Строительство фундамента: пошаговая инструкция. Строительство бетонного фундамента

Строительство бетонных фундаментов

Технология строительства бутобетонного фундамента

Технология бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент — что это такое? Это популярный тип основания, который активно применяют при возведении небольших домов. При правильном расчете и строгом следовании технологии производства работ фундамент может применяться и для многоэтажного дома. В общих чертах, бутобетонный фундамент представляет собой сочетание монолитного основания, в которое добавлен особый бутовый камень.

СНИП на монтаж бутобетонного фундамента регламентирует все используемые марки камня и бетона, а также особенности их сочетания. При разработке проекта важно детально просчитать и определить характеристики будущего основания. Так вы гарантируете его надежность и прочность.

Бутобетонный плитный фундамент отличается высокими показателями прочности. Он способен выдерживать нагрузку массивной постройки в 2 этажа, даже при возведении стен большой толщины. При строительстве происходит значительная экономия средств, которая играет важную роль ввиду дороговизны стройки на современном этапе. Технология производства работ довольна проста и не требует много ресурсов и времени.

Преимущества бутобетонного основания

Бутобетонное основание наиболее выгодно и практически обосновано при строительстве малоэтажных зданий и сооружений. От участка застройки требуются наличие подстилающих грунтов достаточного уровня плотности. Они не должны быть склоны к проседанию и явлениям пучения. Поэтому перед производством работ, а точнее, перед разработкой проекта, следует выполнить необходимый комплекс инженерно-геологических изысканий.

к оглавлению ↑

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бутобетонного фундамента

Сейчас бутобетонный фундамент все чаще выбирают в частном строительстве. Его выгода очевидна и привлекает внимание застройщиков. Технология производства работ глубоко изучена и ее легко трансформировать под конкретный объект.

Специальная бутобетонная смесь готовится из подготовленных составляющих, которые должны соответствовать маркам и качеству, заложенному в проекте. Половину объема приготавливаемой смеси составляет бетон, а вторую часть — особый бутовый камень. К каждому из ингредиентов выставляются соответствующие технические требования, которые определяют характеристики будущего здания.

В стандартной технологии строительства допускается снижение составляющей камня до 40% от объема.

Бутобетонный ленточный фундамент изготавливается из бетона, марка которого должна быть М-400 или М-500. Щебень используется мелкой формации, не более 3 см. Пропорции щебня, песка и цемента должны быть 5 к 3 к 1. С помощью воды выходят на необходимую консистенцию раствора. Она зависит от будущей технологии возведения, а также от использования специальной трамбовки или вибрационной плиты.

Методика производства работ не отличается от стандартного подхода к строительству ленточного монолитного основания и требует тех же инструментов.

к оглавлению ↑

Производим поэтапную закладку бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент можно сделать и своими руками. В качестве отправной точки необходимо иметь тщательно разработанный проект, подготовленные материалы и инструменты и минимальный опыт работы по строительству оснований под дома.

Работы начинаются с приготовления бетонного раствора.

Изготовление бутобетонного фундамента

Если есть бетономешалка, то работа существенно упрощается. В противном случае приготовление смеси придется выполнять вручную, в специальной емкости. Цемент и песок загружают в мешалку в соотношении 1 к 3. После этого смесь тщательно перемешивают. Постепенно в раствор добавляется щебень. Он насыпается так, чтобы оказался незаметен под слоем массы.

Полученная смесь пока сухая, и воду добавляют только после тщательного смешивания всех ингредиентов. Постепенно вливают воду до тех пор, пока смесь не превратиться в однородную массу, которая имеет необходимую консистенцию.

Когда бетонная смесь готова, можно переходить к работам по установке основания.

Пятно застройки должно быть освобождено от мусора и прочих мешающих проведению работ предметам. После этого выполняют вынос в натуру проектного положения и характеристик фундамента. Участок выравнивают под установленную отметку высот и уклон поверхности.

Фундамент из бутобетона начинается с рытья траншеи. Ширина, глубина и прочие показатели устанавливаются предварительно. Траншею выполняют по всему периметру будущего здания.

Дно засыпают подушкой из песка и щебня мелкой фракции. Трамбуют. Поливают водой.

Обязательны гидроизоляционные работы для обеспечения защиты основания от разрушительного воздействия влаги.

Только после этого переходят к сборке и монтажу опалубки, которая должна выступать над поверхностью земли примерно на 25 см и выше. Если предусмотрен выход существенно над поверхностью грунта, то следует делать жесткую опалубку из специально подготовленных щитов.

Для придания необходимого уровня прочности стойки на опалубке скрепляют гвоздями. Для надежности конструкции стенки стягивают между собой дополнительными перемычками.

Технология бутобетонного фундамента не многим отличается от технологии строительства монолитного основания.

Первый слой бетонной смеси имеет толщину около 15 см и равномерно распределяется по всему периметру сооружения. Чтобы в смеси не образовалось воздушных полостей, что часто встречается при густом растворе, бетон следует протыкать специально подготовленным деревянным черенком, который заострен с одной стороны. После этого раствор оставляют для полного высыхания и набора установленной прочности. Далее переходят к заливке второго слоя, мощность которого увеличивается до 25 см.

Пока бетонный раствор находится в жидком состоянии, в него следует погрузить подготовленные бутовые камни. Их размещают таким образом, чтобы половина оставалась над поверхностью смеси. Среднее расстояние между бутовыми камнями принимается в 6 см.

Снова удаляется воздух, снова погружаются камня и льется бетон.

В последнем слое смеси камни погружаются полностью — над поверхностью не должно оставаться острых граней и углов.

После проведения дополнительного увлажнения основания, его накрывают брезентом.

Необходимо выждать установленное время для застывания фундамента и набора прочности, после чего выполняют выравнивающую стяжку, высотой до 15 см.

На застывание бетонного основания уходит около 28 дней, несмотря на кажущееся быстро схватывание поверхностных слоев. Выждать положенный срок необходимо для обеспечения прочности и надежности основания.

к оглавлению ↑

Как правильно выбрать бутовый камень

Бутовый камень, представленный на рынке, отличается многообразием вариантов. Поэтому перед началом работ следует внимательно подобрать оптимальный вариант. Верный выбор камня определяет гидроизоляционные свойства сооружения и сроки эксплуатации здания.

Стандартные размеры бутовых камней равны 20 на 25 см. крупные камни снижают прочность основания, а использование материалов меньшего размера приводит к чрезмерному и необоснованному расходу бетона.

Выбираем бутовой камень

При выборе камней важно избегать треснутых и нарушенных камней. Такие материалы негативно сказываются на целостности основания, что особенно заметно с течением времени.

Камень должен быть чистым, с его поверхности следует удалить грязь и мусор. Это существенно снижает свойства сцепления с раствором и снижает прочность основания.

Чтобы проверить бутовый камень на прочность можно просто взять молоток и нанести несколько ударов по камню. Если при ударе практически нет разрушений структуры и слышится звонкий звук, то камень отличный и его можно применять в строительстве фундамента.

Бетонно-бутовый фундамент обеспечивает здание достаточным уровнем прочности и долговечностью эксплуатации. От строителей требуется внимательное выполнение каждого этапа работ с точным следованием установленным предписаниям и технологиям.

stroykarecept.ru

Строительство фундаментов

От того, насколько качественно построен фундамент, впоследствии будет зависеть целостность надстройки, возведенной на нем. Поэтому малейшие просчеты и шибки при его проектировании и выполнении просто недопустимы, поскольку речь идет о существенных экономических убытках. Исправить оплошности, допущенные при устройстве фундамента, бывает чрезвычайно сложно, а зачастую и вовсе невозможно.

Одним из ключевых факторов определяющих качество фундамента является глубина его закладки. Так, на юге России фундамент должен закладываться на глубину 80 см, в средней полосе от 1,2м до 1,5м, а севернее еще глубже, зависимости от промерзания грунта. Эти цифры касаются только зданий без подвала, а при его наличии глубина фундамента будет обусловлена высотой подземной части дома.

Наиболее важна глубина промерзания грунта для домов, строящихся на водонепроницаемых грунтах, обладающих высокой плотностью. Песчаные и полупесчаные грунты намного меньше способствуют поднятию уровня грунтовых вод. Очень важно, чтобы фундамент имел конструкцию, адаптированную под соответствующий тип грунта, а именно его несущую способность. Для ее определения необходимо произвести гидрологическую разведку участка. Нормальная несущая способность грунта начинается от 150 кПа. Если глубина залегания грунта не слишком велика, то фундамент можно устанавливать прямо на нем, однако при глубине залегания более 4 м, возникает необходимость опоры фундамента на сваи или т.н. опускной колодец.

Железобетонные сваи имеют диаметр не меньше 20 см, и располагаются с интервалом 50-100 см. Иногда необходимо вбивать сваи на глубину до 10 м – все зависит от глубины залегания опорного слоя. Сваи в малоэтажном строительстве могут изготавливаться непосредственно на строительной площадке. В этом случае в месте их расположения бурится скважина, в которую затем опускается стальная арматура с последующей заливкой скважины бетоном. Опускной колодец представляет собой опорную конструкцию в виде цилиндра со стенками из бетона толщиной около 10 см, и бетонированным дном. Диаметр этого полого цилиндра, примерно равен ширине ленты фундамента. Глубина закладки опускного колодца, как и в случаях со сваями, может достигать 10 м.

