Как расширить дверной проем в кирпичной стене, перегородке. Как расширить дверной проем в кирпичной стене без пыли
видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото
Чтобы понять, как сделать дверной проем в кирпичной стене или просто его расширить, нужно понимать структуру кладки и принципы монтажа перемычки над дверной коробкой. Также не следует забывать о том, что перед вами может оказаться обычная перегородка, но может и несущая стена, а здесь процесс усложняется.
Именно об этом мы и поговорим, а также в дополнение к материалу посмотрим видео в этой статье.
Дверной проём после расширения
Дверные и оконные проёмы
В перегородке
Разметка проёма в стене
- В принципе, с технической точки зрения, нет особой разницы в таких действиях как расширение или создание нового посадочного места, так как перенести дверной проем в кирпичной стене, это, прежде всего – вставить и закрепить перемычку вверху.Такая функция наиважнейшая и для перегородок и для несущих стен, а демонтаж провести намного проще. Но, в первую очередь, нужно расчертить место проёма или его расширения.
Швеллер в качестве ригеля (перемычки)
- Как правило, в таких отверстиях на перегородках в качестве ригеля установлен толстый брус, и если вам нужно его расширить, то всё равно, так же, как и при создании нового проёма, перемычка нужна новая.Поэтому, в первую очередь, разметьте место для такой балки и вырежьте его болгаркой (строительный кирпич хорошо режет диск с алмазным напылением). Затем вставьте туда ригель и плотно зафиксируйте, чтобы его концы абсолютно не имели люфта.
- Концы перемычки должны заступать за края проёма, как минимум, на 10 см в каждую сторону. В качестве балки можно использовать деревянный брус или металлический профиль, а за надёжность крепления будет отвечать жёсткость фиксации концов ригеля.Возможные зазоры заложите камнями, битым кирпичом и забросайте цементно-песочным раствором, чтобы получился монолит – такая инструкция неизменна и для перегородок и для несущих стен.
Кирпичную стену режут болгаркой
- Чтобы проём получился аккуратным, вертикальные линии тоже нужно прорезать болгаркой, как это показано на фото вверху.Безусловно, лучше всего для этого подойдёт диск диаметром 250 мм, но такая мощная угловая шлифовальная машина есть далеко не в каждом доме – самой распространённой является болгарка с диском на 180 мм, но можно воспользоваться и такой.
- Стандартный или двойной силикатный кирпич М 150 имеет ширину постели 120 мм, поэтому, если перегородка сделана в полкамня, то даже большой диск не прорежет его насквозь.Но если кладка сделана полнотелым одинарным кирпичом в четвертькамня, то диск на 230 или 250 мм пройдёт её насквозь, а на 180 мм – чуть больше половины. Для демонтажа такой вариант не является проблемой – кирпич всё равно разломается и контур будет относительно ровным.
Разбираем кладку
- Когда вставлен и прочно зафиксирован ригель, можно приступать к демонтажу кладки и начинать нужно с одного кирпича, как можно больше расчистив швы вокруг него. Затем вы просто своими руками разбиваете этот кирпич молотком и зубилом или перфоратором.Можно также, для облегчения демонтажа просверлить в кирпиче насквозь 5-10 отверстий (перфоратором это сделать просто) и после этого камень будет гораздо лучше раскалываться.
Совет. При резке кирпича диском с алмазным напылением возникает много пыли, которая долго после этого оседает.Чтобы уменьшить её количество, обильно мочите место реза водой, а болгарку на вертикальных линиях располагайте так, чтобы он выбрасывал пыль в пол, а не в потолок.
В несущей стене
Корончатая фреза для бетона 100 мм
- Если вам неизвестно, какая кладка на несущей стене и проём нужно делать изначально (не расширять), то пройдите стену насквозь корончатой фрезой для бетона и диаметр, при этом старайтесь взять коронку как можно больше, чтобы туда пролезла рука, или можно было даже подсветить фонариком.Так вы сможете узнать количество кирпичей, которые вам предстоит пройти, ведь кладка может быть колодезной, в два с половиной кирпича, потом утеплитель, а потом ещё полкирпича. Сами понимаете, что видимый фронт работ гораздо легче непонятного, то есть, невидимого.
