Силиконовая форма для фигурки из гипса своими руками (Урок 2). Придать форму скульптуре
Рецепт изготовление многоразовой формы для скульптур |
Если вы задумали дать волю своему творчеству и заняться изготовления барельефов, маленьких скульптур, не отличающихся по внешнему виду от изделий из слоновой кости, то вам будет очень полезны пару простых рецепт описанных в этой статье.
Как сделать форму для скульптуры:
Формы для изготовления барельефов и скульптур, как правило, делают из гипса. Однако гипс — очень хрупкий материал, к тому же из него трудно вылепить сложную форму. Поэтому гипс лучше заменить заливочным материалом таблица №1
Таблица №1
| Наименование вещества | % |
| Желатин или столярный клей | 30 — 50 |
| Глицерин | 30 — 35 |
| Мел (зубной порошок) | 1 — 5 |
| Вода | 10 — 15 |
Желатин или столярный клей заливают теплой водой и оставляют на 1—2 ч, потом нагревают на водяной бане до 80°С и при помешивании вводят глицерин. Затем смесь разваривают в течение 2—6 ч до получения однородной массы, время от времени перемешивая. Температура при этомдолжна быть постоянной.Потом добавляют зубной порошок и смесь хорошо перемешивают. Охлажденный до комнатной температуры заливочный материал приобретает эластичность и упругость.Если эластичную форму выдержать в течение часа в раствореформалина, то она не будет размягчаться при нагревании, хотя исохранит эластичность. В такой форме можно многократно получать гипсовые отливки, а также отливки из состава, имитирующего слоновую кость.
Рецепт состава имитирующего слоновую кость:
Таблица №2
| Наименование вещества | % |
| Столярный клей | 40 — 45 |
| Сульфат бария | 2 — 5 |
| Мел (зубной порошок) | 1,5 — 2 |
| Олифа | 5 — 7 |
| 45 — 55 |
Клей размачивают в воде, подогревают на водяной бане до полногоисчезновения комков. В однородный клеевой раствор, перемешивая его,вводят порошкообразные наполнители, после чего добавляют олифу(ее можно заменить льняным или подсолнечным маслом). Полученнуюмассу заливают в форму, а после затвердевания извлекают и выдерживают в течение часа в 5%-ном растворе алюмокалиевых квасцов, 5%-ном растворе уксуснокислого алюминия или в растворе формалина. После этого отливку сушат и полируют. По внешнему виду она не отличается от изделий из слоновой кости (рисунок №1).
Рисунок №1 – Пример фигурки цвета слоновой костиP.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт http://bip-mip.com/
bip-mip.com
ФОРМАТОР » Изготовление гипсовой формы – “черновая” формовка
Предлагаю познакомиться с изготовлением простейших гипсовых форм в статье художника и скульптора Олега Торопыгина. Статья объемная, так что наберитесь терпения:
Рассмотрим процесс “черновой” формовки в гипс. То есть технологию создания простейшей гипсовой формы, с последующей отливкой.
“Черновой” называется формовка с модели, вылепленной в мягком материале, с целью перевода модели в гипс, либо другой, удобный для последующей доводки материал.
В отличие от “чистовой” формовки, которая производится, как правило, с готовой модели, изготовленной из гипса или иного твердого материала, с целью дальнейшего перевода в другие материалы, отливки тиража (от нескольких штук и более) и т.д.
Проще говоря, вылепил скульптор что-то в мягком материале (глине либо пластилине), но в таком виде скульптуру ни хранить, ни выставить невозможно – легко помять, а глина кроме того, еще и сохнет. Следовательно, нужно скульптуру перевести в другой материал, такой, в котором можно скульптуру во первых, сохранить, во вторых – при необходимости доработать.
Наиболее традиционным материалом для этих целей, еще со времен Древнего Египта, является гипс.
Безусловно, можно переводить скульптуру сразу и в другие, более прочные материалы, особенно, если доводить практически нечего, но суть операций по формовке от этого не изменится.
Место, в котором вам предстоит формовать, можно завесить полиэтиленовой пленкой. Такой же пленкой желательно застелить пол и поверхность скульптурного станка, рабочего стола или просто табурета, на котором вы собираетесь формовать. Эти полезные действия существенно уменьшат масштабы последующей уборки.
На приведенных ниже примерах, портрет и полу-фигура будут заформованы “на два куска”, то есть форма с каждой из этих скульптур будет состоять из двух частей, или, как принято говорить, “кусков” или “раковин”.
Передняя, большая часть, формы, заведомо не снимается, поэтому в самом конце процесса, для того, чтобы вынуть готовую отливку, форма должна быть аккуратноразбита. Поэтому такой процесс формовки и отливки называется также “в расколотку”.
Форму должно быть возможно разобрать, снять с модели, выполненной в мягком материале. Поэтому одна из частей чаще всего делается немного или ощутимо меньше, так, чтобы при разборке формы можно было легко ее отделить.
Оставшаяся часть часть должна иметь достаточно большую открытую часть, через которую можно будет а) очистить форму от глины и б) визуально убедиться, что в форме не осталось глины и что вся поверхность обработана разделительным составом.
Итак, поставив перед собой скульптуру в мягком материале, нужно определить, где пройдут границы частей, можно при желании наметить контур острым инструментом.
Затем, по намеченной траектории необходимо выставить бортики из тонких металлических пластинок.
В данном случае, мы пользуемся для этого пластинками, нарезанными из тонкой листовой меди. По возможности, добиваясь, чтобы зазоры между пластинами были как можно меньше.
При желании можно пройтись по пластинам скотчем и таким образом сделать поверхность борта ровной, без зазоров.
Далее начинается следующая стадия – непосредственно создание гипсовой формы. При формовке в расколотку первый слой формы делается подкрашенным. Это делается для того, чтобы дойдя до него при расколотке формы, действовать более осторожно – за ним уже будет располагаться отливка.
Для подкраски гипса удобно использовать какой-нибудь недорогой сухой пигмент.
Нежелательно использование каких-либо красок, например гуаши, т.к. гипс может не схватиться или не набрать прочность.
Для замеса гипса, в том числе, первого (цветного) слоя нам понадобится емкость, желательно с гибкими стенками, например пластиковое ведро или резиновый мячик. Такую емкость удобно в последствии очистить.
Цветной пигмент желательно развести отдельно, в небольшом количестве воды и тщательно перемешать.
Для замеса гипса берется холодная вода. Соотношение воды и гипса по объему – 1,5-1,75 частей гипса на 1 часть воды.
Вода заливается в емкость, затем добавляется разведенный пигмент, затем засыпается гипс.
Гипсу дается возможность пропитаться водой (1-2 минуты) затем тщательно перемешивается.
Вариант определения пропорции между водой гипсом – гипс засыпается в воду до появления небольшого “островка”. Но чтобы более ясно понимать получаемую при этом пропорцию, лучше в начале мерить объем двумя стаканчиками (один для воды, другой для гипса), замечая при этом, какой величины получается “островок” при большей или меньшей пропорции. Через некоторое время вы сможете замешивать “на глазок”.