Котлован

На первом этапе закладки фундамента роют котлован. Первым делом с площадки под строительство снимают плодородных слой на глубину до 20 см. После этого переходят к разметке и выемке грунта. Механизированным способом выбирают грунт на глубину, не доходящую от проектной, примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы техника не повредила материковый грунт, который непосредственно соприкасается с фундаментом. Оставшиеся 10 см выбираются вручную.

Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, то фундамент делается широким. В этом случае его стенки укрепляются откосами, выполненными под углом 30°. Этот угол может корректироваться в соответствии с типом грунта. Здание без подземной части возводится на ленточном фундаменте, под который вырывают узкий котлован в соответствии с расположением ленты. В обоих случаях окончательное решение на счет типа фундамента принимается после консультации с квалифицированным геотехником.

Ширина траншей зависит от плотности грунта. Соответственно чем он плотнее, тем траншеи имеют меньшую ширину. На очень плотных грунтах траншеи могут быть равными по ширине фундаментной ленте. Лучше, если их стены будут иметь уклон – это существенно облегчает работы.

На дно траншеи под ленточный фундамент, если участок расположен на неплотных грунтах, кладется слой тощего бетона. В этом случае глубину траншеи следует увеличить на 10 см.

Ленточный фундамент

Фундаментную ленту отливают из бетона в опалубку либо непосредственно в грунт. Бетон при этом должен иметь прочность на осевое сжатие не менее класса В15. Соответственно, при отливке в опалубку, траншея делается шире фундаментной лены. Зазоры с каждой стороны оставляются не менее 15 см. Если сам грунт является опалубкой, то траншея должна соответствовать размерам ленты фундамента. Изнутри траншея выстилается гидроизолирующей пленкой, которая сделает грунтовую опалубку герметичной. Данная мера также необходима для того, чтобы бетон приобрел достаточную прочность.

С целью усиления несущей способности ленточного фундамента используют его армирование с применением пространственного каркаса, состоящего из стальных стержней диаметром 12 мм, связанных между собой поперечными хомутами. Ширина ленты с армированием зависит от нагрузки (ориентировочно 30-40 см). При необходимости защитить ленты фундамента от трещин выполняют дополнительное противоусадочное армирование из сеток и 6-ти мм стержней соединенных замкнутыми хомутами.

Стены фундамента

Дома без подвала могут быть возведены как на монолитном, так и на кирпичном, каменном, бетонно-блочном фундаменте. Если дом имеет глубокий подвал, то стены должны быть монолитными. Стандартная высота выхода фундаментных стен над поверхностью – 30-50 см.

Монолитные фундаменты выполняются из бетона, являющегося самым дешевым материалом, используемом при их строительстве. Однако сами монолиты обходятся не дешево: их стоимость увеличивается за счет применения дорогостоящей опалубки. Иногда строители в целях экономии прибегают к заливке фундамента непосредственно в узкие котлованы – в этом случае обрушившийся при бетонировании грунт замещает собой часть объема, в результате чего фундамент теряет прочность. Снизить стоимость фундамента и не проиграть в его прочности можно, обратившись к строительным фирмам, располагающим многоразовой опалубкой.

Перед самым бетонированием опалубку необходимо смочить водой, иначе она натянет на себя влагу из раствора, снизив его прочность. Дополнительно опалубка обрабатывается составами, способствующими ее легкому отходу после становления бетона. Качество бетонирования может зависеть от высоты подачи раствора: чем он жиже, тем высота должна быть меньше. Бетон текучей консистенции подается с высоты не более полуметра.

В частном домостроении чрезмерные нагрузки на основание отсутствуют, поэтому стены фундамента могут выполняться из бетона без армирования. Металлическая связка в этом случае используется только в верхней (венцовой) части в виде четырех стальных стержней (диаметром 6 мм) соединенных хомутами.

Опалубку в летнее время снимают не ранее двух дней после заливки. Если температура опускается ниже 15°, то этот срок увеличивается еще на два дня. При температурах близких к нулю, бетон схватывается до 12 дней.

Опалубка из пустотелых блоков может использоваться, если ширина стен не превышает 30 см. Такие блоки имеют специальные гребни и выемки для связки между собой. Благодаря этому, их можно укладывать «на сухую», без использования раствора. Уложив два рада блоков, выполняют их заливку бетоном классом не ниже В10 либо керамзитобетоном, что позволит не выполнять внешнюю термоизоляцию, либо сделать ее минимальной. Стена из пустотелых блоков при заглублении более 2 м требует горизонтального армирования.

Мурованные фундаменты из кирпича кладутся на цементном либо цементно-известковом растворе. Слишком жидкий раствор не годится для кладки фундамента. Он должен быть густым, а известь в этом случае служит пластификатором. Используя для кладки полнотелый кирпич, можно возвести стены фундамента в один кирпич (25 см), в полтора кирпича (40 см с учетом шва) и в два кирпича (51 см). Кладка при этом ведется с перевязкой минимум на четверть кирпича. Толщина горизонтальных швов равна 10 мм, а вертикальных – 12 мм.

Бетонные блоки также используют для возведения стен фундамента толщиной 24, 25 и 38 см. Блоки, отлитые из бетона марки В15, отличаются прочностью и малым водопоглощением. При их укладке перевязка должна быть со сдвигом на половину блока. Горизонтальные швы при блочной кладке имеют толщину 10-15 мм, вертикальные – 10-20 мм. При выборе данного вида материала необходимо учитывать, что вес одного элемента составляет не меньше 30 кг.

Плита вместо фундамента

Решение фундамента с помощью плиты существенно снижает трудозатраты в сравнении с традиционными способами устройства основания для дома. В этом случае не нужно выкапывать глубокий котлован, а достаточно лишь выбрать плодородный слой. В образовавшееся углубление насыпается щебневая подушка, чтобы фундаментная плита не вбирала влагу капиллярным способом. Поверх щебня укладывается пенополистирольные плиты толщиной 15-16 см марки FS20 или плотнее. В качестве подложки также подойдет экструдированный пенополистирол высокой плотности. Фундаментная плита, армированная сверху и снизу, укладывается поверх пенополистирольной подложки. В качестве арматуры для плиты используют стальную проволоку диаметром 5-6 мм, из которой делают сетку с ячейками 15х15 см. Участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируются стальными стержнями 8-12 мм.

В плотных грунтах нередко присутствует большое количество родона, испускающего радиоактивное излучение. Поэтому при повышенном фоне грунта, между пенополистиролом и плитой, необходимо уложить полиэтиленовую мембрану, которая будет служить своеобразным экраном, отражающим повышенное излучение. Дополнительную гидроизоляцию плиты проводить не нужно, поскольку между ней и грунтом находится щебень, пенополистирол, а иногда и полиэтилен.

Перед заливкой фундаментной плиты имеет смысл провести в ней все необходимые коммуникации, чтобы потом не пришлось долбить железобетон.

* * *

После сооружения фундаментов традиционными способами (кроме фундаментной плиты) необходимо провести ряд мероприятий по гидроизоляции подземной части здания. Данная тема освещена в отдельном материале (см. Гидроизоляция фундаментов и подвала).

04.02.2010

Автор текста: М. Тамилин

www.shikremont.ru

Бетонный фундамент – этапы технологии

Бетонный фундамент – очень прочная конструкция из цемента, воды, гравия, песка. Бетонный фундамент предполагает минимальные затраты на эксплуатацию и строительство.

Бетонный фундамент – тип основания, закладываемый под конструкции различного назначения. Он считается оптимальным решением при возведении малых архитектурных форм, многоэтажных домов, промышленных зданий и сооружений. Основная особенность бетонного фундамента – создание надежной основы, которая максимально равномерно распределяет продольные и поперечные нагрузки по всему периметру строения. Данный тип основания устойчив к различным воздействиям, экономически выгодный, универсальный и не затратный. Для его строительства необходимо минимум материалов и специализированной техники, а также четкое знание поэтапной технологии.

Что собой представляет бетонный фундамент

Основание из бетона – это прочная и надежная конструкция, выполненная из цемента определенной марки, воды, гравия и песка. Его заливают в предварительно созданную и установленную опалубку, после того как выполнены все подготовительные работы и мероприятия по разметке. Жидкая бетонная смесь, которая выступает в роли основы для бетонного фундамента, застывает на протяжении нескольких дней, образуя прочное основание, отличающееся большой несущей способностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Фундамент из бетона может иметь различные параметры. Его толщина зависит от характера и типа грунта на участке, отведенном под застройку, а также от высоты, веса и других особенностей будущего сооружения. Зачастую она колеблется в пределах от 30 до 50 см.

Важно отметить, что здание, построенное на основании из бетона, полностью защищено от «капризов» грунта. В отличие от других типов фундамента оно дает минимальную усадку, не деформируется и не «плывет», в результате чего, различные разрушающие нагрузки подвергаются максимальному сглаживанию.

В каких случаях лучше всего закладывать бетонный фундамент:

• Когда строительство ведется на участках, где уровень залегания подземных вод достаточно глубокий.
• Когда постройка возводится на сыпучих, глиняных, пучинистых и малоподвижных грунтах.
• Когда на участке под застройку в результате геологических исследований выявлены несколько типов грунта.

