Правила обустройства конструкции столбчатого фундамента. Расстояние между столбами в столбчатом фундаменте

расстояние между столбами, технология устройства

Распечатать

23 Июня 2018

175

Разновидностью оснований для легких и сверхлегких построек является столбчатый фундамент. Эта конструкция фундамента одна из самых дешевых, поэтому ее зачастую применяют при строительстве небольших хозяйственных и дачных построек.

Столбчатый фундамент отличается максимальной простотой конструкции

Применение, преимущества и недостатки столбчатого основания

В некоторых ситуациях фундамент на столбах является предпочтительнее других конструкций:

Возведение постройки со стенами из легких строительных материалов и без подвального помещения.
При возведении временных сараев и прочих хозпостроек.
Необходимость максимально сэкономить на фундаменте.
Все перечисленное, плюс, нецелесообразность возведения ленточного фундамента.

Кроме того, популярность столбчатого основания характеризуется следующими преимуществами конструкции:

для монтажа столбов требуется минимум времени;
невысокие затраты на рабочую силу
доступность строительных материалов;
обычно нет необходимости в специальной строительной технике;
требуется минимум материалов для тепло и влагоизоляции;
длительный период эксплуатации;
возможность монтажа конструкции на грунтах, подверженных значительному промерзанию;

простота в обслуживании и ремонте конструкции;
себестоимость столбчатого основания значительно ниже, по сравнению с другими фундаментами.

В некоторых случаях, можно обойтись минимумом земляных работ и без бетонирования

Не рекомендуется монтаж столбчатой конструкции при следующих ситуациях:

наличие слабых или подвижных грунтов на строительной площадке;
почва имеет в своем составе значительную часть торфа или глины;
высокий уровень залегания грунтовых вод;
использование тяжелых строительных материалов и возведение нескольких этажей;
перепад высот на строительной площадке более двух метров.

Также от столбчатого фундамента придется отказаться, если по каким-либо причинам под постройкой нужен подвал.

Устройство конструкции и разновидности

Столбчатый фундамент представляет собой установленные в определенном порядке столбы, удерживающие строение и передающие нагрузки от него почве.

Обычно у столбчатого фундамента расстояние между столбами от 1.5 до 2.5 метров друг от друга. Меньше попросту нецелесообразно – тогда главный козырь фундамента – дешевизна, окажется сомнительным. Больше не делается по причине возможного провисания лаг и расшатывания всей конструкции в будущем.

В обязательном порядке столбы монтируются под углы, точки пересечения стен, по линии установки несущих стен и балок будущего строения.

Пример «свайного поля» – чертежа, показывающего количество и расположение столбов

В разрезе сечение опоры может быть круглым или прямоугольным. Материал для изготовления может использоваться разный:

Монолитный железобетон. Наиболее долговечная и устойчивая конструкция, которая изготавливается из бетона, усиленного арматурной решеткой.
Кирпич. Рекомендуется использовать красный полнотелый керамический кирпич. Он обладает высокой прочностью, устойчив к низким температурам и не впитывает влагу.
Бетонные блоки. Немногим уступают монолитному железобетону. Но для их монтажа необходимо использовать специальную технику, так как блоки обладают значительным собственным весом.
Бут или бутобетон. Смесь бутового камня с бетоном. Применим для легких хозяйственных построек, но ощутимо «утяжелит» смету. Здесь потребуется тщательный подбор камней, так как от степени прилегания их друг к другу зависит плотность опоры.
Дерево. В последнее время деревянные столбы под фундамент используются только для временных и самых легких построек. В любом случае, применяются твердые сорта древесины: дуб, сосна или лиственница.

Объединение столбов в монолитную конструкцию проводится при помощи ростверка.

Монолитный столбчатый фундамент с ростверком

Виды ростверка

Чтобы нагрузка от строения равномерно передавалась грунту, на столбы устанавливают ростверк. Он соединяет столбчатые элементы конструкции в единую систему и сводит к минимуму разницу усадки стоек основания. На этапе монтажа столбчатых оснований, в них устанавливается специальный штырь или болт, на который впоследствии будет смонтирован ростверк.

Варианты оборудования ростверка:

Деревянные балки с большим сечением. Применяются для деревянных строений небольшого веса.
Двутавровые или тавровые конструкции. Могут использоваться, как отдельный элемент, или служить основанием под деревянные лаги.
Бетонные балки – могут быть сборные или монолитные. Устанавливаются при необходимости обеспечить максимальную устойчивость и прочность постройки, если для возведения используется плотная древесина или сравнительно тяжелые строительные материалы.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства малых архитектурных форм (беседки, хозблоки, гриль-домики) под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Расчеты для монтажа столбчатых опор

Перед установкой конструкции необходимо выполнить обязательные расчеты и подготовить строительную площадку.

Даже для неприхотливого столбчатого фундамента, участок желательно выровнять

Перед началом расчетов, необходимо взять пробу грунта на глубине 0.5 метра ниже уровня монтажа столбов. Проведенный анализ позволит понять, подойдет ли почва под монтаж столбчатого фундамента.

К необходимым расчетам относятся:

Определение веса будущей постройки. Это позволить определить общее давление на грунт: суммарную массу стен, перекрытий, крыши, ветровой нагрузки, планируемой мебели.
Расчет количества опор. Периметр строения делится на два метра (шаг монтажа опор). Кроме того, необходимо добавить столбы, которые будут установлены под внутренние опорные стены и перекрестия.
Площадь опорных столбов. Табличное значение. Например, площадь опоры диаметром 40 см составляет 1250 см.кв.

От площади опорных столбов напрямую зависит их количество. Чем меньше площадь опоры, тем больше их количество необходимо установить.

Для каждого материала установлен минимальный размер сечения опоры. Для монолитного железобетона эта величина составляет 0.3 метра, кирпича – 0.38 метра, бетона – 0.4 метра, бута и бутобетона – 0.6 метра.

Расчет основания столбов должен выполняться с таким расчетом, чтобы размер опоры превышал толщину стены на 10 сантиметров – по 5 сантиметров с каждой стороны.

Толщина столбов и стены постройки Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундаментные плиты.

Подготовка к работе

Начало робот начинается в подготовки строительной площадки и материалов. Для обеспечения строительства необходимо:

Очистить площадку от мусора.
Растительный слой почвы убрать на глубину 15-20 см и на два-три метра в стороны от строительной площадки.
Провести выравнивание строительной площадки, проверить ровность участка. Для этого, используют строительный уровень, установленный на доску, длиной около двух метров.
Если под срезом плодородного грунта обнаруживается глинистая почва, то надо оборудовать песчано-щебневую подушку.

После того, как участок готов, можно приступать к строительству.

Выполнение строительных работ

Разбивка основания

Суть работ заключается в том, что схема монтажа опор переносится с чертежа на строительный участок.

Перед разбивкой основания, по периметру будущей постройки, на расстоянии одного-двух метров от него, делают так называемую обноску. Это обыкновенные столбики, на которые набиты деревянные планки. Между планками натягивается веревка, которая и будет размечать строительный участок.

Даже при всем торжестве технологий, без обноски на стройке пока никуда…

Далее отмечаются детали фундамента: ямы и траншеи, их размеры и глубина. По периметру и внутри основания из веревки делаются растяжки, с указанием места бурения скважин под опоры. Осевые линии, угла строения контролируются измерительными приборами. Их расположение друг к другу должно находиться строго под углом 90°.

