Бетонные перекрытия своими руками. Своими руками железобетонное перекрытие
Перекрытие своими руками
Перекрытие своими руками.
Вообще любые операции, действия выполненные самостоятельно при оде строительства, экономят денежные средства. В случае с перекрытиями, экономится значительна сумма.
Но при условии если вы обладаете навыками в ведении таких работ, или по крайне мере знаниями. В этой статье как раз и рассмотрим основные знания которые помогут вам изготовить перекрытия своими руками.
Рассмотрим бетонные перекрытия.
Чтобы выполнить качественные бетонные перекрытия своими руками, изготовить опалубку
- Изготавливаем качественную опалубку, она должна обладать большой прочностью поскольку на ней будет держаться бетонный раствор. Если вы еще только определетесь с материалом для опалубки помните, что вес бетона в жидком состоянии равняется 500 кг/м.кв, если толщина слоя составляет 200мм
- Отличным вариантом при изготовлении опалубки служит 20 миллиметровая ламинированная фанера, с брусьями из дерева с размером не меньше 10 на 10 см
- Вся конструкция — основа опалубки(опоры,ригели,балки), не должны иметь погрешностей, должны быть ровно собраны без отклонения по горизонтали.
- Изготавливать опалубку следует не только по площади помещения, но и по периметру — чтобы исключить возможность смеси вытекать за пределы
После изготовления опалубки, необходимо приступить к следующему этапу изготовления перекрытий своими руками — к армированию. В данном случае лучше использовать арматуру следующего типа:
- A-III
- А400
- А500
В зависимости от типа арматуры рассчитывается шаг, который будет соблюден при укладке, при расчете шага так же учитывается общая нагрузка на бетонные перекрытия.
Самый нижний слой арматуры ложится конечно же не параллельно пролету, а поперек нижней части опалубки, так чтобы концами арматура ложилась на несущие балки.
После этого укладывается следующий ряд арматуры перпендикулярно нижнему. После того как все ряды арматуры уложены необходимо все места соприкосновения перпендикулярных рядов арматуры перевязать — зафиксировать проволокой.
Дальнейшим этапом самостоятельного изготовления перекрытия своими руками является заливка цементным раствором.
Тут тоже есть свои тонкости, весь раствор должен быть залит за один шаг. Он должен быть равномерно распределен. И для плотной усадки необходимо производить вибрирование раствора.
Раствор можно заливать при помощи специальных насосов, либо вручную.
После того как раствор залит в нужном количестве, его закрывают полиэтиленовой пленкой.
Срок сушки полученной бетонной плиты доходит до 30 дней — зависит от погодных условий, все это время необходимо увлажнять подсохший верхний слой плиты и не стоит убирать опалубку до полного высыхания раствора
Бетонные перекрытия своими руками: расчет параметров
Чтобы изготовить высококачественное бетонное перекрытия своими руками нужно использовать качественные материалы.
Для изготовления раствора для заливки лучше использовать бетон М-250 или М-400, они включают в свой состав специальные тяжелые наполнители.
Изготавливаемые перекрытия своими руками — это ответственный процесс, а само перекрытие важный элемент дома поэтому лучше тщательно произвести все необходимые расчеты.
Для осуществления точных расчетов необходимо сравнить два основных параметров
- Прочность изготовленного армирования
- Усилия — массы действующие на плиту
В наших расчетах плиты перекрытия значатся как монолитные системы, а для монолитных систем определяют следующие показатели:
- Жесткость продольной оси
- Интенсивные ежедневные нагрузки на плиту
- Моменты усилия в самых нагруженных сечениях перекрытия
Помимо экономии денежных средств при изготовлении бетонных перекрытий своими руками, мы так же имеем возможность самостоятельно продумать и проложить сантехнические коммуникации.
Так же для улучшения теплоизоляционных характеристик плиты перекрытия необходимо использовать доски, перед укладкой их допускается выравнивание плиты при помощи самовыравнивающихся смесей.
Перекрытие своими руками
Поделиться
Твитнуть
Плюсануть
Запинить
Поделиться
Класснуть
cornas.ru
Бетонные перекрытия своими руками - Всё о строительстве дома
Часто загородные дома строят с цокольным этажом, в котором размещают подземный гараж, подвал с кладовыми и другие хозяйственные помещения. При этом, как правило, заглубленную часть здания возводят из бетона. Соответственно, перекрытие между первым и полуподвальным этажами также должно быть бетонным, так как нагрузка на него выпадает значительная, да и дополнительная теплоизоляция основного дома от подвала также не будет лишней. Так что рассказ о том, как сделать бетонное перекрытие между этажами для многих может оказаться полезным.
Создать бетонное перекрытие над подвалом можно двумя путями. Один вариант простой, но затратный. А второй при меньшей себестоимости, отличается большей надежностью. Первый способ по своей сути мало чем отличается от устройства обыкновенного деревянного пола. Сначала на уровне перекрытия по несущим стенам закрепляют металлические балки, которые будут служить опорами для бетонных плит.