Основание из цемента определенной марки, воды, гравия и песка станет надежной опорой для многоэтажных зданий, промышленных предприятий, частных домов, дач и других объектов в том случае, если правильно произвести расчет нагрузки на этапе проведения исследований и подготовки проектной документации.

Технология строительства

Основание из бетона закладывается в несколько этапов:

1 этап: исследование участка под застройку. Проводятся геологические и геодезические исследования, определяется тип грунта, уровень залегания грунтовых и поверхностных вод, возможные сезонные изменения почвы. Это позволяет предусмотреть возможные дефекты в будущем.

2 этап: расчет фундамента и необходимых для строительства материалов. Проводятся соответствующие замеры, рассчитывается площадь, ширина и высота основания из бетона, необходимое количество цемента и дополнительных строительных материалов.

3 этап: составление проекторной документации, ее утверждение. Производится подготовка планов работы, схем строения, расчетных показателей, а также их проверка на соответствие действующим стандартам и нормам.

4 этап: разметка фундамента из бетона на участке. Для этого понадобится шагомер, шпагат, колышки. Согласно предварительно разработанной схеме основание размечается при помощи шпагата.

5 этап: подготовка необходимых инструментов для строительства. Что понадобится? Бетономешалка, молот, лом, опалубка одноразового или многоразового использования, ровнитель, стамеска, уровень, бруски, доски, рулетка и другой вспомогательной инвентарь.

6 этап: строительство основания из цемента определенного соотношения песка, воды и гравия. Выкапывают ров определенной глубины, устанавливаются опоры и опалубка, заливается предварительно подготовленная бетонная смесь.

Для подготовки бетонной смеси необходимо использовать крупнозернистый или речной песок, а также цемент марок 300, 400, 500 и 600. В зависимости от выбранного типа определяется соответствующее водное соотношение.

Преимущества

• Повышенная жесткость, обеспечивающая безопасность и надежность постройки на протяжении 80-100 лет.
• Отсутствие сезонного крена. Если монтаж бетонного фундамента произведен правильно и согласно принятой технологии, в построенном здании ни в летний сезон, ни зимой не будут наблюдаться перекосы окон, дверных проемов, а также другие деформации.
• Минимальные затраты на эксплуатацию и строительство. Для закладки основания из бетона понадобится цемент определенной марки, гравий или мелкий щебень, песок и вода. Жидкая бетонная смесь подготавливается в специальном оборудовании. В ходе эксплуатации бетонный фундамент нет необходимости укреплять, единственное, что может быть выполнено по желанию собственника – его теплоизоляция или отделка подходящим материалом.
• Высокая прочность, благодаря которой здание может быть построено, в том числе и на участках, где почва песчаная или глинистая.
• Большой эксплуатационный ресурс. В среднем срок службы бетонного фундамента при условии его правильного заложения, а также использования цемента соответствующей марки и крупнозернистого песка, составляет 80-120 лет.
• Монолитность. Основание из бетона предотвращает образование разных дефектов по причине повышенной устойчивости к движению слоев грунта.
• Минимальные сроки строительства. Бетонный фундамент закладывается по выверенной технологии, что дает возможность выполнять необходимые работы в оптимально сжатые сроки.
• Обеспечение равномерной усадки здания без образования перекосов и трещин. Основание из бетонной смеси отличается минимальным коэффициентом оседания, что исключает деформации зданий и строений.

Важно отметить: перед тем как приступить к строительству фундамента из бетона , необходимо провести точные расчеты и выполнить разметку. В таком случае все указанные эксплуатационные свойства бетонного фундамента будут обеспечены.

Бетонный фундамент прослужит долгие годы, выполняя функцию надежной и прочной основы.

Заказывайте бетонный фундамент по телефону +7 (351) 230-10-00 или по электронному адресу [email protected]

www.sk-upsk.ru

Как построить ленточный фундамент: от разметки до заливки

• Дата: 14-07-2015
• Просмотров: 912
• Рейтинг: 25

Оглавление: [скрыть]

• Разметка под основание
• Земляные работы
• Опалубка и армирование
• Гидроизоляция фундамента
• Приготовление бетонного раствора
• Заливка фундамента

Любое строение начинается с мощного надежного фундамента. От того, каким образом этот элемент постройки будет возведен, зависит много: прочность, долговечность, эстетика и т д.

Конструкция ленточного фундамента.

Существует несколько видов фундаментных оснований, среди которых выделяется свайный и железобетонный фундамент. Последняя разновидность наиболее распространена. Именно о ней и пойдет далее речь.

Железобетон используется в основном при возведении ленточного основания, которое имеет высокие качественные показатели.

Среди них: прочность, легкость возведения, долговечность. При производстве работ нужно руководствоваться строгим планом.

Разметка под основание

Всякая работа начинается с составления плана. Прежде всего вам необходимо определиться с размерами строения. После чего нужно на выбранном участке земли произвести разметку территории под фундамент. Ленточный фундамент обычно делается шириной в 40 см.

Для разметки нужно:

Разметка под основание ленточного фундамента.

Рулеткой производятся измерения периметра будущего дома. По углам периметра вставляются стержни арматуры. После этого нужно будет измерить диагонали. Их числовые значения должны совпасть. Делается это для проверки правильности произведенных расчетов. Если все правильно и нет никаких перекосов, то можно начинать натягивать леску от стержня к стержню.

Точно таким же образом происходит разметка внутренних границ дома. Не забывайте измерять диагонали, так как от правильности измерений зависят многие параметры будущего строения.

Вернуться к оглавлению

Следующим этапом будут являться земляные работы. Для их производства понадобятся:

1. Лопата.
2. Уровень.
3. Мелкий песок.
4. Электрическая трамбовка или ее ручной аналог.
5. Вода.

Разработка грунта под ленточный фундамент производится экскаватором.

Прежде чем приступать к земляным работам, нужно произвести некоторые измерения. Их суть заключается в том, чтобы найти нижнюю точку на всем участке и, ориентируясь на нее, производить копку. Этого можно избежать, если земельный участок ровный. Однако так получается не всегда.

Для ленточного железобетонного фундамента глубина траншеи обычно составляет 40 см. В любом случае старайтесь, чтобы у вас все стороны траншеи были приблизительно равными.

После того как траншея вырыта, нужно устроить так называемую песочную подушку. Как понятно из названия, для нее требуется песок. Он должен быть мелким. Толщина песчаной подушки должна равняться трети глубины траншеи. В описываемом варианте она составляет 15 см. Это будет оптимальной толщиной.

После засыпки происходит утрамбовка песка. Она осуществляется при помощи специальной электрической ручной установки. Однако если у вас таковой не имеется то подойдет и толстый широкий деревянный брусок, к которому приделана ручка. Перед трамбовкой обязательно полейте песок водой для лучшего уплотнения.

Вернуться к оглавлению

Описанные выше работы являются подготовительными. Именно с создания опалубки начинает возводиться бетонный фундамент. Для создания опалубки и осуществления работ по армированию вам понадобятся:

1. Деревянные широкие доски.
2. Мелкие деревянные бруски для распорок.
3. Гвозди, молоток, шуруповерт, шурупы, отвертки и т.д.
4. Уровень.

Схема опалубки ленточного фундамента.

И снова все предваряют измерительные работы. Опалубка определяет весь ленточный фундамент: устанавливает его границы и создает форму. Длина досок должна быть немногим менее (на толщину этой самой доски) длины траншеи. Ее высота должна быть немногим более глубины траншеи.

Установка досок в траншеи должна сопровождаться измерениями ровности, которые производятся при помощи уровня. Следите за тем, чтобы вся опалубка была на одном уровне.

Далее устанавливаются деревянные распорки, которые одной стороной прибиваются к верхней части установленной опалубки, а другой упираются в землю, тем самым укрепляя всю конструкцию.

После установки опалубки нужно произвести такую операцию, как армирование. Для этого вам понадобятся:

1. Арматурные штыри.
2. Вязальная проволока.
3. Сварочный аппарат.
4. Кирпичи.
5. Болгарка.

Схема армирования ленточного фундамента.

Можно обойтись и без сварочного аппарата. Это на ваше усмотрение. Одни советуют связывать между собой арматурные штыри, другие — их сваривать. Связка лучше тем, что она более подвижна.

Работы по изготовлению арматурного каркаса представляют собой связку арматурных штырей в своеобразную сетку. Болгаркой осуществляется нарезка штырей необходимой длины. Ячейка такой сетки должна составлять числовое значение, равное 35 см. Для вязки лучше всего использовать специальную вязальную проволоку, которая отличается одновременно и гибкостью, и прочностью. Диаметр арматуры должен быть примерно 12 мм.

Перед тем как помещать сетку в траншею, рекомендуется положить на дно (на песчаную подушку) один ряд кирпичей. Следите за тем, чтобы арматурная сетка не касалась боков опалубки — арматура должна быть полностью внутри ЖБИ фундамента.

