Лестница из фанеры: характерные особенности конструкций. Ступени из фанеры

Лестница из фанеры своими руками: как изготовить

Приветствую уважаемых экспертов и прошу совета, так как на строительных форумах внятного ответа на свой вопрос не получил. Интересует меня лестница из фанеры своими руками. Видел такую на строительном рынке, готовую, нужно только собрать на месте. Но по размерам не подошла. Можно было заказать под себя, но появились сомнения в её практичности, долговечности.

Что касается таких параметров, как цена и внешний вид, они меня устраивают, так как лестница нужна на летнюю дачу. А вот сколько она прослужит в неотапливаемом зимой доме? Ну и было бы неплохо ещё удешевить конструкцию, поэтому хочу сделать её своими руками (опыт есть). Может быть, есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание?

Михаил

Процесс изготовления

Здравствуйте, Михаил. Странно, что вам не ответили на форумах, потому что обшивка лестницы фанерой – довольно распространенное явление. Как и цельные конструкции из этого материала, и ступени из фанеры на основании из других материалов.

В общем, вариантов её использования при сооружении лестниц много.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки

Считается, что фанера для ступеней лестницы может использоваться только как некая подложка, например, выравнивающая бетонное основание перед его облицовкой деревом. Действительно, такое применение не редкость. Но этот материал обладает такими свойствами и характеристиками, которые позволяют использовать его и для отделки или конструктивных элементов лестниц.

Что же это за характеристики?

Плюсы фанеры, как материала для лестниц

Если сравнивать с деревом, то у фанеры перед ним есть несколько важных преимуществ:

• Более высокая устойчивость к перепадам влажности. И, как следствие, меньший риск неравномерной усадки конструктивных элементов.
• Устойчивость к колебаниям температуры воздуха. Что важно в вашем случае, когда лестница находится в неотапливаемом зимой доме.
• Высокие прочностные характеристики, связанные с перечисленными выше свойствами. Ступеньки из фанеры вряд ли растрескаются из-за температурно-влажностных колебаний и утратят несущую способность.
• Доступная цена.

Для справки. Справедливости ради, последний пункт требует уточнения: лестница своими руками из фанеры вряд ли обойдется намного дешевле такой же конструкции из сосны или других недорогих пород дерева. Особенно если это толстая влагостойкая фанера, или если лестница впоследствии будет отделываться шпоном, палубой или другими подобными материалами.

Минусы материала

Серьезных недостатков у фанеры два:

• Так как материал изготавливают преимущественно из березы, отличающейся малой плотностью, то ступени из фанеры для лестницы могут быстро истираться;
• Непрезентабельный внешний вид.

Но оба этих недостатка можно исправить качественной отделкой, использованием лакокрасочных материалов или облицовки.

Оригинальная лестница из фанеры на второй этаж

Изготовление

Для изготовления лестницы своими руками, фанеры потребуется много — если вся конструкция будет собираться из этого материала. Проще и дешевле установить металлические косоуры с опорами для фанерных ступеней.

Если же вы решили делать полностью фанерную лестницу, то для косоуров следует брать листы толщиной 40 мм.

Совет. Можно склеить два листа толщиной 18 мм. При этом склейка длинных полос должна производиться в шахматном порядке с соотношением коротких и длинных элементов 1:3.

Инструкция по изготовлению мало отличается от процесса создания деревянных лестниц:

• Сначала на полосы фанеры наносится разметка ступеней и вырезаются косоуры. Чтобы они были симметричными, при вырезании второй детали первую используют как шаблон.

Фото готовых косоуров

• Затем изготавливают все элементы ступеней и приступают к сборке.
• Если запланирована конструкция с подступенками, то сначала устанавливают их, а затем сверху укладываются проступи.

Установка подступенков

• Чтобы лестница не скрипела при ходьбе, проступи сначала приклеивают и фиксируют с обратной стороны скобами, а после высыхания клея притягивают к косоурам в местах стыков шурупами.

После сборки конструкции её устанавливают на место и крепят сначала к верхнему перекрытию, а затем к полу.

Заключение

На видео в этой статье процесс изготовления показан более подробно. Чтобы давать конкретные рекомендации, необходимо знать, какую конструкцию вы запланировали.

Что же касается основного вопроса, то коротко на него можно ответить так: изготовление и облицовка лестницы фанерой – вполне приемлемый вариант не только для дачи, но и для дома с постоянным проживанием.

olestnicah.ru

Тихая лестница

Во время выполнения одного из последних заказов я услышал, как парнишка, вешавший на кухне настенные шкафчики, спросил у своего напарника: «Послушай, а что это за старпер сидит там на лестнице?» К своему ужасу я быстро понял, что в доме имеется лишь одна лестница и догадался, кто он — этот «старпер», о котором говорят ребята.

Должен признать, что они были правы. Уже не один десяток лет мне приходится изготавливать лестницы по индивидуальным заказам и монтировать их, и в процессе этой деятельности я действительно не помолодел.

Рис. Прочность, надёжность и элегантность при минимальных затратах. Поскольку проступи из твёрдых пород древесины — дорогие, в этой экономичной лестнице использованы проступи из OSB толщиной 25 мм. Покрытые ковролином и окантованные концевыми накладками из древесины твёрдой породы такие ступеньки смотрятся великолепно* Концевые накладки не только являются окантовкой покрытых ковролином ступеней, но и служат опорными элементами для балясин. Используя простые технологические приёмы, экономичную лестницу можно изготовить так, что она будет и надёжной, и красивой.

Однако годы прошли не напрасно — я накопил опыт в изготовлении лестниц и пришёл к некоторым важным выводам. Главный из них заключается в том, что прочную, надёжную, красивую и нескрипучую лестницу следует возводить в контролируемых условиях (лучше всего в мастерской).

При наличии стационарного оборудования можно более точно изготовить детали, которые, будучи подогнаными друг к другу, образуют конструкцию. Изготовление лестницы в мастерской позволяет производить все замеры при благоприятном освещении в удобных условиях, что гарантирует точность изготовления. При работе в мастерской под рукой всегда найдётся дополнительный зажим или другая необходимая оснастка. Здесь вряд ли возникнут проблемы с материалами и инструментами, как это нередко случается на стройплощадке.

Наконец, ещё одним важным доводом в пользу того, чтобы не изготавливать лестницу по месту строительства, служит то, что вы не будете ощущать себя помехой на пути следования тех, кто перемещается по всему дому, выполняя свою работу.

Нет ничего более впечатляющего, чем прибыть на место строительства с лестницей, изготовленной столь же совершенно, как фортепьяно, внести её в дом и играючи установить на место. Подобное зрелище превращает любого скромного мастера в глазах клиента в настоящего кудесника.

Несмотря на все перечисленные преимущества такой технологии большинство мастеров всё-таки предпочитают делать лестницу на стройплощадке. Впрочем, и там можно использовать приёмы, которые применяются в мастерской. Безусловно, на стройплощадке трудно обеспечить полностью контролируемые условия. Однако если не полениться изготовить простейшие приспособления, качество работы может быть весьма приличным.

Фанера вместо досок

За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы. Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно. В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно — в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны. Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает.

Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз.

Материалы — по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги.

Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором. Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой).

Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки.

Двухслойные косоуры

Первая задача — распилить фанеру для тетив на полосы нужной ширины- Используя для каждого слоя детали длиной 2,4 и 1,2 мг я соединяю их так, что в итоге получаю заготовки длиной 3,6 м. Если дом уже защищен от неблагоприятных погодных условий и не нужно опасаться, что лестница окажется залитой водой во время дождя, можно воспользоваться быстросохнущим клеем для внутренних работ. Короткие и длинные полосы располагаю в шахматном порядке и проклеиваю.

Обычно я беру с собой на стройплощадку большой переносной стенд, который обеспечивает мне ровную, плоскую рабочую поверхность для удобной фиксации деталей. Замечу, что большинство моих коллег этого не делают и собирают элементы лестницы на полу. Склейку же гораздо легче контролировать на специально приспособленном стенде.

Чтобы быстро нанести клей, я использую малярный валик. Промазав клеем фанеру, соединяю верхний и нижний слои и фиксирую их через каждые 30 см струбцинами. Нужно тщательно проверять, чтобы все зажимы были туго затянуты — иначе клей неравномерно распределится по поверхности, Пока клей у заготовок косоуров подсыхает, можно не терять времени даром и заняться подрезкой проступей и подступенков.

Для определения глубины проступей я сначала рассчитываю ширину выступающего свеса. Концевые накладки, которые я обычно использую для проступей, имеют ширину 45 мм. В данном случае проступи предполагалось покрыть ковролином толщиной 12 мм. Чтобы это учесть, я должен был отрезать продольно от каждой детали эти 12 мм.

Рис. Контуры каждой проступи и каждого подступенка должны быть скопированы очень точно. Измерительна устройства, прикреплённые с помощью зажимов к краю угольника, позволяют точно повторять контур каждой ступеньки.

Чтобы лестница не скрипела

После того, как клей затвердевает, я освобождаю сборку косоура от струбцин, а затем с помощью угольника вычерчиваю на заготовке профиль тетивы.

При замерах общей длины и ширины лестниц следует исходить из размеров проёма в перекрытии. При замере подъёма лестницы, как правило, берётся расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. Однако в данном случае в начале марша предусматривалась лестничная площадка, перед которой предполагалось установить дополнительную ступеньку. Это означало, что общий подъём лестницы требовалось замерить от верхнего среза этой площадки, а не от пола нижнего этажа.

Рассматриваемая конструкция имеет вырез в том месте, где лестница опирается на площадку, а также аналогичную выборку для балки перекрытия в верхнем конце лестницы. Это позволяет добиться аккуратного сопряжения косоуров с проёмом. Замечу, что внимание к таким «мелочам» всегда отличает работу настоящего мастера,

Определив все эти параметры, я уже могу установить точные размеры нижней площадки, к сооружению которой немедленно и приступаю, чтобы она была готова к тому моменту, когда подойдёт время монтажа лестницы. По окончании монтажа площадки я проверяю каждое соединение, что очень важно, если вы хотите получить не- скрилучую лестницу.