Самодельный укрепляющий каркас в несущей стене
- Начало демонтажа такое же, как и на перегородке – расчерчиваете проём, вырезаете место под ригель и жёстко его фиксируете. Потом выбираете проём с одной стороны стены и делаете для ригеля металлические подпоры, как это видно на фотографии вверху.При этом не забывайте, что цена халатности или пренебрежению правилами техники безопасности в данном случае – человеческое здоровье или даже жизнь – не поддерживаемое перекрытие может упасть.
- Демонтируется кирпичная кладка дверного проема с двух сторон стены, чтобы опоры оказались по обе стороны и конструкция не ослабла. После того, как проём будет готов, металлические подпоры соединяются между собой металлическими полосами для жёсткости.
Совет. Чтобы проём совпал с двух сторон несущей стены, нужно просверлить её насквозь в местах реза (по углам и несколько отверстий по линиям).Перфоратор при этом должен находиться строго перпендикулярно к стене.
- Ну, а если вас интересует, как правильно заложить дверной проем кирпичом, то с двух сторон, через 2-5 ряда засверлите в торец стены куски арматуры, чтобы получилась перевязка. После такой операции кладка получится полноценной и после штукатурки или шпаклёвки никто не узнает, что раньше там был проём. (см. также Внешняя и внутренняя декоративная штукатурка под кирпич)
Реклама
Заключение
Теперь вы знаете, как заложить дверной проем кирпичом или наоборот, как его в такой стене вырезать. Можете не сомневаться в своих силах, и смело приступать к работе – при соблюдении рекомендаций у вас всё получится. Но для многоэтажного дома вам понадобится для демонтажа согласование с соответствующими организациями.
Добавить в избранное Версия для печатиklademkirpich.ru
Как расширить дверной проем в кирпичном доме своими руками
Работа по расширению дверного проема в кирпичном доме, аналогична такой же работе в деревянном доме, которую мы описали в работах по подготовке дверного проема. Измеряем дверной проем, отмеряем при необходимости нужное нам расстояние необходимое для расширения дверного проема, наносим линию разметки и с помощью инструментов проводим по линии разметки обрезку торца проема.
Если в деревянном доме мы использовали бензопилу в качестве основного инструмента, то для расширения дверного проема в кирпичном доме нам, возможно, потребуется не один вид инструментов. Чаще всего для выполнения работ по расширению дверного проема в кирпичном доме используют следующие инструменты:
- Электрический отбойный молоток с пикой (лопаткой).
- Дрель - перфоратор с буром и лопаткой.
- Бензорез с алмазным отрезным кругом.
- Болгарка с армированным или алмазным отрезным кругом.
Теперь мы с вами рассмотрим принципиальные моменты работ по расширению дверного проема с использованием вышеуказанных инструментов.
Расширение проема с помощью электрического отбойника
Если использовать для расширения дверного проема инструмент, указанный в пункте 1, то в этом случае мы можем получить нежелательный нам результат работы. Так как при долбежке стены, особенно той стены кладка которой выполнена из мелких штучных материалов, возможно растрескивание не только штукатурки стен прилегающих к дверному проему, но и нарушение кладочных швов в местах удаленных от того места где проводим работу по расширению проема.
Использование электрического отбойного молотка с лопаткой или пикой желательно для демонтажа откосов или толстого слоя цементно-песчаной смеси с помощью, которой ранее были нарощены и выровнены торцы дверного проема, как показано на фото.
Для того чтобы минимизировать появление трещин в штукатурке и получить более ровные торцы дверного проема после проведенной работы по его расширению, можно использовать другой вариант работ с использованием инструмента указанного в пункте 2.
Расширение дверного проема с помощью дрели-перфоратора
Для более аккуратного способа расширения дверного проема нам потребуется инструмент, указанный в пункте 2. Берем дрель-перфоратор с установленным в патрон буром (А). Длина бура должна обеспечивать получение сквозных отверстий в стене, то есть длина бура должна быть больше толщины стены.