Вернуться к оглавлению

Для правильной эксплуатации такой важной конструкции, как ленточный фундамент, нужна грамотная гидроизоляция. Осуществить ее можно двумя основными способами. Один из них представляет собой использование рубероида и мастики. Другой — применение специального раствора, который добавляется в бетонную смесь, на этапе заливки фундамента.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

При выборе первого варианта вам понадобится рубероид и мастика. Операции по гидроизоляции в данном случае выглядят следующим образом:

1. Перед заливкой фундамента на дно траншеи укладываются листы рубероида.
2. Производится заливка фундамента.
3. Листами рубероида покрывается вся поверхность застывшего фундаментного основания. Для скрепления рубероидных листов используется приготовленная и разогретая мастика.

При использовании мастики нужно помнить, что повторный ее разогрев приводит к нейтрализации всех качеств этого скрепляющего вещества.

Теперь речь пойдет о втором варианте — добавлении гидроизоляционного раствора в бетонную смесь. Тут все намного проще. Вам достаточно будет добавить указанное в инструкции количество этого раствора в бетонную смесь.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент заливается бетонной смесью. Прежде чем приступить к заливке, нужно определиться с количеством раствора и его маркой. вы можете самостоятельно приготовить смесь, нужную для заливки, а можете заказать необходимое количество раствора прямо с завода. При использовании данного варианта повышается качества бетона. Раствор доставляется в специальном транспорте, и он полностью готов к использованию на стройплощадке.

Если же возможности заказа бетона с завода у вас не имеется или вы по каким либо иным причинам выбрали процесс самостоятельного приготовления бетонного раствора, то вам обязательно нужно знать определенные нюансы. К ним относятся правила приготовления раствора, составляющие части и правила расчета требуемого количества раствора.

Прежде всего, нужно помнить, что бетон должен быть очень прочным. Ленточный фундамент — несущая конструкция, которая испытывает большие нагрузки. Для приготовления бетонного раствора вам понадобятся:

Марка и класс бетона для ленточного фундамента.

Для придания дополнительной прочности в некоторые марки бетона добавляется мелкий щебень или гравий. Чтобы сделать прочный бетонный раствор, рекомендуется руководствоваться следующими расчетными данными:

Цемент — 1 часть.

Песок — 3 части.

Вода — 4 части.

Щебень или гравий — 4 части.

Для того чтобы узнать количество бетонного раствора, нужно рассчитать ленточный фундамент. Делается это так: параметры каждой линии фундаментного основания (высота, длина и ширина) перемножаются. Потом получившиеся значения складываются. Окончательный результат будет являться значением объема бетонного раствора.

Еще несколько советов, которые понадобятся при изготовлении бетонной смеси:

1. Песок для раствора желательно высушить. В нем содержится дополнительная влага.
2. Покупайте цемент непосредственно перед строительными работами. Этот стройматериал имеет свойство быстро портиться.
3. Гравий или щебень должен быть мелкой фракции.

Вернуться к оглавлению

Теперь речь пойдет об основном этапе работ, целью которых является ленточный фундамент. Заливка может производиться как вручную, так и при помощи специального агрегата — бетононасоса. Его можно купить, а можно взять в аренду на время строительных работ. Если бетонная смесь доставляется вам в бетономешалке с завода, то удостоверьтесь в возможности подъезда автомобиля к фундаментной конструкции, так как заливка будет производиться прямо из бетономешалки.

Схема заливки ленточного фундамента.

Какой вариант заливки вы бы ни выбрали, для данной операции действуют стандартные правила. Их соблюдение даст вам качественный, надежный и прочный ленточный фундамент. Эта работа требует сосредоточенности и особого к ней отношения.

Прежде всего, нужно помнить, что заливка происходит равномерно, слоями. Не надо сразу же одновременно заливать весь фундамент: со дна и до верха опалубки. Делайте это слоями по 20 см. После того как первый такой слой залит, нужно произвести его утрамбовку. Осуществляется она при помощи специальных ручных деревянных приспособлений. Производится данная операция после заливки каждого слоя.

Также для утрамбовки цементного раствора нужно постукивать молотком по опалубке. Пройдитесь по всему периметру фундамента и постучите молотком по доскам опалубки. Так вы утрамбуете ленточный фундамент не только по вертикали, но и по горизонтали.

После того как ленточный фундамент залит, нужно произвести его выравнивание. Оно осуществляется при помощи мастерка, которым помимо выравнивания удаляется ненужное количество бетонного раствора. После выравнивания из фундаментного основания нужно выпустить весь лишний воздух. Делается это при помощи штыря, которым протыкается бетон по всему фундаменту. Далее снова происходит выравнивание и простукивание молотком по доскам опалубки.

После осуществления всех описанных работ ленточный фундамент практически готов. Ему останется только подсохнуть и набраться прочности. Занимает этот процесс обычно около месяца. Все это время за фундаментным основанием нужно следить. Оно должно быть укрыто непромокаемой пленкой на случай дождя или других осадков. Также непромокаемое покрытие защищает фундамент и от атмосферных влияний.

Напротив, при солнечной и сухой погоде рекомендуется поливать железобетонный ленточный фундамент водой. Это предотвратит появление трещин как снаружи, так и в структуре бетонного основания. Ленточный фундамент будет готов к строительным работам через месяц. На этот же срок не рекомендуется демонтировать опалубку.

По прошествии месяца опалубка снимается. Фундамент полностью готов к продолжению строительных робот. Если все сделано правильно, то фундаментное основание будет способно выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный остов — это прочность и долговечность для вашего дома.

moifundament.ru

vest-beton.ru

Строим дом без фундамента: способы и виды оснований

Дом, не имеющий бетонного основания

Современный способ возведения домов предусматривает использование разнообразных строительных частей, которые напрямую оказывают прямое влияние на качество строения. Одним из этих строительных частей считается фундамент для здания. Однако ранее веками назад не применяли бетонную консистенцию. Почему же тогда на сегодняшний день большинство людей задают вопросы: возможно ли сконструировать дом без фундамента или нет? Первым делом необходимо понять для чего требуется основание для строения.

Основное требование от бетонного основания это противостояние огромной нагрузке тяжелого дома. Оно оказывается на почву из-за громоздких элементов строительства здания. Это значит, что практически любая плоскость  ровного характера будет подходящим вариантом. Эту роль может выполнить надежная гидроизоляция. Второе немаловажное предназначение фундамента это стойкость к деформации под воздействием пучения грунтов. Функцию такого назначения хорошо может выполнить эластичная прослойка любого вида. Она будет надежно гасить любые колебания почвы.

Третьей функцией фундамента считается вентиляция нижнего уровня строения. Ее в прочем можно смело отбросить, прибегнув к помощи специализированных растворов. Обработав первые венцы деревянного строения, тем самым обеспечивается надежная защита деревянного материала от возникновения гниений. В связи с этим строить дом без фундамента можно смело проводить, заменив привычное для всех бетонное основание на ровную и твердую площадку. В функциональности такой дом будет конкурировать с классическими типами возведения.

Альтернатив основанию дома

Для того чтобы сконструировать дом без фундамента необходимо заменить бетонное основание на альтернативное. Для этого можно использовать обыкновенные покрышки для автомобилей. В момент монтажа шин на некоторые из них для обвязки укладывают брус. Такой тип материала является самым доступным по стоимости, а служит такое основание долгое время.

Уложив автомобильные шины на площадку по периметру будущего дома, необходимо их частично заполнить песком любой фракции. После чего засыпанный песок увлажняется и трамбуется,  далее процедура повторяется. Этапы проводится до тех пор, пока половина  покрышка не будет заполнена.

Затем необходимо насыпать щебень среднего размера. Результат будет идентичен по характеристикам обыкновенному бетонному основанию. Основание, сконструированное из автомобильных покрышек, имеет достоинства такие как:

• Хорошие амортизирующие характеристики, за счет этого появляется хорошая защита от возникающих пучений в грунте
• Сохраняется экология конструкции
• Здание, имеющее типичную основу, обладает хорошей устойчивостью. По большому числу положительных отзывов людей, которые в свое время воспользовались таким типом основы можно сделать вывод, что перекосов несущих стен не возникает.
• Материал является доступным для любого покупателя в отличие от бетонной конструкции.
• Провести устройство основания такого типа, можно не имея широкого опыта в строительной индустрии.

Основание, состоящее из валунов

Монтаж такого фундамента считается дешевым только в строительстве в горных местах, где можно обнаружить элементы скальных пород, то есть валуны. Этапы возведения основания из горных пород:

• Первым делом необходимо провести разметочные работы на поверхности грунта расположенного на строительном участке
• Валуны следует отсортировать по габаритам, после чего необходимо сложить их поблизости к строительной площадке. Камни крупного размера нужно складывать в отдельную кучу, так как они пригодятся в конечном обустройстве.
• Монтажные работы следует проводить с подготовительных работ, то есть с рытья рвов. На его дно будут складываться самые крупные валуны. Между собой обязательно нужно скрепить природные камни, иначе основание не получится. Для этого чаще всего применяют раствор цементный или глину с песком средней фракции.
• Каркасные балки конструкции устанавливают на вершину камней большой величины.

По окончанию монтажных работ получается полноценное основание ничем не уступающее традиционному варианту. Характеристики его превышают бетонный фундамент по прочности и долговечности. В период пучения грунта конструкция дома не подвергается деформации, так как большой вес камней глушит любые манипуляции.

