Стяжка на деревянный пол – как правильно сделать. Стяжка пола деревянного
Инструмент для стяжки пола своими руками
Полы из дерева – это один из лучших вариантов экологически чистого и надежного напольного покрытия. Они долговечны, красивы и не несут вреда здоровью проживающих в доме людей. Недостаток такого основания заключается в том, что в случае неправильной укладки или же по истечении некоторого времени доски пола начинают разъезжаться – между ними формируются щели, из-за чего полы выглядят некрасиво, а под них попадает различный мусор, может появиться и неприятный скрип. Чтобы этого не произошло, технологию укладки такого покрытия нужно производить точно по правилам, проверенным временем. Но, к счастью, даже старые полы можно привести в прежний вид, если использовать инструмент для стяжки досок пола. Сейчас существует масса вариаций, как произвести сплачивание половиц достаточно быстро и без особых затрат.
Инструмент для стяжки досок пола
Содержание статьи
Стягивание половых досок
Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.
Общие правила укладки половиц
Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.
Зазор между досками должен быть не более 1 мм
Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.
Способы стягивания половиц
Существует несколько разных методов, позволяющих произвести сплачивание досок пола. Они отличаются друг от друга использованием определенного приспособления, однако в целом принцип у них всех один и тот же. Способы стяжки досок пола:
- при помощи топора и молотка;
- с применением клиньев;
- металлическими струбцинами;
- обычными автомобильными домкратами;
- специальным рычагом Bowrench или Bowjak;
- монтировкой.
Стягивание досок с применением клиньев
На заметку! Все эти методы подходят для стяжки старых полов, но и могут использоваться при укладке свежего напольного покрытия или монтаже перекрытий, чернового пола.
Рассмотрим самые популярные и интересные (а главное – действенные) методы надежной стяжки досок пола подробнее.
Стяжка деревянного пола при помощи самодельных деревянных клиньев
Это один из самых простых, но при этом действенных методов, отличающийся отсутствием затрат и высокой надежностью. Для воплощения его в жизнь не понадобится приобретать какой-то дорогостоящий инструмент – здесь достаточно использовать пару вручную изготовленных деревянных клиньев и молоток.
Клинья изготавливаются при помощи ножовки. Половица или любая другая доска длиной 15 см распиливается пополам с углом пропила 10 градусов. Стягивание досок пола этим методом производится следующим образом.
Шаг 1. На лаги укладывается 8-15 досок, затем обрезок прикладывается к последней из уложенных половиц.
Обрезок половицы прикладывается к последней из уложенных половиц
Шаг 2. Два клина укладываются на лагу над ранее уложенным обрезком половицы. Также клинья могут использоваться и без обрезка половицы, но в этом случае клин, который носит название «рабочий», должен иметь с одной из сторон гребень, входящий в паз половиц. Второй клин будет носить название «промежуточный» и на нем никаких пазов нет. Он обычно толще рабочего на 10-15 мм.
Укладка клиньев
Совет! Использовать клинья нужно сразу в 2-3 местах вдоль укладываемых и стягиваемых досок. Так стяжка полов будет эффективнее.
Шаг 3. Куском доски закрывается лишний зазор. Зафиксировать упорный блок между клиньями и пространством, не закрытым досками пола, можно при помощи саморезов. Для этого упор прикручивается к лагам. Вместо доски, закрывающей зазор, можно применить и сжимы или скобы, которые также укрепляются на лаге.
Фиксация упорного блока
Шаг 4. Далее молотком наносятся удары по торцевой части промежуточного клина. Благодаря этим действиям, доски во всем настиле уплотняются между собой. При этом зазор между сплачиваемыми половицами не должен быть более 1 мм.
Наносятся удары молотком по торцевой части промежуточного клина
Шаг 5. После этого доски соединяются с лагами при помощи саморезов, которые вкручиваются в крайнюю доску под углом 45 градусов. Также иногда применяются и гвозди длиной 75 мм.
Доски соединяются с лагами при помощи саморезов
Шаг 6. Вынуть клинья после стягивания досок легко – для этого по промежуточному клину с торцевой части снова наносятся удары молотком, но уже с другой стороны. Клин благополучно покидает свое место.