По нанесенной линии разметки начинаем бурить стену, делая сквозные отверстия. Расстояние между отверстиями желательно делать минимальным, чтобы получить максимальный эффект разгрузки части стены с дверным проемом (Б) которую нам необходимо демонтировать.
После того как отверстия сделаны по всему периметру дверного проема, вместо бура в патрон дрели-перфоратора устанавливаем лопатку или пику и начинаем работу по откалыванию частей стены направляя рабочую часть лопатки или пики по сделанным отверстиям.
Примечание: Рекомендуется использование перфоратора с силой удара от 3 до 5 Дж. Если перфоратор имеет силу удара менее 3 Дж, то в этом случае сверлить в бетоне особенно сквозные отверстия будет проблематично. Перфораторы с силой удара свыше 5 Дж более тяжелые, а это создает дополнительные физические нагрузки и руки будут быстро уставать.
Этот способ расширения дверного проема в каменном доме наиболее популярен и используется чаще других. Но иногда приходится использовать для расширения дверного проема другой способ с применением инструмента указанного в пункте 3. Особенно актуален этот способ при расширении проема в панельных домах или домах где стены имеют армирующую обвязку.
Расширение дверного проема с помощью бензореза или болгарки
Расширение дверного проема в каменном доме с использованием болгарки или бензореза позволяет нам получить ровные торцы дверного проема без последующей доработки, но использование этого инструмента имеет некоторые серьезные недостатки по сравнению с использованием инструментов указанных в пунктах 1 и 2:
- На фото (1) показан пример резки армированного бетона с использованием бензореза с алмазным кругом. На фото (2) мы с вами можем видеть, как во время резки бетона в воздухе образуется большое количество пыли и мелких частиц бетона, если расширять дверной проем таким способом, то желательно чтобы инструмент был оборудован приспособлением для сбора пыли.
- При работе болгаркой с армированным отрезным кругом большего диаметра и без защитного кожуха (фото (3)) повышается риск получения травмы, так как отрезной во время работы может треснуть и разлететься на куски (фото (4)), поэтому необходимо соблюдать меры безопасности при работе с болгаркой или бензорезом.
На фото показаны не только примеры работы с бензорезом и болгаркой по расширению дверного проема, но и то, как нарушаются элементарные требования безопасности. Работа проводится без специальных средств защиты, особенно лица. Какие средства защиты рекомендуется использовать при работе с этим инструментом? На что еще нужно обратить внимание для соблюдения правил безопасности при работе с данным инструментом?
В качестве основных средств защиты при выполнении работ по расширению дверного проема в каменном доме, с использованием бензореза или болгарки, необходимо использовать:
- Респиратор - для защиты органов дыхания.
- Очки - для защиты органов зрения.
- Специальные перчатки - для защиты кожного покрова на руках.
- Если работа болгаркой или бензорезом проводится на уровне головы, то необходимо защитить голову, например, надев строительную каску.
- Плотно застегнутая одежда - чтобы пыль и мелкие куски бетона не попадали под одежду.
На болгарке или бензорезе во время работы по резке стены каменного дома обязательно нужно установить защитный кожух. Так же необходимо использовать специальные отрезные диски, которые предназначены для резки бетона, а если дом панельный или стена армированная, то требуются установить диск для резки бетона и металла.
После того как разметка нанесена на поверхность стены, инструмент подготовлен к работе и выполнены все требования безопасности можно приступать к расширению дверного проема. Если резка стены осуществляется с использованием алмазного круга, то для уменьшения количества пыли можно прибегнуть к простому способу. Ваш помощник из полиэтиленовой бутылки (А) может поливать тонкой струйкой воду на алмазный круг (Б):
Смачивание алмазного круга водой, конечно же, положительно скажется на его работе (он будет охлаждаться), так же это приведет к снижению образования пыли. Но сразу хочу оговориться, смоченные водой частицы бетона будут слипаться и, говоря простым языком, вместо пыли появится грязь (А):
При резке болгаркой или бензорезом бетонной или кирпичной стены толщиной менее 150 мм рекомендуется делать сквозной пропил за несколько проходов. То есть, сначала прорезаем стену по всей высоте линии разметки на глубину 50-80 мм, после этого делаем второй пропил примерно на такую же глубину, получается два-три прохода отрезным кругом по линии разметки.
