Опалубка для бетона – установка и сроки снятия. Укладка бетона в опалубку
виды опалубки, правила заливки, сроки снятия
Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.
СодержаниеСвернуть
На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.
Классификация и виды опалубки
Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:
- Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
- Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
- Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
- Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
- Оборачиваемость: разовая и многоразовая.
Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.
Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.
Правила заливки опалубки
Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:
- Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
- Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
- Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
- Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.
Когда можно снять опалубку после заливки бетона?
Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.
Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).
Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).
Таблица для вертикальных конструкций
| Среднесуточная температура воздуха, С° | Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки |
| 35 | 2 |
| 30 | 2,5 |
| 25 | 3 |
| 20 | 4 |
| 15 | 5 |
| 10 | 7 |
| 5 | 10 |
| 1 | 15 |
Таблица для горизонтальных конструкций
| Среднесуточная температура воздуха, С° | Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки |
| 35 | 4 |
| 30 | 5 |
| 25 | 6 |
| 20 | 7 |
| 15 | 9 |
| 10 | 15 |
| 5 | 21 |
| 1 | 28 |
Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.
Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.
cementim.ru
Сборка опалубки для фундамента: последовательность действий (видео)
Сборка опалубки — это выполнение работ по изготовлению конструкции из деревянных или металлических элементов, предназначающейся для заливания в нее строительных смесей и придания этим смесям в затвердевшем состоянии необходимой формы. С помощью опалубки получают надземную монолитную часть фундамента.
Конструкция опалубки.
Опалубки бывают съемными и (реже) несъемными.
После застывания фундаментной смеси съемные опалубки демонтируют, а лицевую поверхность созданной таким способом конструкции дополнительно шлифуют или выравнивают.
Поэтому опалубки должны обладать максимально ровной и гладкой поверхностью, чтобы финишную отделку пришлось устраивать по минимуму. Съемные опалубки зачастую изготавливают из металла или дерева. А вот несъемный вариант выполняют из пенополистирола и после застывания бетона не демонтируют. Несъемные опалубки начали использовать не так давно. Выполненная таким способом опалубка в последующем служит для фундаментной основы в качестве теплоизоляции. Широкое распространение несъемный тип конструкции опалубки получил в северных районах с холодным климатом.
Схема щитовой опалубки.
Монтаж опалубки предусматривает обязательную проверку надежности основания под стойками и другими частями, которые поддерживают опалубку. Недопустимо устанавливать стойки на свеженасыпной грунт, так как его неизбежная осадка вызовет деформацию опалубки и, соответственно, конструкций из железобетона. Лаги из досок не меньше 50 см толщиной необходимо укладывать под стойки.
Важно учитывать возможное пучение грунта при выполнении работ в холодное время, а также возможные просадки мерзлого грунта при потеплении на улице. Поэтому ставить стойки зимой рекомендуют не на грунт, а на фундаментные обрезы и подколонники. Можно заглублять их до границы незамерзшего грунта.
Устойчивость и неизменяемость лесов и опалубки должны быть предусмотрены после их установки. Этого можно достичь путем раскрепления стоек диагональными и горизонтальными расшивками.
Схема съемной деревянной опалубки.
Чтобы снизить сроки и трудоемкость работ, лучше всего устанавливать опалубку из укрупненных элементов, степень крупноты зависит от конструкции опалубки и наличия монтажных механизмов. Если механическим путем невозможно установить укрупненные блоки, допустима ее ручная установка.
Большое значение имеет точное соблюдение размеров при устройстве опалубки, поскольку от этого будет зависеть точность изготовления железобетонной конструкции. Допустимые отклонения при монтаже опалубки определены в ТУ на приемку строительно-монтажных работ.
Допущенные ошибки при размещении осей колонн и стен в нижерасположенных этажах должны быть учтены и исправлены в последующих этажах многоэтажных зданий.
Установка опалубки фундамента
В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью.
Опалубка для фундамента своими руками.
Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн.
Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб.
Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны.
Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона.
Вернуться к оглавлению
Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия
После установки выверения и временного раскрепления коробов колонн, в вырезы коробов укладывают днища прогонов. По уровню проверяют горизонтальность днищ коробов и крепят их при помощи гвоздей к коробам колонн. Под днищами кладут лаги из толстых досок или пластин (основание под стойки). На лагах размечают места стоек при помощи разбивочной рейки.