Выбиваются клинья
Процедура производится каждые 8-15 досок, при этом важно следить, чтобы гребни половиц входили во все пазы, если укладывается шпунтированная доска; 2-4 крайние доски сплачиваются уже без доски, закрывающей зазор. У крайней к стене половицы нижний край паза удаляется, для сплачивания используется клин, который располагается между крайней доской и фанерой, защищающей стену от деформации.
Клинья – это быстрый и самый удобный метод стягивания досок основания, который не требует использования какого-либо особенного и дорогостоящего оборудования. Способ проверен многими поколениями опытных строителей и до сих пор активно применяется в работе.
Видео – Стягиваем доски при помощи клиньев
Видео — Укладка половой (шпунтованной) доски
Стяжка деревянного пола: специальные приспособления
Для того чтобы стянуть доски пола, можно применять и специальные приспособления, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Проблему зазоров они помогут решить, так сказать, высокотехнологично.
BoWrench Deck Tool
Что такое Bowrench?
Среди различных приспособлений для стяжки деревянных полов часто выделяют именно этот вариант. Bowrench – это своеобразный рычаг, который отлично подходит для стяжки как ровных половиц, так и элементов с неровными краями. Изготовлено приспособление из профильной трубы, имеющей квадратное сечение. Состоит Bowrench их нескольких элементов – направляющей, ручки и опорной планки. Последняя также имеет металлические стержни, которые позволяют конструкции закрепляться на лагах. Направляющая и планка закрепляются друг от друга на некотором расстоянии. Во время поворота ручки-рычага под давлением руки человека направляющая, в свою очередь, оказывает давление на доску пола, благодаря чему последняя надежно прижимается к соседней такой же доске.
Инструмент для стяжки досок BoWrench
Изготавливаем Bowrench самостоятельно
Шаг 1. Для изготовления этого приспособления понадобится отрезок алюминиевого профиля сечением 25х25 мм.
Отрезок алюминиевого профиля
Шаг 2. От алюминиевого профиля отрезаются два куска длиной 18 см и 75 см.
Резка алюминиевого профиля
Шаг 3. Намечаются отверстия для крепления шарнирных шпилек – они отмечаются на расстоянии 25 мм от обоих краев короткой планки и от одного края длинной.
Намечаются отверстия
Шаг 4. Расстояние между зацепными шпильками (которые будут фиксироваться на лагах) должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме. Также к этому значению прибавляется небольшой запас (около 5 мм) на случай, если лаги окажутся неровными.
Расстояние между зацепными шпильками должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме
Шаг 5. Отверстие для упорной планки будет изготавливаться на длинном отрезке профиля. Оно будет находиться примерно в 20 см от края.
Размечается отверстие для упорной планки
Шаг 6. Упорная часть приспособления изготавливается из стальной профильной трубы сечением 25х25 мм и длиной 100 мм.
Длина стальной профильной трубы должна составлять 100 мм
Шаг 7. На середине опорной части также намечается отверстие для шпильки.
Намечено отверстие для шпильки
Шаг 8. Намеченные отверстия высверливаются сверлом диаметром 10 мм.
Готовые отверстия
Шаг 9. Набирается пирог из шайб и гаек и прикладывается к толщине двух труб, чтобы понять, какой длины шпильку М10 необходимо использовать. К получившемуся результату прибавляется еще 3-4 мм.
Определяется нужная длина шпильки М10
Шаг 10. Полученное расстояние отмечается на верстаке для более удобного процесса резки шпилек, отрезаются все 4 шпильки. Также понадобятся гайки с гровером М10, шайбы и обычные гайки без гровера.
Резка шпилек
Шпильки, гайки и шайбы
Шаг 11. Гайки без гровера используются для того, чтобы прокрутить сквозь них шпильку внутри металлического профиля.
Использование гаек без гровера
Шаг 12. На все соединения подкладываются шайбы, чтобы при большой нагрузке приспособление не раскрутилось.
Шайбы подкладываются на все соединения
Шаг 13. Детали собираются, как на приведенных ниже рисунках. Сложного ничего нет, главное — правильно и надежно все прикрутить.
Начинается сбор деталей
Продолжается сбор
Завершение сбора деталей
Совет! Для удобства рукоятку можно обмотать пробкой, канатом пеньковым, ПВХ лентой или резиной. Также это позволит избежать повреждения досок пола. Если используется ПВХ лента, то она наносится в несколько слоев.
