Выполнение работ по созданию тонкой стяжки пола — способы, материалы. Тонкая стяжка пола на бетонное основание

Бетонная стяжка пола своими руками в гараже: устройство, сколько сохнет

Домашний ремонт рано или поздно касается полов. И тогда можете смело проводить демонтаж старого покрытия, после чего заливать оставшееся основание бетоном. Почему стоит так поступить и самое главное, как это сделать правильно, мы разберём в данной статье.

Цементное покрытие – лучший способ выровнять и укрепить пол

Общие положения

Для создания основания напольной конструкции обычно используется два метода: деревянные лаги или цементная стяжка. Наверняка все сталкивались со скрипом досок, а многие могли наблюдать даже их гниение. Давайте на основе таких воспоминаний составим небольшую сравнительную таблицу:

Описание проблемы	Лаги	Стяжка
Скрипы и прогибы	Распространённое явление	Отсутствуют
Гниение и распространение грибков	Высокая вероятность	Возможно появление плесени, но только в весьма запущенном случае и без фатальных последствий
Нападение вредителей	Возможно	Исключено
Механические повреждения	При падении тяжёлых предметов или сильных ударах о поверхность	Только если выполняется алмазное бурение отверстий в бетоне
Потеря тепла	Медленная, древесина хорошо справляется с теплоизоляцией	Быстрая за счёт высокой теплопроводности

Мы видим, что в четырёх раундах из пяти побеждает именно бетонное покрытие, предоставляя хозяевам гораздо меньше проблем.

Теперь, помимо недостатков, давайте рассмотрим предоставляемые преимущества:

Высокая стойкость к механическим ударам, перепадам температур, ультрафиолетовым излучениям, истираемости, повышенной влажности, оказываемому давлению и воздействию щелочей. Всё, что позволяет прослужить готовой конструкции долго и качественно.

Приемлемая цена. Компоненты бетона стоят дешевле, чем натуральное дерево.
Ровная поверхность. Грамотно выполненная стяжка имеет покрытие, идеально подходящее даже для самых капризных отделочных материалов.

Фото ровного и гладкого бетона

Доступная инструкция выполнения монтажных работ. Желание, внимательность и соблюдение некоторых правил – всё, что нужно для успешного бетонирования.

Технология бетонирования

Перед тем, как делать бетонную стяжку пола, следует подготовить основание.

Подготовительные работы

Тут многое зависит от того, на что вы планируете заливать цементный раствор.

Грунт.

В том случае, если вы возводите дом с нуля или делаете ремонт в гараже, то стоит:

Убрать слой почвы толщиной 10-20 см.
Засыпать освободившееся пространство песком вперемешку с гравием.

Тщательно утрамбовать.

Совет: для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту. Она позволит значительно уменьшить ваши трудозатраты и улучшить результат.

Использование виброплиты при постройке здания

Залить тонкий слой жидкого цементного раствора.

Доски. Перед тем, как сделать бетонную стяжку на деревянный пол, следует его перебрать в поисках деформированных лаг и половиц, заменить их, если таковые имеются, и заделать все имеющиеся щели. Либо удалить всю древесную конструкцию до плиты перекрытия или земли.

Бетонная стяжка по деревянному полу – вариант, требующий тщательной реставрации основания

Старая стяжка или плита перекрытия. Здесь может понадобиться резка железобетона алмазными кругами для того, чтобы удалить все выступающие части и наплывы. Постарайтесь перед заливкой максимально выровнять обрабатываемую поверхность при помощи доступных инструментов.

После того, как вы привели основание в порядок, создаём на нём гидроизоляционный слой:

Стелем полотна полиэтиленовой плёнки нахлёстом друг на друга и на стены. Заступ при этом должен быть не менее десяти сантиметров.

Совет: не стоит экономить на защите от влаги и рекомендуется приобрести для этого плёнку толщиной 2 мм или специальную влагоотталкивающую мембрану. Изделия более низкого качества могут не выдержать оказываемой механической нагрузки.

Проклеиваем все стыковочные швы монтажным скотчем.

Устройство бетонной стяжки пола не обходится без качественной гидроизоляции

Иногда с этой же целью выполняется тонкая стяжка пола на бетонное основание.

Утепление

Если вы планируете в дальнейшем устанавливать деревянный пол на бетонную стяжку, то утеплитель можно поместить под его поверхность. В обратном же случае следует позаботиться об уменьшении теплопроводности бетона до его заливки. В этом вам помогут следующие материалы:

Утеплитель	Достоинства	Недостатки
Минеральная вата	Низкая теплопроводность, лёгкость эксплуатации, экологичность	Отсутствие жёсткости, высокое влагопоглощение
Пенополистирол	Высокая теплоизоляция, низкая цена, стойкость к механическому давлению	Хрупкость в процессе монтажа
Керамзит	Хорошие утепляющие свойства, стойкость к чрезмерной влажности и перепадам температур, возможность смешивания с цементным раствором	Ощутимый подъём уровня пола
Система теплого пола	Качественный обогрев не только самого пола, но и всего помещения, с возможностью регулирования температуры	Высокая стоимость реализации, сложность проведения монтажных работ, необходимость в техобслуживании

ИК плёнки в качестве электрического подпольного обогрева

Двигаемся дальше:

Укладываем листы, засыпаем наполнитель или устанавливаем нагревательные элементы в зависимости от вашего выбора.