В том случае, если стена имеет толщину от 150 мм и более, то возможно, придется делать пропил с двух сторон стены (зависит от мощности инструмента и диаметра круга). При резке стены такой толщины сначала необходимо сделать пропил глубиной равной половине толщины стены, после этого переходим на другую сторону стены с дверным проемом и делаем пропил такой же глубины.
Для того чтобы пропилы в стене совпадали, можно сделать разметку с другой стороны стены следующим образом. После завершения пропила стены с одной стороны сверлим сквозные отверстия вверху и внизу дверного проема в сделанном пропиле, эти отверстия будут служить для нас ориентиром нанесения разметки на другой стороне стены с дверным проемом.
Когда пропилы в стене сделаны можно с помощью зубила и молотка или с помощью перфоратора провести работу по скалыванию части торца дверного проема ведя лопатку перфоратора по линии пропила:
После проведения работ по расширению дверного проема, убираем мусор и приступаем к завершающей стадии нашей работы - к установке дверной коробки и собственно двери.
Основная статья цикла Установка входной металлической двери своими руками.
www.builderclub.com
Расширение проемов
Расширение дверных проемов
Достаточно часто при ремонте и реконструкции зданий требуются расширение проемов. Проемы требуется расширять как в несущих конструкциях, так и в перегородках. Несущие стены и перегородки могут состоять из железобетона, бетона, дерева, кирпичи, газобетона и так далее. Особого труда не составляет расширить проем в стене из общестроительных материалов. Сложнее дело обстоит с кирпичом и бетоном. Даже не несущие железобетонные перегородки представляют порой непреодолимое препятствие для строительных компаний выполняющих общестроительные работы. ООО Ск «Элит-Сервис» выполняет работы по расширению проемов с 1996 года. Мы перепробовали все имеющиеся на сегодняшний день технологии, начиная от обычных перфораторов и болгарок, заканчивая стенорезными машинами и специальными расширяющимися наполнителями разрывающими бетон. Особое внимание мы уделяем системам с пылеотсосом, как альтернатива "мокрым" технологиям.
Расширение дверных проемов без пыли видео
Пылеотсос забирает до 90%пыли!
{s5_media_player media=[video] video_mp4=[images/videos/Rezka_s_pileotsosom.mp4] }
Немного о расширении проемов в кирпичных стенах. В новом строительстве редко встретишь стену более двух кирпичей (50 сантиметров). А вот наши предки на кирпиче не экономили, метровая стена была в порядке вещей. Расширить проем в подобной стене непростая задача. Часто приходится менять балку, установленную во время нового строительства, это требует знаний технологии и конструктива здания. Установка временных опор, вывешивание перекрытий, установка металлоконструкций, далеко не полный перечень работ выполняемых при расширении проемов.
Расширение проемов в бетонных перегородках
толщиной 5-10 сантиметров
Расширение проемов в бетонных перегородках можно выполнить быстро и технологично. Оптимальный вариант для расширения подобных проемов – алмазная резка с пылеотсосом, практически без пыли. Подобный метод уменьшает выброс пыли на 80- 90%. На уборку квартиры вы затратите гораздо меньше времени. Можно конечно пропилить обычной болгаркой или применить систему алмазной резки с водяным охлаждением. В первом случае огромное количество достаточно вредной бетонной пыли останется в Вашем доме, во втором, вполне можно устроить протечки соседям (как говорит старая русская поговорка – вода дырочку найдет). ООО Ск «Элит-Сервис» выполнит работы по расширению проемов в бетонных перегородках качественно и в срок с применением системы алмазной резки с пылеотсосом.