Как же пользоваться этим приспособлением? Все довольно просто: для этого узкая часть устанавливается на лагу таким образом, чтобы лага проходила между двумя шпильками, а далее рычагом сжимаются доски.
Как пользоваться приспособлением
Другие методы стягивания пола
Для того чтобы эффективно стянуть доски пола между собой, можно использовать обычный топор. Он выступает в качестве и упора, и рычага, помогает применить определенное усилие для смещения досок в нужном направлении и уплотнения их между собой. Одна из досок кладется к стене, крепится гвоздями или саморезами, а следующая (соседняя) прижимается к первой топором, упирающимся в лагу острой частью, лезвие инструмента в это время оказывает давление на вторую доску.
Для стягивания досок можно использовать топор
Иногда для стяжки пола используются и струбцины. Важно только следить, чтобы в месте контакта этого металлического приспособления с деревом присутствовала резина. В противном случае есть риск повредить половицы. Струбцина выполняет роль распорки, упирается она в брусок, временно закрепленный на лагах.
Применение струбцины
Для реализации в жизнь еще одного народного метода стяжки деревянных полов можно использовать обычный автомобильный домкрат. Здесь пригодится его подъемная сила. Для этого на опорные лаги прикрепляется деревянный брусок, который будет служить опорой для домкрата. Затем данное шиномонтажное приспособление устанавливается на этот брусок и домкрат разжимается – подъемная сила действует на уложенные половицы.
Домкрат для автомобиля
За счет этого действия доски уплотняются между собой.
Видео – Стяжка пола
Видео – Стяжка пола при помощи домкрата
Методы фиксации настила
Чтобы пол получился качественный и надежный, доски мало стянуть между собой. Их важно еще и хорошо закрепить. В противном случае со временем они снова разойдутся, так как полы во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки. Существует три основных метода фиксации настила из дерева.
Таблица. Способы фиксации досок.
 Клеевой | Способ годится только в случае использования в качестве настила фанеры. Она закрепляется на лагах при помощи водостойкого клея. Для крепления досок метод не подходит. |
 Потайной | Половицы закрепляются на лагах при помощи гвоздей или саморезов, вкручивающихся или заколачивающихся в торец доски под углом 45 градусов. |
 Зажимный | Доски при помощи специального инструмента стягиваются между собой, а затем закрепляются специальными шурупами. |
Самый надежный метод – это потайной. Он годится для закрепления материала на любом из оснований.
Монтаж досок пола
Элементы для крепежа
Половицы крепятся на лагах при помощи различных крепежных элементов. Это могут быть шурупы, саморезы или обычные гвозди. Последние используются чаще всего, особенно если укладываются полы из лиственницы или дуба. Однако недостатком гвоздей является то, что они могут через какое-то время выйти из лаг и испортить пол.
Половицы часто крепятся гвоздями
Надежнее всего фиксировать доски обычными саморезами по дереву. Но стоит помнить, что они могут ржаветь, из-за чего страдает и надежность соединения лаг и досок пола. Чтобы эти металлические изделия не подвергались коррозии, их шляпки можно обработать специальным антикоррозийным средством. Это актуально для неоцинкованного крепежа.
На заметку! Между соседними крепежными элементами должно быть расстояние не более 25 см.
Крепление досок саморезами (потайное)
Особенности шурупов с фрезой
Есть определенный вид крепежных элементов, которые на конце имеют так называемую фрезу – маленький бур, он обеспечит быстрое вкручивание шурупа с минимальным риском повреждения досок. Именно такие шурупы и имеют чаще всего оцинковку, которая надежно защищает их от ржавчины. Кстати, эти элементы не имеют резьбы возле шляпки, что поможет добиться максимально прочного стягивания половиц и лаг.
Шуруп по дереву с буром и фрезой
Качественно сделанные деревянные полы будут долго радовать владельца своим внешним видом и надежностью – срок службы такого основания достигает 50 лет при правильном уходе и монтаже. При этом покрытие из дерева на 100% экологично и не причинит вреда здоровью. Самое главное – все монтажные работы произвести правильно, и тогда огорчений не будет.
pol-exp.com
Стяжка на деревянный пол: как сделать
Деревянные дома служат долго при правильной эксплуатации
и уходе.