Теодолидом проверяют низ площадки, углы будущего строения и мест соединения стен. Отметка после проверки должна быть аналогична проектному показателю.

Полезно знать! Теодоли́т – измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съёмках, геодезических измерениях, в строительстве и прочих работах. Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как и чем утеплить фундамент дома снаружи.

Ямы под опоры

Под железобетонные или сборные основания ямы роют с использованием специальной техники или вручную. Ямы должны иметь вертикальную форму.

Если грунт не сыпучий и глубина ямы не превышает одного метра, то ее стенки могут быть прямыми. При глубине котлована более одного метра или при наличии сыпучего грунта, стенки ямы делаются наклонными наружу. При необходимости, укрепляют досками или распорками.

Глубина ямы под столб должна превышать проектную величину на 0.2-0.3 метра.

Теперь можно делать песчано-щебневую подушку

Ширина котлована должна отличаться от проектной ширины на 0.2-0.4 метра в каждую сторону. Это даст возможность свободно смонтировать опалубку и установить распорки.

Под круглые столбы ямы выполняются специальным автоматическим или ручным буром. Для уширения основания используется бур, оборудованный специальными складными ножами (ТИСЭ). На заданной глубине ножи открываются и выполняют проектное уширение основания.

В любом варианте, ширина столбчатого основания должна превышать ширину стен будущего строения.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу аудита строительных работ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Строительство подушки

Под каждым столбом оборудуется песчано-щебневая или просто щебневая подушка – это устранит морозное пучение. Подушка должна превышать размеры основания столба на 0.1-0.2 метра со всех сторон.

Дно котлована на высоту 0.1-0.15 метра засыпается щебнем, который после засыпки трамбуется. На утрамбованный щебень укладывается слой крупнозернистого песка, высотой около 0.1 метра, поливается водой и трамбуется. Общая высота слоя должна быть такой, чтобы после его укладки можно было выйти на нулевой уровень установки основания столба. Чтобы из бетона, который будет заливаться, не уходила вода, подушка накрывается полиэтиленом или рубероидом.

На песчаную подушку укладывается гидроизоляция

При оборудовании ям под круглые столбы, принцип установки подушки аналогичен. Трамбовка выполняется при помощи длинного шеста.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент для дома.

Монтаж опалубки

Для изготовления бетонных монолитных столбчатых опор может применяться многоразовая, или одноразовая, несъемная опалубки.

Многоразовая опалубка представляет собой конструкцию, которая изготавливается из различных материалов и может собираться в разных вариантах. Это могут быть:

Доски, которые сбиваются в щиты разных габаритов.
Фанерные листы, толщиной 1-1,5 см.
Металлические съемные опалубки.
Пластиковые сборные опалубки.

Металлические и пластиковые опалубки чаще применяются в промышленном строительстве.

Для деревянной опалубки используется струганная односторонняя доска, толщиной от двух, до четырех сантиметров и шириной 12-15 см, влажностью не более 20%. Монтаж досок проводится струганной стороной внутрь. Доски или фанера для опалубки должны быть влажными. Иначе они будут впитывать влагу из бетона.

В качестве одноразовой опалубки используются трубы из твердого картона или пластика, толщиной от 0,5 до 2,5 см. Диаметр труб и их длина могут быть различных размеров. Внутренняя поверхность труб обработана водоотталкивающим раствором. Роль одноразовой опалубки может исполнить обычный рубероид.

Рубероид, как одноразовая опалубка

В качестве несъемной опалубки может использоваться кирпичная кладка, асбестовая или пластиковая труба, тот же рубероид. После заполнения бетонным раствором, такая опалубка не снимается.

Арматурный стакан

Формируется из арматурных стержней, диаметром 1.0-1.2 см. Количество стержней в одном столбе может достигать от 4 до 6 штук. Могут располагаться квадратом или по кругу. По всей длине через каждые 15-20 см арматурные стержни скручиваются проволочной рамкой или кольцом, для которых используется арматурная проволока, диаметром 0.6-0.8 см. Такое соединение придаст устойчивость арматурным стержням, жесткость арматурной конструкции и столбчатому основанию в целом. Расстояние от арматурных стержней до опалубки не должно быть менее пяти сантиметров.

Если планируется впоследствии возведение монолитного бетонного ростверка, то рекомендуется арматурные стержни вывести наружу – это упростит сцепление столбов с ростверком. Если планируется монтаж деревянной, двутавровой или тавровой балки, желательно предусмотреть установку в застывающий бетон монтажного стержня или болта.

На столбы будет устанавливаться бетонный монолитный ростверк Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про свайно-ростверковый фундамент.

Заливка раствора

Для обычного железобетонного основания раствор заливается частями по 0.3 метра высотой. Каждая такая часть отдельно вибрируется, чтобы воздушные пузырьки вышли наружу. Такая процедура повторяется до тех пор, пока внутренняя емкость опалубки не будет наполнена на проектную высоту.

Если под столбы используется кирпичная кладка, то раствор делают из портландцемента марки, не менее М300. Лучший вариант – это марка М500. Раствор может быть нескольких вариантов изготовления:

Цемент – 1 часть, песок – 3 части.
Цемент – 1 часть, песок – 10 частей, известняк – 3 части.
Цемент – 1 часть, песок – 10 частей, глина – 1 часть.

При бутовой кладке применяют камни, толщиной более 25 см. Укладка проводиться на раствор с максимальной подгонкой камней друг к другу. Пустоты заполняются средним или мелким щебнем с последующей трамбовкой. Для повышения прочности, арматурная решетка при бутовой кладке может устанавливаться в любом положении.

Опоры столбчатого фундамента должен быть одной высоты. Для этого необходимо постоянно следить за вертикальной плоскостью и «отбивать» лишнюю величину. Застывшую верхушку снять сложно и требует лишних затрат.

Как делается установка армокаркаса и заливка бетона, смотрите в видеоролике:

Декорирование подпольного пространства

При возведении постройки на столбчатом фундаменте, между уровнем земли и ростверком (черновым полом) получается проветриваемое пространство. Это позитивно влияет на поддержание постоянного уровня влажности материалов, но негативно сказывается на теплоизоляции помещения. Кроме этого, в пустующем пространстве могут поселиться животные. Поэтому, в большинстве случаев, пустующее пространство стараются зашить. Для этого применяется один из вариантов:

Обивка по периметру листовым или отделочным материалом. На столбы фундамента крепят несущие рейки. К ним, при помощи саморезов или оцинкованных гвоздей, прикрепляется отделочный материал.
Изготовление забирки. Между столбами из кирпича или камня выполняется кладка в один ряд. При этом, можно монтировать декоративные элементы для цилиндрических столбов фундамента.

Оба варианта могут иметь свою дизайнерскую красоту, но вариант забирки будет стоить несколько дороже.

Еще можно установить панели с имитацией каменной кладки

Пристроенные конструкции

Часто к уже выстроенной постройке может добавляться дополнительная конструкция. В случае со столбчатым фундаментом, когда «коробка» не стоит на земле, как минимум, такой конструкцией может стать крыльцо. Также, может быть пристроено другое помещение, которое по своей массе будет легче существующего.