Монтаж секций пенопласта для теплоизоляции бетонного пола

Сверху накрываем полиэтиленовой плёнкой, которую соединяем с выступающими краями нижней гидроизоляции при помощи строительного скотча. Максимально герметизируем утеплитель.

Устанавливаем металлическую решётку для осуществления функции армирования. Так мы усилим будущую стяжку и придадим теплоизоляционному материалу необходимую жёсткость.

Устройство бетонного пола и стяжки включает в себя армирование

Установка маяков

Даже опытному специалисту сложно будет вывести ровную поверхность без специальных направляющих профилей.

Зато их наличие позволит и вам добиться качественного результата.

Находим наивысшую точку пола и проецируем её на ближайшую стену.
От получившейся отметки делаем отступ вверх на 4-6 см в зависимости от того, какой толщины вы планируете делать стяжку.
На этом уровне проводим с помощью ватерпаса прямую линию по всему периметру помещения.
Отступаем от стены 20-30 см и монтируем алюминиевый профиль так, чтобы его верхняя часть оказалась вровень с прочерченной линией. Фиксируем маяк асбестовыми лепёшками.

Установка направляющего профиля

Проводим аналогичную работу через каждые 80 см.

Маяки, позволяющие вывести ровную стяжку

Замес и заливка

Стоимость бетонной стяжки пола в значительной мере зависит от того, какой раствор вы собираетесь использовать:

Собственноручного приготовления. Дёшево.
Заводская цементно-песчаная смесью. Дороже.
Наливные полы. Дорого.

Наиболее рационально применить ЦПС. В этом случае вы потратитесь немного больше, зато получите уже готовый качественный состав, в который достаточно будет лишь добавить воды.

Сама же заливка на подготовленное основание происходит несложно:

Раствор заливаем порционно, начиная с дальнего от двери угла.

Совет: рекомендуется перед заливкой проклеить по периметру комнаты демпферную ленту. Она позволит компенсировать температурное расширение бетона.

Монтаж демпферной ленты

Сразу же разравниваем поверхность с помощью правила, двигая его по установленным маякам.

Выравнивание цементного слоя

Заполняем бетоном весь пол.
Затем накрываем всё пластиковой плёнкой и поливаем столько времени, сколько сохнет бетонная стяжка пола. Обычно период полного застывания бетонной стяжки длится около четырёх недель.

Вывод

Бетонная стяжка позволяет выровнять любую поверхность и сделать ее прочной. Весь процесс весьма трудоёмкий, но вполне осуществимый собственными силами. Главное придерживаться описанных выше правил и рекомендаций.

Результат проделанных работ

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией.

Удачного вам бетонирования!

masterabetona.ru

Тонкая стяжка пола — особенности, толщина, виды материалов, выполнение

Обычная высота бетонной или цементно-песчаной стяжки составляет 4-10 см. Но по разным причинам иногда требуется слой раствора тоньше — до 3 см. Например, при установке системы обогрева пола, при устройстве пола на балконе, лоджии. Минимальная толщина бетонной стяжки по правилам СНиП составляет 2 см.

Заливка по трубам теплого пола

Тонкослойная стяжка непригодна для технических помещений и жилых комнат, где предполагается большая нагрузка на напольное покрытие (кухня, коридор, ванная). Это связано с тем, для заливки стяжки минимальной высоты желательно отсутствие армирующего слоя. Этот слой из металлической сетки повышает прочность пола. Второе условие — ровная поверхность основания.

Тонкая стяжка из самовыравнивающейся смеси

Помимо бетона, цементно-песчаной или готовой сухой смеси, для заливки тонкой стяжки можно использовать самовыравнивающиеся (нивелирующие) смеси. Это составы, способные при заливке, под действием гравитации, без применения инструментов самостоятельно создавать ровную поверхность. Дополнительное преимущество — скорость застывания гораздо выше, чем у бетонного раствора.

Есть два вида самовыравнивающихся смесей:

Стартовые (грубые ровнители). Их применяют при серьезных дефектах и большого перепада пола по высоте. После высыхания получается прочная поверхность. Некоторые виды предназначены для последующего покрытия финишной смесью, другие не требуют дополнительного слоя — их покрывают красками по бетону. Минимальная толщина слоя ровнителя — 2 мм. Примерный расход — 25 кг на 0, 5 кв. м при высоте слоя 3 см. Уже через 7 часов после нанесения по стяжке из грубого ровнителя можно ходить. Если нужен второй слой, то его можно наносить через сутки. Монтировать напольное покрытие можно через одну — две недели, а полное застывание происходит через месяц.