Одним из важных факторов долголетия – правильная отделка помещений с агрессивной средой. Например, ванной комнаты.
Водные процедуры сопровождаются большим образование конденсата и влаги на полах.
Поэтому оптимальными вариантом будет использование плитки в качестве финишного напольного покрытия.
Но производить облицовку керамикой по деревянном основанию нельзя. Требуется предварительная подготовка. Как делается стяжка на деревянный пол рассмотрим подробнее.
Особенности деревянных оснований
Существует ряд нюансов, касающихся деревянного материала, на которые надо обратить внимание перед бетонными работами:
Усадка. Дерево имеет максимальный процент. Не рекомендуется делать основательные отделочные работы пока дом не достигнет двухлетнего возраста. В этот период происходит наибольшая усадка.
Дерево дышит. Под перепадом температур материал «движется».
Высокий коэффициент впитывания влаги. Набухание, гниение – следствие воздействие водой.
Толщина напольного деревянного покрытия. Бетонная стяжка имеет тяжелую массу. Поэтому напольная доска толщиной 10 мм не подойдет в качестве основания.
Учитывая перечисленное, надо понимать, что заливать стяжку напрямую на пол нельзя. К тому же бетон обладает хорошей способностью впитывать воду.
Подготовка
Перед началом работ проводят ревизию имеющегося напольного покрытия, подгнившие или треснувшиеся доски меняют.
Если пол в плохом состоянии, то его перестилают, при необходимости увеличивают количество лаг. Подготовку основания можно разбить на этапы:
- Демонтаж плинтусов, при необходимости фанеры, осп;
- Обработка антисептиком, дается время на просыхание;
- Периметр комнаты по стене на высоту 50 мм проклеивают демпферной лентой;
- Устройство гидроизоляции (пленкой толщиной не менее 100 мкм) с заходом на стены 200-250 мм. (при стыковке материала делает нахлест 150-200мм).
К процессу укладки гидроизоляции следует отнестись с особым вниманием. Не должно быть дыр, загибов, складок. Стыки между полотнами лучше проклеить скотчем.
Такая подготовка основания поможет избежать непосредственного контакта бетона и дерева, что предотвратит в дальнейшем появление трещин на стяжке.
В тоже время пленка не приклеится ни к одному из компонентов, а соответственно, со временем не растянется и не порвется.
Разметка и установка маяков
Перед работой с раствором делаются замеры. Находится самая высокая точка пола. От нее откладывается вверх расстояние равное планируемой толщины стяжки.
Рекомендуемый параметр 45-50 мм. С помощью гидроуровня или лазерного уровня прочерчивается линия по периметру комнаты.
Натягивают шнуры по уровню отчерченной линии. Поперек них на расстоянии 250 мм от стены устанавливают первый маяк. Для этого замешивают раствор и выкладывают его отдельными точками по длине.
Функцию маяков может выполнять брус или металлический профиль.
Укладывают направляющие так, чтобы шнур лежал свободно на его поверхности. В случае необходимости продавливающим движением профиль или брус углубляют в раствор.
Или наоборот, подкидывают раствор на точку, чтобы приподнять направляющую. Расстояние между маяками рекомендуется брать не больше ширины инструмента около 150-200 мм.
Смотрим видео по теме:
Дается время на застывание.
Армирование
Чтобы в дальнейшем стяжка на деревянном полу не растрескалась ее армируют.
Для этого берется либо металлическая сетка, либо стекловолокно, микрофибра. Чтобы обеспечить правильное армирование при устройстве стяжки на пленку потребуется произвести следующие работы:
- Делается первый слой, ждут застывания;
- Грунтуется, дается время на высыхание;
- Выкладывается арматура;
- Заливается финишный слой стяжки.
Для армирования на деревянных основаниях лучше использовать микрофибру и стекловолокно. Они более легкие (снижается нагрузка на перекрытие).
В случаях, когда применяется стекловолокно, его не выкладывают, а добавляют в бетонный раствор, чем увеличивают пластичность замеса.
Дверные проемы между комнаты закрывают доской (опалубкой). Это предотвратит перетекание раствора в другие помещения.