В любом случае, для пристраиваемых конструкций изготавливается свой контур и свой фундамент. Так делается из-за того, что конструкции имеют различную массу и если они будут жестко связаны, то в случае усадки основной «коробки», пристройки будут деформироваться и разрушаться.

Последствия подобной ошибки показаны в следующем видео:

Фундаменты «коробки» и пристроек не должны соприкасаться. Между ними устанавливается деформационный шов. Для шва используются плотные материалы с хорошей поглощающей способностью. Например, сложенный в несколько рядов рубероид, минеральная вата, резиновые прокладки.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и ремонта фундаментов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Самый большой плюс столбчатого фундамента – в его цене, ведь для такого основания не нужны специфические стройматериалы или высокая квалификация рабочих. Но всегда надо помнить, что столбчатые фундаменты предназначены исключительно для легких построек. Строить на таком основании жилой дом не возьмется ни один специалист, который заключает с вами договор, где будут прописаны гарантийные обязательства.

Оцените статью, мы старались для Вас

m-strana.ru

Столбчатый фундамент

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это младший брат свайного фундамента. Несмотря на то, что он менее индустриален, эти разновидности фундаментов имеют схожие конструкции и принципы работы. Оба случая предусматривают расположение системы отдельных опор с прямоугольным либо круглым сечением.

Эти опоры устанавливаются:

• в местах пересечения несущих стен;

• в углах здания;

• на участках, испытывающих максимальные нагрузки (под печами, основаниями лестничных маршей, перегородками между комнатами и т.д.).

Главное их различие состоит в том, что столбчатые фундаменты не заглубляются в землю больше, чем на уровень ее промерзания. В противном случае это будет не столбы, а сваи, заглубление которых начинается от двух метров. Столбчатый фундамент оказывает лишь подошвенное, или сдавливающее действие на грунт. Сила трения боковых стенок, при этом, не имеет значительных показателей.

Данное обстоятельство обуславливает технологическую особенность такого фундамента: он может быть либо монолитным (цельным), либо быть собранным из уже готовых штучных его элементов. И в самом деле: положить кладку из кирпича в шурфе, глубина которого составляет три метра, не представляется реальным. А в углублении от 40 до 70 см – нет никаких проблем.

Преимущества столбчатого фундамента:

1. Его невысокая (сравнительно) стоимость. Возведение его непосредственного конкурента, каким является мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, обойдется в полтора-два раза дороже. Причины – меньший расход материалов и объем земляных работ, нет необходимости задействовать спецтехнику;

2. Невысокая трудоемкость работ;

3. Возможность самостоятельного выполнения всех этапов работ.

Как и любые строительные конструкции, столбчатые фундаменты имеют и ограничения в их использовании:

1. Их применяют только в зданиях, строящихся из легких материалов: древесины, облегченных минеральных материалов, в малоэтажных домах, имеющих деревянные перекрытия. Причина – его малая опорная поверхность. Этот фундамент не в состоянии равномерно распределить по грунту вес тяжелого здания;

2. Ограничения по видам грунтов. Такие фундаменты не строят на грунтах с повышенным содержанием влаги, пучинистых и слабонесущих грунтах. Так, как эти грунты обладают повышенной способностью просаживания, они не в состоянии выдерживать концентрированные нагрузки. В таких случаях предпочтительней использование свай;

3. Рельеф местности. Столбы не рекомендуется применять для зданий, которые расположены на крутых склонах: при условии, что перепад высот под зданием превышает 1.50-2.0 метра. Избыточное сдвигающее действие горизонтально направленных сил в состоянии запросто опрокинуть такое здание;

4. Конструктивно фундамент не предусматривает наличия заглубленных помещений. Если необходим подвал, подземный гараж или другие подобные помещения – лучше использовать монолитный фундамент или сборную ленту. Они уже сами по себе образовывают в грунте стены.

В зависимости от конструкционных особенностей и используемых для их изготовления материалов, столбчатые фундаменты бывают:

• Деревянными. В заранее подготовленный шурф закладывают бревна, имеющие специальные расширения на нижнем конце, так называемые стулья;

• Выполненные сборным способом. Комбинируется кирпичная кладка с готовыми изделиями из железобетона;

• Монолитные. Они наиболее надежны. Непосредственно на месте установки происходит заливка бетона непосредственно в скважину;

• Бутобетонные. Раствор изготавливают с добавлением бутового камня.

Столбчатый фундамент: делаем расчеты, рисуем схему, готовим чертеж

Наиболее сложной и ответственной задачей является этап создания проекта фундамента. При этом необходимо учесть массу ответственных моментов. Главные показатели, которые необходимо рассчитать:

1. рассчитать длину опор;

2. выбрать вид сечения столбов;

3. количество столбов и расстояние между ними.

Прежде, чем нарисовать схему и приступить к подготовке чертежа фундамента, надлежит дать ответы на вопросы всех трех пунктов.

Также, очень важно понимать, на каком типе грунта будет возводиться дом, чтобы принимать в расчетах тот уровень нагрузок, который ему придется выдерживать.

Какая должна быть длина опоры

Заглубление опоры — глубина, на которой устанавливают столбики, находится выше, чем глубина промерзания грунта. Если работы выполняются качественно, то достаточно 0,40-0.50 м для того, чтобы обеспечить нормальное сцепление с естественным основанием. Дальнейшее углубление на пару десятков сантиметров целесообразно только тогда, когда на этом расстоянии залегают пласты с более высокой устойчивостью.

Высота над землей — оголовки столбов достаточно поднять на 0.3-0.5 м от поверхности земли. Это вполне обеспечит тепло- и гидроизоляцию для первого перекрытия. Создание цоколя в форме забирки позволяет обеспечить защиту деревянных стен в их нижней части.

Столбы — какого сечения выбрать

Сразу следует отметить, что сборчатого столбчатого фундамента необходимо подготовить квадратный или прямоугольный шурф. Для монолита прекрасно подходит круглое сечение. А это означает возможность применения буров, что избавляет от необходимости делать опалубку и значительно облегчает работу.

В ряде случаев опоры выбираются с неравномерным сечением. Внизу они более широкие, чем вверху. Такая конструкция позволяет увеличить общую площадь опоры для всего фундамента, что снижает общую нагрузку на грунт. Возможны следующие варианты:

1. Так называемые «стулья» — для деревянных столбов. В общем, это могут быть обыкновенные отрезки бревен, которые устанавливают перпендикулярно стоякам, просто большой и плоский камень, бетонное пятно, в которое утапливают опору.

2. Для опор из кирпича – расширенные ряды кладки, состоящие из 3-х или 4-х рядов. Для всех последующих рядов применяется кладка в 1 кирпич.

3. Под монолитные столбы подкладывают плоскую плиту. Ее толщина – от 100 мм, а ширина – на 20-25 см шире, чем сама стойка.

Наибольшее распространение получили столбы с сечением столба в 400-500 мм. Максимальное сечение оголовка, как правило, не превышает 600 мм.

Количество столбов и расстояние между ними

Обычно расстояние между столбами составляет от 1.6 и до 3.0 метра. Точное расстояние между ними можно рассчитать при условии, когда известно общее их количество. Оно, в свою очередь, рассчитывается путем определения нагрузки на каждый из столбов и типа несущих грунтов.