Грубый ровнитель

Финишные. Эти смеси состоят из мелких частиц, образуют идеально гладкую поверхность. Некоторые виды этих покрытий обладают декоративным внешним видом, то есть не требуют дополнительной отделки. Ходить по поверхности можно через 4 — 6 часов. Толщина слоя — от 1 мм. Примерный расход при этой высоте — 1,7 кг на кв. м

Наливной пол

Из бетона, готовой сухой или цементно-песчаной смеси

Тонкая стяжка может быть изготовлена из любого материала, пригодного для обычной — бетона, цементно-песчаной смеси, можно купить готовую сухую смесь. Выполнение работы требует внимания к подготовке поверхности, обеспечения надежного сцепления раствора с основой пола — перекрытием или подстилающим слоем по грунту. Порядок действий:

Очистить бетонное основание от мусора.
Нанести кистью или валиком грунтовку глубоко проникновения. Дать высохнуть.
Зубчатым шпателем нанести клей для половой плитки. Снова дать высохнуть.
Если есть возможность, настелить армирующую сетку.
Выставить маяки из металлического профиля для обеспечения равномерной толщины слоя.
Приготовить раствор. Для повышения прочности допускается добавить в него плиточный клей, но не более чем одну часть на четыре части бетона или смеси.
Нанести готовую смесь по маякам и выровнять правилом.
Через сутки правилом срезать наплывы. Если на поверхности много дефектов, то можно нанести очень тонкий слой самовыравнивающейся смеси.

Стяжка на балконе

Важно! В продаже встречаются готовые сухие смеси с армирующим фиброволокном. Они подходят и для создания тонкой стяжки, так как существенно повышают ее прочность без использования металлической арматуры.

Заключение

В случаях, когда нет возможности создать стяжку стандартной толщины, или требуется покрыть теплый пол, правильное решение — тонкая стяжка. Ее выполнение не требует сложного оборудования, а выбор материалов позволяет подобрать вариант для любого помещения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

laminatepol.ru

Подготовка основания под стяжку пола — Статьи — Стройка.ру

2. Как сделать стяжку пола.

3. Подготовка основания под стяжку пола.

3.1. Основа стяжки – грунт.

3.2. Основа стяжки – старая стяжка.

3.3. Основа стяжки – бетонная плита.

4. Видео.

Строительство или ремонт дома всегда сопровождаются достаточно трудоемкими и «грязными» манипуляциями. Однако от него никуда не деться. Специалисты портала Stroyka.ru готовы подробно рассказать, как избежать многих проблемных моментов и не потратить ни одной лишней копейки.

1. Какие бывают виды стяжек пола

Многие начинающие мастера спрашивают: что такое стяжка пола? Отвечаем: это надежная подложка между финишным покрытием пола и самим основанием. Причины его применения различны.

Так, во-первых, пол часто нуждается в достаточных прочностных качествах, чтобы выдержать значительную нагрузку.

Во-вторых, для оформления (горизонтального или вертикального) в тех помещениях, где это необходимо.

В-третьих, могут возникнуть ситуации, когда без надежной теплоизоляции в определенных комнатах будет не уютно. Особенно это актуально для системы «теплый пол», где профессиональная стяжка воплощает собой генератор, распределяющий теплоподачу.

В-четвертых, для придания эстетики для непрезентабельного вида проводов и труб, а также сохранения слоя теплоизоляции в неизменном виде. Только от ваших предпочтений будет зависеть, будет ли готовое изделие однослойным или двухслойным.

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой — это черновая стяжка. На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.

• Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении. Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево.

В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3–5 см.

• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.

• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло— и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее — на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой. Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали, таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5–20 мм прежде всего по экономическим соображениям, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат — выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.

• Сухие или сборные стяжки пола. Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента — цемента или гипса. Существуют еще и другие — магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

• Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное — стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.

• Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разыменьше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус — это «боязнь» воды. Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные. В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал — керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя — это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки. При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

2. Как сделать стяжку пола

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания;

• Выставление маяков;

• Приготовление раствора;

• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

3. Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

3.1. Основа стяжки — грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту — это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать — это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.

• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.

• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать — это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.

• На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу. • Дальнейший шаг зависит от того, сколько ещеместа осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

• Если в распоряжении еще есть 150–200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40–100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества — цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М100 (В7,5) или М150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.

• Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150–200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40–60 мм — более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и теркинеобходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола. Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный гидроизоляционный материал на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

3.2. Основа стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

• При возникающих нагрузках, которая принесетновая стяжка, «безупречность» старой можетлегко нарушиться. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.

• Новая стяжка поверх старой — это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.

• Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном. Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будутдостаточно легко расслаиваться при механическом воздействии. Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту — так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину. Главная задача хозяев — это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах — это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки. В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись.

Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты. Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно.

Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором — детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.

• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.

• Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.

• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы — отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.

• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.

• Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.

• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается15—20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений. Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50–60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбивать! Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей «Бустилат», и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения. После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

3.3. Основа стяжки — бетонная плита

Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить.

Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.

• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.

• Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.

• Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.

• Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае, даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.

• Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав — «Бетонконтакт», который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять «Бетонконтакт» уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

• Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены — толщина будущей стяжки плюс 20 мм.

• По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

4. Видео.

Фото и видео: www.google.ru.

stroyka.ru