Расширение проемов в несущих бетонных (железобетонных)
стенах толщиной 12-18 сантиметров
Расширение проемов в несущих бетонных стенах толщиной 12-18 сантиметров можно выполнить стенорезной машиной, гидрорезчиками или шлицефрезером с пылеотсосом. В первых двух случаях применяется водяное охлаждение, в последнем алмазный диск работает но сухую, пыль из зоны резанья отводится в промышленный пылесос. Расширение проемов с подачей воды возможно на строительных площадках, реконструируемых объектах, там где еще нет чистовой отделки и этажом ниже не сделан ремонт. В жилых помещениях, сданных домах использование подобного оборудования затруднительно. Более щадящий метод расширение проемов в несущих бетонных (железобетонных) стенах это алмазная резка с применением пылеотсоса, 100% пыли пылесос конечно не заберет, в зоне резанья пыль конечно останется, но ее будет на порядок меньше, а самое главное в этой технологии отсутствие воды и протечек к соседям снизу.
Расширение проемов в стенах свыше 20 сантиметров.
Расширение проемов в подобных стенах более сложная задача. К сожалению система с пылеотсосом на таких толщинах не применима. Остается алмазная резка с водяным охлаждением режущего диска. На верхних этажах зданий такие плиты практически не применяются, стены свыше 20см в основном фундаменты и цокольные этажи, проблема протечек уходит на второй план. Бетонную плиту при расширении проема разрезают на подъемные части, демонтируют и выносят. Удовольствие конечно не дешевое, но для сохранения несущей способности здания необходимое. Можно конечно оптимизировать расходы, если технадзор на объекте не будет против, расширяя проем, отсечь демонтируемую часть от основного материала, положить плиту на отбойники и разобрать с помощью перфораторов. Ударные нагрузки в этом случае не передаются на оставшуюся часть стены, соответственно прочность не теряется. Хотим сразу предостеречь, если у Вас нет профессиональной бригады отбойщиков, может получиться так, что долбежка плиты перфораторами обойдется дороже алмазной резки. Грамотно оценивайте свои силы, не выбрасывайте лишние деньги. Обращайтесь к профессионалам, ООО Ск «Элит-Сервис» выполнит работы качественно и в срок по любой из перечисленных технологий.
Цены на работы по расширению проемов можно посмотреть здесь.
На главную
Расширение проемов в несущих кирпичных стенах является достаточно трудоемкой и непростой задачей. Напомним об устройстве проема. Сверху любого дверного или оконного проема лежит балка или металлический швеллер. Па СНИПам заведение перемычки должно составлять не менее 25 сантиметров. Очень простой расчет показывает, что расширив проем даже на 10 см, мы снижаем несущую способность стены, соответственно уменьшаем конструктивную прочность здания. Бытует мнение, от небольшого расширения проема дом не упадет. Конечно, от одного проема может и ничего не случится. Не забывайте, кроме вас еще есть масса соседей, которые делают ремонты и перепланировки, а когда расширяется несколько проемов на разных этажах, это может привести к серьезным последствиям. Появление трещин и расслоений следствие неправильного подхода к строительному процессу. Строительная компания «Элит-Сервис» подходит к расширению проемов в несущих кирпичных стенах очень ответственно. Безопасность наших заказчиков является для нас безусловным приоритетом. Специалисты нашей компании выедут к Вам на объект, проведут осмотр проема, дадут рекомендации, выполнят работы и сделают все необходимые усиления.
Не влезает дверь, что делать
Сначала определяем, на сколько сантиметров вы хотите расширить проем. В некоторых случаях достаточно просто сбить штукатурку и дверь отлично устанавливается. Если этого недостаточно идем дальше. Вскрываем штукатурный и смотрим структуру перемычки. В старом фонде может быть кирпичный «замок» или стальная балка. С «замком» вариантов нет, делается штроба с одной стороны проема, устанавливается швеллер, с другой стороны та же процедура, все это стягавается стяжками и только после этого выполняется расширение проема. В кирпичных домах современной постройки перемычки бывают бетонными, практически всегда опорного плеча не хватает, требуется их замена. Работа проводится в два этапа, демонтаж старой и установка новой, более длинной, балки с одной стороны, потом с противоположной, стяжки и можем расширять проем в несущей кирпичной стене.