Скрип проступей возникает в результате усадки и коробления древесины. Когда она высыхает, крепёж уже не обеспечивает плотных соединений. В результате детали и крепёж начинают тереться друг о друга, вызывая скрип. То, что мы слышим, как правило, — звук перемещающейся относительно гвоздя древесины.

Многие мастера, работающие на стройплощадке, игнорируют подобную срециальную оснастку (например зажимы, упоры, направляющие), полагая, что её изготовление требует лишних усилий. Безусловно, это так, но использование направляющей позволяет мне избегать дефектов, возникающих в результате подрезов «на глазок». Подрезы, которые я делаю с помощью зажимного приспособления, заполняет все пустоты, соединения получаются плотными, благодаря чему лестница не издаёт скрипов при передвижении по ней.

Рис. С помощью кондуктора можно делать безукоризненные пропилы. Опорную плиту дисковой пилы прижимают к простому изготовленному из ДВП приспособлению. Пропилы завершают ножовкой, а затем зачищают.

Помимо прочего, я всегда добавляю фанерную накладку к верхнему подступенку в том месте, где лестница крепится к площадке верхнего этажа. Этот «задник» придаёт дополнительную жёсткость установленной лестнице, устраняя ещё один потенциальный источник скрипа.

Простые зажимы ускоряют подрезку и сборку

Зажимное приспособление, которое служит ограничителем для дисковой пилы при осуществлении вырезов для подступенков и проступей в косоуре, я обычно изготавливаю из обрезков ДВП,

Использование зажимного приспособления — ещё один технологический приём, который я всегда переношу на спечивают качество соединения деревянных элементов, которое характерно для мебели,

Рис. Сборочный стапель. Изготовленное из полосок фанеры зажимное приспособление удерживает косоуры из заданном расстоянии друг от друга, пока мастер гюитирует проступи и подступеми.

Поскольку дисковой пилой трудно завершить подрез до конца в каждом углу, делаю это ножовкой. После изготовления первого косоура я крепко прижимаю его с помощью струбцин ко второй заготовке и прочерчиваю на ней контуры. Второй косоур делаю точно так же, как и первый.

После того, как оба косоура подрезаны, я изготавливаю сборочный стапель, в основе которого — пара пильных козел. Это устройство позволяет мне удерживать косоуры надёжно и строго параллельно на удобной для работы высоте.

Большинство плотников, которых я видел работающими на стройплощадке, либо собирают лестницы на полу, ползая на коленках, либо монтируют их по месту установки (на весу) и мучаются, пытаясь прикрепить проступи и подступенки, одновременно удерживая косоуры.

Рис. Контрольные метки помотают выровнять тетивы в зажимном приспособлении. Чтобы провеет контрольна метки, косоуры укладывают плашмя. Для выравнивания косоуров понадобякя угольник и линейка.

На установку же сборочного стапеля уходит буквально несколько минут. В результате я получаю удобное рабочее место, позволяющее собирать элементы лестницы с минимальными усилиями и с отличным качеством.

Сборочный стапель изготавливаю из двух «платформ» длиной 2,4 м, смонтированных между пильными козлами. Каждая «платформа» — это фанерная базовая «полоса» шириной 25 см, к которой притянута шурупами фанерная накладка шириной 7,5 см. «Платформы» креплю к пильным козлам шурупами так, чтобы расстояние между установленными в вертикальном положении косоурами соответствовало заданной ширине лестницы. Чтобы прижать косоуры к накладкам, использую распорки.

Косоуры на сборочном стапеле я выравниваю по контрольным меткам с помощью угольника, Контрольные метки делаю так: кладу косоуры плашмя вплотную друг к другу и провожу в нескольких местах карандашные линии поперёк обеих деталей. Затем, когда косоуры уже находятся на стапеле, я с помощью угольника и линейки совмещаю эти карандашные отметки на одной линии, В результате несущие балки л ест-ном ей месте, я устанавливаю позади верхнего края подступенка брусок се-чением 50×50 мм, чтобы обеспечить надёжное скрепление подступенка и проступи с помощью шурупов. Прежде чем смонтировать следующую проступь, я монтирую следующий подступенок и снова — брусок. Затем приклеиваю проступь и прикрепляю её с помощью ницы оказываются идеально выровненными между собой.

Сначала устанавливают подступенки, потом — проступи. Для каждой ступеньки сначала к косоурам крепят подступенок, а потом — проступь. Чтобы удержать детали вместе, пока не засохнет клей, в проступи вбивают скобы через задние стороны подступенков.

Рис. Усиленный верхний подступенок. Верхний подступенок усиливают фанерной накладкой, которую крепят шурупами с задней стороны. Для поддержки верхней проступи к нижнему краю этого <<эадникз» потом добавляют деревянный брусок. Ею выступающая кромка служит удобной «ручкой» при монтаже марша.

Хочу обратить внимание читателей на ширину лестницы. При определении этого параметра следует помнить о поправках, которые придётся внести с учётом материалов отделки (листы сухой штукатурки или что-то иное). Наша лестница смонтирована вдоль стены, поэтому я предусмотрел зазор для монтажа листов сухой штукатурки, прибавив к нему несколько миллиметров на то, чтобы отделанная лестница вошла в проём без проблем.

Сначала — скрепки, потом — шурупы

Как только проступи и подступенки подрезаны до требуемой длины, можно приступать к сборке лестницы. Как я уже отмечал, чтобы впоследствии лестница не скрипела, все стыки нужно скреплять шурупами. Однако сначала целесообразно использовать скрепки, позволяющие удержать элементы до тех пор, пока не засохнет клей. Только после этого можно усилить каждое соединение шурупами.

Сборку лестницы начинаю с нижнего подступенка. Приклеив и закрепив эту деталь скрепками на предназначенодной скрепки — к каждой тетиве и двух скрепок — к бруску подступенка. Я также вбиваю две скрепки в проступь через фанерный подступенок. Делаю это с внутренней стороны подступенка. Таким же образом я приклеиваю и скрепляю с помощью скрепок все остальные подступенки и проступи (за исключением верхних элементов).

Рис. Шурупы избавляют от скрипа. Когда клей высохнет, каждый стык укрепляют шурупами, чтобы обеспечить плотность соединения

Верхний подступенок я предварительно скрепляю с фанерным «задником», который затем будет вставлен в гнёзда тетивы. Во время монтажа последней проступи и фиксации её скрепками я удерживаю этот узел на предназначенном ему месте. Усиленный верхний подступенок является одним из фирменных знаков изготовленных мной лестниц. «Задник» не только придаёт жёсткость верхнему подступенку при перемещении и транспортировке лестницы, но также оказывается удобной «ручкой» при установке марша на место,

Прежде чем снять лестницу с зажимого устройства, я скрепляю проступи как с косоурами, так и с усиливающими брусками. Для этого использую шурупы с крупной резьбой и с квадратной головкой. Эти крепёжные элементы надёжно стягивают детали, что обеспечивает прочность сборки.

Рис. Технологическая рейка обеспечивает задний зазор для листов сухой штукатурки. Прикреплённая к косоуру рейка удерживает марш на заданном расспъянж от стоек стены. Благодаря этому после того, как лестница будет смонтирована, обшить стены зз косоуром сухой штукщркой не составит труда.

Сборку верхнего узла лестницы я завершаю ввинчиванием нескольких шурупов через «задник» в косоур в месте выреза для балки перекрытия, Я также прикрепляю к косоуру, примыкающему к стене, технологическую рейку толщиной 15 мм, которая обеспечит затем отделку стены.

Теперь я могу перевернуть лестницу на бок, чтобы ввернуть шурупы через заднюю сторону каждого подступенка в каждую проступь приблизительно с шагом 15 см. В качестве завершающего штриха добавляю ещё один брусок сечением 50×50 мм под верхнюю проступь около фанерного «задника».

Монтаж лестницы. Простую прямую лестницу, как наша, можно не только собрать, но и установить в течение одного рабочего дня. Однако на этот раз я решил отложить завершающие операции монтажа на следующий день. Дело в том, что двое работавших на кухне молодых плотников так увлеклись наблюдением за тем, как я подгоняю ступеньки, что утомились больше меня.

На другой день, когда я прибыл на рабочее место, два моих молодых приятеля уже ожидали меня, чтобы помочь с установкой лестницы. Тщательно выверив размеры площадки, на которую её следовало установить, мы приступили к «сухой» посадке лестницы (без приклеивания). Наконец, настал момент для того, чтобы взяться за узел верхнего подступенка. Мои напарники остались внизу, а я перебрался наверх и ухватил верхний край лестницы за выступающую «ручку». Убедившись, что лестница встала на место, мы её сняли.

Рис.Теперь по ней можно ходить После того, как лестница установлена и скреплена шурупами, а также уложена дополнительная ступенька возле нижней площадки, маршем уже можно пользоваться для передвижения с уровня на уровень. Концевые накладки и балясины можно установить позже на этапе отделки лестницы.

Для окончательной установки я тщательно промазал посадочные места клеем, после чего мы снова водрузили марш на место. Выверив всё надлежащим образом, я вбил гвоздь через верхний подступенок в перемычку перекрытия, зафиксировав лестницу, Теперь помощники внизу могли удалиться и вздохнуть с облегчением. Я же продолжил монтаж — притянул лестницу к перемычке перекрытия шурупами, ввинчивая их через усиленный подступенок, а затем переместился вниз и скрепил косоуры с площадкой. Наконец, соединил длинными шурупами расположенный со стороны стены косоур со стойками.

Днём позже я соорудил ступеньку, ведущую на нижнюю площадку. Скреплённый шурупами короб из обрезков OSB, оставшихся от проступей, прикрепил к площадке с помощью шурупов и клея. Деревянные накладки на проступи установил позже во время монтажа балясин ограждения. На радость клиентам лестница при скромных затратах получилась удобной, надёжной и, что немаловажно, нескрипучей.