Технология заливки
Заливка стяжки – непрерывный процесс. И поэтому его лучше выполнять вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй – распределяет строительную смесь на напольное покрытие. Работы выполняются по следующей технологии:
Подготавливается раствор путем смешения сухих составов с водой. Точное соблюдение пропорций по инструкции от завода-производителя – гарант качества полученного слоя.
Раствор наносится с дальнего угла. Работы ведутся по направлению к выходу. Черновое распределение замеса делают шпателем или мастерком.
Выравнивание производят правилом вдоль маяков зигзагообразными движениями.
По окончании работ и схватывания слоя его накрывают пленкой для дальнейшего процесса застывания. Срок полной готовности зависит от используемого состава и условий окружающей среды (температуры, влажности).
Через сутки после выполнения стяжки вынуть маяки. Образовавшиеся борозды обработать грунтовкой, дать время на подсыхание.
Далее залить раствором, распределяя полутерком. И опять накрыть пленкой.
Время полного просыхания бетонного основания зависит от толщины, качества раствора, условий окружающей среды. Но в среднем он может доходить до месяца.
Стяжка самовыравнивающимися смесями
Современный рынок помимо классических цементных и бетонных растворов предлагает широкий ассортимент наливных полов.
Такие смеси отличает быстрота застывания и пластичность. Подготовка основания под них происходит по тому же принципу, что и для бетонной стяжки. А вот дальнейшая технология несколько отличается:
Армирование. Как правило, не используется. Такие растворы обладают хорошей пластичностью.
Маяки. Наливные полы – самовыравнивающиеся смеси. Поэтому разметка на стене по периметру комнаты и будет ориентиром при работах.
Толщина слоя. Этот параметр определяется рекомендация завода-производителя. Для заливки более толстого основания делается несколько слоев.
Инструмент. Для работы потребуется широкий шпатель и специальный игольчатый валик. Длина иголок отвечает за толщину слоя.
Как видно, работа с самовыравнивающимися смесями снимает ряд подготовительных этапов.
Как работать с наливными полами?
Такие смеси быстро схватываются, поэтому работы производятся непрерывно. И для них понадобиться два человека. Один стоит на замесе раствора. Второй, распределяет замес. Технология устройства наливного пола:
Работы также начинают с дальнего угла к выходу. Раствор выливается на пол и распределяется шпателем.
Далее берется игольчатый валик и им обрабатывается залитая поверхность. Этот процесс удаляет из смеси пузырьки воздуха и помогает равномерно растекаться раствору.
Следующая порция разливается так, чтобы была возможность ее распределить и раскатать валиком с нахлестом на предыдущий.
Качество полученной стяжки напрямую зависит от технологии замеса. Если неправильно соблюдены пропорции, то могут возникнуть следующие проблемы:
Слишком густой. Плохо растекается, между зонами заливки могут образовываться волны. Более жидкий, чем надо. Полученный слой потеряет часть прочностных данных.
После завершения работ поверхность не надо ничем прикрывать, а спустя 3-4 часа по ней можно ходить.
Полное застывание происходит максимум через 48 часов. Хотя параметр может меняться в зависимости от условий окружающей среды.
Преимущества полов
К основным достоинствам таких покрытий можно отнести:
Пластичность. Эти покрытия не растрескиваются, не выкрашиваются.
Самовыравнивание. Растекаясь, раствор создает ровную без изъянов поверхность.
Качество слоя. Такие поверхности выдерживают значительное механическое воздействие. При этом его толщина может быть всего 5 мм.
Время застывания. Для возможности ходить такие растворы схватываются в течение 3-4 часов. Полное застывание 48-96 часов. Все зависит от условий окружающей среды.
Единственный недостаток таких смесей – цена. Стоимость наливных полов в 2-3 раза выше цементно-песчаных растворов.
Какая стяжка на деревянный пол подойдет решается в каждом конкретном случае. Все зависит от чернового основания, требуемых характеристик к новому основанию, имеющегося бюджета.
Процесс подготовки кропотливый, но он того стоит, полученное основание можно будет использовать для облицовки плиткой, монтажа ламината, паркетной доски и прочее.
