Как выбрать подрозетники. Подрозетники для бетона
Размер подрозетника для бетона
Как подобрать подрозетник нужного диаметра и хитрости его установки
Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто. Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты.
Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.
Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность.
Встроенный подрозетник на 3 розетки
- 1 Определяем диаметр
- 2 С чего начать
- 3 Коррекция размера отверстия
Определяем диаметр
Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:
- Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
- Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
- Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
- Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.
Подрозетник и установочная крышка
С чего начать
Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.
Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:
- В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
- Кухня — порядка 100 см от столешницы
- Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
- Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.
Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.
Сдвоенный подрозетник для бетонных стен
Коррекция размера отверстия
Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.
Работы рекомендуется выполнять, ориентируясь на следующую очередность:
- После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
- Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена. Важно, чтобы провод располагался аккуратно
- Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
- Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.
Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше.
prokommunikacii.ru
Подрозетники по бетону – размеры и способ установки
8 Июля 2015
Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми.
Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.
Размеры подрозетников
В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:
- Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
- Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
- Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.
Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.
Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.
Монтаж подрозетников
Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.
- Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
- Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.
Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.
- Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
- Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
- Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
- Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
- Удаляются излишки алебастра.
- Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.
Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.
Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен
electro-slon.ru
Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние
Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.
Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.
Монтаж подрозетника
Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.
Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.
Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.
Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.
Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.
Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.
Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.
Сверление стен под подрозетники на видео:
Установка новой розетки в старый подрозетник
Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.
Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.
Блок из нескольких подрозетников
Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.
Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.
Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.
Установка подрозетника в гипсокартон
Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.
Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.
Монтаж под штукатурку или плитку
Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.
Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.
Провод в подрозетнике должен иметь запас
Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.
Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.
Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности
Андрей Повный (Google+, ВКонтакте)
electrik.info
Подрозетник
Подрозетник предназначен для установки и защиты механизма розетки или выключателя и является обязательной частью электропроводки в квартире.
В настоящее время в основном выпускаются подрозетники из полипропилена.
Фиксация электроустановочных устройств в них выполняется при помощи саморезов, разжимные лапки практически не используются. Рассмотрим основные виды, их размеры и предназначение.
Подрозетники для бетона
Или подштукатурного монтажа. Подходят также для установки в кирпичные стены, пазогребневые перегородки и т.п. Существуют в нескольких размерах.
Подрозетник для бетона (диаметр 60мм, глубина 40мм, IP-20)
Подрозетник для бетона (диаметр 68мм, глубина 45мм, IP 30)
Оба варианта подходят для монтажа всех стандартных розеток или выключателей, но из личного опыта отмечу, что легче монтировать механизмы в подрозетник диаметром 68мм и глубиной 45мм.
Подрозетники могут объединяться в блоки при помощи каналов, которые являются частью корпуса, или присоединяемым кабель-каналом. Разница в их использовании невелика, в основном это дело вкуса. При монтаже первого типа, требуется удаление боковых каналов у крайних подрозетников в блоке или при установке одиночного подрозетника.
А ко 2му типу потребуется дополнительное приобретение соединительных кабель-каналов.
Фиксация в стене производится алебастром или аналогичными гипсовыми смесями.
Подрозетники для бетона не подходят для установки в гипcокартонные и аналогичные стены! Их нельзя надежно зафиксировать.
Подрозетники для гипсокартона
Отличаются от предыдущих наличием боковых лапок,винтовых зажимов. С их помощью подрозетник жестко фиксируется в стене из гипсокартона. Важно не промахнуться с диаметром отверстия в стене, иначе ширины лапок может не хватить.
Основные размеры которые необходимо знать для точного расположения подрозетников, это диаметр, глубина и расстояние между подрозетниками для блока розеток.
В независимости от диаметра, 60 или 68мм, межосевое расстояние равно 71мм. Именно этот размер позволит смонтировать блок розеток(выключателей и т.п.) в одной рамке.
О том как установить подрозетники правильно и без перекосов читайте в следующей статье.
remontofil.ru
vest-beton.ru
Подрозетник для бетона
Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.
