительства дома в Подмосковье достаточно возвести стены в один слой из блоков толщиной 300-375 мм плотностью до 500 кг/м.куб. Такие стены обеспечат внутри дома комфортный микроклимат, даже без дополнительного утепления.

Главные минусы газобетонных блоков — это пористость, которая со временем вызывает разуплотнение материала и ведет к разрушению всей конструкции, и подверженность трещинообразованию. С первым недостатком можно бороться при помощи организации хорошей гидроизоляции дома, а со вторым — соблюдения технологий строительства и армирования стен.

И вот тут зачастую возникают сомнения, стоит ли укреплять постройку из газобетона или нет, так как это влечет дополнительные расходы. Мнения разделяются: одни утверждают, что можно исходить из каждой конкретной ситуации и в некоторых случаях обходиться армированием только проемов и нижних рядов газобетона, другие считают, что необходимо укреплять каждый четвертый ряд стены и создавать армирующие пояса под все перекрытия. Так или иначе, без укрепления не обойтись, но зачем оно нужно, если газобетон отвечает всем прочностным характеристикам?

Подготовка к армированию первого ряда кладки газобетона

 

 

Для чего нужно армирование стен из газобетонных блоков?

Несмотря на то, что арматура не повышает несущую способность кладки, она является непременным условием при строительстве домов из газобетона. Дело в том, что блоки наряду с высокой прочностью на сжатие, практически лишены способности работать на растяжение. В итоге, при будущей эксплуатации дома есть риск образования «волосяных» трещин. На несущую способность кладки эти трещины не влияют, но сильно портят внешний вид стен, с чем не справляется даже гипсовая штукатурка. При худшем сценарии в местах швов могут возникнуть глубокие щели, и тогда весь дом будет продувать.

Причинами появления трещин являются неравномерность усадки дома, особенно весной после оттаивания грунта, температурные перепады, ветровое давление, осаждение почвы или же возникновение местного смятия, при котором локальная нагрузка на блок превышает его прочность. Вызвать дефект может даже неверно приготовленный песчано-цементный раствор, на который производилась кладка, поэтому специалисты рекомендуют использовать специальный клей для кладки газобетона: он и швы дает тоньше (1,5-2 мм против 8-10 мм для обычного песчано-цементного раствора), что уменьшает размеры мостиков холода на 10-30%, и укладывать газобетонные блоки, используя клей, легче, что в итоге экономит время, деньги и нервы.

Для кладки газобетона нужно использовать специальный клей: проще и дешевле

Таким образом, в проекте дома должны быть предусмотрены все факторы, влияющие на целостность конструкции, и приняты меры по усилению в первую очередь «слабых» точек. Например, длинной стены, которая будет постоянно подвергаться ветровым нагрузкам. В то же время обязательно армируется первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, зоны опоры перемычек, элементы, испытывающие повышенную нагрузку, блоки под оконными проемами, а также каждый четвертый ряд постройки в том случае, если участок стены протяженностью больше шести метров. Противники такого приёма утверждают, что арматура нарушает толщину швов и ведет к образованию мостов холода, однако, эта проблема решается правильным монтажом и использованием прутьев арматуры небольшого сечения.

Если армирование стен почти никогда не вызывает сомнений, то от армирующего пояса многие пытаются отказаться, чтобы сэкономить. Однако делать этого не стоит. Дело в том, что армопояс распределяет нагрузку вышележащих плит на стены, обеспечивает геометрическую неизменяемость всей конструкции, принимая на себя растягивающие усилия, и не позволяет дому гулять от ветровых нагрузок. Внешне он представляет собой каркас из арматуры, залитый бетоном, аналогично фундаменту, толщиной около десяти-двенадцати сантиметров по всему периметру постройки и некоторые застройщики пытаются заменить его кирпичной кладкой. Тем не менее специалисты уверяют, что такое устройство не будет отвечать всем техническим требованиям армирующих поясов, поэтому рано или поздно постройка деформируется.

 

Как правильно армировать стены из газобетона

Для армирования стен из газобетона в поверхности кладки с обеих сторон блока прорезаются штробы на расстоянии не менее 60 мм от края. Они выполняются ручным или электрическим штроборезом. Прежде чем поместить прутки в готовые канавки, из них нужно удалить пыль. Быстрее всего это сделать, используя строительный фен. Если его нет или на участке не проведено электричество, можно воспользоваться обычной сметкой.