Развитию чувства густоты замеса также сильно способствует домешивание руками, при этом можно проконтролировать отсутствие комков.
Для замеса маленьких объемов удобно пользоваться руками или специальной лопаточкой, для больших – традиционной мутовкой в виде крестовины, набитой на длинную рукоятку (рисунок внизу), или обычной современной металлической мутовкой вставленной в дрель, как это делается на стройках для замеса раствора. Если будете покупать такую мутовку, лучше берите более редкий вариант – закрученную в обратную сторону, при вращении которой раствор будет не подниматься (как удобнее для бетона), а наоборот, направляться ко дну – в этом случае, меньше вероятность того, что при неосторожном нажатии на кнопку дрели вы сами и все окружающее пространство будет в гипсе.
Перед нанесением гипса поверхность глиняной работы нужно обрызгать водой из брызгалки. По смоченной водой поверхности гипс лучше растекается и заполняет все неровности. Нанесение гипса на не смоченную водой поверхность может привести к тому, что глина впитает воду из наносимого на нее гипса, а это ведет к образованию пузырьков и пустот на поверхности формы. Кроме того, лишенный части воды гипс делается очень пористым, а это приводит к тому, что разделительный состав очень сильно впитывается в поверхность формы и форма может плохо отделяться от отливки. В то же время, вода должна успеть стечь с поверхности глины, чтобы гипс из-за нее не разжижался.
Даем гипсу подзагустеть до вязкости кефира и обрызгиваем поверхность скульптуры, стараясь, чтобы гипс попадал во все углубления и щели.
Эта стадия называется “оплеск”. Ее задача, чтобы гипс уверенно покрыл всю поверхность, не оставляя пузырей и пустых мест. Для этого в ответственных местах можно слегка подуть на поверхность гипса, выгоняя таким образом возможные пузырьки.
Если вся поверхность покрыта, немного ждем. Постепенно, разведенный нами гипс густеет, и мы наносим поверх “оплеска” более густой слой. Помним, что начинающий густеть гипс нельзя вновь размешивать, иначе он “омолодится”, то есть не сможет схватиться.
Важно постараться, чтобы цветной слой лег более-менее равномерно, без слишком толстых (более 1 см) и слишком тонких (менее 3 мм) мест. Слишком толстые места делают бессмысленной идею деления на слои для удобной расколотки. Слишком тонкие места могут отколоться от внешнего, белого слоя в самых ответственных местах, сильно повредив будущий гипсовый слепок.
Желательно покрывать оперативно гипсом всю поверхность, не допуская образования матовых мест до того, как будет набран слой не менее 3 мм. Матовость гипса при малой толщине, сигнализирует, что глина впитала воду из гипса. Это может привести к тому, что при недостаточно хорошей смазке формы изнутри, данный слой будет плохо отделяться от отливки.
Для того, чтобы расколотка формы происходила по слоям (сначала верхний, затем цветной), сцепление между слоями должно быть, но быть слабым.
С этой целью, поверхность цветного слоя желательно пройтись жидко разведенной (до густоты молока) глиной. Благодаря этому сцепление со следующим слоем будет осуществляться в основном за счет неровностей поверхности.
Некоторые мастера, например Д.Бройдо в своей книге “Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры” (“Искусство”, 1937г.) советуют промазывать жидко разведенной глиной не всю поверхность цветного слоя, а только выступающие и наиболее ответственные места, а требуемой, слабой степени сцепления цветного и последующего слоев добиваются за счет правильной работы с консистенцией гипса – следующий, не цветной слой гипса следует начинать наносить, когда он начинает сгущаться.
Края, как видите мы не покрываем, они все таки должны быть единым целым со следующим слоем.
На приведенном примере никаких бортиков не было, то есть форма будет состоять из одного куска. Так можно делать, если есть уверенность, что всю глину удастся извлечь через нижнюю открытую часть.
А вот еще примеры промазки жидкой глиной средней части цветного слоя, либо только выступающих и наиболее ответственных частей, как это советуют некоторые авторы.
Глину для этих целей удобно развести в небольшом стаканчике до состояния молока или сливок.
Дождавшись, когда глина подсохнет, наносим следующий (не цветной, просто белый гипс)слой, он должен быть толщиной от 2 до 5 см в зависимости от размера формы. Некоторые авторы советуют укреплять его арматурой (проволокой). Некоторые укладывают куски проволоки прямо на цветной слой, перед нанесением белого. Кто-то – в процессе нанесения белого. Лично у меня, уверенности, что это нужно делать, нет. С другой стороны, при расколотке формы, выдергивание частей арматуры как раз сильно упрощает и ускоряет процесс самой расколотки.
Также советуют начинать наносить белый слой, когда он начнет сгущаться, тогда сцепление между слоями как раз будет достаточно слабым и можно даже обойтись без промазывания глиной. При этом, естественно нужно успевать, пока гипс не начнет схватываться, помним, что разминать схватывающийся гипс нельзя, иначе он “омолаживается” и не может схватиться.
Важно проконтролировать, чтобы внешний слой не имел неожиданно слишком тонких мест, особенно на выступающих частях, например на носу. В процессе дальнейшей очистки и мытья формы, тонкие места могут случайно продавиться и на этих местах могут образоваться отверстия в форме.
Также важно не допускать пустот между цветным и белым слоями, так как это при обработке формы изнутри может привести к осыпанию цветного слоя и соответственно порче отливки.
Можно для получения равномерного второго слоя, вначале проложить гипс по периметру, создав своего рода рамку, равномерной толщины, а затем наносить гипс не беспорядочно, а двигаясь от края и сохраняя толщину.
Пропорция гипса к воде в белом слое не должна быть крепче чем в первом слое, а лучше – чуть слабее. Более крепкий второй слой может дать трещины при схватывании гипса.
Дождавшись, когда слой схватится, поворачиваем работу задней стороной к себе и аккуратно вынимаем пластинки. Тянуть при этом надо осторожно, вдоль края формы, так, чтобы щель от пластинок не расширялась.
Если на открывшемся крае формы видны перепады высоты от неровно выставленных пластин и раковины (пустые места) – не стоит расстраиваться, просто все эти дефекты чуть позже нужно будет замазать глиной, чтобы исключить зацепы задней половины формы о переднюю.
Затем снимаем бортики, половину или чуть меньше открывшегося края гипсовой формы подрезаем ножом и вырезаем лунки для лучшей фиксации частей формы друг к другу. Все это видно на фотографии.
Некоторые мастера выставляют пластинки особенно аккуратно и при формовке их не вынимают, а края гипсовой формы делают шире пластин. Полукруглые углубления в этом случае делают на торчащей за краем пластин части формы.
Смазываем край гипсовой формы жидко разведенной глиной, при необходимости залепляем глиной имеющиеся раковины (пустоты) в борту формы, если имеются зацепы от перепадов высоты между пластинками их тоже залепляем и налепляем глиняные “клинышки” – они понадобятся нам для раскрытия формы.
Затем разводим подкрашенный гипс, даем ему загустеть до состояния кефира и делаем оплеск, после того как гипс еще чуть загустеет, доделываем цветной слой, даем ему схватиться, промазываем выступающие части жидкой глиной, даем ей подсохнуть, наносим белый слой, толщиной от 2 до 4 см.