А. Фергюсон

mainstro.ru

Ступени из фанеры для лестницы

Выбираем ступени для лестниц: фанера или массив?

Изначально надо отметить, что наша компания обладает собственной производственной базой в Санкт-Петербурге для изготовления ступеней для лестниц и прочих сопутствующих изделий из дереваприменяемых в лестницах и лестничных ограждениях. Изготавливая ступени из различных материалов, мы не заинтересованы в явном превозношении свойств одного товара перед другим, поэтому постараемся дать взвешенную оценку качеств разных выпускаемых нами ступеней.

Каждый вид обсуждаемой продукции имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, к сожалению, мы не можем дать однозначных рекомендаций, что лучше именно такие ступени и, дескать, только на них и следует ориентироваться. Мы перечислим некоторые свойства и дадим к ним небольшой набор пояснений. Итак…

СТУПЕНИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

Наша компания изготавливает ступени только из плотной древесины. Иногда их еще называют благородными породами. Наиболее часто применяемые виды – бук и дуб. Несколько реже, заказывают лиственница, ясень, клен. В данной заметке мы не будем перечислять все различия между породами деревьев, а коснемся только тех свойств, что влияют на прочность и износостойкость ступеней.

Разумеется, все описанное ниже действительно для ступеней, произведенных на специальном оборудовании с тщательным соблюдением всей технологической цепочки:

• Подбор качественной древесины у проверенного поставщика
• Выдерживание дерева на производстве для приведения температуры и влажности древесины к цеховой.
• Калибровка ламелей (брусков) будущих ступеней.
• Склейка ступеней в специальных прессах
• Выдержка щитов для отпуска напряжений
• Обработка и калибровка щитов
• Выдержка деревянных ступеней для контроля состояния поверхности.

Как видим, плотность и твердость применяемой нами древесины примерно одинакова, а значит и прочность ступеней также примерно похожа. Следовательно, выбирая между различными породами деревьев, следует учитывать внешний вид и возможно цену.

Необходимо заметить, что бук обладает одной эксплуатационной особенностью – повышенной, по сравнению с другими породами, гигроскопичностью. Т. е. быстрее насыщается влагой и интенсивнее отдает.

Как это сказывается на эксплуатации ступеней? Надо сказать, в среднем случае – незначительно. Это небольшой отличие от других пород влияет на некое выделение клеевых швов на поверхности древесины и на небольшое растрескивание по волокнам. Поясним, это действительно небольшое отличие, которое в большинстве случаев не имеет существенного значения, проявляется в небольших структурных изменениях, как правило, не влияющих на прочностные характеристики ступеней, а только на их внешний вид и как мы уже сказали выше – по нашему мнению, незначительно. К тому же все эти последствия, как правило, устранимы. Небольшие реставрационные мероприятия, выполненные по месту, т. е. без снятия ступеней, с применением восковых мелков и безореольных лаков, позволяют устранить большинство негативных эффектов. Если же вследствие каких — либо негативных воздействий (повышенная влажность, чрезмерная сухость, авария, дом долгое время без отопления) реставрационных мероприятий недостаточно, конструкция наших лестниц позволяет достаточно просто заменить ступень на временную, с последующим восстановлением ее в столярном цеху или сразу на новую.

Ступени из массива производятся по нескольким технологиям:

• Ступени из клееных брусков одного вида дерева. Именно такие ступени можно называть сделанными из дуба, бука и прочее, т. е. из массива.

Именно таким образом мы изготавливаем наши ступени. Также технология склейки применяется при изготовлении поручней из дерева.

Здесь необходимо заметить, что существует вид ламельной склейки из широких и узких дощечек, также внешне (без палубы) выглядящих как ступени, изготовленные широкой доски. Мы такую технологию склейки не применяем, т. к. считаем ее хотя и менее трудозатратой, но также и менее надежной.

• Ступени с основанием из слабой древесины (к примеру, сосны) с последующим покрытием шпоном или палубой благородных видов дерева – это ступени из комбинированной древесины. Хотя такие ступени и дешевле по себестоимости, но явно хуже по качеству из-за применения мягкой основы и разной плотности, что может спровоцировать будущее растрескивание — не наша технология.
• Ступени из массива с облицовкой палубой. Палуба- это, можно сказать тоже, что и шпон, но только значительно толще. Мы применяем палубу 5 мм. Облицовка палубой практически не влияет на прочность ступеней, это декоративный слой, позволяющий придать ступени вид сделанной из широкой доски.

Подводя черту под описанием ступеней из массива, скажем, что основным их свойством является высокая плотность древесины, т.е. прочность самой ступени.

Ступени из массива хорошо противостоят внешнему силовому воздействию, в виде падения предметов на плоскость или чему-то подобному, но, конечно, как и всякая древесина, боятся дамских шпилек.

СТУПЕНИ НА ФАНЕРНОЙ ОСНОВЕ С ПОКРЫТИЕ ПАЛУБОЙ И ШПОНОМ

Напомним разницу между палубой и шпоном. Шпон это тонкий срез древесины 0,6 -1,2 мм. Палубой считается древесина по толщине большей, чем шпон, как правило, до 12 мм. Мы применяем палубу толщиной 5 мм.

Какие преимущества у таких ступеней?

1. Ступени, изготовленные по такой технологии, дешевле, чем ступени, выполненные полностью из массива.
2. Ступени покрыты сверху палубой, по заходу установлена специальная заходная планка, а остальные видимые части ступеней закрыты шпоном. Т. е. ступени внешне выглядят как ступени, изготовленные по дорогой технологии – массив дерева с покрытием палубой.
3. Ступень на фанере менее подвержена, в отличие от массива дерева, температурно-влажностному воздействию.

Но есть и небольшой минус. Такие ступени несколько менее прочные за счет более мягкого основания, т. к. фанера, как правило, изготавливается из березы, чем ступени из массива бука, дуба, ясеня и прочих применяемых нами плотных видов дерева.

Мягче на не существенно. Ступени на фанерной основе неплохо себя показали в больцевых лестницах, в которых очень важны прочностные свойства древесины.

Но, тем не менее, всё-таки наиболее важное в данной продукции свойство — это именно свойство лучше переносить влажностное воздействие, чем полностью натуральное дерево.

При монтаже облицовочных ступеней на бетонные лестницы, как правило, перед укладкой бетонные ступени подготавливают, в том числе, чтобы произвести отсечку возможного увлажнения ступеней, на бетон укладывают слой фанеры. Наши ступени сразу, без подобной подготовки, годятся для облицовки бетонных ступеней.

На основании всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что если:

• вы хотите сэкономить – применяйте ступени на фанерной основе
• для облицовки бетонных лестниц – также подойдут ступени на основе фанеры.
• ступени из массива, для облицовки бетонных лестниц устанавливайте после предварительной подготовки
• для большинства подвесных или больцевых, а также косоурных лестниц подойдут ступени из массива плотных пород древесины.

© 2006–2017 «Студия лестниц и ограждений»

Тихая лестница

Во время выполнения одного из последних заказов я услышал, как парнишка, вешавший на кухне настенные шкафчики, спросил у своего напарника: «Послушай, а что это за старпер сидит там на лестнице?» К своему ужасу я быстро понял, что в доме имеется лишь одна лестница и догадался, кто он — этот «старпер», о котором говорят ребята.

Должен признать, что они были правы. Уже не один десяток лет мне приходится изготавливать лестницы по индивидуальным заказам и монтировать их, и в процессе этой деятельности я действительно не помолодел.

Рис. Прочность, надёжность и элегантность при минимальных затратах. Поскольку проступи из твёрдых пород древесины — дорогие, в этой экономичной лестнице использованы проступи из OSB толщиной 25 мм. Покрытые ковролином и окантованные концевыми накладками из древесины твёрдой породы такие ступеньки смотрятся великолепно* Концевые накладки не только являются окантовкой покрытых ковролином ступеней, но и служат опорными элементами для балясин. Используя простые технологические приёмы, экономичную лестницу можно изготовить так, что она будет и надёжной, и красивой.

Однако годы прошли не напрасно — я накопил опыт в изготовлении лестниц и пришёл к некоторым важным выводам. Главный из них заключается в том, что прочную, надёжную, красивую и нескрипучую лестницу следует возводить в контролируемых условиях (лучше всего в мастерской).

При наличии стационарного оборудования можно более точно изготовить детали, которые, будучи подогнаными друг к другу, образуют конструкцию. Изготовление лестницы в мастерской позволяет производить все замеры при благоприятном освещении в удобных условиях, что гарантирует точность изготовления. При работе в мастерской под рукой всегда найдётся дополнительный зажим или другая необходимая оснастка. Здесь вряд ли возникнут проблемы с материалами и инструментами, как это нередко случается на стройплощадке.

Наконец, ещё одним важным доводом в пользу того, чтобы не изготавливать лестницу по месту строительства, служит то, что вы не будете ощущать себя помехой на пути следования тех, кто перемещается по всему дому, выполняя свою работу.

Нет ничего более впечатляющего, чем прибыть на место строительства с лестницей, изготовленной столь же совершенно, как фортепьяно, внести её в дом и играючи установить на место. Подобное зрелище превращает любого скромного мастера в глазах клиента в настоящего кудесника.

Несмотря на все перечисленные преимущества такой технологии большинство мастеров всё-таки предпочитают делать лестницу на стройплощадке. Впрочем, и там можно использовать приёмы, которые применяются в мастерской. Безусловно, на стройплощадке трудно обеспечить полностью контролируемые условия. Однако если не полениться изготовить простейшие приспособления, качество работы может быть весьма приличным.

Фанера вместо досок

За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы. Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно. В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно — в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны. Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает.

Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз.

Материалы — по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги.

Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором. Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой).

Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки.

Двухслойные косоуры

Первая задача — распилить фанеру для тетив на полосы нужной ширины- Используя для каждого слоя детали длиной 2,4 и 1,2 мг я соединяю их так, что в итоге получаю заготовки длиной 3,6 м. Если дом уже защищен от неблагоприятных погодных условий и не нужно опасаться, что лестница окажется залитой водой во время дождя, можно воспользоваться быстросохнущим клеем для внутренних работ. Короткие и длинные полосы располагаю в шахматном порядке и проклеиваю.