От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.
Виды подрозетников
На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:
- Стойкость к воздействию коррозии.
- Удобство в эксплуатации.
- Диэлектрические свойства.
- Надежное удержание раздвижных лапок розетки.
Различают следующие типы подрозетников:
- Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.
- Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.
В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.
Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену
Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.
Разметка
При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.
Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:
- В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
- Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
- На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.
После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.
Сверление отверстия для подрозетника
Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.
- Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.
- Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.
При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.
Укладка провода в подрозетник
Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.
Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.
Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.
После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.
Закрепление подрозетника
Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.
Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.
Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.
Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).
После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.
Особенности монтажа двойного подрозетника
В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».
Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.
Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.
Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.
После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».
В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.
openfile.ru
Отверстия для подрозетников. Простые Секреты.
В этой статье хочется затронуть одну из актуальных тем касающихся электромонтажных работ в квартире. Отверстия для подрозетников в бетоне.
В интернете есть масса роликов про то, как делаются ниши для подрозетников: кто сверлит китайской коронкой, кто выпиливает болгаркой без кожуха, а кто то просто шарашит перфоратором до огромного дупла в бетоне.
Вроде бы какая разница как делать, главное результат, но тут я как профессионал не могу согласится, и скажу конкретнее:
- Китайская коронка вроде вариант более менее подходящий, но не для бетона, при работе в бетоне у нее быстро вываливаются победитовые зубья и она приходит в негодность, так коронок не напасёшься.
- Видел ролик про болгарку, тем более без кожуха, во-первых и самое главное, это крайне не безопасно, одно неверное движение и печальных последствий не избежать, болгарка вообще я считаю самый опасный инструмент,
во-вторых много пыли, что тоже вредит здоровью и общей культуре производства электромонтажных работ.
- Просто раздолбать нишу для подрозетника перфоратором, это долго, причем очень, не аккуратно, и еще это действо, наносит серьезный урон стене в виде микроскопических трещин, что тоже не хорошо, вообще, я считаю, что работу перфоратором в режиме долбления, при электромонтажных работах, необходимо минимизировать.
Мы, люди стремящиеся к совершенству в своем деле, накопили опыта, послушали и почитали мудрых людей и выработали наиболее производительный и аккуратный способ высверливания отверстий для подрозетников, и этим опытом будем делиться с Вами.
Первое это разметка, делается следующим образом:
Карандашом, при помощи строительного уровня, отчерчивается горизонтальная линия, на месте где предполагаются подрозетники, на этой линии через каждые 71 мм отмечаем центры будущих подрозетников.
Далее легким перфоратором с буром 6 мм, высверливаем центры, в этот момент необходимо максимально точно выдержать горизонтальность, параллельность и однолинейность отверстий, это обеспечит в будущем ровность самих ниш, и подрозетники зайдут ровно без перекосов и без необходимости дополнительного выравнивания.
Затем эти же отверстия проходим буром 8 мм, для того чтобы центровочное сверло, алмазной коронки, которое то же 8 мм точно в них в ходило.
Алмазной коронкой намечаем контуры будущих ниш, и по этим контурам, насверливаем отверстия 8 или 10 мм, эта операция необходима для ослабления бетона, по ослабленному бетону коронке легче работать, она меньше изнашивается и быстрей проходит всю длину отверстия.
После приступаем к собственно высверливанию,
В своей работе, мы используем:
алмазную коронку “Практика”
Коронку ударную SDS max "Drebo"
Для привода алмазной коронки используем перфоратор SDS+ "DeWalt" Обязательно в безударном режиме.
Для привода ударной коронки, перфоратор SDS max "Makita"
www.suneler.ru
Как выбрать подрозетники по бетону и ГВЛ
Перед установкой розеток, нужно устанавливать подрозетники, я думаю это понятно. Причем сам процесс мы разобрали в этой статье. Но сегодня ребята я хочу поговорить немного о другом, а именно — о выборе подрозетников для вашего типа стен. Ведь они бывают для ГВЛ и ГКЛ, для кирпичных и бетонных стен. И причем сильно отличаются, сегодня немного подробнее об этом…
Статья легкая, но как я считаю нужная поэтому и выкладываю.