Поскольку глиняная работа имеет свойство сохнуть, вся формовка должна быть произведена в течение 2-3 часов. В действительности все происходит быстрее, но если форма большая и сложная, следует поставить задачу, как можно быстрее укрыть поверхность глины гипсом, хотя бы цветной слой и немного белого, а затем набирать достаточную толщину белого слоя. На моей практике был случай, когда двое начинающих формовщиков зачем-то формовали с глиняной работы многочастную форму в течение не одного дня, а о необходимости постоянного поддержания влажности глины они забыли. Соответственно, форма делалась, а работа постепенно усыхала… Когда будущие мастера формовки разобрали форму и сделали пробную отливку, они сами и все их коллеги были немало удивлены :)
Через полчаса или позже можно начинать раскрывать форму. Для этого заготавливаем деревянные клинышки и и осторожно начинаем забивать их в места, где на стыках формы торчат “клинышки” из глины. Если при нанесении гипса с задней стороны, часть гипса попала на переднюю сторону и стык между передней и задней сторонами стал не виден и форма из-за натеков может не раскрыться, все эти натеки можно срезать ножом (мокрый гипс легко режется), либо па формах большего размера – небольшим топориком. При срезании натеков, линия стыка становится видна благодаря тому, что края формы передней стороны были прокрашены жидкой глиной. Также этот совет актуален, если по какой-то причине глиняные “клинышки” не были сделаны и деревянные клинья предстоит забивать прямо в стык двух частей формы – тогда этот стык конечно должен быть виден.
Забиваем понемногу и все параллельно, затем поливаем колышки водой, ждем, когда они разбухают и начинают открывать форму. Не следует при этом действовать слишком поспешно – слишком быстрое усилие может привести к тому, что форма треснет.
Если же это вдруг произойдет, не стоит отчаиваться, просто желательно вовремя это заметить и если начала отходить только часть формы – постараться вернуть ее на место, так, чтобы края трещины по возможности соединились. После этого нужно развести гипс, смочить треснувшее место водой и наложить на него плюшку 1-2 см толщиной и шириной на 5-7 см в стороны от трещины. Можно при этом проложить в гипс кусок пластиковой или металлической сетки в качестве арматуры. Затем нужно дождаться, пока гипс схватится (нагреется и начнет остывать) и продолжать раскрытие формы медленно и осторожно, стараясь не подвергать нагрузкам треснувший участок.
Когда образуется щель, аккуратно, без резких движений, разнимаем части формы, при необходимости помогая себе стамеской или шпателем.
Если несмотря на все попытки форма пока не открывается, не нужно пытаться открыть при помощи грубых и резких действий – так легко ее повредить. Лучше еще раз проверить соответствие формы колышков (может они слишком узкие и просто пробивают себе ход, вместо того, чтобы аккуратно раздвигать половинки формы), лишний раз полить, аккуратно и равномерно со всех сторон подзабить все колышки.
Также в подобной ситуации можно демонтировать основание каркаса и открыть себе доступ к нижней, открытой части формы. Далее, перевернув форму открытой частью наверх, понемногу наливая воды, размочить и начать удалять глину. Могло ведь и так произойти, что на поверхности задней части работы есть неровности, даже минимальные зацепы, а глина стала слишком плотной (вследствие недостаточного полива за время создания работы) и не может оторваться. Если горловина формы широкая – можно до открывания формы удалить значительную часть глины, а это итак нужно делать. Если горловина узкая, заливаемая в нее вода постепенно размягчит глину. Через некоторое время нужно снова попытаться открыть форму.
Если в процессе открывания формы, от нее все же оторвались нужные куски, нужно их собрать и смонтировать обратно либо аккуратно соединив и налепив плюшку гипса снаружи, либо после очистки сушки формы приклеить на секундный клей.
Затем нужно очистить форму от глины / пластилина. Делаем это стеком-петлей, деревянным стеком и промываем форму водой и кисточкой.
Если глины или пластилина нужно удалять много, то удобно это делать стеком-петлей, при условии, что он достаточно крепок. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не срезать выступающие внутрь части формы.
Когда основная масса будет вынута, лучше перейти на деревянный стек.
Если так случилось, что глина стала очень плотной и вынимается с трудом (как правило, из-за того, что работу вели долго и редко поливали), можно размягчить ее, замачивая в ванне. Желательно при этом проконтролировать, чтобы глина и кусочки гипса не засоряли слив.
В аналогичном случае с пластилином (если он трудно вынимается вследствие своей твердости), можно подогреть его тепловентилятором.
При удалении пластилина, поддев с боков, можно вынуть практически всю работу сразу. При удалении каркаса нужно тянуть осторожно, чтобы проволокой каркаса не зацепить и не повредить форму.
Когда форма очищена от глины, ее нужно окончательно помыть, осторожно протирая кисточкой шероховатости и углубления. Как вариант, можно это сделать в ванне, не забывая избегать засорения слива.
Задача прикосновений кисточкой при мытье формы – поддевать глину, чтобы струя воды могла ее удалить, а не подвергать трению форму. Излишнее трение легко приводит к искажению формы.
Если дальнейшая работа в тот же день не может состояться и форму предстоит хранить какое-то время, рекомендуется ее собрать и крепко связать веревкой или скотчем. Если этого не сделать, части формы, будучи сырыми и хранимые отдельно могут слегка изогнуться (сырые гипсовые детали под действием силы тяжести могут гнуться), каждая в свою сторону, и в дальнейшем при сборке формы могут быть обнаружены щели.
Далее, чтобы отливка не прилипла к форме, всю поверхность формы изнутри необходимо покрыть разделительным составом.
Один из традиционных вариантов разделительного состава:
Поверхность формы покрывается жидким мылом несколько раз, пока мыло не перестанет впитываться. Затем тонким слоем покрывается растительным маслом либо вазелином.
Основной принцип при смазке формы любым составом – должна быть промазана вся поверхность без исключения и как можно более тонким слоем. Толстый слой смазки, особенно осевший в углублениях формы, способен сильно испортить отливку.
В старые времена для этих целей внутреннюю поверхность формы обрызгивали “щелоком” (крепким отваром березовой золы), как дающим наиболее тонкую разделительную пленку. Для гарантии отставания форм от отливки в этом случае, форму с избытком напитывали водой. К намоченной с избытком поверхности гипса новый гипс уже не прилипает. Также описываются случаи, когда с избытком намоченная форма отставала от отливки без всякой смазки. Естественно, на своих первых опытах по формовке так лучше не рисковать. А вот поэкспериментировать с приставанием гипса к поверхностям разной влажности и хорошо промачивать форму водой безусловно полезно.
Заслуживают внимания современные разделительные составы в аэрозольной упаковке – обрызгать поверхность формы, особенно сложной, аэрозолем, намного быстрее, чем внимательно промазывать ее кисточкой. Принципиально важно, перед применением любого из таких составов на поверхности формы, обязательно провести эксперимент на любом куске гипса.