Пример проведения расчетов:

1. Определяем площадь сечения

Квадратная стойка со сторонами 40 см Х 40 = 1600 см2. Если стойка имеет круглую подошву, тогда: 3,14 (величина «пи»)х1/2 ее диаметра = 1 256 см2.

2. Разбираемся с несущим грунтом

Главное внимание – слоям, принимающим нагрузку. Они расположены на глубине от 500 мм и глубже. С помощью приведенной таблицы определяется несущая способность для основания. Так, для суглинков со средней пластичностью, вполне допустима нагрузка до 2 500 г/см2.

Вывод: Для столба с квадратным сечением максимальная нагрузка – 4 тонны. Площадь основания 1600 см2х2.5 кг/см2.

Определяем общее количество несущих столбов

Сначала рассчитывается общая масса строения. Для этого к массе стройматериалов добавляются эксплуатационные нагрузки (предметы домашнего интерьера, проживающие в доме люди и т.д.) и вероятный вес снежного покрова.

Допустим, что общая масса дома составила 100 тонн. Мы выбрали грунт с несущей способностью 2.5 кг/см2. Получается, что минимальное количество столбов – 25 штук (100 тонн: 4 тонны = 25).

Расстояние между столбами

Допустим, здание имеет размеры: 10 м Х 10 м и одну центральную несущую стену. Тогда общая протяженность фундаментных осей равна 50 м. Нагрузка на 1 погонный метр составит 2 т. (100 т./50 м). Расстояние между столбами: 4 т. (максимальная нагрузка на 1 столб) / 2 т. (нагрузку на 1 м погонный) = 2 метра.

Опорно-столбчатый фундамент собственными руками

1. Разметка территории

Перед тем, как приступить к работе, обязательно надо:

• исследовать грунт;

• замерить на нем перепады высот;

• подготовить план-схему вашего фундамента;

• подготовить водоотвод, очистить грунт от дерна.

После чего проектные отметки выносятся в натуру. Имеет смысл подготовить обноску при помощи контрольных шнуров.

Важно:

• Необходимо придерживаться прямых углов;

• Верхи всех столбиков должны быть выдержаны в одной горизонтальной плоскости.

2. Земляные работы

Работы по возведению опорно-столбчатого фундамента начинаются с подготовки ям для опор. Для опор, имеющих прямоугольное либо квадратное сечение, придется копать шурф вручную. Размеры такого шурфа в нижней его части должны сантиметров на 20 с каждой стороны превышать размеры стойки. Кверху шурф должен расширяться: откосы препятствуют осыпанию грунта. Преимуществом укрупненных шурфов есть возможность после снятия опалубки осмотреть каждый столб и выполнить его гидроизоляцию.

Опоры с круглым сечением устанавливать намного проще: скважину можно подготовить при помощи ручного бура либо спецтехники. Огромным преимуществом данного метода есть возможность заливки столбика прямо по стенкам скважины, не применяя опалубку.

3. Устройство подушки

Одним из свойств грунта является его пучение под воздействием мороза. И тогда столбы подвергаются давлению снизу. Для того чтобы противостоять такому давлению, на дно отверстия для столбика помещается материал, не подверженный пучению. Это может быть либо крупнозернистый песок, либо смесь песка и щебня, либо чистый щебень.

Чистый щебень слоем в 10 см плотно втрамбовывается в землю. Для песчаной подушки необходим слой не меньше, чем 20 см. Материал в выборке должен располагаться по всей ее ширине. Песок проливается водой и тщательно утрамбовывается.

4. Обустройство столбов

Опалубка

Применяется при возведении монолитного столбчатого фундамента с прямоугольными (квадратными столбиками). Для изготовления щитов, как правило, применяется обрезная доска. Наравне с доскою отлично можно использовать любые листовые материалы. В любом случае, следует очень тщательно крепить опалубку в скважине, чтобы не было перекосов во время заливки.

Если скважина вырыта буром – в опалубке нет необходимости – бетон заливается прямо по ее стенкам. Но возникает проблема: как сформировать ту часть столба, которая находится над поверхностью. Для решения вопроса используют рубашку из рубероида. Ее заводят на самое дно скважины, а надземную часть укрепляется и фиксируется от поверхности грунта. На поверхности рубероид – это опалубка, а внутри – гидроизоляция.

5. Армирование и устройство оголовка

Использование бетона в качестве строительного материала, предусматривает его усиление арматурой. Для этого используют стержни диаметром от 10 и до 14 мм. Их объединяют в единый каркас, состоящий из 4-х вертикальных ниток, скрепленных между собою хомутами. Для хомутов используется 6-мм тонкая гладкая проволока. Все элементы каркаса фиксируются при помощи сварки, либо вяжутся проволокой.

Армирование столбов с круглым сечением выполняется при помощи каркаса, состоящего из 3-х ниток. Эти нитки располагаются внутри специальных треугольных хомутов.

Коэффициент армирования (соотношения площади всех прутов к площади поперечного сечения столба):

• Минимальный показатель – 0.4%;

• Норма – 1-2%.

Столбы из бутобетона не армируют. Но такие столбы в надземной части должны изготавливаться из обычного бетона: вверху придется анкеровать арматуру, которая послужит для связки с ростверком.

6. Бетонирование и сборка столба

Важно: Необходим тщательный контроль за высотой стоек столбчатого фундамента. Для этого следует использовать натянутые шнуры обноски. От этих шнуров, используя рулетку, производятся нужные замеры. Контрольные замеры следует делать после того, как смонтирован каждый ряд.

Кирпичные стойки выкладываются таким образом, чтобы внутри образовался колодец. Его армируют стальным стержнем, после чего заливают бетоном.

Для сборки фундамента из бутобетона используют метод попеременной укладки бетона и камня. Вначале идет слой бетона (30 – 40 мм), затем камни. Камни необходимо утапливать в бетоне до их полного погружения. Пропорциональное соотношение бетона к буту должно быть не более чем 3:1. Минимальная ширина столбика – 50 см.

Если бетон заливался в шурф с подготовленной заранее опалубкой, необходимо выполнить его обратную засыпку. Пазухи между шурфом и грунтом засыпаются поэтапно. Каждый слой грунта (около 20 см) трамбуется. В качестве материала для засыпки предпочтительно использовать крупный песок либо песчано-щебеночную смесь.

Устройство ростверка

Ростверк служит для связки всех столбов фундамента в единое целое. Выполняется в виде системы из балок либо цельной плиты. Данная конструкция равномерно распределяет общий вес здания на каждую из опор.

Материалом для изготовления служат:

• Стальные балки, скрепленные посредством сварки либо болтами. Конструкция отличается высокой надежностью, но подвержена коррозии.

• Наиболее часто при изготовлении применяется железобетон.

Ростверки бывают сборными или монолитными. В сборных ростверках поверх столбов укладывают бетонные перемычки, стыкующиеся между собою по центрах столбов. Стыки перемычек соединяют при помощи сварки их армирующих элементов.

Для того чтобы устроить монолитный ростверк, изготавливают по всему периметру здания П-образные короба опалубки. Устанавливают их поверх оголовков столбиков фундамента. Конструкция должна быть надежной. Нельзя допускать их пригибания под тяжестью бетона.

Сечение монолитного ростверка – квадратное. Сторона его равна ширине стен, но не должна быть меньше, чем ширина столба.