Схема опалубки столбчатого фундамента.
Расположение и количество таких мест определяется проектом опалубки. Стойки раздвигают на необходимую высоту и устанавливают их под днища прогонов. Стойки закрепляют гвоздями, забиваемыми в оголовник через днище короба. Крепление стоек выполняют только после того, как их подобьют клиньями и выверят вертикальность положения по отвесу.
После закрепления стоек переходят к установке боковых щитов прогонов к торцевым сторонам рам вырезов колонн. Прижимные доски на оголовники стоек укладывают вплотную к торцевым щитам прогонов и прибивают их к оголовникам.
Следующий этап — установка опалубки балок. Ее выполняют в той же последовательности, что и установку опалубки прогонов: сначала в вырезы торцевых щитов прогонов кладут днища балок, выверяют и закрепляют на время, потом под днища монтируют стойки и торцевые щиты.
Необходимо контролировать, чтобы верхняя кромка подкружальных досок, прикрепляемых к торцевым щитам балок, располагалась в одной горизонтальной плоскости. Высоте кружал должна равняться поверхность этой плоскости от верхнего кромочного края боковых щитов.
Схема опалубки фундамента.
Выверив подкружальные доски, на них устанавливают кружала и после этого приступают к установке опалубки плиты. Первыми кладут фризовые доски, после них — щиты, при этом гвоздями их к кружалам не пришивают.
Фугованной рейкой, имеющей уровень, проверяют горизонтальность опалубки днищ прогонов, балок (если им не придали строительный подъем), плиты. Если необходимо выправить установленную опалубку, то делают это с помощью подбивки клиньев стоек, установки под кружала подкладок и т. д.
Поддерживающие опалубку стойки, имеющие длину более 3 м, укрепляют горизонтальными расшивками в двух перпендикулярных направлениях. На высоте 1,8 м от нижерасположенных перекрытий или от земли устанавливают нижние расшивки так, чтобы проход для рабочих был свободен. А верхние размещают на расстоянии 1,6 м от низа опалубки таким образом, чтобы при разборке опалубки они могли быть использованы в качестве опор для подмостей. Расшивки по диагонали устанавливают по всему периметру сооружения, а внутри — через 1-2 ряда стоек.
Вернуться к оглавлению
Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия
Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий:
Схема заполнения опалубки.
- Сначала устанавливают короб опалубки колонны теми же способами, что и короб опалубки ребристых перекрытий.
- На перекрытие, лежащее ниже, или на другую основу кладут лаги и делают на них разметку положения стоек. На необходимую высоту раздвигают стойки, устанавливая их на место, выверяют и между собой расшивают.
- Устанавливая стойки, выверяют их вертикальность и положение верхних концов стоек, которые должны умещаться в одной горизонтальной плоскости. По мере необходимости высоту верхушек регулируют подбивкой клиньев.
- После выверения и раскрепления стоек устанавливают парные прогоны на их оголовники. Они должны располагаться строго по горизонтали, а их верхние кромки — лежать в одной плоскости и размещаться от верха стоек с интервалом, равным высоте кружал.
- На парные прогоны устанавливают приготовленные короба капителей колонн и приколачивают их к коробам колонн.
- После чего укладывают кружала на прогоны. Положение кружал заранее намечают разбивочной лентой. Их закрепляют посредством фризовой доски, укладываемой по стоечным оголовникам.
- Между фризовыми досками на кружала укладывают щиты опалубки, не пришивая гвоздями кружалом. После чего необходимо окончательно закрепить опалубку капителей.
- Диагональными горизонтальными расшивками расшивают стойки аналогично тому, как указывалось в описании способов изготовления опалубки для ребристых перекрытий.
Вернуться к оглавлению
Как залить опалубку бетонной смесью?
Достаточно пластичной должна быть бетонная смесь для укладки в опалубку. Она должна хорошо уплотняться, но не быть чересчур жидкой, так как фундамент от этого не будет прочным. Трамбуя бетон, нужно уделить особое внимание местам у опалубки, в противном случае монолитная стена получится неоднородной.
Схема заливки бетона в опалубку.
После того как бетон зальют, ему дают время выстояться (около 2-х недель), чтобы затвердеть и набрать прочность. Только после этого опалубку снимают.