Бетонные блоки вместо основания

Блоки, сделанные на основе  бетона, используются в качестве основы для здания в нескольких вариантах:

1. Бетонные блоки устанавливают в местах несущих стен, охватывая всю длину с отступами в пролет. Так же их монтируют по периметру строения, то есть, как при обыкновенной укладке основания. Образовавшиеся стыки необходимо закладывать, используя раствор, произведенный из цементной консистенции. До начала монтажа следует вырыть траншеи или ямы. После этого в них насыпается слой подушки из песка и небольшого колличества щебня. Закончив укладку слоя необходимо тщательно утрамбовать ее. Сверху обязательно нужно укладывать рубероид. Только после этого устанавливаются бетонные блоки.
2. Пустотелый бетонный блок укладывается в два ряда. При их помощи складываются опоры в пару бетонных блоков. Монтаж проводится по углам здания и по периметру несущих стен. В другом способе устанавливается бетонная кладка имеющая высоту 2 ряда. Сверху ложится один слой рубероида.

Первый вариант установки является более дорогостоящим, чем второй, потому что в монтаже потребуется помощь крана. Второй способ считается более доступным и простым в установке. Оба варианта требуют процесс гидроизоляции, к примеру: можно провести обработку битумом, а отделкой спрятать изъяны.

Винтовое основание

В наше время основная масса людей стремится сделать загородный дом самостоятельно, а выбирают для этого древесину. Дело в том, что этот природный материал, используемый в строительстве, является экологически чистым. В зимний период времени в нем тепло, а летом не жарко. Стоимость такого строительства довольно высока, а еще не стоит забывать об основании, на котором будет устроен деревянный дом. Стоимость, к примеру: ленточного фундамента велика, да и земельных работ много. Минусов в стандартном способе возведения фундамента много, тем более в зимний период времени. После укладки бетонного фундамента необходимо выжидать время на усадку. В противном случае конструкция деревянного сооружения, установленная на бетон, будет подвержена деформации.

Поэтому одним из простых и доступных вариантов основания будет выступать винтовая конструкция. Используя винтовые сваи, сокращается время строительства и стоимость всего строительства. Такой тип основания имеет массу преимуществ.

• Долговечность строения в целом
• Прочность конструкции
• Дешевизна в монтаже
• Сокращается время на работу
• Хорошая вентиляция, благодаря которой не потребуется дополнительно обрабатывать нижние венцы химикатами
• Не влияет на окружающую среду отрицательно
• Это основание простое в установке
• Не требует идеально ровную площадку под строительство дома.

Опорно-винтовые основания являются новейшей технологией на сегодняшний день. Его обширно применяют в строительной индустрии. Состоит опорная винтовая свая из стали, так же имеет лопасти на краю. Они необходимы для лучшего вкручивания в грунт, что значительно упрощает ход работы. Такой тип основания можно применять на почвах с любыми характеристиками.

Основание на грунте и в котловане

Стоит обязательно отметить то, что все несущие конструкции твердого грунта компонуют от двенадцати до пятнадцати килограмм на один квадратный сантиметр, что дает возможность ровной площадки выдерживать сооружение без выкладки ленточного основания и свай. Если у вас уже положен слой гидроизоляции, то тогда балки можно смело укладывать на грунт. Для того чтобы построить фундамент нужно для начала вырыть котлован, его глубина должна состоять примерно двадцать пять сантиметров. После проведения подготовительной работы, его наполняют глиной, желательно ее с каждым слоем утрамбовывать, чтобы получить твердую корку, именно она будет выдерживать конструкцию. Для того чтобы обустроить завалинку, следует по всей площади участка поставить дощатую опалубку, ее высота дна доходить и быть выше котлована на тридцать сантиметров. Перед тем как приступить непосредственно к самому строительному процессу сооружения, стоит положить слой гидроизоляции, материалам для этого может послужить рубероид. Далее посыпают завалинку слоем утеплителя, в данном случае можно посоветовать керамзит. По проделанной работе можно сказать, что такое основание будет прекрасно удерживать вес здания, при этом подсыпка, выполненная из керамзита, будет играть роль щита, что поможет защититься от пучений. А слои рубероида будут работать в качестве гидроизоляции.

Созданная конструкция основания на котловане похожа на фундамент сооружения, выложенный на глиняной почве. Вся их отличительная разница кроится в том, что глину заменили смесью, состоящей из песка и гравия. Первым делом в работе следует вырыть котлован размером в глубину один метр. Также от него по сторонам вы должны откопать дренажные траншеи. Все это делается для того чтобы отвести грунтовые воды от фундамента и тем самым создать препятствие от вспучивания почвы. После этого котлован засыпают щебнем средней величины, таким образом, получаем основание, которое по своим характеристикам может сравниться с бетонной плитой. Также его сыпучие качества будут выравнивать поверхность основания. Дренажные траншеи должны быть засыпаны таким же грунтом. Уже на последнем этапе работы поверхность покрывают небольшим слоем бетонной смеси, чтобы таким образом скрыть пустоты, а после проводят монтаж гидроизоляции.

Основание на плотном грунте

Без сомнения, что уже не секрет что можно и обойтись без укладки основания. Потому что несущая способность грунта составляет двенадцать килограмм на квадратный сантиметр. По данным числам видно, что площадка спокойно выдержит вес любого каркасного сооружения. Если при этом вы подготовите слои тепло и гидроизоляции, то тогда несущие балки можно положить на сам грунт.

Этапы формирования земляного основания:

• Для начала стоит вырыть заглубленный котлован на двадцать пять сантиметров. Это должно находиться ниже плодородного слоя. Далее выравниваем нижнюю часть котлована до тех пор, пока она не будет параллельна нулевой поверхности грунта.
• Следующим этапом будет установка по всей площади строения дощатой опалубки, которая и будет впоследствии считаться основой завалинки. Также на дно укладывают слой глины, по размерам должен составлять около тридцати сантиметров.
• Спустя некоторое время глина твердеет, и становится готовой к принятию и удерживанию на себе веса здания. Перед проведением установки каркаса на гину стоит положить рубероид, а также стоит позаботиться и о теплоизоляции. Поэтому стоит положить влагостойкий материал, к примеру: керамзит, именно его необходимо всыпать в короб завалинки.

Весь вес сооружения стоит на плечах глиняной поверхности, керамзит в этом случае защищает от пучения и замерзания, а также является теплоизоляцией для здания. Так как в керамзитной засыпке присутствуют щели, благодаря им, в подпольном помещение проходит свободная циркуляция потоков воздуха.

fundamentdomov.ru

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент - очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

stroy-calc.ru

Построить фундамент правильно

Строительство фундамента: что нужно знать?

Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент — это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.

Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой тип фундамента вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже — столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.

Схема усиления фундамента.

Постройка ленточного фундамента необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.

Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.

Вернуться к оглавлению

С чего нужно начать

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент — это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.

На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.

Прежде чем начать строить фундамент, следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.

Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.

Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.

Схема устройства ленточного фундамента.

Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно глубины фундамента на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного — избыточной влаги.

Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.

Следующий очень важный этап — вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.

Вернуться к оглавлению

Разбивка фундамента

Схема устройства фундамента.

Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.

Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.

Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.

Схема установки столбчатого фундамента.

Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.

Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 — соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.

Проделав все эти манипуляции по разбивке фундамента, в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.

Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.

Вернуться к оглавлению

Траншея и подушка для фундамента

Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.

Траншею для фундамента можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.

Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.

На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.

Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.

Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.

Если при строительстве фундамента планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки и заливка фундамента

Схема заливки фундамента.

Опалубка фундамента служит для сохранения формы бетона от заливки и до его затвердевания. При строительстве небольших домов нет смысла приобретать сборный комплект заводской опалубки, ее успешно заменят оструганные хотя бы с одной стороны доски.

Чтобы правильно заложить фундамент, опалубку нужно устанавливать по глубине траншеи плюс к этому 25-30 см выше уровня грунта. Доски сбиваются в щиты, устанавливаются в траншею оструганной стороной к бетону и укрепляются распорками, которые забиваются между опалубкой и стенкой траншеи. При этом на распорках экономить не надо, ведь именно от их количества и правильной установки зависит способность опалубки выдерживать внутреннее давление массы незатвердевшего бетона. При установке щитов нужно постоянно контролировать, чтобы они находились в вертикальном положении.

Также при установке опалубки нужно позаботиться об отверстиях для будущего монтажа труб: канализация, газа, водопровода и др., которые обычно прокладываются сквозь фундамент. Для этого на нужной глубине поперек опалубки кладутся набитые землей или мокрым песком, чтобы в них не попал бетон, куски труб нужного диаметра.

Чтобы повысить прочность фундамента, нужно сделать его армирование. Если его не сделать, то долговечный фундамент может оказаться не столь уж и долговечным. Арматура — это «скелет» фундамента. Обычно для фундамента одноэтажного дома используют арматуру диаметром 12-14 мм. При армировании отдельные элементы вяжутся в единый каркас, состоящий из 2-3 рядов горизонтальной арматуры, связанной вертикальными арматурами с шагом 15-25 см. При укладке арматуры следует особо следить за тем, чтобы она как минимум на 5 мм не доходила до опалубки и впоследствии была полностью скрыта бетоном.