Части формы соединяются, связываются веревкой, если на стыках есть щели, они закладываются глиной. Либо можно их скрепить просто гипсом, наложив его снаружи на стыки, шириной 5-8 см.
Затем форма переворачивается, устанавливается прочно и заливается гипсом.
После замеса гипса с его поверхности шпателем снимают пену. Гипс заливается в форму тонкой струей по краю формы – это также уменьшает количество пузырей на отливке.
Если нужно получить пустотелую отливку, гипс заливается где-то на треть объема и форма кладется практически на бок и поворачивается, чтобы гипс постепенно оседал на стенках, затем гипс выливается обратно в емкость для замеса. Затем форма снова заливается не вся и процесс повторяется, пока гипс не начнет загустевать. Остаток гипса вымазывается по краям отверстия и эти края выравниваются шпателем по краю формы.
Если за один замес не получается набрать нужную толщину, замешивается вторая, а иногда и третья порция гипса. Раствор в этих случаях замешивается более слабым, чем для первого (наружного) слоя, иначе возможны разрывы отливки.
Через 15 минут после заливки или позже, можно начинать расколотку. Делать это надо осторожно, при помощи стамески либо долота и киянки либо молотка. Удары нужно направлять не внутрь формы, а по касательной, так, чтобы разрушалась форма, а на отливку усилие не передавалось. Инструмент не должен быть слишком острым, так как его назначение – раскалывать, а не резать.
По возможности нужно вначале снять верхний (белый) слой гипса, а подкрашенный снимать осторожнее. Однако на практике часто в каких-то местах гипс может сняться сразу, обнажив отливку. В этом случае желательно все равно постараться в других местах снять вначале верхний белый слой.
Поскольку расколотка занимает некоторое время, выполняющий ее человек устает и может потерять осторожность, у него может возникнуть желание ударить посильнее и почаще, чтобы поскорей завершить процесс. В этот момент человек теряет осторожность и сквозь форму попадает по скульптуре – либо делает на скульптуре зарубку, либо скалывает часть скульптуры вместе с формой.
Хорошо, если цветной слой был нанесен более-менее равномерной толщины. Тогда можно быстро приноровиться наносить удары нужной силы и не задеть отливку. Конечно, это сработает, если при расколотке вам хватило терпения снять вначале весь белый слой.
Советуют начинать расколотку цветного слоя с какой-нибудь выпуклой и гладкой части скульптуры.
Когда в процессе расколотки вы приближаетесь к поверхности скульптуры, следует снизить скорость и вспомнить, что даже, если работа будет завершена на полчаса позже, ничего страшного не произойдет. И в любом случае, на восстановление “зарубленной” поверхности скульптуры времени может уйти значительно больше.
При расколотке совсем небольших вещей, внешний слой понемногу надрезается квадратиками и осторожно скалывается ножом. Так же поступают и с цветным слоем, усилив осторожность.
Если скульптор формует и расколачивает не сам, а обратился за помощью к профессионалам, “форматорам”, это с одной стороны хорошо, т.к. хороший форматор проведет весь процесс формовки и отливки значительно лучше, хотя и возьмет за свои услуги немало, но нужно следить, чтобы тот же форматор если уж зарубит форму, ни в коем случае не пытался замаскировать (зашпаклевать гипсом или как это принято говорить “зафлиндровать”) своими силами, т.к. то, что в глазах не скульптора будет “нормально” и “гладенько”, для скульптора может означать полную потерю формы на этом участке.
Особенно осторожно и никуда не торопясь нужно работать, приближаясь к мелким деталям, т.к если что-то нечаянно будет отбито и улетит в массу осколков формы, вы можете эту деталь никогда не найти и придется ее подлепливать заново.
В этой связи можно привести такой случай…
В одном из скульптурных комбинатов, расположенных в Москве, скульптор попросил одного форматора заформовать и отлить небольшую фигурку сидящего Пушкина. Форматор с успехом провел работу, но вот когда настало время расколачивать форму, был уже несколько “под шафэ” (что в общем свойственно для форматоров и других тружеников нашей необъятной Родины). А у Пушкина на голове был цилиндр. И форматор его нечаянно отбил и не заметил, куда он отлетел (скульптурка, напоминаю, была небольшая). Искал, искал его среди осколков, не нашел. В итоге не долго думая, находчивый форматор взял немного гипса и создал у Пушкина на голове прическу, как мог.
Пришел скульптор принимать работу, ничего не заметил, расплатился и унес Пушкина.
Через некоторое время прибегает и спрашивает:
- “А где цилиндр?”
- Какой цилиндр, – говорит форматор, – никакого цилиндра не было!
- Да как же не было, когда был! Ты куда подевал цилиндр?
- Да не было никакого цилиндра. Когда Ты мне скульптуру принес, никакого цилиндра на нем не было. Я все как было, так и отформовал.
- Да что я свою работу не помню, что ли? Ты ведь небось при расколотке его потерял!
- Нет, не было никакого цилиндра, не было, не было, не было! – так и не сознался форматор.
Швы можно срезать ножом сразу, пока отливка сырая, либо позже, смочив водой.
На освобожденной от формы отливке как правило присутствуют в малых (а иногда в больших) количествах пузырьки, а иногда могут быть дефекты отливки (не пролившиеся места). Для заделки крупных (от 4 мм) дефектов удобно использовать гипс. Гипс для этих целей разводится очень жидко (1 : 1, или около того), а место заделки сильно увлажняется водой. Если пытаться заделывать недостающие места гипсом обычной консистенции или недостаточно смочить саму отливку водой, то основная масса отливки мгновенно вытянет воду из вновь наложенного гипса, который в свою очередь станет очень твердым, неудобным для обработки, а при приложении большего усилия будет легко скалываться целым куском. Наложив на смоченное место слабый гипс, лучше всего сразу, как он начнет густеть, придать ему нужную форму.
Для более мелких отверстий удобнее использовать шпаклевку, например Maxi, или иную “финишную” строительную шпаклевку.
Эти же рекомендации можно отнести не только к заделке дефектов отливки, но и к случаям дальнейшей доработки отливки уже в гипсе. Если же нужно что-то срезать ножом, а отливка уже высохла и стала твердой, то нужное место можно смочить водой при помощи кисточки.
И в этой связи следует озвучить один интересный фактор, иногда подстерегающий начинающего скульптора - это желание получив отливку из гипса, всю ее выгладить и отшлифовать. При том, что те же самые места, пока произведение было в глине, совсем не вызывали беспокойства своей “шероховатостью”, а смотрелись вполне естественно. Но что-то происходит именно в гипсе, восприятие меняется и в этот момент иногда можно буквально испортить работу, начав все приглаживать и прилизывать, отчего острота и живость формы и поверхности может быть утеряны.
В дальнейшем, если произведение переведено например в бронзу или просто затонировано в любой оттенок, восприятие меняется в обратную сторону – неровности и шероховатости перестают раздражать, а снова начинают восприниматься как естественные проявления процесса лепки, которые совершенно необязательно как-то скрывать, добиваясь гладкой поверхности.
Поэтому, начинающему скульптору можно посоветовать, не торопиться выглаживать свою работу, а вместо этого, попробовать потонировать, для начала можно грубо и приблизительно, и таким образом понять, как она действительно будет смотреться.