В случае плотного грунта бетонный раствор допустимо заливать непосредственно в вырытую траншею под фундамент. Стенки траншеи будут играть в таком случае роль опалубки. А установку опалубочных щитов выполняют только лишь на поверхности земли под изготовление наземной части фундамента.
Прежде чем залить бетонную смесь в опалубку, в нее укладывают арматуру. Укладку арматурных прутов производят параллельно друг другу с интервалом 10-15 см для ростверка или для устройства ленточного фундамента. В местах углов и местах примыкания внутренних стен к фундаменту арматуру укладывают, перекрещивая друг с другом. Помимо этого в таких местах рекомендуют двойное армирование. Бутовый камень или кирпич используют в качестве подпорок под арматуру.
Вернуться к оглавлению
Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент
Независимо от выбранного вида фундамента, производят его заливку в приготовленную заранее опалубку.
Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.
Опалубку сколачивают из пригнанных между собой досок таким образом, чтобы не образовывались щели. Иначе через щели при вибрировании бетона начнет вытекать цементное молочко, что на прочности бетона скажется не очень хорошо. Щели до 3 мм допустимы в деревянной опалубке, поскольку доски впоследствии разбухнут и щели исчезнут.
В ленточном фундаменте (до 75 см высотой) установка опалубки начинается с монтажа направляющих досок, закрепляют которые колышками.
По предварительно размеченной линии с помощью натянутой веревки, закрепленной с обеих сторон, проводят монтаж. При этом важно помнить, что изнутри бетонная масса будет оказывать на опалубку существенное давление. Поэтому, чтобы снизу щиты не расходились, их сразу фиксируют колышками снаружи. При высоте фундамента меньше чем 20 см одних колышков будет достаточно. Если фундамент выше, то снаружи дополнительно устанавливают упоры. Также еще надевают металлические хомуты кроме упоров и колышков.
После закрепления досок производят тщательное выверение правильности их установки. Это можно проделать при помощи рулетки и отвеса.
Затем переходят к установке щитов. С кромкой доски должна совпадать их плоскость. После установки щитов их закрепляют. Расположенные друг напротив друга щиты фиксируют проволочными скрутками и распорками.
Распорки выполняют из брусков дерева сечением 50х50 мм. Самый оптимальный размер щитов — длина 2-3 м.
Закрепить опалубку из досок можно гвоздями. Их забивают со стороны палубы. Концы гвоздей, выступающие наружу, загибают.
Если установить опалубку верно, можно получить идеально ровный фундамент, что поможет сэкономить на его оштукатуривании.
moifundament.ru
бетонирование, заливка бетона, монолитные работы
Бетонирование конструкций начинается с приема бетонной смеси и заканчивается, когда бетон набирает проектную прочность. Технология бетонирования – это ряд мероприятий с определенным набором действий и своими контрольными точками. Первая контрольная точка – проверка готовности опалубки.Подготовка опалубки к заливке бетона
Организации, профессионально занимающиеся бетонными работами, пользуются многоразовыми опалубками из ламинированной фанеры, металла и т.п. Для того чтобы опалубка легко отделилась от застывшего бетона, непосредственно перед заливкой ее смазывают специальной смазкой для опалубки или эмульсией. Применять для этой цели отработанное масло запрещено по многим причинам: загрязнение окружающей среды, трудности в дальнейшей работе с бетонной поверхностью и т.д.В частном строительстве опалубку делают из досок, и смазывать ее не имеет смысла. Такую опалубку закрывают изнутри пленкой или рубероидом. Способ крепления пленки должен исключать ее загибание во время заливки бетона. Обычно пленку пристреливают скобами через небольшие промежутки. Нельзя выгружать товарный бетон в дождь, снег, или когда внутри опалубки (котлована, траншеи) стоит вода, или тот же снег. Сначала нужно очистить место приема бетона.
Укладка бетона (заливка)
Ниже перечислены распространенные методы бетонирования. Первые два способа используются при бетонировании фундаментов, два последних – при бетонировании колонн, стен, монолитных плит перекрытий.- Подача бетона с лотка миксера непосредственно в опалубку – самый простой способ. Если миксеру обеспечена возможность подъезда на расстояние длины его лотка до места выгрузки, то бетонную смесь выгружают прямо в опалубку.