При строительстве фундамента очень важно правильно приготовить и залить бетонный раствор. В теплую сухую погоду для приготовления раствора при строительстве одноэтажного дома можно использовать цемент марки М 200. Если же строим фундамент в холодную погоду или дом планируется двухэтажный, лучше использовать цемент М 300 или даже М 400. При этом очень важно проследить, чтобы цемент не был с истекшим сроком годности.

Обычно для заливки фундамента раствор готовится из щебня, песка и цемента в соотношении 3:3:1 с добавлением воды. Но с водой не надо усердствовать: набранный на лопату бетон должен сохранить свою форму, иначе он расслоится на фракции и станет не пригодным для дальнейшей заливки.

Чтобы правильно залить фундамент, заливать бетонный раствор в опалубку нужно постепенно, внимательно следя за каждым слоем раствора и уплотняя его трамбовками, чтобы не допустить появления в фундаменте пустот. И следует помнить: чем быстрее вы зальете фундамент, тем прочнее и надежнее он будет.

Инструменты необходимые для работы: молоток, рулетка, уровень, совковая лопата, шуруповерт.

Для строительства фундамента понадобятся инструменты:

• молоток;
• большой треугольник;
• пила-ножовка;
• пилка по металлу или болгарка;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• трамбовка;
• ножницы конторские;
• отвес;
• плотницкий уровень;
• водяной уровень;
• бетономешалка;
• ведра или другие небольшие емкости для переноса материалов и раствора.

Постройка фундамента — дело довольно-таки сложное, но вполне посильное, если знать что, как и когда нужно делать. И помните: делая, вы можете ошибиться и сделать что-то неправильно, но боясь сделать неправильно — никогда ничего не сделаете.

Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

moifundament.ru

Фундамент из гравия – дешевое строительство и сухой дом

Люди, далекие от строительства, чаще всего даже не задумываются, для чего каждому зданию нужен фундамент?

Есть люди, которые совершенно откровенно считают, что он нужен для того, чтобы было на что поставить стены: « Ну, в самом деле, не на землю же их ставить? Надо на что-то потверже.»Конечно, большинство более или менее просвещенных людей понимают, что фундамент необходим для того, чтобы равномерно передавать нагрузку от надземной части здания на грунт. А поскольку вес даже одноэтажного дома довольно велик, то считается, что его фундамент должен представлять собой нечто монументальное и монолитное. Это убеждение обусловлено тем, что в настоящее время большинство фундаментов делают из монолитного или сборного железобетона.

Люди уже забыли, что в старые времена фундаменты делали не только из бетона, но и из дерева и камня. Фундамент из гравия, это не совсем обычный фундамент, где гравий и песок служат наполнителем бетонной смеси, это фундамент, возведенный вообще без связующего.

Почему именно гравийный фундамент?

Почему вдруг возник вопрос об актуальности такого фундамент? Потому, что в некоторых случаях именно такой вариант несущего основания дома может быть единственно возможным к использованию.

У привычного бетонного фундамента есть некоторые недостатки, которых можно избежать, сделав фундамент из одного гравия:

• Для того чтобы возвести бетонный фундамент, понадобится большое количество бетона, стоимость которого довольно велика. Иногда при строительстве дома стоимость нулевого цикла может составлять 15 –20% от общей сметной стоимости.
• Бетонный фундамент отлично проводит воду. Поэтому, в почвах насыщенных водой, влага посредством диффузии очень быстро распространяется на все тело фундамента, а при наступлении отрицательных температур, начав замерзать, вызывает, сначала появление микротрещин бетона, а после может привести к серьезным разрушениям частей фундамента, что очень опасно для всего строения.

Во избежание замокания бетонного фундамента используются различные виды гидроизоляции, образующие вокруг него буквально «шубу». Для Того, чтобы спасти от сырости стены здания, используется горизонтальная гидроизоляция, отсекающая капиллярную влагу фундамента от проникновения в стены. Но при ее малейших разрушениях, процесс распространяется и на стены дома.

Поэтому в некоторых случаях, особенно на грунтах, насыщенных водой, имеет смысл прибегнуть к строительству гравийного фундамента. Понятно, что многоэтажку на нем не поставишь, но для небольшого дома в один-два этажа он вполне пригоден.

Гравий относится к дренирующим материалам, поэтому капиллярная влага, легко распространяющаяся в бетоне, по нему подниматься не может.

Таким образом, есть ряд положительных моментов, обусловливающих его использование в качестве единственного материала для устройства фундамента:

• гравий способен отводить воду от фундамента;
• в уплотненном состоянии он имеет свойство отлично распределять нагрузку от здания на грунт;
• устройство подобного фундамента позволяет обойтись без бетона, что значительно экономит бюджет, выделенный для строительства.

Технология устройства фундамента из гравия

Итак, для возведения гравийного фундамента используется только гравий или камни, не связанные никаким раствором. Возведение фундамента происходит следующим образом:

1. По всему периметру будущего строения нужно прокопать узкую траншею. Ее глубина должна быть минимум на 10 — 15 см ниже, чем глубина промерзания грунта в данном регионе.
2. Основанию траншей придается небольшой уклон для лучшего стока воды. Поэтому нужно предварительно определиться с тем, где именно должен находиться дренажный колодец, в который будет стекать вода из-под фундамента. Во избежание заиливания траншеи вследствие проникновения мелких частиц окружающего грунта, ее нужно покрыть геотекстилем.
3. Если дом строится на глинистых почвах, впитывающие свойства которых невелики, то по дну траншеи можно проложить дренажную трубу, снабженную отверстиями и завернутую в фильтровальную ткань. Это предотвратит засорение отверстий частицами почвы. Эта труба должна быть связана с дренажным колодцем, который располагается ниже траншеи.
4. Далее траншею засыпают гравием или щебнем с размером частиц равным 25 — 30 мм. Через каждые 25 – 30 см слой щебня плотно утрамбовывают. На этом этапе вполне можно обойтись ручной трамбовкой.Важно! Гравий или щебень должны быть отмыты от пыли, так как она может способствовать капиллярному подсосу воды из грунта.

Затем с помощью твердых полистироловых плит делается дополнительная изоляция пола от грунта. Но это не обязательно.

1. Поверх щебня и слоя изоляции (при условии ее использования) по периметру дома выставляют опалубку и заливают бетонную плиту, задачей которой является равномерная передача веса надземной части дома на гравийный фундамент.
2. В случае если предполагается строительство дома из легких материалов (саман, пенобетон), можно не отливать плиту под всю площадь дома, а использовать только бетонный армированный пояс, расположенный непосредственно над фундаментом по периметру дома.

Где не следует использовать гравийный фундамент:

• Не стоит использовать этот способ устройства фундамента на участках с сильно расширяющимися почвами, которые при замерзании спонтанно расширяются (пучение почвы).
• Также не стоит использовать этот метод на почвах, способных нести лишь небольшую нагрузку – менее 10 т/кВ. м. В такой ситуации можно выйти из положения, увеличив ширину фундамента, но это вызовет удорожание проекта.

Таким образом, тщательно изучив геологию участка и определившись с размерами дома (а значит, с его весом) в целях удешевления строительства можно использовать возведение гравийного фундамента.

Это способ дает максимальную экономию при строительстве на участках с соответствующими геологическими условиями при условии небольшой глубины промерзания грунта (в условиях теплого и умеренного климата).

diskmag.ru

Постройка фундамента своими руками: все нюансы строительства

Одним из самых важных этапов строительства дома является постройка фундамента своими руками. Именно от качественно проведенных работ зависит дальнейший успех всей постройки.

Не стоит думать, что начинать работу надо с постройки основания. Это предположение в корне неверно. Чтобы правильно рассчитать время и стоимость основных работ, следует обратить внимание на подготовительную часть постройки.

Подготовка к строительству

Итак, с чего начать возводить жилой дом? Перед началом строительства необходимо провести предварительную работу. В нее входят следующие этапы:

• Юридическое оформление земельного участка
• Исследование прилегающей территории на предмет качества и состава почвы
• Подведение основных расчетов
• Создание плана будущего здания

После проведения всех необходимых подсчетов и изучения качества почвы можно приступить к этапу строительства основания.

Что нужно знать о фундаменте

Постройку фундамента следует начинать только после окончания подготовительных работ. Недопустимо начинать строительство, если почва надлежащим образом не обработана. Несоблюдение этого требования влечет за собой появление ошибок в работе и приведет некачественной постройке.

После определения и разметки земельного участка необходимо приступить к его подготовке для закладки цоколя. Здесь можно отметить следующие важные этапы:

• Удаление растительности и прочих насаждений на участке
• Составление и одобрение специалистами генерального плана участка
• Изучение земельного участка на предмет прохождения в почве грунтовых вод. В случае если после изучения выяснится, что грунтовые воды протекают в опасной близости от земельного участка, следует спроектировать и установить систему дренажа
• Строительство котлована

Только после окончания подготовительных работ можно приступить непосредственно к работе с основанием.

Постройка фундамента своими руками требует внимательного изучения почвы на участке, расчета общей нагрузки на земельный участок, состояния почвы. Исходя из этих параметров, следует выбрать тип цоколя.