Для кирпича, бетона и других каменных стен
Существуют нескольких типов — это одинарные (одна розетка), двойные и так называемые рядные подрозетники (от трех и более розеток).
Варианты для каменных стен, отличаются простым строением. Просто чаша и вырезы для проводов по бокам. Крепятся они на клей для камня (например плиточный) или же на дюбель-гвозди (просто сверлится отверстие в стене в которое загоняется саморез). После такой подрозетник закрывается штукатуркой и сидит достаточно просто в стене. После вы вставляете либо одну розетку, либо две, или же целый ряд. Вот фото.
Одинарный вариант
Двойной вариант
И самое интересное — рядные варианты, они просто обламываются в месте крепления и устанавливается столько, сколько нужно. Хоть 10 штук поставьте.
Для ГВЛ, ГКЛ стен
Эти же варианты, разительно отличаются. Все дело в том — что такой подрозетник, должен быть закреплен в полой стене, то есть держаться ему особо не за что (очень многие сталкиваются с такой проблемой на стадии ремонта). Поэтому обычный вариант просто выпадет. Для того чтобы установить подрозетник в такую стену, вам нужно брать специальные — для «полых» стен.
В строении у них есть лапки по бокам, а также два самореза. Именно эти лапки поджимают подрозетник изнутри. Устанавливаем — крутим саморезы — лапки поднимаются и после этого прижимают конструкцию внутри. После этого уже можно устанавливать розетку – она никуда не денется и не вывалится.
Также есть и двойные для полых стен
Однако такие типы, я имею в виду с «лапками прижима», сложно, а иногда и невозможно установить в каменную стену.
Так что мораль такова – выбирайте подрозетники правильно и для своего типа строительного материала стены. Поможет избежать множества проблем с креплением розеток.
НА этом все, думаю хоть кому то помог в выборе.
remo-blog.ru
Подрозетники в бетон
Монтаж скрытой электропроводки предусматривает выполнение ряда строительных работ, одной из которых является установка подрозетников в бетон. От качества выполнения этой операции во многом зависит надежность крепления розетки, а также электрическая и пожарная безопасность при ее эксплуатации.
Конструкция и типы монтажных коробок
Стандартный подрозетник под бетон представляет собой небольшой цилиндр, изготовленный из полипропилена. Этот материал отличается высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды, прочностью и долговечностью. Кроме того, полипропиленовый корпус обеспечивает надежную фиксацию раздвижных лапок рабочей части розетки.
Для подведения проводов к розетке в стенах и торце коробки подготовлены специальные монтажные отверстия. Чтобы прорезать такое отверстие достаточно удалить несколько перемычек, которыми соединяется заглушка с корпусом. Таким образом, можно без труда обеспечить монтаж проводов наиболее оптимальным образом, избежав их чрезмерного перегибания или переламывания.
Подрозетник по бетону характеризуется такими габаритными размерами:
- Внешний диаметр составляет 68 мм.
- Межосевое расстояние – 71 мм.
- Длина корпуса может варьироваться от 25 до 80 мм.
Стандартными считаются подрозетники глубиной 45 мм.
Для монтажа нескольких расположенных рядом розеток могут применяться стыковочные узлы. Такие соединители получили в обиходе название «бабочки» из-за специфического внешнего вида. Присоединение этого изделия к подрозетнику осуществляется с помощью специальных пазов.
Следует заметить, что конструкция изделий, предназначенных для монтажа в бетонные или кирпичные стены, сильно напоминает конструкцию подрозетников по гипсокартону. Основной особенностью последних является наличие специального прижимного механизма, состоящего из двух лапок на длинных болтах, которые при закручивании прижимают конструкцию к гипсокартонной плите. В настоящее время большую популярность приобрели комбинированные изделия, которые можно устанавливать в гипсокартонные или бетонные стены.