Забирка (простейший вид цоколя) служит для изоляции пространства по нижнему перекрытию здания от снега, дождя, воздействия мороза и т.п. Способ выполнения – в промежутки между столбами закладываются различные наполнители (остатки бута, битый кирпич и т.п.). После чего все это заливается бетоном. Можно просто сделать каркас и обшить его листовыми панелями. Наличие вентиляционных отверстий в забирке обязательно.

Облегченный столбчато-ленточный фундамент для дома из дерева

1. Этапы земляных работ

Технологически такой фундамент строить несложно. В углах будущего здания и по его сторонам в заранее размеченных местах роются ямы сто сторонами 1х1 м. Их глубина не должна быть меньше, чем глубина промерзания грунта. Почему 1х1? Ведь расчеты показали, что площадь опоры намного меньше? Да просто потому, что более узкие ямы очень неудобно выкопать вручную. Ручной бур не всегда есть в наличии, а вызов экскаватора стоит денег, да и устанавливать опалубку придется. А главная цель самостоятельного устройства фундамента – это возможность сэкономить. Кроме того, ямы большей ширины дают определенный запас прочности.

Затем между ямами роется траншея. Ее глубина составляет примерно 50 см. На дно траншеи засыпается слой песка (около 10 см). Заранее готовится арматура 20 мм в диаметре. Ее длина не должна быть меньше длины самого короткого из пролетов. Для каждого из пролетов следует приготовить по пять стержней. Если арматура гладкая – следует загнуть на 90 градусов ее концы. Будучи заложенной в балку, ей придется работать на изгиб.

2. Заливка столбов и траншей

Для заливки используется бетон М200. Будет лучше, если заказать доставку готового бетона. Тогда на выполнение всех работ уйдет не более 2-х дней. Заблаговременно арматура выставляется в траншею и крепится на кирпичиках проволокой. В противном случае, бетон просто выдавит ее, вытекая из самосвала.

Важно: Заливая бетон в траншеи, вся работа выполняется в один прием. Перерыв допускать нельзя. Если без перерыва не обойтись, тогда он должен происходить на бетонировании столба и оканчиваться вертикальным швом. Горизонтальный, как и вертикальный разрывы при бетонировании балок по их длине не допустимы! Иначе они не будут работать. Столбы работают непосредственно на сжатие – их можно заливать произвольно.

Советы

Бетон вполне возможно приготовить самостоятельно. Процесс более долговременный, но позволяет сэкономить. В таком случае ямы копаются не все сразу, а по одной. Выкопали яму – залили ее бетоном. Иначе, в случае дождя, стенки ямок могут обрушиться.

При ручной заливке на дно ямы засыпаются камни, бой кирпича или лом металлов слоем до 25 см. Для приготовления раствора берутся: Цемент М400 и 2 части песка, либо цемент М200 – одна часть и одна часть песка. Но для фундамента М200 лучше не использовать. Затем ломом протыкается смесь – это нужно для лучшего обволакивания камней. И так – до конца. Если использовать мелкую щебенку, то сначала поступают так же, как и с камнями. Отличие – толщина ее слоя не более пяти сантиметров. Сначала заливается раствор, а щебенка сыпется потом.

После заливки начинается процесс набора бетоном прочности. Этот процесс идет довольно медленно: заканчивается полностью только через 2-3 месяца. Когда на улице стоит сухая и жаркая погода, бетон накрывается сырой мешковиной и периодически смачивается водой. В противном случае испарение воды будет опережать химическую реакцию схватывания бетона. Тогда возможно возникновение трещин.

Обустраиваем верх фундамента

Верхнюю часть фундамента приподнимают на 10 см над уровнем земли. Для этого необходимо из двух досок приготовить опалубку. Это нужно для того, чтобы устроить, впоследствии, отмостку. Если поверхность получилась неровной – не беда. Кирпичная кладка цоколя ее выровняет.

Все работы потребуют меньших затрат труда, если для копки ям использовать механический бур. Таким, каким пользуются для установки столбов монтажники. Его диаметр – от 0.5 до 1.0 метра. Такие буры установлены на автомобилях либо тракторах. Они имеют потрясающую производительность, а стенки у ямок долго не осыпаются.

remont-domu.ru

Столбчатый фундамент расстояние между столбами

Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, и можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения. Расстояние между ними зависит от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен, под пересечениями внутренних стен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания.

Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен. В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т.д. затем обмазывают глиной, раствором. Плотные грунты (глинистые, песчаные и т.д.), содержащие не слишком много влаги, служат надежным основанием для устройства фундамента.

Насыпные грунты — рыхлые и неоднородные, поэтому их необходимо или тщательно уплотнить тяжелой трамбовкой, или выбрать из котлована под фундамент.

Глубина промерзания грунта для различных районов нашей страны составляет:

1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону; 1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск; 1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург; 1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов; 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Уфа.

На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания. Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).

Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнуробноску так, как это показано на рисунке: чтобы колышки были вынесены за контур.

Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов

на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.

Наибольшему разрушению подвергается часть

деревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергамином

по горячей битумной обмазке. Для деревянного

фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Конструкция столбчатого фундамента приведена на рисунке.

Для сооружения твайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта. То же относится и к раствору для бетонной подушки в основании столба.

СОСТАВ БЕТОННОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Столбчатый фундамент расстояние между столбами видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Столбчатый фундамент расстояние между столбами: Читайте и другие интересные статьи о ремонте:

Как вязать арматуру на фундамент

Как укрепить фундамент

Какой кирпич лучше для фундамента

Ленточный фундамент без опалубки

Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

Удачного ремонта! 🙂

remtem.ru

Столбчатый фундамент своими руками, расчет столбчатого фундамента, устройство столбчатого фундамента, фундамент столбчатого типа.

Содержание статьи:

Столбчатый ФУНДАМЕНТ и ГРУНТЫ
Этапы строительства столбчатого фундамента – ВИДЕОСХЕМА
Расстояние между столбами и ростверк (рандбалка)
Столбчатый фундамент СТРОИМ если…
Столбчатый фундамент НЕ СТОИМ если…
Определение ГЛУБИНЫ закладки столбчатого фундамента
МАТЕРИАЛЫ для столбов фундамента
Итоговые РЕКОМЕНДАЦИИ

Столбчатый фундамент в основе своей не что иное, как определенная система, состоящая из столбов, которые возводятся по углам будущего здания, а также в местах пересечения стен.

Столбчатый фундамент и грунты

Столбчатый фундамент своими руками - это действительно просто и выгодно! Если фундамент положен с учетом всех отметок и чертежей, то столбы равномерно снижают величину осадки благодаря особенностям расположения, так как грунты основания «воспринимают» отдельно стоящие опоры гораздо лучше, «легче». Это позволяет значительно увеличить давление на грунт, что дает большое преимущество для возможности увеличения площади возводимого здания. Как и высокое сопротивление так называемым «Силам Морозного Пучения», которые при неправильных строительных расчетах способны серьезно повредить фундамент здания. Так что требуется учитывать такой показатель, как суммарная нагрузка строения на фундамент, который должен быть больше, чем «Силами Морозного Пучения».