Тип фундамента

В зависимости от характеристик здания, состояния почвы следует выбирать тип фундамента. Он может быть следующих видов:

1. Ленточный
2. Железобетонный
3. Блочный с функцией сборки
4. Фундамент из кирпича 
5. Из бутовых камней
6. Столбчатый
7. Монолитный

Перед тем, как самому построить фундамент, необходимопроизвести необходимые расчеты и выбрать тип фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Данный тип является наиболее популярным. Его положительные стороны: оптимальная стоимость и простота постройки. Выбирать основание также следует, исходя из типа здания, его высоты и нагрузки на землю. Если в доме будет несколько этажей, то рекомендуется использовать данный тип цоколя. Для работы сначала производится план здания, затем по его периметру производят закладку.

Также данный тип необходимо использовать при строительстве зданий, когда для монтажа несущих стен применялись тяжелые материалы.

Ленточный фундамент можно использовать для строительства любых видов зданий.

Стоит также отметить, что постройка ленточного фундамента потребует большого количества времени. Общий объем строительных работ также будет значительным. Также закладка подобного вида основания требует расхода значительного количества стройматериалов.

Железобетонный фундамент

Представляет собой несущие конструкции, построенные из металлического корпуса. По периметру здания монтируется металлический корпус, части которого свариваются между собой. Затем данный корпус заливается бетоном.

Фундамент из блоков

Возводится также по периметру дома. Сначала изготавливаются или приобретаются специальные блочные конструкции. Они могут быть выполнены как из бетона, так и из металлических материалов. При помощи прочной проволоки блоки соединяются друг с другом и скрепляются раствором цемента.

Данная постройка фундамента для дома отличается быстротой проведения работ, легкостью возведения, а также высокой ценой на стройматериалы.

Кирпичный

Основное его отличие от других видов – долгое время строительства. Также многие отмечают, что данный вид цоколя значительно чаще подвержен разрушению, чем остальные. Изготавливается из стандартного кирпича и скрепляется бетонным раствором.

Бутовый камень

Для строительства применяется технология плотной укладки бутового камня и дальнейшего скрепления бетоном. Камни подбираются по размеру и укладываются плотными рядами. Основные качества: влагонепроницаемость, прочность, надежность, долгий срок службы. Однако следует отметить, что данный вид является одним из самых дорогостоящих.

Столбчатый

Также наиболее часто встречающийся, чаще всего возводится под зданиями, выполненными из легкий материалов, таких как доска или каркас. Представляет собой множество столбов, находящихся в земле. Обычно столбы устанавливаются в месте соединения стен здания. Столбы могут изготавливаться как из дерева, так и из кирпича и бетона.

Монолитный

Если существует возможность просадки почвы, а также грунт не достаточно крепок, рекомендуется постройка монолитного фундамента. Данный вид также имеет достаточно высокую цену, однако отличается долговечностью и прочностью.

Перед началом строительства проводятся работы по укреплению земельного участка. Формируется траншея, грунт покрывается слоем гравия, устанавливается опалубка. Ее необходимо хорошо закрепить. Затем формируется основной каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процедура заливки раствора должна быть завершена в 1 этап.

Процедура закладки

При самостоятельном проведении строительных работ необходимо учитывать основные нюансы формирования оснований.

• Основная часть любого типа фундамента – раствор бетона. После окончательной постройки и завершения монтажа фундамента для его прочности и закрепления следует не проводить дальнейшие работы в течение 30 дней.
• В период высыхания и укрепления его следует укрывать для защиты от внешнего воздействия. Для этого подойдет любой подручный материал.
• Чтобы не допустить пересушивания, следует периодически смачивать поверхность водой.
• После высыхания поверхность стоит обработать раствором горячего битума. Это предотвратит попадание влаги.
• Стороны, которые выходят на улицу следует защитить от внешнего воздействия. Их следует обложить кирпичом или плиткой, можно также отштукатурить. Данный этап несет также эстетическое значение.
• Технологии постройки фундамента также включают в себя монтаж отверстия для естественной вентиляции. Это предотвратит распространение сырости и послужит источником естественной циркуляции воздуха.
• Чтобы почва не просела раньше времени, и срок эксплуатации фундамента не уменьшился, следует позаботиться о водостоке. Вода, попадающая с крыши, может за короткое время разрушить и размыть конструкцию. Чтобы этого избежать, надо соорудить водосточную трубу.

Материалы для строительства

Кроме основных материалов для проведения постройки, понадобятся также и следующие виды инструментов:

1. Чтобы произвести разметку территории, необходимо использовать веревку или шнур
2. Строительный уровень
3. Уровень для замера грунтовых вод
4. Разнообразные типы лопат
5. При монтаже опалубки потребуются гвозди, молоток, пила, топор
6. Для связывания частей фундамента потребуется специальный крючок.

Не стоит думать, что для самостоятельной постройки потребуется только рабочая сила. Нельзя обойтись без специализированной техники. Так, для формирования котлована лучше использовать экскаватор. Для скважины необходимо бурильное оборудование. Для формирования бетонного раствора потребуется использование бетономесителя. Не обойтись и без подъемного крана.

Определившись с ходом работ и материалами, стоит выбрать тип фундамента. Ленточный – фундамент под лёгкую постройку. Отлично подойдет для строительства загородных домов, дач, бань, гаражей. Для более сложных конструкций можно подобрать другой тип. В зависимости от вида выбранного фундамента формируется время на строительные работы. Если ленточный или блочный фундамент должны возводиться за один раз, то свайный можно возводить в несколько этапов.

При закладке и строительстве любого типа оснований необходимо использовать только материалы высокого качества и не экономить на них. Только от правильно выбранных качественных стройматериалов и верной процедуре их монтажа зависит прочность и долговечность всего строящегося здания.

nafundamente.ru

Строительство фундамента ленточного: возведение своими руками

Исходя из определения ленточного фундамента, можно установить, что конструкция такого плана представляет собой непрерывное бетонное основание, которое тянется в виде ленты под всеми стенами сооружения.

Такие конструкции применяются при строительстве бань, гаражей, сараев, частных домиков на грунтах, которые по своим характеристикам являются достаточно сухими, не сыпучими, не промерзающими на большую глубину. Для мягких, пучинистых почв с большой глубиной промерзания основания такого вида не подходят или выполняются в мелкозаглубленном виде. Строительство ленточного фундамента оценивается специалистами в 18-20% от стоимости всего сооружения, поэтому он является достаточно недорогим видом основания под здание.

Конструкция ленточного фундамента.

Почему популярен ленточный фундамент?

При расчете фундамента очень важно учитывать расположение грунтовых вод относительно расчетной точки промерзания. Если грунтовые воды залегают выше и это не было учтено в проекте, то зимой фундамент может приподниматься, а весной, после таяния вод, опускаться, что приведет к перекосам здания. В остальном основания такого типа достаточно популярны в частном строительстве, так как они дают возможность обустроить подвал или цокольный этаж, не требуют применения дорогостоящей техники, позволяют выполнять самые сложные конфигурации, являются надежными и долговечными.

Разметка под основание ленточного фундамента.

Строительство фундамента ленточного предполагает выбор между его мелкозаглубленным и заглубленным вариантами. Первый из которых подходит для зданий из бруса, бревна, каркасно-щитовых сооружений, небольших домов из бетонных конструкций, одно- или двухэтажных небольших строений из пено- или газобетона. Он позволяет значительно сэкономить временные и материальные затраты, так как закладывается на глубину около 0,4-0,5 м без выполнения подвала (цоколя). При разработке проекта учитываются нормы СНИП, согласно которым на супесях мелкозаглубленные фундаменты не могут превышать габаритов 10*10 м (на суглинках — 6*6 м). Ширина фундаментов при этом не должна быть меньше 10 см для ж\б конструкций, 0,25 м — для бетона и не менее 0,5 м для кирпича.

Вернуться к оглавлению

Строим заглубленное основание

Строительство заглубленного основания (глубиной до 1,5 м) необходимо для тяжелых строений, зданий с подземным гаражом или подвалом на сложных, влажных грунтах. Такие фундаменты закладываются на 0,3 м ниже точек промерзания грунта, но если почвы промерзают на 2,5 м и более, ленточное основание возводить нецелесообразно, т.к. оно будет чрезвычайно дорогостоящим. Для улучшения устойчивости конструкции изначально проектируются с расширением к нижней части, их размеры не ограничиваются, как для мелкозаглубленных оснований.

Точки промерзания грунтов зависят от географического положения местности и в среднем составляют для широт Пскова, Смоленска, Волгограда — около 1,2 м, для Костромы, Вологды, Пензы, Саратова — до 1,5 м, для Воронежа, Москвы, Новгорода, Санкт-Петербурга — до 1,4 м.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

Разработка грунта под ленточный фундамент производится экскаватором.

Своими руками основание для дома можно возводить 2-мя путями: сборным или монолитным способом. Работы по формированию монолитного фундамента включают создание единой ленты на основе опалубки и каркаса из арматуру, в то время как сборный представляет собой конструкцию из заводских блоков, скрепленных цементным раствором.

Возведение фундамента предполагает наличие детального проекта, который должны выполнять специалисты. В частности в нем учитываются поперечные и продольные нагрузки, которые будет нести основание. Поперечные нагрузки сокращаются за счет того, что высота фундамента в два раза превосходит его ширину, а поперечные — путем введения в конструкцию определенного количества арматуры.