Посмотрите, пожалуйста, еще одно видео:
Если бетонная стяжка сделана по технологии, то и финишное покрытие прослужит достаточно долго.
domunit.ru
Сухая стяжка на деревянный пол под плитку, приспособление для заливки цементного раствора: инструкция, фото
Деревянный пол встречается сегодня не часто, как правило, в старых домах, которые строились многие десятилетия назад. Большинство современных зданий строятся из более прочных, чем дерево, материалов. Правда стоит признать, что мода на дома из дерева тоже возвращается, и в этом случае может потребоваться стяжка на деревянный пол под плитку для того, чтобы половое покрытие получилось ровным и красивым.
Многие ошибочно полагают, что сделать качественную стяжку на деревянный пол в квартире или частном доме невозможно и единственным решением является демонтаж старого покрытия, с последующей засыпкой керамзита между лагами и заливкой всей конструкции бетоном. Но, на самом деле, стяжка по деревянному полу выполняется иначе, и в самом процессе ее укладки нет ничего сложного.
На фото — заливка смеси на деревянный пол
Необходимые материалы
Стяжка пола по деревянным перекрытиям выполняется по определенному алгоритму, но прежде чем переходить к его реализации, нужно запастись необходимыми материалами.
Для этого понадобятся:
- Полиэтиленовая пленка;
- Эпоксидная шпатлевка;
- Герметик акриловый;
- Металлическая армирующая сетка;
- Влагостойкая грунтовка;
- Цемент;
- Песок;
- Пластификатор.
Цена на материалы в большой степени зависит от производителя, но экономить на них, все же не стоит. Лучше выбирать продукцию проверенной компании для того, чтобы быть уверенным в качестве материалов, а значит и в качестве стяжки.
Преимущества
Такой вид стяжки для заливки пола обладает рядом преимуществ. Прежде всего, она исключает необходимость разбора старого напольного покрытия. Кроме того, с ее помощью можно значительно утеплить пол в случае необходимости, хотя теплый пол в деревянном доме без стяжки вполне естественное явление.
Деревянный пол
Также укладка чернового бетонного пола поверх деревянного основания дает возможность в дальнейшем использовать те виды половых покрытий, которые до этого нельзя было укладывать на деревянную поверхность, например, керамическую плитку.
Целесообразность применения
Целесообразность применения такого вида укрепления деревянного пола во многом обусловлена состоянием полового покрытия. Стяжка пола на деревянный пол может укладываться только тогда, когда он достаточно прочный и доски прочно закреплены, что не дает полу «гулять».
В противном случае, стяжка пола по деревянным лагам нецелесообразна, поскольку установленное основание будет «плавать» и приводить к разрушению любого напольного покрытия.
Особенности
Стяжка деревянного пола относится к несвязанным стяжкам, поскольку ее нижний слой не связан с основанием и даже изолирован от него. Поэтому очень важно, чтобы деревянное покрытие не носило следов деформации и дефектов, ведь оно будет полностью залито смесью и проконтролировать его разрушение в дальнейшем будет невозможно.
Нужно также отметить, что смесь, укладываемая на деревянную поверхность, имеет достаточно большой вес, на который могут быть не рассчитаны лаги и другие перекрытия. Поэтому иногда рекомендуется разобрать деревянный пол, уменьшить расстояние между лагами, что повысит прочность пола и затем вновь установить деревянные доски.
Разбор старого пола
Устройство
Устройство стяжки по деревянному полу достаточно простое. Первый слой составляет герметик, в качестве которого может использоваться полиэтиленовая пленка. Поверх нее устанавливается армирующая сетка, которая заливается смесью до отмеченного ранее уровня.
Смесь хорошо разравнивается. Но, перед тем, как переходить к установке этого покрытия, необходимо подготовить пол.
Подготовка деревянного основания
Грунтовка пола из дерева
Подготовка заключается в грунтовке деревянного пола специальным влагозащитным материалом.
До этого необходимо провести следующие процедуры:
- Полный разбор старого напольного покрытия и установка дополнительных лаг. При этом расстояние между лагами нужно сократить на 30-50%.
- Затем производят замену некондиционных досок старого пола.
- Заделывают щели и неровности в деревянном полу.
Совет! Для заделывания больших щелей лучше использовать монтажную пену, затем они заделываются эпоксидной шпатлевкой. Ею также обрабатывают и небольшие зазоры между досками.