Из вышесказанного можно сделать вывод, что негативного воздействия пучинистых грунтов можно избежать, если при возведении строений, в которых не предусмотрены подвалы, ставить эти строения на малозаглубленные (от 1,5 до 1,7 м нормативной глубины промерзания) либо незаглубленные (от трети до половины глубины промерзания) фундаменты. В случае большой глубины промерзания лучшим вариантом будут либо сборные фундаменты, либо анкерные столбчатые железобетонные монолиты. Их эффективность обусловлена малым влиянием Сил Морозного Пучения на неширокую боковую поверхность, ведь обычно столбы фундамента имеют минимальное поперечное сечение.

ВИДЕО - СХЕМА создание столбчатого фундамента своими руками. Устройство столбчатого фундамента.

Создание столбчатого фундамента своими руками

Расстояния между столбами и ростверк (ранбалка) в столбчатом фундаменте

Немаловажно разместить такие столбы и в точках, которые, согласно плану, «возьмут» на себя наибольшую нагрузку постройки балки, несущие простенки, а также простенки тяжелые. А для того, чтобы столбы фундамента «работали» слаженно, как единое целое, а здание обрело устойчивость, между столбами располагают т.н. «ростверк», который представляет из себя обвязочные балки, или, говоря «научным языком», рандбалки. Установка обвязочных балок помогает избежать как опрокидывания, так и горизонтального смещения столбов фундамента, равно как и является необходимым моментом для устройства опорной части цоколя.

Наиболее распространенным типом в повседневном строительстве фундаментов столбчатого типа являются фундаменты монолитные, построенные из железобетона. Обычно расстояние между столбами основы колеблетсяот 1,5 до 2,5 метров, но допустимо и несколько большее.

Если расстояние равно вышеуказанному, то в качестве ростверка выступает обычная армированная перемычка, но в этом случае следует избегать конструктивного единения основных помещений дома и второстепенных, то есть тех, которые не являются внутренней составляющей жилого помещения (например, крылечко, веранда, терраса) так как для них предусматривается возведение индивидуального фундамента. Такие пристройки более легки по своему весу, нежели основной дом, и степень осадки у них разная. Соответственно, каждая из данных пристроек обязательно должна быть отделена от основного строения при помощи деформационного шва.

В случае же превышения стандартного расстояния между столбами фундамента - например, от 2,5 до 3 метров, соответственно, и ростверк должен быть более мощным, чтобы уверенно держать достаточно высокую весовую нагрузку. Варианты изготовления такого ростверка различны – профиль, железобетонные балки, сборные монолитные. Возможно так же использование для этих целей швеллера либо двутавра.

МАТЕРИАЛЫ для столбов фундамента:

Для каменных столбов фундамента отлично подойдет бутовый камень либо плитняк среднего размера. В последнем варианте предпочтительно подбирать плиты одного размера, причем они должны быть как можно более плоскими.
Для наибольшей долговечности строения выбирают сверхпрочные монолитные железобетонные фундаменты, "продлевающие" эксплуатационный срок до полутора веков.
Для экономии времени можно выбрать готовые сборные блоки из железобетона или просто бетона.
Лучшим вариантом для кирпичного столбчатого фундамента будет кирпич-железняк, причем он должен быть очень хорошо обожжен.
Для фундаментов из бетона предпочтительны марки от В 15 до В 25-й.
Так же хорошим вариантом будут и трубы из металла либо асбестоцемента. Они обычно заполняются бетонной смесью.

Каждый материал предполагает свой минимум сечения при изготовлении столбов для фундамента:

Камень – порядка 0,6 м;
Бутобетонные, как и столбы из бетона - 0,4 м.

Кирпичная кладка:

выше уровня земли – 0,38 м,
в случае перевязки с забиркой – 0,25 м.

Наиболее рентабельно применять столбчатый фундамент, если:

В плане строительства не предусмотрено возведение подвала, а стены строения планируется сооружать из легких материалов, (например, дерево), или каркасные стены, или щитовые стены.
При глубоком заложении здания из кирпича, когда ленточный фундамент нерентабелен (при заложении от 1.6 метров до двух, что составляет расстояние больше глубины сезонного промерзания грунта).
Во время эксплуатации строения осадка грунтов, согласно расчетам, будет намного меньшей, чем, если бы применялся ленточный фундамент.
Требуется обезопасить строение от негативных воздействий Сил Морозного Пучения.
Необходимо максимально исключить отрицательное воздействие на фундамент морозного пучения.

Не следует «ставить» дом на столбчатый фундамент, если:

Строительство запланировано на местности, где грунты либо достаточно слабые, рыхлые, либо горизонтально подвижные. Столбчатые фундаменты достаточно устойчивы к опрокидыванию. Для укрепления фундамента от бокового сдвига придется ставить жесткий ростверк из железобетона, что по стоимости сравнимо с использованием ленточного фундамента, т.е., является в данном случае нерентабельным.
Строительство запланировано на грунтах слабонесущих, подверженных просадке (глинозем, торф, болотистые местности).
Планируется возведение здания с тяжелыми стенами, выполненными либо из массивного кирпича, либо ж\б блоков и плит.
При нехватке времени либо средств на устройство цоколя, так как забирка (т.е. заполнение пространства между столбами фундамента) - очень трудоемкий и длительный процесс. В этом случае целесообразен выбор ленточного фундамента.
Строительство запланировано на участке с большим перепадом высоты (порядка двух и более метров).

При определении глубины закладки столбчатого фундамента важно помнить, что:

Важно знать состав и вид грунта на предполагаемом месте строительства. К примеру, если участок расположен на болотистой местности, то требуется полная либо частичная замена грунта, наилучший вариант – песок, так как он обладает достаточно высокой несущей способностью и хорошо пропускает воду.
При закладке фундамента обязательно учитывается глубина промерзания почвы в районе строительства. Для того, чтобы обезопасить строение от возможной деформации фундамента, столбы закладываются несколько ниже этой глубины.
Следует учитывать уровень грунтовых вод. Если он слишком высок (в случае расположения водоемов в непосредственной близости от участка), то потребуется дренаж либо гидроизоляция.

То есть, проект здания обязательно должен учитывать все особенности выбранного под строительства участка местности.

ПОСЛЕДНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Фундаменты из традиционных стройматериалов при строительстве требуют сужения стен, дабы верно распределить их нагрузку на фундаменты. Для снижения негативного влияния Сил Морозного Пучения можно воспользоваться при покрытии боковых стен фундамента материалами, которые понижают трение грунта. Это могут быть различные пластические смазки (марок БАМ-3 и 4, синтетический солидол и т.п.), или же битумная мастика. Так же целесообразным будет утеплить тот верхний слой грунта, который окружает фундамент.

Кроме естественных влияний на будущий фундамент, требуется принять во внимание, и то, каков будет вес будущего дома, также вес опор фундамента. Сюда же приплюсовать и примерный вес будущей обстановки дома вкупе с массой его жителей. Как и климатические особенности, к которым относятся сезонные проявления (дождь, снег – как временные нагрузки). То есть, в создании проекта обязательно должен участвовать специалист, владеющий полными знаниями о выбранном участке местности, который верно высчитает все параметры для более рентабельного и качественного строительства.

www.promnet.ru

Столбчатый фундамент своими руками

fundament_gl Бюджет постройки лёгких дачных строений можно значительно сократить за счёт фундамента. Смета на фундамент – одна из самых затратных при строительстве. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги на цемент, песок, камень и арматуру и не проводить тяжёлые земляные работы, в некоторых случаях можно устроить столбчатый фундамент. Его возведение настолько просто, что все работы можно выполнить своими руками.