Обычно я беру с собой на стройплощадку большой переносной стенд, который обеспечивает мне ровную, плоскую рабочую поверхность для удобной фиксации деталей. Замечу, что большинство моих коллег этого не делают и собирают элементы лестницы на полу. Склейку же гораздо легче контролировать на специально приспособленном стенде.

Чтобы быстро нанести клей, я использую малярный валик. Промазав клеем фанеру, соединяю верхний и нижний слои и фиксирую их через каждые 30 см струбцинами. Нужно тщательно проверять, чтобы все зажимы были туго затянуты — иначе клей неравномерно распределится по поверхности, Пока клей у заготовок косоуров подсыхает, можно не терять времени даром и заняться подрезкой проступей и подступенков.

Для определения глубины проступей я сначала рассчитываю ширину выступающего свеса. Концевые накладки, которые я обычно использую для проступей, имеют ширину 45 мм. В данном случае проступи предполагалось покрыть ковролином толщиной 12 мм. Чтобы это учесть, я должен был отрезать продольно от каждой детали эти 12 мм.

Рис. Контуры каждой проступи и каждого подступенка должны быть скопированы очень точно. Измерительна устройства, прикреплённые с помощью зажимов к краю угольника, позволяют точно повторять контур каждой ступеньки.

Чтобы лестница не скрипела

После того, как клей затвердевает, я освобождаю сборку косоура от струбцин, а затем с помощью угольника вычерчиваю на заготовке профиль тетивы.

При замерах общей длины и ширины лестниц следует исходить из размеров проёма в перекрытии. При замере подъёма лестницы, как правило, берётся расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. Однако в данном случае в начале марша предусматривалась лестничная площадка, перед которой предполагалось установить дополнительную ступеньку. Это означало, что общий подъём лестницы требовалось замерить от верхнего среза этой площадки, а не от пола нижнего этажа.

Рассматриваемая конструкция имеет вырез в том месте, где лестница опирается на площадку, а также аналогичную выборку для балки перекрытия в верхнем конце лестницы. Это позволяет добиться аккуратного сопряжения косоуров с проёмом. Замечу, что внимание к таким «мелочам» всегда отличает работу настоящего мастера,

Определив все эти параметры, я уже могу установить точные размеры нижней площадки, к сооружению которой немедленно и приступаю, чтобы она была готова к тому моменту, когда подойдёт время монтажа лестницы. По окончании монтажа площадки я проверяю каждое соединение, что очень важно, если вы хотите получить не- скрилучую лестницу.

Скрип проступей возникает в результате усадки и коробления древесины. Когда она высыхает, крепёж уже не обеспечивает плотных соединений. В результате детали и крепёж начинают тереться друг о друга, вызывая скрип. То, что мы слышим, как правило, — звук перемещающейся относительно гвоздя древесины.

Многие мастера, работающие на стройплощадке, игнорируют подобную срециальную оснастку (например зажимы, упоры, направляющие), полагая, что её изготовление требует лишних усилий. Безусловно, это так, но использование направляющей позволяет мне избегать дефектов, возникающих в результате подрезов «на глазок». Подрезы, которые я делаю с помощью зажимного приспособления, заполняет все пустоты, соединения получаются плотными, благодаря чему лестница не издаёт скрипов при передвижении по ней.

Рис. С помощью кондуктора можно делать безукоризненные пропилы. Опорную плиту дисковой пилы прижимают к простому изготовленному из ДВП приспособлению. Пропилы завершают ножовкой, а затем зачищают.

Помимо прочего, я всегда добавляю фанерную накладку к верхнему подступенку в том месте, где лестница крепится к площадке верхнего этажа. Этот «задник» придаёт дополнительную жёсткость установленной лестнице, устраняя ещё один потенциальный источник скрипа.

Простые зажимы ускоряют подрезку и сборку

Зажимное приспособление, которое служит ограничителем для дисковой пилы при осуществлении вырезов для подступенков и проступей в косоуре, я обычно изготавливаю из обрезков ДВП,

Использование зажимного приспособления — ещё один технологический приём, который я всегда переношу на спечивают качество соединения деревянных элементов, которое характерно для мебели,

Рис. Сборочный стапель. Изготовленное из полосок фанеры зажимное приспособление удерживает косоуры из заданном расстоянии друг от друга, пока мастер гюитирует проступи и подступеми.

Поскольку дисковой пилой трудно завершить подрез до конца в каждом углу, делаю это ножовкой. После изготовления первого косоура я крепко прижимаю его с помощью струбцин ко второй заготовке и прочерчиваю на ней контуры. Второй косоур делаю точно так же, как и первый.

После того, как оба косоура подрезаны, я изготавливаю сборочный стапель, в основе которого — пара пильных козел. Это устройство позволяет мне удерживать косоуры надёжно и строго параллельно на удобной для работы высоте.

Большинство плотников, которых я видел работающими на стройплощадке, либо собирают лестницы на полу, ползая на коленках, либо монтируют их по месту установки (на весу) и мучаются, пытаясь прикрепить проступи и подступенки, одновременно удерживая косоуры.

Рис. Контрольные метки помотают выровнять тетивы в зажимном приспособлении. Чтобы провеет контрольна метки, косоуры укладывают плашмя. Для выравнивания косоуров понадобякя угольник и линейка.

На установку же сборочного стапеля уходит буквально несколько минут. В результате я получаю удобное рабочее место, позволяющее собирать элементы лестницы с минимальными усилиями и с отличным качеством.

Сборочный стапель изготавливаю из двух «платформ» длиной 2,4 м, смонтированных между пильными козлами. Каждая «платформа» — это фанерная базовая «полоса» шириной 25 см, к которой притянута шурупами фанерная накладка шириной 7,5 см. «Платформы» креплю к пильным козлам шурупами так, чтобы расстояние между установленными в вертикальном положении косоурами соответствовало заданной ширине лестницы. Чтобы прижать косоуры к накладкам, использую распорки.

Косоуры на сборочном стапеле я выравниваю по контрольным меткам с помощью угольника, Контрольные метки делаю так: кладу косоуры плашмя вплотную друг к другу и провожу в нескольких местах карандашные линии поперёк обеих деталей. Затем, когда косоуры уже находятся на стапеле, я с помощью угольника и линейки совмещаю эти карандашные отметки на одной линии, В результате несущие балки л ест-ном ей месте, я устанавливаю позади верхнего края подступенка брусок се-чением 50×50 мм, чтобы обеспечить надёжное скрепление подступенка и проступи с помощью шурупов. Прежде чем смонтировать следующую проступь, я монтирую следующий подступенок и снова — брусок. Затем приклеиваю проступь и прикрепляю её с помощью ницы оказываются идеально выровненными между собой.

Сначала устанавливают подступенки, потом — проступи. Для каждой ступеньки сначала к косоурам крепят подступенок, а потом — проступь. Чтобы удержать детали вместе, пока не засохнет клей, в проступи вбивают скобы через задние стороны подступенков.

Рис. Усиленный верхний подступенок. Верхний подступенок усиливают фанерной накладкой, которую крепят шурупами с задней стороны. Для поддержки верхней проступи к нижнему краю этого <<эадникз» потом добавляют деревянный брусок. Ею выступающая кромка служит удобной «ручкой» при монтаже марша.

Хочу обратить внимание читателей на ширину лестницы. При определении этого параметра следует помнить о поправках, которые придётся внести с учётом материалов отделки (листы сухой штукатурки или что-то иное). Наша лестница смонтирована вдоль стены, поэтому я предусмотрел зазор для монтажа листов сухой штукатурки, прибавив к нему несколько миллиметров на то, чтобы отделанная лестница вошла в проём без проблем.

Сначала — скрепки, потом — шурупы

Как только проступи и подступенки подрезаны до требуемой длины, можно приступать к сборке лестницы. Как я уже отмечал, чтобы впоследствии лестница не скрипела, все стыки нужно скреплять шурупами. Однако сначала целесообразно использовать скрепки, позволяющие удержать элементы до тех пор, пока не засохнет клей. Только после этого можно усилить каждое соединение шурупами.

Сборку лестницы начинаю с нижнего подступенка. Приклеив и закрепив эту деталь скрепками на предназначенодной скрепки — к каждой тетиве и двух скрепок — к бруску подступенка. Я также вбиваю две скрепки в проступь через фанерный подступенок. Делаю это с внутренней стороны подступенка. Таким же образом я приклеиваю и скрепляю с помощью скрепок все остальные подступенки и проступи (за исключением верхних элементов).

Рис. Шурупы избавляют от скрипа. Когда клей высохнет, каждый стык укрепляют шурупами, чтобы обеспечить плотность соединения

Верхний подступенок я предварительно скрепляю с фанерным «задником», который затем будет вставлен в гнёзда тетивы. Во время монтажа последней проступи и фиксации её скрепками я удерживаю этот узел на предназначенном ему месте. Усиленный верхний подступенок является одним из фирменных знаков изготовленных мной лестниц. «Задник» не только придаёт жёсткость верхнему подступенку при перемещении и транспортировке лестницы, но также оказывается удобной «ручкой» при установке марша на место,

Прежде чем снять лестницу с зажимого устройства, я скрепляю проступи как с косоурами, так и с усиливающими брусками. Для этого использую шурупы с крупной резьбой и с квадратной головкой. Эти крепёжные элементы надёжно стягивают детали, что обеспечивает прочность сборки.

Рис. Технологическая рейка обеспечивает задний зазор для листов сухой штукатурки. Прикреплённая к косоуру рейка удерживает марш на заданном расспъянж от стоек стены. Благодаря этому после того, как лестница будет смонтирована, обшить стены зз косоуром сухой штукщркой не составит труда.

Сборку верхнего узла лестницы я завершаю ввинчиванием нескольких шурупов через «задник» в косоур в месте выреза для балки перекрытия, Я также прикрепляю к косоуру, примыкающему к стене, технологическую рейку толщиной 15 мм, которая обеспечит затем отделку стены.