Готовую отливку можно при желании потонировать в любой гамме.
Что с ней делать дальше?
Если произведение для вас является ценным и удачным, его нужно беречь, используя в качестве модели. А для дальнейшей продажи, подарков и т.д. использовать снятые с него гипсовые, либо переведенные в другой материал копии.
P.S. А тем, кто действительно интересуется технологией формовки в гипс, можно порекомендовать добыть или найти в электронном виде эту книгу – Д. Бройдо “Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры”, вышедшую в издательстве “Искусство” аж в 1937 году…
Познакомиться с художником и скульптором Олегом Торопыгиным, а так же с его работами, Вы можете на его сайте.
Там Вы найдете обучающие статьи и видео-уроки, посвященные обучению скульптуре, живописи и рисунку.
www.evdart.ru
120 фото вариантов необычных форм и особенности декорирования
Сад – лицо каждого частного дома. Каждая хозяйка хочет создать неповторимый образ своего участка. Часто хочется видеть не просто ухоженный сад, но и создать нечто уникальное. Чтобы разнообразить буйство цветов или украсить газон, хорошо подойдут скульптуры для сада. Они могут как подчеркнуть его колорит, так и стать основой дизайна всего участка.
Скульптуры для садового декора в огромном ассортименте продаются в специальных магазинах «Все для сада и огорода». Также многие предпочитают создать скульптуру самостоятельно.
Краткое содержимое статьи:
Материалы
Самыми распространенными материалами для изготовления фигурок для сада являются гипс, дерево, бетон, натуральный камень, полистоун и металл. Также набирают популярность скульптуры из растений – топиарии.
Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Чтобы сделать правильный выбор при покупке изделия, следует знать их основные характеристики.
Скульптуры из гипса достаточно хрупкие и требуют тщательного ухода, чтобы сохранить свою структуру. Плюсом материала является его невысокая цена и возможность использовать в домашних условиях для самостоятельного изготовления фигур.
Важно помнить, что при изготовлении крупных гипсовых фигур, Вам понадобится металлический каркас и основа изделия, чтобы усилить их устойчивость.
Дерево используется для создания необычных, живых композиций. Материал легко доступен и хорошо поддается обработке. Чтобы Ваша скульптура из дерева не поддалась гниению, появлению паразитов и грибка, обрабатывайте ее специальными химическими составами не реже одного раза в год, а после покрывайте лаком или выбранной Вами краской.
Хорошим решением будет убирать скульптуру на зимнее время в гараж или любое другое помещение без сильных перепадов температур и высокой влажности.
Бетон – весьма крепкий материал с интересной структурой. Он пригоден для самостоятельной работы и имеет достаточно демократичную цену. Чтобы скульптура из бетона не рассыпалась за пару лет от воздействия перепада температур и влажности, важно чаще обновлять ее защитное покрытие.
Для изготовления скульптур из натурального камня обычно используют гранит и мрамор – красивые, износостойкие материалы. Они подчеркивают высокий статус владельца изделий. Эти виды камня весьма дорогие и подходят только под классический или античный дизайн сада.
Более бюджетным вариантом являются изделия из песчаника. Они достаточно крепкие и долговечные, при этом их цена гораздо ниже.
За необычным названием полистоун скрывается искусственный камень на основе акриловой смолы. Благодаря тому, что материал полностью однороден, не имеет микротрещин и пор, изделия из полистоуна не подвержены воздействию влаги, мороза и прямых солнечных лучей.
Еще одним его плюсом является возможность изготовления изделий с мелкими деталями – благодаря отменной прочности скульптуры прослужат без повреждений не один сезон.
Металлические скульптуры редко используются на частных приусадебных участках. Чаще всех для создания фигур используют медь и бронзу, долговечные и эффектно выглядящие металлы. Хорошо проработанная, изысканная композиция из бронзы – выбор далеко не из дешевых, но и прослужит такое украшение не один десяток лет, не теряя своей привлекательности.
Благодаря правильной обрезке садовой скульптурой может стать живой кустарник или дерево. Раньше мы могли видеть только фото этих садовых скульптур в западных журналах и каталогах. Теперь же появилась возможность пригласить профессионала, который благодаря тщательной, правильной обрезке кроны создаст заданную Вами фигуру за большие деньги, а можно сделать похожую работу и самостоятельно.
Достаточно сделать своими руками каркас нужной величины и формы, наполнить его качественным грунтом и высадить в него семена растений. После того, как семена взойдут, нужно всего лишь подрезать растения, поддерживая форму скульптуры.
Форма
Несмотря на широкий ассортимент скульптур и статуй для сада, их выбор все так же остается тяжелым. Как же выбрать скульптуру, которая будет не только крепкой и долговечной, но и хорошо вольется в общий дизайн участка?
Старайтесь выдерживать все элементы сада в одном стиле. Например, к деревенскому пейзажу больше подойдут деревянные композиции, фигурки животных и птиц, а для утонченного сада со множеством цветов используйте однотонные белые фигуры людей или растений.
Не стремитесь сделать скульптуру центром Вашего сада. Пусть она будет ярким акцентом, а не основой дизайна.
Чтобы определиться с месторасположением скульптуры, сделайте ее эскиз на картоне в натуральную величину.
Крупные скульптуры гармонично смотрятся рядом с фигурно подстриженными кустарниками, высокими деревьями и фонтанами. Мелкие фигуры напротив лучше смотрятся на открытой местности: на газоне, около клумб и декоративных заборчиков.
Самодельные скульптуры
Чтобы получить идеально подходящую фигурку под дизайн Вашего сада не обязательно проводить множество часов в магазинах и отдавать большие деньги. При желании можно сделать садовую скульптуру своими руками. Самостоятельно легче всего работать с бетоном, деревом и гипсом.
Скульптуры из бетона
Чтобы сделать изделие из бетона, Вам понадобится:
- Цемент
- Песок
- Толстая проволока
- Вода
Защитная пропитка для бетона (на основе акрила, полиуретана или эпоксидной смолы)
Сначала согните из толстой проволоки каркас будущей фигуры. Это поможет Вам легко создать изделие и укрепит его. Смешайте цемент и песок (3:1), добавьте по инструкции воду. Наносите получившийся раствор на каркас слоями.
Время застывания раствора зависит от температуры окружающей среды. В жаркое время года он затвердеет за 3 суток (при температуре 25-30 градусов), в более холодное — около 5.
Нельзя работать с бетоном на улице или в помещении, если температура составляет менее 10 градусов – цементный раствор не сможет как следует застыть и изделие быстро придет в негодность. После полного застывания фигуры покройте ее защитным спреем или пропиткой. Это сохранит Ваше творение надолго.
Скульптуры из гипса
Для изготовления изделия из гипса, необходимо иметь:
- Сухой гипс
- Вода
- Клей ПВА
- Влагостойкий клей
- Парафин или вазелин
- Просеянная глина
- Водостойкие краски (предпочтительно акриловые)
Гипс хорошо подходит для «клонирования» уже имеющихся скульптур. Сначала из глины и воды делается смесь, в которую будет вдавливаться уже имеющееся изделие. Регулируйте ее густоту, чтобы смесь была эластичной, не текла и не была слишком сухой. Сделайте слепок необходимого изделия с двух сторон и оставьте высыхать на сутки.