Столбчатый фундамент своими руками можно и нужно делать при строительстве беседок, навесов, сараев, настилов, дровниц, дачного душа и туалета и других построек, выполненных из дерева или лёгких материалов. Зачем копать глубокую траншею и цементировать камни, если стены строения будут выполнены из бруса и весят не так много? В этом случае дешевле, легче и быстрее пробурить в земле отверстия, выставить по уровню небольшую опалубку, залить цементный раствор и на получившихся столбиках начать возводить стены. Более подробно об устройстве столбчатого фундамента своими руками мы расскажем в этой статье.

Расстояние между столбами фундамента зависит от размера постройки и материала обвязки. Если на столбики устанавливают деревянный брус, расстояние делают меньше, если железный двутавр – больше. Обычно это 1 — 2,5 метра. Размер лунок зависит от тяжести постройки – чем она тяжелее, тем больше диаметр.

Расстояние между столбиками по периметру и по диагонали должно быть одинаковым. Здесь нужно проявить педантичность, от этого зависит красота и пропорциональность строения. razmetka

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

Приступим к устройству лунок. Мы свои сделали садовым буром с диаметром шнека 13 см. bur

Для нашей постройки этого размера оказалось достаточно. Столбчатый фундамент обычно делают на глубину ниже точки промерзания, чтобы подвижки грунта при низких температурах его не повредили. Мы сделали 6 лунок глубиной 1,2 м. yamy

Дальше насыплем в ямки слой песка высотой примерно 10 см и хорошо его утрамбуем.

Так как сверху столбчатого фундамента мы сделаем обвязку будущей постройки брусом, то для дальнейшего облегчения работ необходимо выровнять столбы по уровню. Для этого на каждую лунку мы изготовим индивидуальную опалубку из досок в форме квадрата с длиной стороны 20 см. Измерив уровень грунта, определим высоту каждой опалубки. Все 6 столбиков должны быть в одной плоскости. Проверим поочерёдно все конструкции с помощью строительного уровня, переставляя его с одной на другую. uroven

Чтобы сделать гидроизоляцию бетона, в каждую лунку вставим по куску рубероида, свёрнутого в трубочку. ruberoid

Для прочности строения нужно будет закрепить брус на столбчатом фундаменте. Для этих целей мы взяли шпильку диаметром 12 мм и болгаркой отрезали 6 кусков длиной 25 см. Этого размера будет достаточно для крепкого соединения конструкции. schpilka

Теперь всё готово для заливки столбчатого фундамента своими руками. Приготовим раствор, взяв 1 часть цемента и 4 части песка. Добавим в ёмкость воды и всё тщательно перемешаем. В качестве наполнителя возьмём 4 части щебня. beton

Полученным раствором заполним первую лунку и вставим в неё шпильку. 15 см шпильки воткнём в бетон, 10 см оставим на поверхности. Установим её строго вертикально. stolb

Тоже самое повторим и для пяти оставшихся лунок. Шпильки нужно вставлять в раствор на одной линии, чтобы удобней было крепить обвязку. fundament

Основную работу мы сделали. Через пару дней, когда раствор схватится, опалубку можно будет разобрать. Столбчатый фундамент, сделанный своими руками, готов. stolb_fundament

Ещё через несколько дней можно будет сделать обвязку фундамента брусом и продолжить строительство постройки. Но это уже совсем другая история. obvyazka

stroimzanovo.ru

Конструкция столбчатого фундамента: основные моменты

Устройство конструкции столбчатого фундамента предусматривает применение различных материалов, включая сборные бетонные и железобетонные блоки.

Устройство столбчатого фундамента.

Это основание представлено в виде системы столбов, которые расположены по углам и в местах, где пересекаются стены.

Чертеж и правильные расчеты позволяют быстро и точно провести монтаж такой конструкции.

Несколько правил

Установка монолитного железобетонного фундамента осуществляется с учетом определенного расстояния между столбами. Этот показатель колеблется в пределах 1,5-2,5 м.

Допускается монтаж такого основания в нескольких случаях:

Виды столбчатого фундамента под деревянный дом.

при возведении дома без подвала с легкими стенами;
при обустройстве глубокого заложения;
обустройство ленточного основания считается затратным решением;
усадка грунта;
при необходимости максимального исключения отрицательного воздействия на основание морозного пучения.

К плюсам столбчатых фундаментов строители относят:

незначительную цену;
экономию труда и используемых материалов.

Установка рассматриваемой системы начинается с расчетов. Этот шаг позволит определить количество столбиков, глубину заложения, ширину, место обустройства и прочее. Для этого рекомендуется использовать характеристики почвы, уровень залегания грунта, силы морозного пучения, материал, высоту будущего строения и другие моменты.

Чтобы рассчитать площадь поперечного сечения, используется формула S=3,14xR², где R — радиус. Расход бетона на столбчатый фундамент рассчитывается следующим образом: количество столбиков умножается на расход бетона, необходимый для возведения 1 столба.

Схема столбчатого ростверка.

Строители выделяют несколько значимых нюансов в процессе определения глубины установки столбчатого фундамента:

глубина промерзания почвы;
определение типа и состава почвы;
уровень нахождения грунтовых вод.

При выполнении монтажа следует учитывать такие критерии:

Вес будущего строения.
Вес опор основания.
Нагрузки временного характера (снег, дождь и прочее).

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Первоначально рекомендуется очистить строительную площадку. Для этого срезается слой почвы. Его толщина должна составлять 10-30 см. Если грунт представлен из песка и камня, тогда он применяется в виде основания фундамента. Глинистые грунты предусматривают устройство специальной подушки. Илистые и торфяные почвы потребуется заменить, устроив искусственное основание.

С площадки рекомендуется убрать мусор и прочие предметы. Следующий шаг монтажа столбчатого фундамента предусматривает проведение ее горизонтальной планировки. Для этого применяется уровень, ведра, лопата, бетономешалка, рулетка, песок, цемент, гравий.

Виды столбчатого фундамента.

Затем потребуется закрепить оси и главные размеры основания. По всему периметру монтируются столбы, на расстоянии 1-2 м от дома. К ним и параллельно им прибиваются рейки или доски. Важным моментом на этом этапе является проверка углов фундамента.

Железобетонное столбчатое основание предусматривает обустройство прямоугольных ям. Роются они глубже на 20-30 см заложения основания дома. Их ширина должна превышать аналогичный показатель фундамента на 20-40 см во все стороны. Это позволит легко и быстро установить опалубку и распорки. Первоначально на дно ямы устанавливается подушка из песка или гравия. Такой шаг позволит устранить морозное пучение. Подушка обустраивается шире основания на 10-20 см со всех сторон.

Затем она поливается и утрамбовывается. Для предотвращения ухода воды из заливаемого бетона потребуется уложить на подушку рубероид или полиэтилен. Что касается изготовления опалубки, то для этого используются струганные доски. Их толщина находится в пределах 25-40 мм, а ширина — 120-150 мм.