Вернуться к оглавлению

Готовим участок

Схема армирования ленточного фундамента.

Строительство своими руками ленточного фундамента начинается с зачистки участка от мусора и выравнивания почвы. Плодородный верхний слой снимается, его потом можно будет использовать для озеленения участка. Также нужно найти самую низкую точку грунтов на участке предполагаемого местонахождения здания для того, чтобы при земляных работах от нее отсчитывать глубину требуемой траншеи.

На подготовленном грунте проводится разметка будущего основания. Обычно для этого используются колышки и веревки, которые устанавливаются на некотором расстоянии от углов будущего фундамента (чтобы они не потерялись при копании). Своими руками можно сделать и обноску — доску с 2-мя колышками и несколькими вбитыми гвоздями в торец. Ее можно устанавливать под углом 45° к сторонам будущего основания, что дает возможность сделать разметку очень точной.

Вернуться к оглавлению

Формирование траншеи и дренаж

Своими руками копать траншею с помощью лопаты может быть затруднительно (особенно для заглубленных фундаментов), поэтому достаточно часто привлекаются механические средства в виде экскаватора или землеройки. Если предполагается строительство небольшого объекта (легкого сарайчика) с тонким фундаментом, то массивные траншеи могут не понадобиться и можно обойтись физическим трудом. В этом случае даже легче контролировать такие важные параметры, как горизонтальность дна (проверяется водяным строительным уровнем) и отвесность стен (при глубинах траншеи до 1 м). Если глубина фундамента больше, то в суглинках нужно предусматривать уклон до 25°, в песчаниках — до 45°.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Дренаж траншеи своими руками придется проводить, если после копания на дне появилась вода. Причиной повышенной влажности могут быть осадки. В этом случае можно обойтись насыпью по периметру фундамента из вынутого грунта с уклоном в сторону от основания. Гораздо сложнее решить проблему с затоплением, если причиной являются грунтовые воды. В этом случае придется оборудовать систему отведения лишней жидкости. Для этого нужно траншею расширить и выкопать ров на уровне отсыпки (щебнем), уложить в него пластиковые трубы (диаметр 0,3 м) с перфорированием так, чтобы получился небольшой уклон в 1 точку (нижнюю). К трубам присоединяются 2 смотровых вертикальных колодца, которые используются для ревизии/откачки воды. В нижней части вкапывается большая перфорированная бочка, в которую будет проводиться слив. Вся система засыпается щебнем и грунтом.

Вернуться к оглавлению

Укладываем подушку и гидроизоляцию

Схема заливки ленточного фундамента.

Своими руками в траншее нужно будет провести и работы по предотвращению вспучивания грунтов и более равномерного распределения давлений. В этих целях на дно траншеи в несколько слоев укладывается песчаная подушка (около 0,1 м), каждый из слоев которой выравнивается трамбовкой. Поверх песка нужно насыпать слой щебня толщиной не менее 5 см с фракцией до 20 мм.

Доступ воды к фундаменту снизу ограничивается обустройством гидроизоляции с помощью рулонных или обмазочных продуктов на основе битума. Для обмазки на слои засыпки укладывается стяжка из бетона, толщиной не менее 2 см, которая по ширине должна быть на 0,05 м шире планируемого фундамента. Высушенную стяжку нужно загрунтовать праймером, обмазать мастикой и уложить на них слои геотекстиля.

Вернуться к оглавлению

Опалубные работы

Ленточный монолитный фундамент.

Опалубку для сооружения фундамента можно сделать своими руками из деревянных досок, влагостойкой и прочной фанеры. В последнее время на рынке появились услуги по предоставлению металлической опалубки в аренду. При этом ширина внутренних элементов опалубки должна быть равной ширине будущего фундамента. Строительство на этом этапе предполагает установку опалубки таким образом, чтобы своим внутренним периметром она была бы в пределах горизонтальной гидроизоляции.

При проведении опалубных работ в грунт вбиваются колья, к которым крепятся элементы опалубки. Они должны подниматься над грунтом на высоту цоколя и иметь верхнюю кромку полностью горизонтальную. Система элементов сбивается гвоздями с внутренней стороны так, чтобы не допустить протечек бетона, с внешней стороны, при необходимости, устанавливаются подпорки. Если конструкции будут в дальнейшем использоваться, например, для черновой настилки полов, то их нужно защитить с помощью полиэтиленовой пленки. Это можно сделать своими руками с помощью строительного степлера.

Вернуться к оглавлению

Создаем арматурный каркас

В опалубку встраивается арматурный каркас из элементов толщиной около 15 мм с продольными ребрами, которые связываются между собой вязальной проволокой. Этот метод применяется чаще, чем сваривание, особенно если строительство идет в сейсмически активных зонах, т.к. вязаная арматура оказывается более гибкой при движениях грунтов. Каркас выполняется в виде набора ярусов таким образом, чтобы все окончания арматуры оказались в толще бетона после заливки, иначе их придется потом отпиливать своими руками, что является трудоемкой операцией.

Ленточный фундамент редко выполняют без технологических отверстий под коммуникации и вентиляцию (например, подвала). Для этого в арматурном каркасе закрепляют трубы, засыпанные изнутри песком, чтобы в них не попал раствор. При этом трубы канализации и водопровода должны лежать ниже уровня промерзания почвы, а вентиляционные отверстия — выше уровней отмостки.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Бетон для заливки фундамента, конечно же, можно замесить своими руками (потребуется марка М200 или М 300), но специалисты советуют приобретать заводской, т.к. в нем оптимальным образом выверены пропорции и проведено тщательное перемешивание. Заливать смесь лучше единоразово, чтобы избежать промерзания швов, образования мостиков холода. В процессе заливки каждый слой по 0,2 м обрабатывается виброуплотнителем, протыкается прутом для удаления излишков воздуха.

Опалубка снимается не менее чем через пару недель после заливки, а расчетная прочность бетона появится приблизительно через месяц. В течение этого периода нужно следить, чтобы фундамент дозревал в оптимальных условиях. Для этого его нужно закрывать на ночь пленкой, увлажнять в жаркую погоду и др.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

После снятия опалубки строительство вступает в стадию гидроизоляции фундамента, в которой немаловажную роль играет отмостка. Ее выполняют из слоев глины и битого кирпича, которые сверху замазывают цементным раствором. Вся конструкция должна иметь уклон от стен дома вниз в сторону водосборных стоков. Вертикальная гидроизоляция призвана отсекать от фундамента влагу различного вида, для чего применяются обмазочные, рулонные, экранные, напыляемые и проникающие технологии.

Самым дешевым материалом для вертикальной обработки фундамента на сегодняшний день является битум. Его продают в брусках. Для приготовления обмазки 7 частей битума смешивают с 3 частями отработанного масла, подогревают и валиком или кистями обрабатывают поверхность 2 раза, чтобы получить толщину битума до 5 см (над поверхностью грунта должна быть полоска не менее 0,2 м).

Рулонная гидроизоляция применяется часто в дополнении к обмазочной. В этом случае разогретый с помощью газовой горелки рубероид (технониколь, рубитекс и др.) прикладывается к обрабатываемой поверхности. Напыление с помощью жидкой резины имеет преимущество в виде бесшовной поверхности, которую можно сформировать вручную (эластомикс и др.).

Строительство с применением проникающей вертикальной гидроизоляцией фундамента предотвращает коррозию бетона и повышает его морозостойкость. А экранная обработка применяется там, где нужна защита от агрессивных грунтовых вод (бентонитовые маты).

Вернуться к оглавлению

Сборный ленточный фундамент

Строительство сборного ленточного фундамента вряд ли может быть осуществлено исключительно своими руками, т.к. элементы из которого он собирается, весят от 0,15 до 1,5 т и имеют типоразмеры до 2,3 м в длину и 0,5 м в высоту. Порядок работ при возведении такого основания сводится к выкапыванию траншеи, выравниванию дна, засыпки его песком на 10 см. После чего на дно укладываются подушки — блоки, которые будут распределять нагрузку.

Сверху подушек устанавливаются основные блоки в несколько рядов, которые скрепляются цементным раствором и уплотняются гладкими стержнями арматуры толщиной около 20 мм. Блоки для сборного фундамента могут быть как монолитными, так и пустотелыми. Вторые значительно легче и дешевле, но могут применяться только там, где производится строительство с незначительными нагрузками на фундамент.

Перед началом работ по строительству сборного основания в углах будущего дома ставят блоки-маяки, их положение по плану и высоте проверяется с помощью геодезических инструментов. Работы по установке основных блоков проводятся, только если на блоках-подушках нет воды или снега. В отличие от ленточного, сборный фундамент не может быть применен для формирования конструкций слишком вычурной формы.

moifundament.ru

---

• 
  Дом своими руками из газоблоков
• 
  Фасадный декор из фибробетона
• 
  Заточка зубила
• 
  Чем покрасить бетонную дорожку на даче
• 
  Расход цемента на куб бетона м200
• 
  Толщина перекрытия в монолитном многоэтажном доме
• 
  Бензорез это
• 
  Легкий бетон для стяжки пола
• 
  Форма для бетона силиконовая
• 
  Норт антисептик
• 
  Монтаж перемычек