Не стоит ставить глиняные слепки на солнце – быстрое высыхание заставит глину лопаться, что приведет слепок в негодность. При возникновении мелких трещин можно замазывать их пластилином.
После высыхания глины необходимо приготовить гипсовый раствор консистенции густой сметаны. Чтобы фигурка могла Вас радовать гораздо дольше, замените 10-20% воды на клей ПВА – это сделает раствор гораздо крепче. Смажьте оба слепка изнутри парафином или вазелином (это поможет Вам без труда вытащить половинки скульптуры), после залейте туда гипс.
Оставьте гипс высыхать в теплом помещении на сутки. После обработайте неровности и шероховатости на стыках и соедините их водостойким клеем. После этого можно приступать к разукрашиванию фигурки.
Деревянные скульптуры
Для создания изделия из дерева нужно:
- Деревянная заготовка нужного размера
- Инструменты для обработки дерева
- Мелкая наждачная бумага
- Пропитки от паразитов, плесени и гниения
- Грунтовка
- Краска или лак
Для новичков хорошо подойдут заготовки из таких деревьев как сосна или береза – они легко поддаются обработке и при этом достаточно прочны.
Здесь можно включить свою фантазию и вырезать из дерева все, что пожелаете – цветы, фигурки животных или сказочных существ. Главное – это конечная обработка изделия.
Пропитайте древесину составами от плесени и паразитов, прогрунтуйте и только после этого наносите краску – это поможет сохранить плод Ваших стараний на множество сезонов.
Не бойтесь экспериментировать с материалами, формами и способами обработки. Немного фантазии и свободного времени помогут сделать Ваш сад небольшим сказочным островком, который будет радовать окружающих своей красотой и оригинальностью.
Фото садовых скульптур
Смотрите также
Сохраните статью себе на страницу: Copyright © 2018 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1
landshaftdizajn.ru
Гипсовые скульптуры — это бизнес — Всё самое интересное!
Продолжаем раздел "Бизнес" и подраздел "Идеи для собственного бизнеса" статьёй "Гипсовые скульптуры — это бизнес". Ранее мы уже делали публикацию "Гончарное дело и керамика – свой бизнес", где описывали возможности создания собственного дела на основе гончарной мастерской — а также интересные особенности традиционной и современной полимерной глины.
Гипсовые скульптуры — это бизнес, родственны гончарному делу. Как минимум потому, что он затрагивает ту же область, что и лепка из глины — скульптурное дело, скульптуру. И, тогда как гончарное дело — бизнес больше творческий, так как нужно самостоятельно придавать форму тем или иным изделиям, гипсовые скульптуры — это бизнес более ремесленный. Но не менее доходный — при правильном подходе, само собой разумеется.
Гипсовые скульптуры способны
- создать гармонию,
- украсить здания,
- придать неповторимость помещениям,
- вдохновлять на достижение успехов и развитие творческих способностей
- а также много чего ещё.
Гипсовые скульптуры выполняют множество задач — от украшения помещения до помощи в гармонизации пространства экстерьера и интерьера. Другими словами, гипсовая скульптура может всё — от "дырку на стенке собой закрывать" до "Ого!!!".
В наше время гипсовые скульптуры не теряют популярности, но на рынке до сих пор не так много со вкусом выполненных изделий. То есть, большинство существующих гипсовых скульптур — это писающие мальчики среднего качества и садовые гномики = украшения лужайки.
Между тем, технология изготовления гипсовых, пластмассовых, из литьевого (искусственного) мрамора изделий очень простая и к тому же дешевая. Практически любой, имея необходимые знания, может их производить, реализоваая любые фантазии заказчика (в области скульптур, понятное дело), который хочет украсить свой дом. Кроме того, технология изготовления гипсовых скульптур позволяет не менее просто делать
- памятные бюсты,
- барельефы, рельефы и пр. скульптурные формы,
- нэцки,
- копилки,
- копии известных и не очень произведений скульптурного искусства
- и другие сувениры и просто красивые изделия.
Теперь подробнее про технологию изготовления гипсовых скульптур.
Первое, что нужно знать — это то, что с любого предмета (статуи, бюст, колонны, камина и так далее — со всего, что пользуется спросом) можно снять форму (она служит долгие годы). Снять форму можно самостоятельно — или же с помощью компаний, профиль которых — изготовление форм для литься.
Кстати, намного более подробно, чем ниже, вы можете узнать про технологию изготовления форм на профильных ресурсах, посвящённых литью.
Понятное дело, если вы решите делать форму самостоятельно, то вам понадобится что-то похожее на оригинал, а это может вызвать затруднения. Но и это не проблема — так как художники-студенты с радостью изготовят для вас нужный оригинал за небольшое вознаграждение. Их же помощью можно пользоваться, когда заказчик попросит удовлетворить его более странные, чем обычно, фантазии в области гипсовых скульптур.
Форма самостоятельно делается очень просто: оригинал помещается в что-то типа герметичной коробки, и в коробку с оригиналом заливается специальное вещество — резина или какой-нибудь другой полимер. Соответственно, резина застывает, вы вынимаете куб с формой, разрезаете его пополам, достаёте оригинал и ставите на полку. теперь дело за малым — за собственно отливом.
В готовую форму заливается гипс, и через 30 минут изделие готово! Всё действительно так просто! И главное, полученной формой вы можете пользоваться хоть всю жизнь, продавая сотни копий!
Далее можно продать либо просто гипсовую скульптуру, либо можно (за дополнительные деньги, естественно), прогрунтовать её, украсить, задекорировать, задекупажить и применить любые другие художественно-обработные принципы.
Еслииспользовать добавки для упрочения и придания "каменности" гипсу, то можно получить скульптурные материалы : искусственный мрамор, гипсополимерные масcы, портландцемент, гранит, беерит, марморит Лоссе и других выдающийся скульпторов. То есть, немного фантазии, красителей и снова фантазии — и вы производите действительно уникальные гипсовые скульптуры, которых нет ни у кого — и которые действительно пользуются спросом.
Таким образом, гипсовые скульптуры — это бизнес, который не только прост, но и действительно интересен.
По материалам http://www.allprobiz.net/viewpage.php?page_id=213
interesko.info
Как снять с фигуры гипсовую форму.
Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете - у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых - фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых - для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь - то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть. Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам. Данную фигуру можно сделать из двух кусков. Для этого нужно фигуру разделить на две части, по самым выступающим местам и выстроить по границе частей барьер из пластилина, высотой примерно в полтора-два см. Эта будет толщина гипсовой формы.
Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена) Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать - кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание - места, где есть явные углубления - рот, ласта, складка на подбородке - я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их. Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков. Впоследствии, при формовке фигуры из глины, я буду прорабатывать эти места отдельно, на готовой отминке. 