Электрический штроборез

Чистые штробы заполняются клеем, затем в них укладывается арматура преимущественно с профилем до 8 мм. Клеевой раствор призван защитить прутки от коррозии, а также обеспечить их сцепление с кладкой.

Выбирание штроб в газобетоне вручную. Ручной штроборез

Для тонких швов можно использовать специальные арматурные каркасы — парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм. Для них не нужно штробить блоки, каркас укладывается на слой клея, притапливается и сверху ещё раз промазывается клеем. Учтите, что при армировании окон и перемычек необходимо прокладывать прутки на всю ширину проема плюс 900 мм в каждую сторону от него.

Штробы под арматуру в газобетоне

Армирующий пояс создается почти так же, как фундамент дома: на кладке устанавливается железобетонный короб высотой от 15 до 30 см, сваренный из арматуры. Он должен представлять собой единую конструкцию по всему периметру постройки. Для короба используется арматура не менее 6 мм толщиной, хотя, если позволяет бюджет, то можно взять прутки толще — 10-12 мм. Для лучшей связи армопояса с кладкой в верхние блоки газобетона вбиваются гвозди «ежом» или катанки. После этого по периметру возводится опалубка, и вся конструкция заливается бетоном. Обратите внимание, что заливка осуществляется только за один раз — это обеспечит монолитность пояса. В противном случае бетонная заливка будет схватываться отдельными участками, что фактически означает выброшенные деньги на ветер.

Штробы от арматуру в газобетоне

Чтобы исключить мосты холода в месте армирующего пояса, при установке опалубки рекомендуется отступить примерно на 3 см внутрь. Образовавшаяся ниша впоследствии заполняется каким-нибудь теплоизоляционным материалом, к примеру, экструдированным пенополистеролом. Тем самым удается сократить теплопотери и сохранить в доме комфортный микроклимат.

При толщине кладки газобетона до 200 мм устанавливается один пруток арматуры

Таким образом, армирование стен из газобетона позволяет избежать деформации конструкции, исправить которые в ходе эксплуатации практически уже невозможно. При этом считается, что армирующий пояс нужен не во всех случаях и зависит от множества факторов: качества грунта, проекта дома и других явлений. В то же время от него зависит неизменность геометрии постройки, поэтому лучше один раз перестраховаться, чем потом жить в доме со щелями.

 

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Технология строительства дома из газобетонных блоков. Что нужно знать?

KakPostroit.by 01.12.2015

Мировой технический прогресс даёт много интересных строительных материалов. Среди них — газобетон. Это вид ячеистого бетона с маленькими порами, которые не сообщаются друг с другом. Для его изготовления нужен цемент, кварцевый песок и особые газообразователи. Часто используют примеси — гипс, золу, металлургический шлак, известь. Этот камень легко обрабатывать — сверлить, пилить, строгать, забивать скобы или гвозди. С годами он твердеет, становится прочнее. Он безвреден для здоровья и не горит. Все эти свойства сделали его востребованным сырьём для построения частных домов.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Технология строительства дома из газобетонных блоков проста для человека, имеющего представление о возведении сооружений. Создание любого здания (когда уже есть все разрешения) начинается с рытья котлована для фундамента. Фундамент — основа любого здания, он задаст эксплуатационные качества строения на десятилетия. Игнорировать его важность и пытаться сэкономить на этапе его возведения — это диверсия по отношению к самому себе. Даже тот факт, что газобетон легче многих стройматериалов, не даёт повода расслабиться.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона?

Факторы влияющие на выбор фундамента:

• геология участка,
• вес строения с мебелью и всем содержимым,
• форма рельефа местности.

Лучший способ — обратиться за расчётами к опытным специалистам. Они определят все параметры будущего фундамента и его тип. Газобетон — материал хрупкий, малейшее проседание фундамента повлечёт появление трещин. Общее требование к фундаменту — он должен быть из железобетона! Стандартные конструкции, применяемые для газобетонных домов:

1. Монолитная плита.
2. Углублённый ленточный фундамент.
3. Мелкозаглублённый ленточный фундамент.
4. Буронабивные сваи.
5. Ленточный мелкозаглублённый, Т-образный, для пучинистого грунта.

Самый доступный и распространённый вид — ленточный мелкозаглублённый фундамент. Он подходит для обычных геологических факторов, его реально сделать самому. Главное правило при выборе фундамента — он должен быть крепким и сохранять жёсткость всей конструкции. Технология заливки фундамента под дом из газобетона не отличается от обычной.