- После высыхания шпатлевки и пены, всю поверхность обрабатывают герметиком. Гидроизолирующую грунтовку наносят валиком или кистью. Нанесение герметика проводят в два слоя.
Совет! Герметиком нужно также обработать и нижние части стен.
Укладка полиэтиленовой пленки
После того, как поверхность подготовлена, переходят к укладке полиэтиленовой пленки.
Для этого:
- Пленку разворачивают и расстилают по всей поверхности. Поскольку ширины пленки не хватает, ее располагают внахлест.
- Края пленки заводят также на стены. Ее края крепятся скотчем.
- Поверх расстеленной пленки укладывается армирующая сетка.
Укладка пленки
Установка маяковых реек
Маяковая рейка – это приспособление для стяжки деревянного пола, которое позволяет точно отметить уровень будущего покрытия. Поскольку раствор, которым заливают стяжку, не липнет к полиэтилену, установить рейки в этом случае непростая задача.
Определение уровня производят с помощью лазерного уровня и отмечают его на стенах. Маяки закрепляются на поверхности раствором, хотя процесс этот достаточно трудоемкий. Но обойтись без маяков не возможно, поскольку поверхность получится не ровной.
Установка маяковых реек
Процесс заливки стяжки
После установки маяковых реек переходят к непосредственной заливке приготовленной смеси. Стяжка пола в деревянном доме может выполняться с помощью цементно-бетонной смеси, в которую добавляют пластификатор. Сам же состав смеси практически не отличается от раствора, используемого для бетонных полов.
Приготовление смеси
Совет! Вместо пластификатора можно использовать обычный стиральный порошок из расчета одна горсть порошка на 100л.
- Наливать раствор на пол, следует, ориентируясь по маяковым рейкам, при этом толщина покрытия должна быть не менее 50 мм.
- Заливку смеси нужно проводить сразу по всей пощади комнаты. Не допускается заливка сначала одной половины помещения, а потом другой.
- Стяжка для деревянного пола сразу после заливки подлежит обработке игольчатым валиком, чтобы устранить пузырьки воздуха из нее и сделать более прочным покрытие.
- Цементная стяжка должна получиться абсолютно ровной, добиться этого можно с помощью правила и широкого шпателя.
- Особенное внимание следует уделить процессу высыхания смеси. В течение этого времени, ее нужно несколько раз в день смачивать водой, чтобы предотвратить преждевременное полное высыхание материала.
- Маяки можно убирать через 2 дня после заливки смеси. Если образуются пустоты, их заполняют смесью. Поверхность грунтуют.
- После этого стяжку опять обильно смачивают водой, накрывают полиэтиленом и оставляют на 2 недели.
- Получившееся основание подойдет для укладки любого финишного покрытия и прослужит долго.
Заливка смеси
В заключении
Мы подробно описали виды и порядок укладки такого рода покрытий – как выполняется традиционная и сухая стяжка на деревянный пол. Надеемся, наши советы помогут вам в установке такого покрытия у себя в квартире или в доме.
shkolapola.club
Замена деревянного пола – стяжка пола своими руками | Стяжка пола.
Итак. Вам надоели постоянно скрипящие доски под ногами? Хотите сменить половое покрытие? Тогда мы вам расскажем как можно (или даже нужно) это сделать своими руками. А главное как сделать пол очень долговечным.
Во первых, вы должны понимать, что страшнее нашего старого верхнего покрытия может быть только то, что под ним находится. Место, где годами «не ступала нога человека». И в это место нам срочно нужно попасть. И все потому, что нам понадобится делать новую стяжку, заливать пол самовыравнивающимся раствором. Но все по порядку.
На примере рассмотрим вариант ремонта пола, выполненного одним нашим знакомым, который по нашим многочисленным просьбам не поленился и сделал фотоотчет проделанной работы.
Демонтаж деревянного пола
Первое что нам нужно придумать - чем сорвать старые ссохшиеся массивные доски. Конечно же, в голову приходит только один инструмент. Он называется фомка либо монтажка.
Металлический ломик, с одной стороны остр и загнут и имеет длинный рычаг, что позволяет достаточно быстро и просто демонтировать материал вроде досок.