На пластилине в нескольких местах я сделала круглые углубления при помощи шарика - замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет - если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру. Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1. Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.е., масса гипса достигает поверхности воды. После чего перемешиваем массу и ждем, пока она начнет немного густеть. это примерно 15 минут. когда гипс начал густеть, то нужно действовать быстро. 
Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким - нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.
За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется - пластилин сам отходит. Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать - то форма не раскроется на две части. 
Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны. 
Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть постучать молотком, чтобы трещина расширилась. 
После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель. 
Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе. 
Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу. Если нужно - могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!
master-klass.livejournal.com
Автор: RIDDICK | Уроки скульптуры Скульптурная профессиональная мастерская в идеале состоит из нескольких отдельных помещений, ведь разные материалы требуют различных условий работы. Основное помещение предназначено для лепки, его размеры связаны с характером выполняемых произведений. Чтобы впечатление от скульптуры при лепке было целостным, необходимо определить свободное место для отхода. Модель располагается справа и сзади от скульптуры на расстоянии не менее полутора ее высот. Одной из самых главных проблем является организация освещения. Если осветить модель и работу спереди - тени исчезают, объемы становятся плоскими; сзади - все пропадает в тени. Правильным считается свет боковой, верхний с левой стороны. Хорошо иметь свободную площадь окон (лучше во всю стену) и застекленную часть потолка (фонарь). Равномерности освещения благоприятствуют: окна с северной стороны, матовые стекла, светлые драпировки. Гораздо сложнее организовать искусственное освещение, так как оно дает более резкие тени. Избежать этого помогут лампы дневного света. При работе дома нужно учесть, что бытовые люстры, особенно с граненым стеклом, имеют собственный теневой рисунок. Лучше им предпочесть фотосветильники, которые устанавливают на зажимах; советуем пользоваться матовыми лампами или матовыми стеклянными фильтрами. Одного источника освещения недостаточно - возникнут резкие тени, искажающие объем. Поэтому ставятся дополнительные, иногда используют белые бумажные экраны - отражен-ный от них свет уменьшает глубину теней.
Теперь об оборудовании мастерской. Главная ее принадлежность - станок, крутящийся столик, позволяющий, не сходя с места, обозревать работу со всех сторон. Станок бывает наполь-ным и настольным, его нетрудно изготовить в домашних условиях. Хорошо, если он регулируется по высоте - тогда его можно подгонять по росту автора и устанавливать удобный угол зрения в зависимости от величины скульптуры. Очень важно, чтобы при длительных сеансах не уставали руки. Необходимо, чтобы при повороте столик станка сохранял горизонтальное положение. Это легко проверить, поместив над ним на прикрепленном кронштейне отвес. Столик должен вращаться легко и плавно, иначе при лепке может произойти деформация работы. Учитывая, что вместе с глиной на станок попадает вода, следует его покрасить, чтобы предохранить от коробления. Форма столика станка должна быть круг-лой или квадратной - но не овальной или вытянутой прямоугольной. Поворотную часть может выполнять спортивный снаряд "Грация". При размерах этюда до 25 см можно лепить сидя, поскольку для нормального обозрения скульптуры достаточно отклониться назад. При больших объемах скульптур придется вставать для отхода, что изменит угол обозрения. В таком случае лучше работать стоя. Подставка для модели называется подиумом. Удобно, когда подиум, как и станок, вращается.
Перечень скульптурных инструментов исчисляется десятками наименований. Для камня требуются скарпели, шпунты, троянки, закольники, сверла. Для дерева - стамески, долота. Для металла - молотки, чеканы и т. д. Но, как правило, скульптор начинает свое произведение в мягком материале - глине, пластилине, воске, которое потом переводится в камень, дерево, металл. При лепке нет более чуткого и послушного инструмента, чем рука человека. И все-таки ей нужны помощники. Это стеки различных форм, выполненные из плотных пород дерева, и петли, закрепленные на рукоятках, различные согнутые полоски или проволока из нержавеющего металла. Петли используются для снятия крупных объемов мягкого материала. Стек (в переводе - палка) в процессе творчества становится частью руки, ее продолжением и должен быть сделан "под руку" скульптора. К сожалению, покупные инструменты не обладают этим качеством. Стеки изготавливаются из прямослойного самшита, граба, бука. Эти породы дерева плотны и мало впитывают воду. При использовании березы и других более мягких пород стек для водонепроницаемости проваривают в подсолнечном масле в течение 30 минут. Средняя часть стека, длина которого равна примерно длине ладони, имеет утолщение, чтобы удобно было держать его в руке. Слишком длинные и слишком короткие неудобны. Засохшую на стеке глину нельзя отмачивать, так как дерево впитывает воду и разру-шается на краях, при этом инструмент приходит в негодность. Его следует сразу после работы протереть тряпкой. Кроме того, при лепке используют деревянные молотки (киянки) для нанесения крупных планов (плоскостей), кронциркуль для проверки правильности взятых на глаз пропорций, отвес и уровень для определения вертикальности и горизонтальности при лепке фигуры. Каждый из мягких материалов (глина, воск, пластилин) имеет свои особенности и пластические возможности. Глина - основной мягкий материал скульптора. Пластичность глины связана с ее насыщением водой. При высыхании происходит усадка и растрескивание. Поэтому скульптурное изображение надо постоянно смачивать, но только пульвери-затором, так как при обильном поливе может произойти оползание глины. Смачивание производится обычно по окончании сеанса, затем скульптура покрывается влажной нетяжелой тканью и полиэтиленом для предотвращения высыхания. Глины в природе встречаются различные по цвету и составу. Хорошо, если цвет выбранного мягкого материала соответствует авторскому замыслу. Иначе при смене цвета изменятся светотеневые отношения, установленные во время лепки. В глине всегда есть крупные частицы. Чем их меньше, тем глина лучше. Проверить ее качество можно следующим способом: увлажняют до тестообразного состояния и раскатывают в шнур толщиной 3- 4 мм, после чего сворачивают в кольцо диаметром 3 см. При этом не должно происходить растрескивания. Искусственно улучшают ее пластические свойства вымораживанием (выветриванием), то есть длительно выдерживают на открытом воздухе. В природе жирные глины залегают выше тощих, имеющих большое количество песчаных частиц. Глина дробится и заливается водой в емкости, после размягчения промешивается до полной однородности и исчезновения сухих комков. Потом всю ее надо прода-вить через сетку с отверстиями 2-3 мм для удаления посторонних частей. Эту операцию проделывают и со старой глиной, в ко-торой могут остаться кусочки гипса, проволока от каркаса. Это очень важно, так как скульптор держит в памяти все планы и ракурсы, видимые и невидимые, и любая помеха будет мешать ему сосредоточиться. Полученную глину раскладывают ровным слоем на полиэтилене, чтобы испарилась лишняя влага, а потом убирают в нержавеющую емкость и накрывают влажной тряпкой. Для придания скульптуре выразительности пользуются различными глинами. Например, при моделировании складок ткани - мягкой, а при моделировании тела - жесткой. При хранении мягкая глина находится под слоем жесткой. Еще раз хочется напомнить, что глины встречаются везде. Наилучшая для лепки та, которая не прилипает к рукам. Для этого рекомендуем промесить ее на гипсовой доске, оттягивающей лишнюю влагу. Глины готовят примерно вдвое больше, чем требуется по предварительному расчету. Нужно помнить, что в ней нередко присутствуют органические вещества, и герметичная упаковка ее во влажном состоянии приводит к заплесневению, а плохое мытье рук после лепки - к кожным заболеваниям. По завершении работы глину незамедлительно переводят в твердый материал (обычно гипс) из-за опасности ее высыхания и растрескивания. Перевод произведений в гипс является отдельной областью скульптурного ремесла. Керамические изделия лепятся без каркаса из специально отобранных глин, тщательно сушатся и обжигаются. При этом все части изделия лепят примерно одинаковой толщины, тогда оно высыхает равномерно и не трескается. Воск широко используется в скульптуре, чаще при изготовлении моделей под литье, поскольку он дает возможность тонкой проработки поверхности изображения и полностью выплавляется. Некоторые мастера прошлого использовали воск для миниатюр. Он хорошо лепится, но менее пластичен. Например, широко известны великолепные произведения выдающихся мастеров первой половины XIX века Ф. Толстого и Н. Уткина.