На главную
almaznoe-burenie-rezka.ru
Как сделать, перенести или расширить оконный или дверной проем
Нередко при перепланировке квартиры, да и просто при капитальном ремонте необходимо перенести или расширить оконный или дверной проем в несущей стене. В первую очередь, хочется сразу заметить, что каким бы мелким не казался вам демонтаж – все изменения необходимо зарегистрировать в БТИ и получить разрешение на проведение работ. Не смотря на утверждение народной мудрости, что «ломать — не строить», расширение проемов — задача хоть и не сложная, но требующая грамотного проведения работ и щепетильности. Ведь любой демонтаж может нарушить несущую конструкцию всего здания.
Резка, перенос и увеличение проемов без пыли: как сделать все своими руками
[ hana-code-insert ] ''yandex'' is not found
После решения всех бумажных вопросов можно приступать непосредственно к проведению строительных работ. Перед тем, как расширить дверной проем, демонтируется старая дверь и коробка, удаляется весь уплотняющий материал. Обычно уже на этапе получения разрешения на демонтаж становится ясно нужно ли в данном случае усиление конструкции. В большинстве случаев установки дополнительной перекладины и даже иногда сварного металлического каркаса необходимо для кирпичных стен и нижних этажей многоэтажных домов.
Расширение дверного проема имеет свои ограничения, так для стен из железобетона максимальная высота его может быть 210 см и ширина 200 см. Для зданий с кирпичной кладкой такие же размеры возможны только при наличии укрепляющей металлоконструкции. Любые работы по демонтажу можно начинать только при условии, что она не имеет серьезных дефектов и повреждений. Расширение оконного проема для многоэтажных зданий возможно лишь незначительное. Это обусловлено и условиями эксплуатации здания, и необходимостью сохранения общего архитектурного стиля дома.
Устройство проема в несущей стене выполняется либо методом пробивания при помощи перфоратора, либо используют режущий инструмент. Второй способ предпочтительнее, так как не вызывает трещин, сколов и не разрушает общей структуры стены. Количество необходимых резов зависит от используемого инструмента и от материала. Резка проемов в несущих стенах может выполняться при помощи углошлифовальной машины (болгарки) и специального оборудования для алмазной резки бетона. Первый способ гораздо доступнее для личного использования и часто применяется при проведении ремонта своими руками. Но у него есть существенный недостаток – большое количество мелкой пыли, от которой практически невозможно уберечь смежные помещения.
[ hana-code-insert ] ''yandex'' is not found
Алмазная резка дверных проемов – самый современный и оптимальный способ демонтажа. Благодаря использованию воды во время проведения работ пыль практически отсутствует. При этом края проема получаются аккуратными и ровными, без сколов и трещин. Что не только облегчает дальнейшие работы, но и гарантирует целостность стены. Единственный недостаток – это достаточно дорогое оборудование и высокие требования, как к технике безопасности, так и к квалификации обслуживающего персонала.
Что делать, если вы имеете дело с кирпичной стеной
[ hana-code-insert ] ''yandex'' is not found
Увеличение оконных проемов чаще всего делается в частных домах. Именно поэтому в большинстве случаев работы связаны с пробивкой кирпичной кладки. Такой демонтаж требует подготовительных работ и усиления несущей конструкции. Так верхняя перекладина до выемки кладки устанавливается новая с учетом будущих размеров проема. Обычно для этих целей используется металлический уголок, который заводят в пропил в стене. Кроме этого, чтобы избежать выпадения кирпичей с верхней части, для нее монтируют своего рода деревянную опалубку, которая обеспечивает дополнительную опору на время проведения демонтажа.
Чтобы не нарушать целостность кладки и всей стены предпочтительно использование алмазной резки бетона. В этом случае отсутствуют ударные нагрузки и вибрация.
Опубликовал Варвара
ablamirat.ru
Как расширить дверной проем? | Группа компаний Строй Курс
Был бы у Кролика из любимого многими мультфильма «Вини Пух» более широкий дверной проем, не попал бы наш главный герой в свое неловкое положение, когда он застрял, выходя из норы. Такие ситуации случается не только в мультфильмах. Иногда даже приходится отказываться от покупки необходимой объемной детали интерьера, например мебели или бытовой техники, только из-за того, что диван или газовая плита не проходят в узкий дверной проем. Но все поправимо. Ведь существует несколько способов, расширить дверной проем.