Сами плиты должны быть компактными и иметь небольшой вес. Поскольку применять при работах внутри дома кран или другую подъемную технику не представляется возможным, то все операции придется проделывать вручную.
Так что лучше выбирать изделия из облегченных марок бетона, масса которых не превышает 100 кг. Укладывать плиты нужно стараться плотно, без больших зазоров. На завершающем этапе создают чистовой пол, выравнивая поверхность бетонной стяжкой.
Описанная технология кажется довольно простой, но на практике можно столкнуться с целым рядом неразрешимых проблем. Как правило, сложность возникает из-за стандартных габаритов плит, которые можно найти в продаже.
Чаще всего они не совпадают с размерами будущего перекрытия. Естественно, пилить, резать и т.д. такие изделия невозможно. Так что часть пролетов между балками может остаться не закрытой, причем просветы иногда получаются весьма значительными.
Вот так и выходит, что для того чтобы соорудить бетонные перекрытия своими руками между этажами нужно использовать второй вариант. Он с точки зрения технологии более сложный. Первый этап – настил металлических балок. Поверх них устраивается черновое покрытие из половой доски. В данном случае такой деревянный пол выполняет роль опалубки, по которой будет заливаться раствор цемента.
Таким образом, получившееся перекрытие будет полностью монолитным, что увеличивает его прочность и надежность, а также положительно сказывается на теплоизоляции дома.
Дабы при заливке пола избежать утечек раствора доски нужно укладывать как можно плотнее. С другой стороны, если позволяют средства, можно устроить на деревянной основе подложку из термо- и гидроизоляционных материалов рулонного типа.
Далее, чтобы придать будущему перекрытию больше жесткости нужно создать арматурную основу. Для этого используют металлический пруток или стержень небольшого сечения. Его укладывают на пол в обоих направлениях – по длине и ширине, в местах пересечения скрепляя проволочной скруткой. Очень важно, чтобы стержни пересекались под прямым углом, тем самым образуя сетку.
Там, где создаваемые бетонные перекрытия сопрягается с обычными – ненесущими стенами, стержни арматуры оставляют прямыми, обрезая их как можно ближе к вертикальной конструкции. При этом на несущие стены арматура должна заходить примерно сантиметров на 5-10, для чего ее концы загибают перпендикулярно полу. Это необходимо для того, чтобы монолитная плита имела дополнительную опору, которая снизит нагрузку на деревянное основание и металлические балки под ним.
Минимальная толщина такого бетонного перекрытия 10-12 см. Причем по всей площади плиты перепад не должен быть больше 1-2 мм. Поэтому при заливке раствора нужно пользоваться специальными фиксирующими приспособлениями, наподобие пластмассовых реперов.
Но еще удобнее использовать специальные сухие строительные смеси, относящиеся к группе наливных самовыравнивающихся полов.
Во-первых, это очень просто – работа с такими составами не требует специальных навыков, все, что нужно, так это правильно своими руками замесить раствор, точно соблюдая соотношение воды и сухого компонента.
Во-вторых, для подобных средств характерно гораздо более быстрое застывание – если начинать ходить по бетонному покрытию можно только через 21 день после его заливки, то с наливному полу чтобы полностью затвердеть достаточно от 1 до 3 дней.
И в-третьих, наливной пол не требует дополнительной обработки, так как сам по себе является готовым покрытием для укладки напольных материалов любой категории – от кафельной плитки, до ковролина или линолеума.
Похожие новости
Перекрытия из бетона
Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.
Назначение
Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:
- подвального помещения с комнатами;
- первого этажа со вторым;
- крыши с домом.
А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.
Требования к перекрытиям
К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:
- наличие необходимой прочности;
- не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
- важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
- бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.
Схема межэтажного перекрытия из бетона.
Различают следующие типы бетонного перекрытия:
Бетонное перекрытие также бывает:
- пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
- ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
- монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.
Материалы и инструменты для изготовления
При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:
- бетононасос;
- щуп;
- емкость;
- ведра;
- домкрат;
- строительный уровень;
- фанера со свойством влагостойкости;
- доски;
- стальная арматура;
- проволока;
- бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.
Как рассчитать параметры?
Схема монолитного армированного перекрытия.
При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:
- прочность армирующей конструкции;
- действующая нагрузка на плиту.
Расчеты плит основаны на таких показателях:
- интенсивность постоянных нагрузок;
- усилия в сечениях с большой нагрузкой;
- жесткость оси.
Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.
Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.
Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:
- расчетное сопротивление арматуры и бетона;
- арматура А400 С класса.
Определение параметров включает в себя такие расчеты:
- площадь рабочей арматуры;
- погонная нагрузка на балки;
- требуемый момент сопротивлений;
- максимальный момент в сечении балок.
Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.
Устройство опалубки под перекрытие
Схема сборки опалубки перекрытия.
Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.
Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.
Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.
При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.
Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:
- исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
- проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
- для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
- опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
- установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.
Армирование
Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.
При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.
Заливка перекрытий
Заливка монолитного перекрытия.
После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.
Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.
Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.
Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.
Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.
Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.
Монолитное бетонное перекрытие своими руками Заливка монолитного
Монолитное бетонное перекрытие своими руками
Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной. Типология зданий и сфера применения
Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены: нестандартным планом здания; необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия; повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции; необходимостью обеспечить свободную планировку; сокращением расходов на внутреннюю отделку. Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца. Проектные расчеты несущей конструкции
При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2. Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%. Расчет армирования монолитной плиты
В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности. В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III. Диаметр прутьев в плитах толщиной: до 150 мм — не менее 10–12 мм; от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм; от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм. Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм. Монтаж опалубки разных типов
Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы: Пластиковые листы многоразовой опалубки. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм. ОСП толщиной 20–26 мм. Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой. Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.
Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет: 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм; 210–260 см при толщине фанеры от 21см. При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет: от 140 до 200 см при пролете до 150 см; от 120 до 180 см при пролете 160–210 см; от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.
Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами. Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия. Армирование и обвязка
После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.
После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования. Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей. Заливка бетона
Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.
Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать. Дальнейшие действия
Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.
Источники: http://www.kak-sdelat.su/1734-betonnye-perekrytiya-svoimi-rukami-mezhdu-etazhami.html, http://kladembeton.ru/izdeliya/zdaniya-i-arhitektura/betonnye-perekrytiya.html, http://stroydomvsem.ru/monolitnoe-betonnoe-perekrytie-svoimi-rukami-zalivka-monolitnogo/
sam-doma.ru
Монолитные железобетонные перекрытия своими руками - Блоги
Что такое монолитная плита перекрытия для подвала и для этажей дома я узнал только не давно, бригадой строителей мы строим частные дома за городом, и вызвать кран для строительства домов не всегда можно. Обычно для устройства перекрытий покупают железобетонные плиты заводского изготовления, но для строительства дома далеко за городом вызывать кран для укладки перекрытия может быть проблемой и такая ситуация сегодня случается не редко. Именно поэтому часто устраивают монолитную железобетонную плиту, которая, между прочим, ничем не уступает заводской плите перекрытия, зато при этом не требуется услуги крана, а перекрытие заливается в опалубку на месте. Чтобы сделать такое перекрытие самому много сил и времени не требуется, также услуг крана и рабочих для монтажа не требуется. Единственная трудность заключается в том, что после того как перекрытие уже сделано, то есть бетон залит, то требуется обязательно подождать, пока бетон схватится, достаточно для этого 2-3 недель. Это не значит, что строительство дома останавливается, потому что можно оставить опалубку и не разбирать, а продолжать строить стены.
Такое перекрытие делается точно по тому же принципу что и ленточные бетонные фундаменты, сам принцип тот же то есть делается опалубка, затем проводится армирование и после этого уже идет заливка бетона. Опалубку можно сделать из деревянных досок, которые располагают в горизонтальной плоскости и в высоту плиты перекрытия, обычно это 17-20 см. Будущее перекрытие должно заходить на стены на 15-20 см, также под плиту лучше сделать армированный пояс. Обязательно под доски снизу расположить подпирающие балки и стойки, шаг между стойками делают обычно 1,5 метра, стыки между досками требуется загерметизировать. Когда опалубка сделана, то устраивают армирование, арматура используется 10-12, как и для обычного фундамента, между стержнями делают шаг примерно 15 см не менее. Слоев каркаса обычно делают два и арматурный каркас должен отступать за края бетона на 5 см со всех сторон, опалубка должна быть прочной и надежной, так как вес перекрытия большой. Арматура должна быть обязательно сваренной, а располагается она в слабых местах панели, то есть там, где бетон будет самым слабым и может разрушаться, устройство этого каркаса должно быть обязательно правильным и четким.
Теперь, когда опалубка сделана и арматурный пояс сделан, то можно заливать уже бетон, который обязательно требуется трамбовать постоянно виброплитой, то есть заливать следует бетон не сразу, а поэтапно и периодически трамбуя его. Еще можно использовать под плиту расположение колонн, которые снижают нагрузку на стены и общую нагрузку на фундамент. Сам бетон делают так, берут одну часть цемента и две части песка, также еще можно добавить 4 части щебня или гравия, мешать бетон лучше автоматически с помощью бетономешалок так раствор будет качественнее и эффективнее. Сам песок требуется брать мелкой или средней фракции, то есть до 1 мм, песок должен быть речным и чистым, так как возможны затем солевые выделения бетона. Бетон можно использовать без щебня и гравия, только цемент должен быть марки М400 и более, когда бетон уже залит, то опалубка сверху еще посыпается сухим цементом.
Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!
Проголосовало: 0 Оценка: 0
poremontu.ru