Теперь я могу перевернуть лестницу на бок, чтобы ввернуть шурупы через заднюю сторону каждого подступенка в каждую проступь приблизительно с шагом 15 см. В качестве завершающего штриха добавляю ещё один брусок сечением 50×50 мм под верхнюю проступь около фанерного «задника».

Монтаж лестницы. Простую прямую лестницу, как наша, можно не только собрать, но и установить в течение одного рабочего дня. Однако на этот раз я решил отложить завершающие операции монтажа на следующий день. Дело в том, что двое работавших на кухне молодых плотников так увлеклись наблюдением за тем, как я подгоняю ступеньки, что утомились больше меня.

На другой день, когда я прибыл на рабочее место, два моих молодых приятеля уже ожидали меня, чтобы помочь с установкой лестницы. Тщательно выверив размеры площадки, на которую её следовало установить, мы приступили к «сухой» посадке лестницы (без приклеивания). Наконец, настал момент для того, чтобы взяться за узел верхнего подступенка. Мои напарники остались внизу, а я перебрался наверх и ухватил верхний край лестницы за выступающую «ручку». Убедившись, что лестница встала на место, мы её сняли.

Рис.Теперь по ней можно ходить После того, как лестница установлена и скреплена шурупами, а также уложена дополнительная ступенька возле нижней площадки, маршем уже можно пользоваться для передвижения с уровня на уровень. Концевые накладки и балясины можно установить позже на этапе отделки лестницы.

Для окончательной установки я тщательно промазал посадочные места клеем, после чего мы снова водрузили марш на место. Выверив всё надлежащим образом, я вбил гвоздь через верхний подступенок в перемычку перекрытия, зафиксировав лестницу, Теперь помощники внизу могли удалиться и вздохнуть с облегчением. Я же продолжил монтаж — притянул лестницу к перемычке перекрытия шурупами, ввинчивая их через усиленный подступенок, а затем переместился вниз и скрепил косоуры с площадкой. Наконец, соединил длинными шурупами расположенный со стороны стены косоур со стойками.

Днём позже я соорудил ступеньку, ведущую на нижнюю площадку. Скреплённый шурупами короб из обрезков OSB, оставшихся от проступей, прикрепил к площадке с помощью шурупов и клея. Деревянные накладки на проступи установил позже во время монтажа балясин ограждения. На радость клиентам лестница при скромных затратах получилась удобной, надёжной и, что немаловажно, нескрипучей.

Делаем лестницу из фанеры своими руками

Преимущества использования фанеры

• Она устойчива к перепадам влажности. Даже при колебаниях фанера не будет подвержена усадке. Косоур, вырезанный из обычной древесины, может неравномерно усаживаться при колебании уровня влажности. Наиболее подвержены изменениям места наружных углов с наибольшей шириной косоура. Более устойчивы — внутренние углы проступей и ступеней. Это может привести к заваливанию ступени и нарушить безопасность эксплуатации.

Косоуры из фанеры

• Экологическая чистота.
• Стоимость. Готовое изделие по цене обойдётся гораздо дешевле деревянной.

К недостаткам можно отнести внешний вид изделия из фанеры. Но его можно устранить, воспользовавшись лакокрасочными материалами.

Для определения общих параметров лестницы, таких как длина и ширина, необходимо произвести замер помещения, где будет монтироваться конструкция, а также учесть размер проёма в перекрытии. Для определения высоты берут расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. При наличии дополнительной площадки перед лестницей отсчёт ведётся от неё.

В месте опирания на площадку будет размещаться вырез. Аналогичная выборка делается и для балки перекрытия в верхней части конструкции. Это позволит добиться аккуратности в месте сопряжения косоура с проёмом.

Размеры подступенков и проступей легко можно рассчитать, используя следующие формулы:

1. формула удобства: e — j = 12 см;
2. формула безопасности: e + j = 46 см.
3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

А количество ступеней определяется в зависимости от общей длины косоура. Их необходимо распределить равномерно по всей конструкции, чтобы предотвратить нарушение шага при использовании.

Ширина лестничного пролета должна быть не менее 90 см.

При определении ширины лестницы необходимо учитывать зазоры, которые могут потребоваться для материала отделки.

Изготовление конструкции

Косоур — несущий элемент в конструкции лестницы, поэтому его лучше всего сделать из двух слоёв фанеры. Для этого можно использовать два листа с толщиной каждого 18 мм. В случае, когда вы обеспечили защиту дома от неблагоприятных погодных условий и нет вероятности заливания лестницы водой при дожде, для склеивания фанерных листов можно использовать быстросохнущий клей для внутренних работ.

Этапы работ

1. Понятно, что длина одного листа фанеры будет недостаточной для изготовления всего косоура. Поэтому необходимо распилить её на полосы. При условии, что длина готового изделия должна быть, скажем, 3,6 метра, подойдут две детали с длинами 2,4 и 1,2 метра. То есть должно сохраняться соотношение 1/3. Склеивать их нужно в шахматном порядке, чередуя длинные и короткие элементы.

Процесс склеивания фанеры

Чтобы обеспечить плотное прижатие склеиваемых элементов, удобно применять металлические струбцины.

• Для быстрого нанесения клея удобно использовать обычный малярный валик. Промазывать необходимо оба соединяемых слоя, фиксируя их через каждые 30 см. Важно туго затягивать зажимы, чтобы обеспечить равномерное распределение клея по поверхности.
• Пока вы дожидаетесь полного высыхания будущего косоура, можно перейти к изготовлению элементов ступеней.
• После того, как клей высохнет, необходимо произвести нарезку косоура для установки ступеней, освободив его для начала от струбцин. Размеры определяются в соответствии с расчётами, а чтобы сделать все проступи и подступенки одинаковыми, можно подготовить специальный шаблон. Самый простой вариант — к краю угольника зажимами прикрепляют измерительные устройства, на которых отмечены требуемые параметры.

Разметка ступеней

• Для нарезки безукоризненных пропилов в косоуре используют кондуктор. Опорная плита дисковой пилы прижимается к специальному изготовлению, выполненному из ДВП. Завершить пропилы необходимо при помощи ножовки, после чего изделие зачищают.

Нарезка пропилов

• Чтобы избежать образования скрипа в ступенях, важно контролировать плотность соединений. Обычно такой звук образовывается в месте размещения крепёжных элементов, таких как гвозди. Исключить возможность образования скрипа поможет использование специальной оснастки (речь идёт о зажимах, упорах, а также направляющих). Работа потребует дополнительных усилий, но позволит избежать дефектов.
• Фанерная накладка на верхнем подступенке в месте крепления лестничной конструкции к полу верхнего этажа позволит придать дополнительную жёсткость, что также послужит устранению возможности образования скрипа.

Зажимное приспособление позволит добиться качества в соединении элементов.

• При наличии в лестничной конструкции двух косоуров второй вырезают после окончания работ с первым, используя его в качестве шаблона, чтобы добиться симметричности вырезов.
• Ещё одна хитрость при работе с косоурами — устройство сборочного стапеля. Основой для него послужат пара пильных козел. Это позволит надёжно зафиксировать элементы параллельно друг другу. Фанера будет использоваться как платформа, к которой притягивают фанерную накладку с помощью шурупов. Эти элементы крепят на пильных козлах таким образом, чтобы обеспечить расстояние между вертикально расположенными косоурами, равное ширине будущей лестницы. Для прижатия несущих элементов к накладкам удобно использовать распорки.
• Выравнивание косоуров производят угольником, для начала делая контрольные заметки на стапеле. Для этого необходимо совместить косоуры и сделать с помощью карандаша на них небольшие отметки, которые совмещаются по одной линии на сборочном стапеле.
• После того, как все элементы ступеней подготовлены, приступают к сборке лестничной конструкции.
• Производят установку бруска с сечением 5х5 см. в верхнем краю подступенка с задней стороны. Это позволит обеспечить надёжность при скреплении подступенка и проступи шурупами.
• По этому принципу монтируются все проступи. Сначала устанавливается подступенок и брусок.
• Проступи приклеиваются и прикрепляются мебельным степлером при помощи скоб, которые вбиваются с задней стороны подступенка.

Усиленный верхний подступенок

• Верхний подступенок необходимо усилить при помощи специальной фанерной накладки. Крепление производят шурупами с задней стороны.
• Крепятся элементы ступени на клей, фиксируясь при помощи скоб. А после полного высыхания проступи и подступенки в местах стыка усиливаются шурупами. Такое крепление поможет избежать образования скрипа.
• Сборку целесообразно начинать снизу, двигаясь наверх.
• Крепление ступеней аналогично, отличается только работа с верхним элементом. Этот подступенок необходимо скрепить с фанерным задником, вставляющимся в гнезда косоура. Верхний элемент усиливают, чтобы обеспечить безопасное перемещение.
• Когда основная работа закончена, можно снимать лестницу со сборочного стапеля. В этот момент удобно повернуть конструкцию на бок для закрепления с помощью шурупов каждого элемента ступени. Делают это с задней стороны.
• А завершающий этап — монтирование дополнительного бруска под верхнюю проступь. Его размещают около фанерного задника.
• При сборке лестницы на земле необходим последующий монтаж на место. Для этого вам может понадобиться дополнительная помощь. Для начала марш примеряется, чтобы определиться с местами крепления. Их нужно промазать клеем перед установкой.
• Затем вбивается гвоздь таким образом, чтобы соединить верхний подступенок с перемычкой перекрытия. Это позволит зафиксировать конструкцию.
• К перемычке лестница притягивается с помощью шурупов. Они ввинчиваются в усиленный подступенок.
• Далее производят крепление косоуров к полу или площадке (при её наличии).
• С помощью длинных шурупов необходимо соединить косоуры со стойками.