Точную глубину можно определить лишь после геологической разведки. Но обычно это 1,5 — 2 метра. Ширина обязана быть больше на 20 см ширины стены. Тут работает принцип — кашу маслом не испортишь. Многое зависит от вида облицовки, которую Вы решили использовать. Конфигурация ленты фундамента должна соответствовать контуру будущего дома и его стеновых перегородок. Толщина под перегородки может быть меньшей.

Этапы возведения фундамента:

1. Разметка фундамента. Устанавливаем обноски, и выносим на них оси дома, для этого нанимаем геодезиста или делаем это своими руками. А, как сделать разметку фундамент под дом самостоятельно читайте тут.
2. Копка. Выкапываем траншею необходимой глубины, которая указана в проекте.
3. Подушка. Это прослойка из песка толщиной 20 сантиметров, кладётся прямо на дно котлована. Она придаёт конструкции особую надёжность, её поливают водой и трамбуют.
4. Укладка плёнки. Она сохраняет влагу от заливки раствора.
5. Армирующий каркас. Можно использовать сетку из стали определённого типа. Идеальный вариант — арматура, скреплённая проволокой. Сварка ухудшает свойства металла, от неё лучше воздержаться. Армирование имеет несколько требований: металл не должен выходить из фундамента; углы и пересечения — самые ответственные точки, которые требуют использования цельных, согнутых прутьев; чем больше и тяжелее дом, тем больше частота используемых элементов.
6. Опалубка и заливка раствора. На этом этапе важно не забыть о возможных в проекте отверстиях под водопровод или канализацию. Установите в том месте трубу (можно старую). В противном случае — предстоит потом выдалбливать отверстие. В качестве опалубки можно использовать доски, железные листы или специальные формы. Опалубка — это оснащение многократного использования. При заливке важно контролировать состав раствора. Идеальная пропорция 1:3:5. Цемента должно быть в три раза меньше песка и в пять раз меньше щебня. Утрамбовка при помощи вибратора улучшит свойства конструкции.

После заливки фундамент должен устояться, схватиться и окрепнуть. На это может уйти целый месяц. В жару достаточно недели. Фундамент требует всё это время ухода в виде увлажнения и защиты от ультрафиолета (можно использовать плёнку). В холодное время года на схватывание фундамента уйдёт гораздо больше времени. Последующие строительные работы лучше отложить до весны. В идеале — сделать отмостку, которая будет отводить влагу и осадки от фундамента.

Технология кладки стен

Технология кладки стен из газобетонных блоков не представляет сложной задачи. Особое значение надо уделить нижнему ряду, ведь он задаст «ровность» всех остальных рядов. Между цоколем и нижним рядом рекомендуется уложить гидроизоляцию. Это может битумный материал в рулонах или специальные смеси. Если верхняя плоскость фундамента кривая, требуется устранить этот дефект изготовлением уравнивающего слоя песчано-цементного раствора.

Идеальная геометрия блоков позволяет применять укладку на клей. Это дешевле, чем на раствор. Но требует более точной укладки самих блоков. Корректировать расположение блока слоем цемента не получится. Если после укладки последнего блока в ряду останется место, то необходимо сделать вспомогательный блок. Его торцы при монтаже следует с двух сторон намазать клеем. Монтаж каждого блока контролировать отвесом и уровнем. Корректировать положения блоков можно киянкой. При укладке каждого нового уровня следует выровнять тёркой поверхность нижнего ряда. Между блоками не должно быть зазоров, они обязаны находиться на одном уровне. Пыль следует сметать или сдувать. Преимущества использования клея:

• экономия сил и материалов,
• улучшение теплопроводности,
• идеальная геометрия,
• прочность на сжатие и на изгиб.

Вертикальная рейка поможет определить угол, а шнур — параллельность рядов. Не стоит забывать и о принципе связки при укладке каждого нового уровня. Центр блока должен быть на уровне стыка блоков ряда под ним. Следите за чертежом: возможно в стене придётся оставить проём под трубы или вентиляцию.

Армирование стен

Армирование стен из газобетона не увеличивает несущих качеств. Но оно понижает вероятность появления трещин. Вопрос армирования обязан рассматриваться в каждом отдельном случае. Армирование желательно делать для начального ряда кладки и для каждого четвёртого. Важно применять армирование на опорных точках перемычек, под оконными проёмами. Каждый ряд перекрытия и ряд под стропильной балкой также следует усиливать. Для прокладки арматурных прутьев, в полости кладки требуется вырезать штробы. Поможет штроборез.