- Подача бетона по желобу. Когда близкий подъезд миксера по той или иной причине невозможен, бетонную смесь можно сгружать в деревянный желоб, который легко изготовить из досок на любой стройке. Для проталкивания бетона по лотку потребуются рабочие с лопатами, из расчета 1 человек на 1 м длины лотка. Чем ниже подвижность бетона (осадка конуса), тем тяжелее его продвигать, даже в том случае, когда желоб имеет наклон в сторону разгрузки.
- Применение автобетононасоса. Способ недешевый, но иногда ему нет альтернатив. Если планируется привлечение бетононасоса, то следует заказывать бетон, рассчитанный на прокачку через бетононасос – он содержит добавки, увеличивающие текучесть при сохранении марки.
- Использование колокола. Колокол для бетонных работ представляет собой чашу с открывающимся сливным отверстием снизу. Колокол наполняют бетоном на земле, поднимают краном на место выгрузки и открывают сливное отверстие, после чего остается только разравнивать вытекающий бетон. Для бетонирования перекрытий над первым этажом и выше привлечение автокрана с колоколом обходится дешевле бетононасоса.
Это правило касается и глубины, т.е. вертикальные конструкции бетонируют послойно с вибрированием каждого слоя. Послойно не означает с перерывами, наоборот, любую отдельную конструкцию рекомендуется бетонировать в 1 прием с перерывами не более 6-ти часов. Когда вибратора нет, можно попытаться уплотнять бетон путем штыкования отрезком арматуры. Но в любом случае вибратор обеспечивает гораздо лучшее качество бетонирования. Побочный эффект вибрирования – саморастекание бетона по уровню горизонтали.
Выравнивание бетонного массива
О контроле уровня бетона надо позаботиться еще на этапе монтажа опалубки или вязки арматурного каркаса. Технология выравнивания зависит от вида бетонируемой конструкции. Если конструкция имеет относительно небольшую площадь (ленточный фундамент, стены, колонны), то проще всего смонтировать опалубку, выравнивая ее верх по нужному уровню. Если опалубка ставится без выравнивания, то отметку уровня можно провести внутри нее, например, натянув шнур. Нарисовать внутри опалубки линию – плохая идея, во время заливки она замажется бетоном и перестанет быть видимой.При бетонировании плиты перекрытия или фундамента для контроля уровня используют маячки. Чаще это отрезки арматуры, выставленные в одной плоскости. При бетонировании полов, где требуется высокая точность, поверхность выравнивают по маякам из направляющих профилей, уложенных в плоскости пола.
После заливки бетона
Как только бетон залит, уплотнен и выровнен в соответствии с проектом, наступает черед позаботиться об условиях его созревания. Для этого нужно выполнить всего несколько мероприятий: не допустить высыхания и (а зимой – замораживания) бетона, особенно в первые дни, а также защитить его от атмосферных осадков на период схватывания. Для защиты от высыхания и осадков свежеуложенный бетон закрывают полиэтиленовой пленкой. При температуре выше +5 °С этого достаточно.Технология бетонирования в зимнее время подразумевает подогрев бетона – электродный или при помощи тепловой пушки под каким-либо тентом. В первые трое суток созревание бетона происходит с выделением теплоты. Если имеется возможность устроить теплоизолированное укрытие конструкции, при котором температура бетона не падает ниже +5 °С до набора 50% расчетной прочности (а это примерно 3 суток), дополнительный обогрев можно не устраивать. Если ставился подогрев, то его прекращают также по набору 50% прочности (как правило, те же 3 дня). После снятия подогрева бетон может замерзнуть – в этом нет ничего страшного, процесс набора прочности возобновится с повышением температуры выше нулевой отметки.
В жаркую погоду бетон нужно ежедневно увлажнять, даже когда он укрыт пленкой: пленка снимается, поверхность проливается водой и снова укрывается. И так 5-7 дней. По прошествии недели укрытие можно снимать и демонтировать опалубку, если бетонируемая конструкция не является перекрытием. Реально, с фундаментов снимают укрытие и опалубку даже на 3-4 день от заливки (а бывает, и раньше), хотя это не совсем правильно. Распалубку висячего перекрытия делают после набора 80% прочности. После распалубки конструкцию можно нагружать – строить стены и т.д, но без фанатизма, не забывая о 28 сутках для полного набора прочности.
www.avtobeton.ru