Пластилин, как и воск, не сохнет, поэтому может использоваться в мелкой пластике, где нужна тонкая проработка. В большом объеме он употребляется редко. Пластилин не требует массивного каркаса, так как не оползает под собственной тяжестью. Перед употреблением массу советуем хорошо промять, чтобы она стала пластичнее. Используют металлические и пластмассовые стеки, которые периодически смачивают водой, чтобы пластилин не прилипал к ним. Пластилин имеет давнюю историю и множество рецептов изготовления. Сейчас применяют эглин и цветной пластилин. Рекомендуем лепить в светлом материале, так как темный поглощает свет, и объем становится трудноразличимым. Использование одновременно нескольких цветов невозможно, поскольку возникающие цветовые отношения путают рисунок объемного изображения. Разноцветный пластилин рекомендуется детям младшего возраста при ознакомлении с цветовым и объемным многообразием окружающего мира.
Процесс создания скульптуры начинается с ее осмысления. Ни в коем случае нельзя приступать к работе, не зная и не чувствуя конечный образ. Запомните: невозможно стать скульптором, не владея свободно рисунком. Рисунок скульптора обладает особой четкостью, конкретностью. Он дает возможность запечатлеть впамяти объем, движение, соотношение масс. Когда сложилось понимание образа, следует приступить к изготовлению каркаса. Это скелет и фундамент будущего произведения. На него нельзя жалеть времени. Силы, необходимые для решения творческих задач, при плохом каркасе уйдут на борьбу с опускающимися и заваливающимися частями этюда. Скульптору приходится затрачивать огромные усилия, и, чтобы они не пропали даром, на первом - подготовительном - этапе необходима дисциплина, трезвый и точный расчет. Не стоит пытаться чувством решить то, что требует расчета, и наоборот. Каркас устанавливается (а для его изготовления используется проволока разного диаметра, обязательно отожженная) на деревянной площадке со строго параллельными плоскостями. В центре вращения площадки намечается место будущего произведения. Так как оно будет помещено на глиняной подставке, ко-торая называется плинт, высоту каркаса нужно увеличить на толщину плинта. При изготовлении фигурки основой каркаса становится глаголь, толщина которой зависит от массы скульптуры. На глаголь крепится весь каркас, и он не должен сгибаться под тяжестью глины. Для монолитной работы каркас может представлять собой вертикальную деревянную стойку с крестиками, удерживающими глину от оползания. Лепку начинают с прокладки, то есть набора массы, объема. При этом сразу определяются пропорции, которым потом надо неукоснительно следовать. О передаче характера натуры нельзя забывать ни на минуту. Располагая модель, подумайте о фоне. Даже площадку подиума, если на ней прочитываются стыки досок, лучше застелить однотонной бумагой. Мы часто говорим о технике, которой владеет мастер. А это еще и способность видеть свои ошибки и удачи, умение исправить первые и сберечь вторые. Источник: "Юный художник", 9, 1986 Дата сообщения: 19.09.2009 20:36 [#] [@] |
art-talk.ru
Силиконовая форма для фигурки из гипса своими руками (Урок 2)
Немного ранее я рассказывала, как вылепить сову из скульптурного пластилина (вот тут можно посмотреть), а теперь урок 2 и я расскажу и покажу в мастер классе, как отлить силиконовую форму для будущей фигурки из гипса. Забегая опять немного вперед, скажу, что самое, пожалуй, трудное во всем этом процессе – это все приготовления к отливке силиконовой формы: сборка каркаса (короба), смазывание и т.п., а сама отливка не составляет большого труда.
Итак, для отливки формы из силикона мне понадобилось:
— 1 литр силикона
— кусочки фанеры (для сборки коробки)
— любое средство для мытья посуды
— маленькие саморезы
— кисть
— ножовка
Сначала я отмерила и отрезала дно будущего короба, оно должно быть со всех сторон на 1 см больше, чем ширина фигурки. Далее опилила ножовкой четыре боковых стенки, прикрепила их саморезами к дну, и получилась коробочка без верха. Кстати, при отпиливании еще раз поместите пластилиновую заготовку в короб, чтобы не получилось так, что между фигуркой и стенкой будет очень маленькое расстояние. В идеале – 1-1.5 см.
Когда короб был готов, все его стенки и саму сову смазала средством для мытья посуды. Это делается для того, чтобы после высыхания силикона он легко отходил от стенок фанеры и от самой фигурки. Существует специальная разделительная смазка для силикона, но у меня ее не было, и я заменила ее средством для мытья посуды (в данном случае АОС). Можно так же использовать жидкое мыло или любой мылящий состав. В общем, все внутри, где будет соприкасаться силикон, должно быть смазано.
Дальше в центр дна с лицевой стороны насквозь вкрутила саморез, сову посадила на саморез, чтобы при заливке силикона она не всплыла. Далее развела силикон, и осторожно, стараясь не образовывать пузырей, вылила его в подготовленную коробочку с фигуркой. Пузыри так или иначе буду появляться на силиконе, потому что когда размешиваешь, кислород попадает в силикон. Но нужно стараться, чтобы их было меньше.
Время застывания силикона различная, зависит от марки и его плотности по Шору. У меня застывал около 40 минут. Затем осторожно раскрутила все саморезы, удалила фанерки и извлекла готовую силиконовую форму. Сова все еще была в форме, поэтому я вытащила ее. Вот так в домашних условиях можно изготовить силиконовую форму для статуэтки.
Ну а теперь самое интересное – отливка гипсовой фигурки с помощью силиконовой формы. На 1 литр воды брала 700-800 г формовочного гипса, размешивала до однородной консистенции и выливала в силиконовую форму. Врем застывания примерно 20-30 минут (зависит от свежести гипса). Застывшую гипсовую сову извлекла из силиконовой формы. Вот по такому принципу изготавливаются гипсовые фигурки своими руками. В последнем уроке расскажу, как задекорировать гипсовую фигурку под старую бронзу.
kobzewa.ru