Источники: http://www.slio-spb.ru/informaciya/stati/vybiraem_stupeni_dlya_lestnic_fanera_ili_massiv/, http://mainstro.ru/tixaya-lestnica/, http://7lestnic.com/svoimi-rukami/delaem-lestnicu-iz-fanery-svoimi-rukami.html

lestnica-mpl.ru

Делаем лестницу из фанеры своими руками

Фанеру часто используют как вспомогательный материал при строительстве лестниц. Но ведь из неё можно построить и всю конструкцию. Благодаря тому, что фанера гораздо прочнее древесины, её удобно применять при монтаже лестниц. При небольшой толщине она обеспечит необходимую износостойкость. Сделать лестницу из фанеры можно своими руками.

Лестница из фанеры

Преимущества использования фанеры

• Она устойчива к перепадам влажности. Даже при колебаниях фанера не будет подвержена усадке. Косоур, вырезанный из обычной древесины, может неравномерно усаживаться при колебании уровня влажности. Наиболее подвержены изменениям места наружных углов с наибольшей шириной косоура. Более устойчивы — внутренние углы проступей и ступеней. Это может привести к заваливанию ступени и нарушить безопасность эксплуатации.

Косоуры из фанеры

• Экологическая чистота.
• Стоимость. Готовое изделие по цене обойдётся гораздо дешевле деревянной.

К недостаткам можно отнести внешний вид изделия из фанеры. Но его можно устранить, воспользовавшись лакокрасочными материалами.

Расчёты

Для определения общих параметров лестницы, таких как длина и ширина, необходимо произвести замер помещения, где будет монтироваться конструкция, а также учесть размер проёма в перекрытии. Для определения высоты берут расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. При наличии дополнительной площадки перед лестницей отсчёт ведётся от неё.

В месте опирания на площадку будет размещаться вырез. Аналогичная выборка делается и для балки перекрытия в верхней части конструкции. Это позволит добиться аккуратности в месте сопряжения косоура с проёмом.

Размеры подступенков и проступей легко можно рассчитать, используя следующие формулы:

1. формула удобства: e — j = 12 см;
2. формула безопасности: e + j = 46 см.
3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

А количество ступеней определяется в зависимости от общей длины косоура. Их необходимо распределить равномерно по всей конструкции, чтобы предотвратить нарушение шага при использовании.

Ширина лестничного пролета должна быть не менее 90 см.

При определении ширины лестницы необходимо учитывать зазоры, которые могут потребоваться для материала отделки. 

Изготовление конструкции

Косоур — несущий элемент в конструкции лестницы, поэтому его лучше всего сделать из двух слоёв фанеры. Для этого можно использовать два листа с толщиной каждого 18 мм. В случае, когда вы обеспечили защиту дома от неблагоприятных погодных условий и нет вероятности заливания лестницы водой при дожде, для склеивания фанерных листов можно использовать быстросохнущий клей для внутренних работ.

Этапы работ

1. Понятно, что длина одного листа фанеры будет недостаточной для изготовления всего косоура. Поэтому необходимо распилить её на полосы. При условии, что длина готового изделия должна быть, скажем, 3,6 метра, подойдут две детали с длинами 2,4 и 1,2 метра. То есть должно сохраняться соотношение 1/3. Склеивать их нужно в шахматном порядке, чередуя длинные и короткие элементы.

Процесс склеивания фанеры

Чтобы обеспечить плотное прижатие склеиваемых элементов, удобно применять металлические струбцины.

• Для быстрого нанесения клея удобно использовать обычный малярный валик. Промазывать необходимо оба соединяемых слоя, фиксируя их через каждые 30 см. Важно туго затягивать зажимы, чтобы обеспечить равномерное распределение клея по поверхности.
• Пока вы дожидаетесь полного высыхания будущего косоура, можно перейти к изготовлению элементов ступеней.
• После того, как клей высохнет, необходимо произвести нарезку косоура для установки ступеней, освободив его для начала от струбцин. Размеры определяются в соответствии с расчётами, а чтобы сделать все проступи и подступенки одинаковыми, можно подготовить специальный шаблон. Самый простой вариант — к краю угольника зажимами прикрепляют измерительные устройства, на которых отмечены требуемые параметры.

Разметка ступеней

• Для нарезки безукоризненных пропилов в косоуре используют кондуктор. Опорная плита дисковой пилы прижимается к специальному изготовлению, выполненному из ДВП. Завершить пропилы необходимо при помощи ножовки, после чего изделие зачищают.

Нарезка пропилов

• Чтобы избежать образования скрипа в ступенях, важно контролировать плотность соединений. Обычно такой звук образовывается в месте размещения крепёжных элементов, таких как гвозди. Исключить возможность образования скрипа поможет использование специальной оснастки (речь идёт о зажимах, упорах, а также направляющих). Работа потребует дополнительных усилий, но позволит избежать дефектов.
• Фанерная накладка на верхнем подступенке в месте крепления лестничной конструкции к полу верхнего этажа позволит придать дополнительную жёсткость, что также послужит устранению возможности образования скрипа.

Зажимное приспособление позволит добиться качества в соединении элементов.

• При наличии в лестничной конструкции двух косоуров второй вырезают после окончания работ с первым, используя его в качестве шаблона, чтобы добиться симметричности вырезов.
• Ещё одна хитрость при работе с косоурами — устройство сборочного стапеля. Основой для него послужат пара пильных козел. Это позволит надёжно зафиксировать элементы параллельно друг другу. Фанера будет использоваться как платформа, к которой притягивают фанерную накладку с помощью шурупов. Эти элементы крепят на пильных козлах таким образом, чтобы обеспечить расстояние между вертикально расположенными косоурами, равное ширине будущей лестницы. Для прижатия несущих элементов к накладкам удобно использовать распорки.
• Выравнивание косоуров производят угольником, для начала делая контрольные заметки на стапеле. Для этого необходимо совместить косоуры и сделать с помощью карандаша на них небольшие отметки, которые совмещаются по одной линии на сборочном стапеле.
• После того, как все элементы ступеней подготовлены, приступают к сборке лестничной конструкции.
• Производят установку бруска с сечением 5х5 см. в верхнем краю подступенка с задней стороны. Это позволит обеспечить надёжность при скреплении подступенка и проступи шурупами.
• По этому принципу монтируются все проступи. Сначала устанавливается подступенок и брусок.
• Проступи приклеиваются и прикрепляются мебельным степлером при помощи скоб, которые вбиваются с задней стороны подступенка.

Усиленный верхний подступенок

• Верхний подступенок необходимо усилить при помощи специальной фанерной накладки. Крепление производят шурупами с задней стороны.
• Крепятся элементы ступени на клей, фиксируясь при помощи скоб. А после полного высыхания проступи и подступенки в местах стыка усиливаются шурупами. Такое крепление поможет избежать образования скрипа.
• Сборку целесообразно начинать снизу, двигаясь наверх.
• Крепление ступеней аналогично, отличается только работа с верхним элементом. Этот подступенок необходимо скрепить с фанерным задником, вставляющимся в гнезда косоура. Верхний элемент усиливают, чтобы обеспечить безопасное перемещение.
• Когда основная работа закончена, можно снимать лестницу со сборочного стапеля. В этот момент удобно повернуть конструкцию на бок для закрепления с помощью шурупов каждого элемента ступени. Делают это с задней стороны.
• А завершающий этап — монтирование дополнительного бруска под верхнюю проступь. Его размещают около фанерного задника.
• При сборке лестницы на земле необходим последующий монтаж на место. Для этого вам может понадобиться дополнительная помощь. Для начала марш примеряется, чтобы определиться с местами крепления. Их нужно промазать клеем перед установкой.
• Затем вбивается гвоздь таким образом, чтобы соединить верхний подступенок с перемычкой перекрытия. Это позволит зафиксировать конструкцию.
• К перемычке лестница притягивается с помощью шурупов. Они ввинчиваются в усиленный подступенок.
• Далее производят крепление косоуров к полу или площадке (при её наличии).
• С помощью длинных шурупов необходимо соединить косоуры со стойками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

7lestnic.com

Лестница из шпонированной фанеры на металлокаркас

Лестница из шпонированной фанеры на металлокаркас

Металлические лестницы – довольно востребованный вариант конструкций, сферы использования очень разнообразные. Мы расскажем о том, как «дешево и красиво» обшить конструкцию современными фанерными плитами, как избежать возможных ошибок, выполнить работы быстро и с минимальным количеством отходов. Для примера возьмем маршевую лестницу, это наиболее простой вариант. Браться сразу за винтовую не советуем – лучше начинать с простого и постепенно, набираясь практического опыта, двигаться к более сложным вариантам.

Готовая обшитая металлическая лестница

С чего начинать

С планирования организации работ.

• Проверьте параметры металлической лестницы, особое внимание обратите на размеры ступенек, параллельность и перпендикулярность площадок, зазоры между пролетами и т. д. При обнаружении критических недостатков необходимо сразу продумать способы их устранения. В одних случаях выровнять параметры ступенек можно будет при помощи деревянных брусков различной высоты и ширины, в других случаях без сварочных работ обойтись не удастся. Уберите все «сопли» от сварки, при необходимости выровняйте болгаркой сварные швы.
• Рассчитайте количество необходимой фанеры, крепежа, сделайте ревизию своему инструменту. При расчете количества фанеры всегда в итоге прибавляйте к метражу минимум 10%, в эти проценты входят непродуктивные отходы, а они всегда будут.
• Перед началом выполнения работ определитесь, какую именно конструкцию вы желаете видеть на финише работ, с какими характеристиками по толщине, влагостойкости и износостойкости приобретать фанеру. Продумайте, как оптимально выполнять раскрой с учетом размеров листа и размеров отдельных элементов обшивки.

Как резать фанеру

Фанера – довольно капризный материал, при неправильном с ней обращении может создавать много проблем. Особенно это касается процесса вырезания заготовок. Существует несколько методов резания, рассмотрим каждый из них с учетом того, какими инструментами вы располагаете.