Рекомендуется обустраивать опалубку из досок. Металлическая конструкция этого типа является более тяжелой. Однако деревянная опалубка может деформироваться. Устанавливается такая система к стенам траншеи вплотную. С учетом конструкции будущего здания допускается обустройство опалубки из труб с диаметром больше 100 мм. В этом случае заливка бетона осуществляется в трубы. При установке деревянной конструкции доски смачиваются.

Зачастую обустройство опалубки основано на применении готовой щитовой конструкции. Эти системы можно устанавливать несколькими способами. Различают жесткие и гибкие щиты инвентарной опалубки. Их длина колеблется в пределах 0,5-3 м.

Вернуться к оглавлению

Основные работы

Следующий этап заключается в установке арматуры. Для этого потребуется армировать столбы с помощью продольной арматуры (диаметр 10-12 мм). Через каждые 20-25 см обустраиваются хомуты диаметром в 6 мм. Их следует устанавливать вертикально. Рекомендуется предусмотреть выход арматуры над основанием дома на 10-20 см. Это позволит впоследствии приварить к ним арматуру.

Что касается укладки бетона, то эта процедура осуществляется слоями высотой в 20-30 см. По завершении работ проверяются отметки верха столбиков. При необходимости выравнивание осуществляется цементным раствором (пропорция 1:2). Затем монтируется соответствующий пояс.

Бетон выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом. Это защитит конструкцию от атмосферных влияний. После набора прочности и завершения гидроизоляционных работ монтируются плиты перекрытия.

Важным моментом в этом процессе является обустройство забирки. Она утепляет подпольное пространство и защищает его от различных частиц, включая пыль. Первоначально между опорами столбчатого фундамента выполняется бетонная стяжка. Она является основанием для забирки. Для этого применяется арматурный каркас и опалубка.

В забирке нужно сделать технологические окна. Это позволит подвести разные коммуникации. Забирка не связывается с опорами. Объясняется это тем, что неравномерная осадка способствует появлению трещин. Что касается высоты такой системы, то этот показатель не должен быть меньше 40 см.

Вернуться к оглавлению

Важные моменты

При установке оснований на пучинистых грунтах следует учесть, что возведение дома и его эксплуатацию нужно проводить в течение строительного периода. В противном случае такое основание может деформироваться. Это явление характерно для любого типа фундамента. Объясняется это тем, что каждый столб представлен в виде отдельного основания.

Верхний слой бетона накрывается рубероидом или пленкой. Периодическое смачивание водой опор способствует равномерному схватыванию бетона. Приготавливается он из цемента (марка М400). Что касается воды, то она добавляется с учетом получения смеси, которую можно будет легко уложить. Иначе снизится прочность обустраиваемой конструкции на 25%.

Зачастую при самостоятельном обустройстве столбчатого фундамента домочадцы совершают некоторые ошибки. Неравномерное проседание основания происходит по следующим причинам:

Неточный расчет глубины закладки основания.
Различное заглубление опор.
Неравномерная нагрузка, оказываемая на опоры.

Чтобы исключить такое явление, необходимо провести точные расчеты, включая равномерное распределение нагрузки на основание. При этом следует учитывать этажность будущего дома и используемые материалы. Другой причиной такого явления может служить применение некачественного материала — низкая марка цемента, песок с примесью, хранение материалов в неподходящих условиях и прочее.

Возможно, что деформация фундамента произошла из-за неверной оценки несущих свойств почвы. Поэтому рекомендуется перед строительством обратиться за помощью в соответствующие службы. Специалисты проведут полную оценку и расчет грунта участка, на котором предусмотрено возведение дома.

masterbrusa.ru

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент можно использовать только для строительства нетяжелых домов без подвальных сооружений на неподвижных почвах.

Что такое столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент - это набор столбов, установленных на пересечении стен, в углах, а также под местами большой нагрузки здания. Столбчатый фундамент соединяет столбы в единую конструкцию, благодаря чему повышается устойчивость, позволяющая избежать смещений и опрокидываний. Для того, чтобы обустроить опорную часть цоколя, надо сделать ростверк между опорами. Основным видом столбчатых фундаментов, которые используются при строительстве жилых домов, считается монолитно - железобетонный.

Расстояние между столбами фундамента 1,5 - 2,5 метра

В таком случае ростверк создается в качестве рядовой армированной перемычке, а для терассы или веранды необходимо будет строить отдельный фундамент. Основное помещение надо отделять от пристроенных деформационным швом, в результате того, что осадка у них будет отличаться друго от друга

Расстояние между столбами фундамента 2,5-3 метра

В этом варианте ростверк должен делаться из рандбалки, которая создается в качестве монолитной или сборной балки из железобетона. Также можно применять металлический швеллер или профиль.

Плюсы применения столбчатого фундамента

На сооружение столбчатого фундамента уйдет примерно 15-18% от всего объема строительства.

Осадка грунтов под отдельными опорами при равных давлениях намного меньше.

Когда стоит применять столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяют с следующих случаях:

- под строительство дома без подвальных помещений с легкими стенами;

- под кирпичные стены, когда необходимо применять глубокое заложение;

- когда столбы создают равномерное давление на грунт, что обеспечивает меньшую усадку;

- при необходимости исключения негативного воздействия на фундамент пучения почвы.

Когда не стоит применять столбчатый фундамент

Есть и условия, в которых не стоит применять столбчатые фундаменты:

- в подвижных и слабых грунтах, из-за того, что подобный вид фундамента неустойчив к опрокидыванию. Для того, чтобы избежать боковой сдвиг нужен жесткий железобетонный ростверк, а он стоит не так уже дешево;

- на слабонесущих грунтах;

- для строительства домов с тяжелыми стенами;

- при ограниченных финансовых возможностях;

- при ограниченном времени для устройства цоколя, так как это очень сложный и трудоемкий процесс;

- в местах сильного перепада высот.

Глубина закладки опор столбчатого фундамента

Есть три главных момента, на которые обязательно надо обратить пристальное внимание при вычислении глубины закладки фундамента:

1. Глубина промерзания грунта. Столбы на закладывать ниже глубины промерзания почвы, чтобы избежать деформации фундамента.

2. Определение вида почвы. Наилучшим грунтом станет песок, так как у него очень высокая несущая способность и в нем не задерживается вода.

3. Уровень нахождения грунтовых вод. Если недалеко от места строительства есть водоем, тогда надо будет делать дренаж или гидроизоляцию.

Ошибки при закладке столбчатого фундамента

При закладке фундамента часто допускаются непоправимые ошибки, которые впоследствии приводят к повреждениям самого фундамента и здания. К таким ошибкам относятся:

Неравномерность проседания фундамента

Она может возникнуть в результате неверно расчитанной глубины закладки, различной величины заглубления опор, неодинаковой нагрузке на фундамент.

Чтобы такого не произошло, необходимо производить подробный расчет одинакового распределения нагрузки на фундамент. Также стоит учитывать и то, что при строительстве второго уровня, нагрузка на фундамент увеличивается.

Материал низкого качества

В данном случае применялся цемент худшего качества, плохой песок с домесью глины. Необходимо помнить, что цемент хотя и можно долго хранить, но через полгода его качество ухудшается на 25%, а через год - на 35%.

Неправильная оценка грунта

Избежать подобных ошибок можно, если правильно составить проект и все время контролировать строительство независимым экспертом.