Подготовительная работа
Трудно даже себе представить насколько пыльная работа по расширению дверного проема! Поэтому перед тем, как приступить непосредственно к самому процессу, рекомендуем основательно подготовиться. Для этого постарайтесь максимально освободить помещение от мебели.
Если нет возможности вынести ее из комнаты, то вам придется потратиться на полиэтилен и скотч. Тщательно обмотайте все предметы, которые находятся в помещении, чтоб даже щели не осталось. Входные двери в смежные комнаты плотно закройте, а щели снизу заложите мокрой ветошью. Обязательно откройте окно – пыли будет намного меньше. Тщательная подготовительная работа намного сократит время последующей уборки.
Разметка
Для разметки планируемого проема понадобятся карандаш, рулетка и строительный уровень. Сначала вычисляем, на сколько вы хотите увеличить дверной проем и прибавляем к этому числу еще 4 –6 см. Этот запас нужен для будущей дверной коробки и самой двери, чтобы после их установки вы имели нужную вам ширину проема.
Отступаем от края старого проема необходимое расстояние, чертим толстую линию. Для более точной работы, линию можно также провести и с другой стороны, особенно, если стены толстые и работать вы собираетесь болгаркой. Небольшой совет: чтобы линии совпадали, после того, как вы сделали разметку с одной стороны, просверлите сквозное отверстие перфоратором – вы получите точку для разметки с обратной стороны, что даст гарантию точного совпадения с размерами.
Также необходимо учитывать следующие моменты:
- если вы расширяете дверной проем в помещениях, где стены кирпичные или железобетонные, то он должен быть не более2 метровв ширину, а в высоту – до2 м10 см.
- если работа проводится на первых этажах многоэтажки, то проем рекомендуют делать не шире1 м. В случае, если вы хотите сделать его больше, необходимо будет выполнить укрепление конструкции.
Непосредственно расширение дверного проема
Первый способ – «пыльно с болгаркой»
Первое, что хочется сделать тем, кто ищет способы, как расширить дверной проем, – взять болгарку и быстренько отпилить все ненужное. Это способ, действительно, подойдет, если вы делаете капитальный ремонт в нежилом помещении, которое находится на стадии ремонта. Но если вам нужно только расширить дверной проем для новой двери и вы не планируете делать капитальный ремонт, то лучше от этого способа отказаться – пыли будет столько, что вы будете очень долго спасать от нее помещение, даже если тщательно все накрыли при подготовке к работе. Существуют и другие способы, как расширить дверной проем.
Второй способ – «доступный всенародный»
Увеличить проем для дверей можно с помощью перфоратора, зубила и молотка – будет меньше пыли, больше шума, но проем вы все-таки сделаете.
С помощью перфоратора со сверлом по длине большим, чем толщина стены, делают сквозные дырки очень близко друг к другу, после чего отстукивают молотком и зубилом постепенно кусочки бетона или кирпича, которые остались между полученными отверстиями.
Даже если вы будете очень стараться все сделать красиво, края получаются неровными и в дальнейшем нужно будет делать откосы или выравнивать все другим способом. Кроме того, не исключено, что от ударов могут появиться микротрещины на стене.
Вы можете ускорить процесс расширения, если воспользуетесь электрическим отбойным молотком, вместо зубила и отбойного молотка.
Третий способ – «дорогостоящий, но тихий и красивый»
Самым быстрым способом расширения дверного проема считается использование инструмента с алмазным диском – алмазная резка. Незначительная вибрация позволяет сохранить целостность стены – в отличие от второго способа, где прикладывается ударное воздействие на стену – она не нарушается, трещины не появляются. Края нового проема сразу имеют нужную четкую геометрическую форму и не требуют дальнейших работ по выравниванию. Уровень шума при использовании данного способа низкий, как для строительных работ, а вот пыли, как и в первом случае, много. Хотя ее количество значительно можно уменьшить, если диск смочить предварительно водой, которая поглотит пыль.
Итак, подведем итоги. Есть несколько способов, как расширить дверной проем.