Перед тем как срывать покрытие, мы должны все осмотреть на предмет расположения труб, кабелей и вентиляции.
В нашем случае, после осмотра, мы видим, что наша подпольная вентиляция закрыта и с нее пахло гнилью (в чем нам, с довольно понятным выражением лица сообщил автор данных работ).
Теперь можно начинать «самосуд» над нашим покрытием. Если доски очень старые, то процесс «трепанации» досок будет достаточно легким, чего не скажешь о более новых досках, особенно ДВП. Ну, это понятно…
Итак, мы отодрали весь «строймусор», который крепился на т.н. лагах и видим там что? Тут кому как. Кто-то, возможно, найдет сокровище, но в основном мы найдем там куски бетона, мышиные отходы и прочую нечисть, залежавшуюся со времен последнего ремонта. Наши лаги, в данном случае, ничем не закреплены и просто «качаются».
Старая стяжка сделана была ну «очень ровно». Да так, что у окна уклон был от 7 сантиметров и около 14 сантиметров у дверей. Хотя правильно было бы чуть приподнять лаги над плитой (что бы не гнили), или должна быть какая-то засыпка песком либо керамзитом. Ну да и ладно. Пора двигаться дальше.Чтобы сделать новый пол качественно, потребуется произвести полный демонтаж старого, что, собственно говоря, также выровняет уровень пола. То есть нужно очистить не только верхние слои, но и все нижние, вплоть до бетонной перегородки. В нашем случае пришлось даже вызвать сантехника, так как было плохое соединение трубы с батареей.
Конечно, не забываем при таких действиях, согласовывать время ремонтных работ с соседями снизу. Гнев людской нам только помешает.
Через некоторое время сантехник сделал свое дело и впредь не должно быть никаких протечек.
Бетонный пол был очищен от грязи, и после обработки грунтовкой, можно приступать к выравниванию и возведению нового пола.
Гидроизоляция пола
Далее мы обрабатываем пол битумной мастикой.
Опять же предупреждаем всех соседей, так как им придется «наслаждаться» вонючим запахом, пока мастика сохнет. За то это нам даст полную гидроизоляцию. Надеемся, понятно, зачем нам гидроизоляция. К примеру, что бы не затопить соседей снизу, когда вас затопят сверху…
Наш «строитель» перед тем как сделать стяжку пола решил уложить так же дополнительную гибкую гидроизоляцию. Обычно продается в рулонах. После того как уложим и «раскатаем» рулоны – заделаем жидкой мастикой все стыки.
Утепление пола
Это немного сэкономит нам количество раствора для стяжки и избавит от лишних шумов снизу. Конечно, не будем сравнивать это покрытие с электрическим подогревом пола, но утепление и так предотвратит большую потерю тепла, что делает ваши полы теплыми. И безопасными!
Дальше ставятся маячки для удобного укладывания армирующей сетки. При ее установке не обязательный метод сварки. Можно просто связать сетку проволокой.
Переходим к устройству стяжки пола
После того, как уложили и закрепили сетку – готовим раствор и выкладываем его на пол. Что бы узнать, сколько раствора можно уложить (высота раствора), нужно знать нагрузку на 1 квадратный метр. В нашем случае расчетная нагрузка составляет 400 кг/м2 , потому было положено в высоту 5 см. раствора.
Теперь ждем, пока все высохнет. По правилам – ждать придется 28 дней. В нашем случае наш строитель подождал, пока раствор застынет «с виду» и приступил к финишному этапу выравнивания пола. Был залит самовыравнивающийся раствор, что начисто выровняло наш пол.
Все. Когда все засохнет, вы можете покрывать пол линолеумом, паркетом и прочими материалами, зависит только от вашего желания. Работа закончена, можно отдыхать и наслаждаться надежным и долговечным покрытием.
Похожие материалы:
Пол в нашем кирпичном домике выполнен по грунту, и в …
Ремонт в собственной квартире – занятие приятное. Ну а если …
В данной статье хочу Вам рассказать и показать, как выровнять …
В частном доме именно стяжка из керамзитобетона является наиболее оптимальным …
При строительстве загородных домов часто возникает вопрос, какой фундамент использовать. …
Решив отремонтировать свой старый пол, вам обязательно придется столкнуться с …
rems-info.ru