• Электролобзиком. Разрез получается неплохим, пилку подбирайте с максимальным числом зубьев, скорость резания нужна небольшая. Желательно иметь помощника, который бы придерживал противоположный конец листа.
• Небольшой переносной циркулярной пилой. Условия те же – не спешите, подавайте лист под пилу равномерно, без рывков и остановок.
• Обыкновенной болгаркой. Вместо камня ставится дисковая пила соответствующего диаметра. Этим способом можно резать только опытным мастерам – операция довольно небезопасная. Резать листы необходимо на ровной доске, глубина резания должна немного превышать толщину фанеры.

Для всех способов резания есть одно общее правило – инструмент должен быть исправным, режущие части острыми, не допускается биение оси фиксации режущих инструментов. Само собой, все места срезов и кромки необходимо аккуратно шлифовать шлифшкуркой.

Приступаем к обивке лестницы фанерой

• Заготовка фанеры листов на ступеньки и подступенки. Есть два варианта вырезания элементов обшивки. Первый – делаете шаблоны и по ним вырезаете все необходимое количество элементов. Преимущества – существенно увеличивается скорость обшивки. Недостатки – возникают риски неточности соответствия по размерам. Надо иметь в виду, что во время сваривания металлических конструкций некоторые элементы может «повести». Отклонения в размерах составит всего 1÷2 мм, сварщик может и не заметить нарушений, а во время обшивки появляются очень «неприятные» щели. Если фанеру раскраивается под шаблон, нужно заготовить различные небольшие прокладки, с помощью которых вы буде точно выравнивать степени во время крепления листов. Второй способ – замерять каждый элемент отдельно. Время, конечно, увеличивается, зато качество улучшается.
• Крепление выполняется саморезами по металлу, выполняйте точную предварительную разметку мест крепления на всех ступеньках. Саморезы должны располагаться строго по одной линии, расстояние между ними должно быть одинаковым.

Крепление элементов лестницы

• Обшивку лучше выполнять сверху вниз, для удобства работы на лестнице следует закрепить временные ступени из досок. Фанера должна быть толщиной не менее 15 мм, конкретная толщина подбирается с учетом расстояний между местами фиксации. Этот параметр учитывайте обязательно, в противном случае ступени могут прогибаться во время ходьбы.

Временные деревянные ступени

• Сбоку лестницы следует закрепить «фальштетиву», крепление выполняйте саморезами, «фальштетиву» нужно вырезать точно по контуру косаура.
• Устанавливаете подступенник, устанавливайте ступень. Для тех, кто обладает некоторым опытом работ, можно совмещать обе операции: сначала скручивать саморезами ступень с подступенником, а потом уже собранную конструкцию фиксировать на металлической лестнице.

Вид обшитых ступеней

• Торец подступенника закрывается уголком, по сторонам ступени подклеиваем специальными жидкими гвоздями декоративные свесы.

Еще несколько советов, которые могут облегчить процесс обшивки

Для некоторых, не очень опытных, «мастеров» крепление фальштетивы после полного монтажа ступеней предоставляет некоторые проблемы. Есть способ облегчить и упростить операцию. Нужно сделать этот процесс самым первым во время обшивки металлического каркаса лестницы. Выберите лист фанеры таких размеров, чтобы он перекрывал металлический косоур, приложите его на место предполагаемой установки и выполните изнутри разметку. Каркас будет служить шаблоном. Важно! Прибавьте размер над плоскостью металлического уголка, на котором будет лежать горизонтальная ступень, один миллиметр, это обеспечит плотное прилегание элементов.

Снимите лист фанеры, выпилите по шаблону фальштетиву. В боковинах швеллера и уголках надо просверлить крепежные отверстия, смазать поверхности жидкими гвоздями, установить фальшкосоур и прочно его притянуть к металлическим конструкциям. Это несколько упростит работы, так как после полного монтажа ступеней точно установить фальшкосоур довольно сложно. Да и времени такая подгонка отнимет значительно больше.

Рекомендуем посмотреть:

Также советуем почитать

09.10.2015 → Лестницы

Лестница по бетону из фанеры

Бетонная лестница – довольно сложный элемент, для ее окончательной отделки используются различные строительные материалы. В статье мы рассмотрим один промер – финишное покрытие листами декоративной фанеры.

10.10.2015 → Лестницы

Лестница на фанерной подложке

Мы подробно расскажем, как использовать фанеру во время обшивки бетонной лестницы досками, поговорим об этапах и секретах выполнения работ. Статья будет интересна тем, кто привык многие вещи делать своими руками.

09.11.2015 → Лестницы

Простая одномаршевая прямая деревянная лестница

В статье мы расскажем правила строительства одномаршевой лестницы из досок. Конструкция одна из наиболее простых, сделать ее можно и без большого опыта строительных работ. Лестница наиболее распространена в небольших домах. 

mirfaneri.ru

особенности изделий из стали, фанеры, березы и железобетона (фото и видео)

В статье мы исследуем все, что связано с лестничными ступенями — их оптимальные размеры, правильные названия элементов и применяемые материалы. Могут ли изготавливаться ступени для лестниц из агломерата, стекла или фанеры? Что такое проступь и подступенок? Как должны соотноситься ширина и высота?

На все эти вопросы мы постараемся ответить.

Этой лестнице много веков. Давайте выясним, что изменилось в строительстве за прошедшее со времен ее молодости время.

Терминология

Начнем со знакомства с терминами, принятыми у строителей для обозначения элементов конструкции.

• Проступью называется горизонтальная часть ступени, на которую, собственно, мы ставим ногу при ходьбе.
• Подступенок лестницы — вертикальный элемент, соединяющий две проступи. Он выполняет не только декоративные, но и несущие функции. Однако многие конструкции прекрасно обходятся без него.
• Косоур — балка, на которую ступени опираются сверху. Обычно на прямой марш приходится два косоура, однако существуют конструкции с центральным расположением единственной несущей балки.
• Если ступени лестниц не опираются на несущие балки сверху, а тем или иным способом закреплены между ними, применяется другой термин. В этом случае балки называются тетивами лестничных конструкций.
• Маршевая лестница имеет один или несколько прямых участков, соединенных лестничными площадками или так называемыми забежными ступенями с трапециевидной формой проступей. Каждый прямой участок называется маршем.

Важный момент: согласно действующим СНиП, марш может включать не более 18 ступеней, а соединяющая марши площадка должна иметь длину как минимум не меньше ширины лестницы.Эта инструкция связана с безопасностью при спуске: в случае падения лестничная площадка даст возможность остановиться, избежав тяжелых травм.

• Винтовая конструкция собирается вокруг опорной колонны. Ступени одинаковы и имеют форму трапеции или треугольника.

Винтовая лестница. Стойки перил поддерживают ступени.

• Средняя линия — условная прямая или кривая, которая, вопреки названию, проводится посередине ступени далеко не всегда. Предполагается, что вдоль нее будет передвигаться спускающийся или поднимающийся по лестнице человек. Для треугольных или трапециевидных ступеней средняя линия проходит ближе к более широкому краю.
• Перила — совокупность балясин (вертикальных стоек) и поручней. Помимо обеспечения безопасности, в некоторых конструкциях перила являются частью несущей конструкции. К примеру, у винтовых лестниц внешние края ступеней зачастую соединяются удлиненными балясинами: именно такую конструкцию мы видим на предыдущей фотографии.
• Балюстрада — ограждение лестничной площадки или внутреннего балкона.

Размеры

Разумеется, большая часть параметров подбирается в каждом случае индивидуально. И расстояние между перекрытиями, и размер проема, и требования к компактности могут сильно различаться.

Однако есть некие оптимальные размеры и пропорции, продиктованные человеческой анатомией; кроме того, ряд требований к внутренним лестницам диктуют правила пожарной безопасности.

Давайте рассмотрим проблему с обеих сторон.

Удобство

Обратите внимание: приведенные параметры привязаны к росту человека (точнее, длине его ног).Очень высокому или очень низкорослому обитателю дома лестница приведенных ниже размеров вполне может показаться неудобной.

• Оптимальная ширина ступени для лестницы, рассчитанной на подъем или спуск одного человека — 90 сантиметров. Если предполагается использование лестницы двумя людьми одновременно, рекомендуется придерживаться размера в 125-150 сантиметров.

Минимальная и оптимальная ширина.

Для чердаков и подвалов, однако, допустимо строительство лесенки шириной всего 50-60 см: ради компактности в этом случае можно поступиться удобством, ведь подниматься на чердак или спускаться в подвал приходится довольно редко.

• Оптимальная глубина ступени лестницы должна позволять поставить на нее стопу целиком. Свисающая при подъеме пятка будет держать в постоянном напряжении мышцы голеностопа; при спуске же узкая ступенька может привести к тому, что вы окажетесь в нижней точке марша куда быстрее, чем вам бы этого хотелось.Оптимальной считается проступь в 30 см; допустим диапазон в 260 — 355 мм. Исключение — опять-таки чердачные и подвальные лесенки.
• Шаг ступеней лестницы по вертикали должен, с одной стороны, не заставлять поднимать колено при подъеме чрезмерно широко и не создавать проблем при спуске; с другой — в совокупности с глубиной проступи позволять преодолеть одну ступеньку за один шаг.Здесь действует два правила:

• • Высота подступенка должна быть не менее 15 и не более 20 см.
  • Ширина проступи и удвоенная высота подступенка должны быть равны длине среднего шага (обычно 60-64 сантиметра). Так, при ширине проступи в 30 см оптимальна высота в (64-30)/2=17 сантиметров.

• Уклон лестницы, делающий ее наиболее комфортной — 1:2 (30 градусов к горизонту). Удобным считается уклон в диапазоне 30-45 градусов; при 25 градусах и менее рекомендуется либо соорудить пандус (своего рода лестница без ступенек, наклонная площадка), либо разбить лестницу на несколько маршей со стандартным уклоном и широкими горизонтальными площадками.И здесь особняком держатся чердачные и подвальные лесенки: для них считается допустимым угол вплоть до 75 градусов.

В некоторых случаях компактность важнее удобства.

Пожарная безопасность

Какими должны быть ступени на лестницу с точки зрения пожарной безопасности?