Сначала удаляют пыль, потом заполняют штробы клеем или цементным раствором. Это усилит конструкцию и спасёт арматуру от разрушения. Лучший вариант — прутья с радиусом 4 мм. Для тоненьких швов можно применять особые арматурные каркасы. Они имеют вид параллельных полос, сделанных из оцинкованной стали. Полосы имеют размер в сечении 1,45 мм и соединены проволочкой в форме змейки.

Армирование перегородок из газобетона выполняют, когда конструкция перегородки выше 3 метров, особенно в сейсмических районах. Особое место уделяется армированию в местах перегородок над дверными проёмами. В проёме сначала укладывают доску, затем цементный раствор и армированную сетку. Арматура должна превосходить величину проёма на 30 см.

Соединение стены и перегородки осуществляется с помощью анкерных пластин, дюбелей и саморезов. После окончания кладки перегородки и вертикальные швы заполняют монтажной пеной, затирают раствором. Идеально выложенную перегородку из газобетонных блоков можно сразу шпаклевать, пропуская штукатурку. Это снова подтверждает преимущество блоков.

Перекрытие стен

Перекрытие стен из газобетона принципиально не имеет отличий от других конструкций. В домах из газобетона используют 4 типа перекрытий:

1. Сборно-монолитные.
2. Железобетонные плиты. Их монтируют в крайних случаях, если длина пролёта более 6 м. Большая масса этих плит ограничивает их использование в подобном строительстве.
3. Газобетонные плиты. Они бывают длиной от 1,75 до 6 м. Их вес гораздо меньше обычных плит. Но звукоизоляция и теплопроводность лучше! А маленькая толщина не снижает прочности. Но для укладки потребуется кран.
4. Балочное.

Края плит должны заходить на основные, несущие стенки на расстояние больше 12 см. Но они не должны лежать и давить на внутренние перегородки. Их сознательно строят немножко ниже. Стяжку перекрытий осуществляют при помощи хомутов. Технологический зазор закладывают арматурой и заделывают цементным раствором. Очень часто, при строительстве небольшого частного дома, перекрытия делают из дерева, применяя брус и доски.

Утепление стен

Для жителей в широтах с тёплыми зимами — утепление дома из газобетона бессмысленно. На целесообразность этой работы влияет толщина и исполнение швов между блоками, параметры самих блоков. Если они уложены на мощный слой цементного раствора — утепление обязательно. Если швы между блоками минимальны — утепление можно не делать. Если блок выполнен из очень плотного материала, или толщина стены менее 30 см — утепление обязательно!

Многие мастера не советуют вообще утеплять этот материал. Он относится к разряду «дышащих». А утепление будет способствовать обратному эффекту. Паропроницаемость утеплителя обязана быть выше, чем у газобетона. Иначе — придётся монтировать специальную вентиляцию. Часто утепление придаёт более красивый вид сооружению. В качестве материала используют пенопласт и минеральную вату. Толщины в 5 сантиметров будет достаточно.

Делая утепление стен из газобетона важно соблюсти принцип: паропроницаемость материалов должна быть от меньшего уровня в комнате к большему уровню на улице. Оптимальный вариант — утепление снаружи. Когда здание утепляется изнутри — происходит смещение точки росы, в помещении начнёт собираться влага, появляться плесень и грибок.

Решение строить дом из пенобетона — приветствуется. Масса преимуществ этого материала сделают Ваше жильё комфортным и добротным. Постарайтесь получить массу полезной информации, которая облегчит процесс стройки, сделает её менее затратной. Всё проверяйте и просчитывайте, анализируйте и думайте. Если работу осуществляют наёмные работники, старайтесь вникать в процесс, фиксируйте отступления от плана, не стесняйтесь задавать вопросы: «А почему так?»

Так же, можете изучить технологию поэтапного строительства каркасного дома.

Строительство дома из газобетонных блоков: видео.

Смотрите пошаговую видео инструкция по строительству домов из газобетона:

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Также рекомендуем почитать:

kakpostroit.by

---

• 
  Отделка стен из газобетона внутри помещения
• 
  Как просверлить бетонную стену обычной дрелью
• 
  Толщина панелей стеновых
• 
  Чем приклеить пластик к стене
• 
  Защита от плесени и грибка стен
• 
  Стена из керамзитоблока 60 см
• 
  Толщина наружных стен из газобетона
• 
  Устройство стен из керамзитобетона
• 
  Устройство проема в бетонной стене
• 
  Грибок на стене чем обработать
• 
  Толщина стен из газобетона рекомендуемая