- Первый, с помощью болгарки, подойдет для тех, кто делает капитальный ремонт и не боится пыли.
- Вторым, с помощью перфоратора и зубила, можно воспользоваться в домашних условиях, не обращаясь к помощи специалистов.
- Третьим способом – алмазной резкой, чаще пользуются в профессиональных фирмах по строительству.
В последние годы участились случаи самовольной перепланировки стен в квартирах, при которых полностью или частично затрагиваются капитальные или несущие стены. В дальнейшем это может вызвать печальные последствия. Следует отметить, что согласно законодательству, любые перепланировки, которые проводятся в домах, проводятся только с разрешения соответствующих инстанций.
Можно самому определить, является ли стена несущей. Для этого нужно иметь поэтажный план БТИ, на котором такие стены обозначаются жирной линией. Но лучше пригласить специалиста из организации, которая занимается перепланировкой квартир.
evroremonte.ru
Дверной проем в кирпичной стене, как его правильно сделать, усиление
Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.
Устройство дверного проема в кирпичной стене
Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам. В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать.Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов.
Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!
Рекомендуется, также, делать проем как можно ближе к центру стены, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций.Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.
Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.
- Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
- Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.
Пробивка дверного проема в кирпичной стене
Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя.
- Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
- Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
- Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
- Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.
- Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно. После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.
Усиление дверного проема в кирпичных стенах
Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.
wallsgrow.ru
Батяня [Секреты ремонта] - Как увеличить высоту дверного проема
23.03.2015Размеры проемов под будущие двери лучше рассчитывать заранее. Об этом я писал. Но ремонт редко обходится без форс-мажорных обстоятельств. И когда-то может возникнуть необходимость увеличить высоту дверного проема. Разберемся, что с этим делать.
Во-первых, надо определиться, в какой стене находится проем. Понятно, что никакой техник БТИ не станет мерять высоту ваших дверей (разве что они не доходят прямо до потолка), но вносить какие-либо самостоятельные изменения в несущие стены крайне не рекомендуется. Подобные изменения производятся только по согласованию и с учетом последующего усиления конструкции.
В остальном — есть несколько типовых межкомнатных стен. Гипсовые блоки, простенок в полкирпича (12 см) или монолитный бетон в панельном доме. С бетоном все понятно, хотя и не просто. Отмечаете нужную высоту, на которую нужно увеличить проем. И вырезаете полученный кусок болгаркой с диском по камню. Пыли будет много, очень много. Поэтому лучше это делать днем, с раскрытым окном. Только заранее гляньте, чтобы у соседей ничего не сушилось на балконе. Менее пыльный вариант: вдоль отметки пробурить множество отверстий перфоратором. И выбивать бетон тем же перфоратором, но уже зубилом. Или позвонить в контору, которая занимается алмазной резкой. Вообще все будет без шума и пыли.
Гипсовые блоки. Обычно над дверным проемом их укрепляют парой арматурин. Их придется срезать. Но предварительно нужно сделать дополнительное усиление. Над меткой, по которой будет вырезаться новый проем, штробится отверстие и туда на клей закладывается стальной уголок. Полкой внутрь и вверх. Для обычных ПГП уголка 20х20 будет достаточно. Уголки закладываются с обеих сторон стены и стягиваются между собой болтами или прутками — на сварку. После этого можно срезать старую арматуру и выпиливать лишние куски гипса.
Кирпич. Технология такая же, как и с гипсовой перегородкой. Только уголки нужны побольше — 40х40. Уголки замазываются цементным раствором. По сторонам от проема они должны заходить в стену минимум на кирпич. Старая перемычка срезается болгаркой.
В большинстве случаев этих способов увеличения высоты дверного проема достаточно. Хотя на самом деле можно не делать вообще никакого дополнительного усиления. Кирпичи и гипсовые блоки стоят враспор и держатся на растворе/клее. После того, как будет поставлена дверная коробка, щель между коробкой и кладкой заполнится раствором и никуда они не денутся. Но береженого, как известно, бог бережет. В остальном все на ваш страх и риск.
comments powered by HyperCommentspro.batyanya.ru