В общем-то, требования нисколько не противоречат уже изложенным нами пожеланиям к комфортабельности. Это вполне объяснимо: безопасной будет та лестница, по которой удобно спускаться.

Давайте все же упомянем основные пункты.

• Как минимум одна лестница между этажами дома должна иметь ширину в 90 см и более.
• Допустим уклон не более 40 градусов. Эвакуация при пожаре должна проходить быстро, но никак не кубарем.
• Вдоль всей лестницы ступени должны иметь одинаковые размеры. В противном случае в задымленном помещении будет легко оступиться.
• Проступь должна выступать за пределы подступенка не более, чем на 50 миллиметров. В этом случае меньше шансов зацепиться за нее пяткой при спуске или споткнуться при подъеме.
• Лестница (в первую очередь — первая и последняя ступени) должна быть ярко освещена.
• Глубина треугольной или трапециевидной ступени на средней линии не должна быть меньше 20 сантиметров. Ширина узкой стороны трапециевидной ступени тоже регламентирована: не менее 15 см.
• Минимальная высота перил и балюстрад для лестниц высотой не более 6 метров равна 90 см; свыше 6 метров — 100 см. При этом прочность ограждений должна позволять им выдерживать горизонтальную нагрузку в 100 кгс.

Оптимальные размеры элементов ограждения.

Материалы

Из чего могут сооружаться ступени? Давайте попробуем проанализировать свойства сколь-нибудь популярных материалов для их создания.

Железобетон

Материал прекрасно знаком любому обитателю многоквартирного дома.

Прекрасная несущая способность и долговечность уместны именно там; в частном же доме железобетонные ступени пользуются куда меньшей популярностью:

• Огромная масса предъявляет серьезные требования к прочности перекрытий. Дома с полами по деревянным балкам отпадают сразу; в случае монолитного или плитного перекрытия из того же железобетона требуется расчет его несущей способности.
• При заливке лестницы на месте довольно неудобен долгий период ожидания: бетон набирает прочность около месяца; ходить по ступеням можно не ранее, чем через 3-4 дня.

Особняком стоят наружные лестницы на металлическом каркасе и входные лестницы. Там бетонные ступени востребованы благодаря устойчивости к влажности и перепадам температуры.

Полезно: в этом случае используется бетон марки не ниже М200.Для его самостоятельного приготовления берется цемент М400 и песок в соотношении 1:2,8.Допустима добавка 4,8 частей щебня.

Покрытием для наружных и внутренних бетонных лестниц часто служит плитка (как правило, клинкерная, отличающаяся крайней износостойкостью).

Клинкерное покрытие бетонной лестницы сделает ее практически вечной.

Сталь

Стальные лестничные ступени — довольно сомнительное решение для интерьера; для наружных же лестниц этот материал пользуется заслуженной популярностью.

У стальных ступеней лестниц лишь две серьезных проблемы:

1. Коррозия. Алкидный грунт и эмалевое покрытие защитят сталь от нее, однако периодически поверхность придется подкрашивать.
2. Шум. О том, что вы поднимаетесь по полностью стальной наружной лестнице, будут знать не только члены вашей семьи, но и ближайшие соседи.

Какой тип покрытия может быть использован?

Возможно несколько вариантов:

• Наборная проступь из прутка или арматуры.
• Просечной лист. Как и предыдущее решение, он хорош тем, что не будет накапливать воду (и, соответственно, наледь в межсезонье) и скользить.
• Рифленый сплошной лист. Рифление сделает поверхность менее скользкой; однако от воды и льда в этом случае никуда не деться, да и цена квадратного метра такого покрытия (и, соответственно, стоимость ступеней для лестницы) будет несколько выше.

На фото — рифленый стальной настил.

Дерево

Популярнейший материал для внутренних лестниц — это, разумеется, древесина.

Причин для этого масса:

• Древесина легко обрабатывается своими руками с использованием самых простых инструментов.
• Самые ходовые породы — ель, сосна и лиственница — стоят более чем недорого.

Важный момент: поступивший прямо с лесопилки материал нуждается в длительной сушке.Сырую ступень неизбежно поведет.

• Соединение несущих элементов со ступенями и ограждениями тоже не представляет никаких проблем.
• Наконец, низкие теплопроводность и теплоемкость древесины означают, что деревянные ступени всегда будут теплыми на ощупь. Если вы любите ходить босиком, никакого дискомфорта в этом случае можно не ждать.

Лестницы могут быть цельнодеревянными; кроме того, ступени из дерева часто крепятся на стальной каркас или бетонное основание.

Какие породы предпочтительны?

1. Оптимален выбор твердых пород — дуба, бука, ясеня и клена. Они обладают красивой текстурой, которую подчеркнет лаковое покрытие ступеней лестниц; кроме того, эти виды древесины прочны и износостойки.
2. Ступени из березы тоже остаточно прочны, но лишены выраженной текстуры. Кроме того, береза легко загнивает: обработка антисептиком и водонепроницаемое покрытие обязательны.
3. Бюджетные решения — ель, лиственница и сосна — уже упомянуты. На ступенях из их древесины легко остаются царапины и вмятины. Впрочем, прочное износостойкое покрытие для ступеней лестницы (к примеру, полиуретановый паркетный лак в 5-7 слоев) полностью решает проблему.

Многослойное лаковое покрытие надежно защитит поверхность дерева от царапин.

Фанера

При ширине более 50 сантиметров ступени из фанеры для лестницы делаются либо с подступенком, либо на стальной рамке из уголка или профтрубы. Дело в том, что фанера склонна прогибаться под нагрузкой и, что хуже, сохранять деформацию.

Толщина определяется размерами ступени и наличием ребер жесткости:

• Если опорой для проступи служит стальной каркас по периметру, можно ограничиться 12 миллиметрами.
• Для полностью фанерных ступеней с упором на подступенок разумный минимум — 18 мм.
• Опирающиеся на тетивы ступени шириной в 40 — 50 см лучше изготовить из 22-миллиметровой фанеры.

Экзотика

Некоторые материалы пользуются ввиду дороговизны или связанных с ними проблем довольно умеренной популярностью; однако упоминания они заслуживают.

• Закаленное стекло используется в комплекте со стальным каркасом или так называемыми больцами — металлическими элементами, связывающими лестницу в единую самонесущую конструкцию. Материал впечатляюще выглядит; однако скользкая поверхность и крайняя травмоопасность не очень-то располагают к нему.
• Агломерат (искусственный камень) достаточно прочен и красив, но довольно дорог. Кроме того, он холоден на ощупь: ходить босиком по его поверхности довольно неприятно.

Ступени из искусственного камня на стальном каркасе.

 

• Натуральный камень в качестве материала для ступеней — решение скорее престижное, чем практичное. Скажем так: если вы не собираетесь принимать у себя дома дружественные иностранные делегации, про него лучше забыть.

Вывод

Надеемся, что мы дали читателю общее представление об общих принципах сооружения лестниц. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Успехов в строительстве!

sdelai-lestnicu.ru

Лестница из фанеры: характерные особенности конструкций

Интерьерные предметы, производимые из натуральных материалов, привносят в помещения особую атмосферу. Красивая лестница из фанеры — материала, изготавливаемого из тонких слоев древесины — наполнит жилище неповторимым микроклиматом и живой энергетикой.

Чем отличаются лестница из фанеры?

Различные модели такого интерьерного предмета актуальны для загородных коттеджей. Лестница из фанеры, фото которой можно увидеть на нашем сайте, станет отличным выбором для дач и жилищ с миниатюрными комнатами. Наши мастера выполняют конструкции из высококачественной ламинированной фанеры, отличающейся превосходной влагостойкостью и экологической чистотой. Влагостойкость не позволяет материалу усыхать и коробиться, поэтому изделия из него пригодны для установки в неотапливаемых помещениях.

Если делать ступени из фанеры для лестницы, их стоимость в отличие от образцов с массивными деревянными элементами значительно снижается. Конструкцию каждого образца специалисты компании рассчитывают, проектируют и устанавливают, ориентируясь на требования заказчика.

Ступени из фанеры для лестницы и другие составляющие конструкции

Деревянная лестница из фанеры может обладать различной конфигурацией. Элементы комплектации позволяют создать множество интересных вариаций необходимого объекта интерьера, отличающихся неповторимостью конструкций. Наши изделия укомплектованы:

• Лестничным маршем с перилами.
• Фанерными ступенями.
• Забежной платформой.
• Поворотной площадкой.
• Секцией ограждения.
• Крепежными элементами.
• Подпорным столбом.

Практичная лестница из фанеры, фото которой имеется в нашей галерее, снабжается безопасным ограждением: деревянными перилами или металлическими стойками. Поручни различной модификации жестко крепятся за счет прочных балясин, что обеспечивает надежность изделиям. Поворотные площадки и забежные платформы делаются в левом и правом исполнении. Выполняются ступени из фанеры для лестницы из качественного материала, а подпорные столбы — из дерева.

 

Лестница из фанеры своими руками может быть собрана, если хозяин уверен в своих силах, имеет опыт и оснащен необходимым оборудованием. Надежной лестница из фанеры своими руками при некомпетентном подходе вряд ли получится. Процесс ее производства требует точного и кропотливого исполнения многих нюансов. Лучше заказать изготовление элементов этого предмета интерьера профессионалам. Наши искусные мастера изготовят и установят конструкцию, ориентируясь на ваши требования. У нас могут быть заказаны и другие услуги, в том числе облицовка бетонной лестницы или металлической, обращайтесь!

masterskayalestnic.ru

---

• 
  Свойства блоков газосиликатных
• 
  Крепление отмостки к фундаменту
• 
  Нанесено на подножке когтя лаза
• 
  Что такое нагель фото
• 
  Как правильно сделать септик переливной
• 
  Акриловая краска для улицы
• 
  Железобетонные конструкции многоэтажных зданий
• 
  Пескобетон технические характеристики м400
• 
  Марки по прочности щебня
• 
  Кольца для выгребной ямы пластиковые
• 
  Минимальный слой цементной штукатурки