Алгоритм установки подрозетника
Для упрощения изложения можно разделить эти работы на несколько этапов.
1 этап – разметка
Начинать устанавливать любые элементы скрытой проводки следует с разметки.
Важно! От точности выполнения этой операции будет зависеть удобство использования розетки или выключателя, а также внешний вид помещения.
Размещение розеток в частной квартире строго не регламентируется, а значит это можно сделать, руководствуясь соображениями удобства. Единственное ограничение – нельзя ставить розетки или выключатели ближе 10 см от дверной коробки и ниже 15 см от поверхности столешницы на кухне.
Разметка выполняется с использованием строительного уровня, при помощи которого проводятся две линии, которые пересекаются в центре будущего подрозетника и показывают вертикальную и горизонтальную плоскость.
Совет! При монтаже нескольких подрозетников разметка выполняется, начиная с крайней в ряду розетки. Нужно очень внимательно отнестись к выравниванию монтажных коробок, для этого с помощью строительного уровня необходимо провести горизонтальную линию, а потом через каждые 71 мм – вертикальные. На пересечениях линий будут находиться центры входящих в блок розеток.
2 этап – подготовка ниши для подрозетника
Чтобы сделать отверстие необходимого диаметра в стене можно использовать перфоратор или дрель. Для этого следует приобрести специальное приспособление – коронку для подрозетников по бетону. В зависимости от размеров устанавливаемого подрозетника выбирается диаметр коронки. Для точного соответствия изготавливаемой ниши нанесенной ранее разметке целесообразно обыкновенным сверлом просверлить отверстие по центру углубления.
При монтаже единичного подрозетника приобретение специального инструмента теряет смысл. В этом случае ниша для него может быть изготовлена при помощи обыкновенного сверла по бетону, путем высверливания по кругу, обведенному по внешнему диаметру приложенного к стене подрозетника.
Самый пыльный и неаккуратный способ – это использование угловой шлифмашинки, при помощи которой вырезается квадратное углубление, соответствующее диаметру монтажной коробки.
Подготовка ниш для установки соединителей при монтаже блока розеток выполняется при помощи «болгарки».
3 этап – заведение провода в подрозетник
Перед тем как приступать к закреплению подрозетника в стене, следует завести провод в одно из монтажных отверстий. Если выполняется укладка новой электрической линии, то прокладка проводов выполняется одновременно с установкой розеток. В противном случае для заведения проводов в коробку следует сделать небольшую штробу к месту наиболее удобного соединения, в котором и прорезается монтажное отверстие.
4 этап – закрепление подрозетника
Монтаж коробки для розетки выполняется с помощью строительного гипса или алебастра. Особенностью этих материалов является чрезвычайно высокая скорость застывания, поэтому все действия следует выполнять максимально быстро.
Перед приготовлением раствора следует тщательно очистить нишу для подрозетника от пыли и смочить ее водой. После этого можно приступать к перемешиванию раствора, для чего используется емкость, в которую высыпается небольшое количество алебастра и добавляется вода до получения густой массы.
Далее с помощью шпателя необходимо поместить раствор в нишу и установить подрозетник таким образом, чтобы его задняя стенка полностью соприкасалась с раствором. Следует внимательно следить за тем, чтобы края подрозетника не выступали из стены, поскольку в противном случае их придется срезать, что уменьшит полезный объем коробки и создаст трудности при монтаже в ней розетки или выключателя.
После того, как подрозетник был полностью утоплен в нишу, необходимо по заранее нанесенным меткам выставить его ровное положение, после чего можно начинать закладку раствора между стеной и материалам корпуса коробки.
Подрозетники, как и распределительные коробки, устанавливаются на длительное время. Их замена представляет собой крайне трудоемкую процедуру, связанную с появлением строительного мусора и нарушением целостности облицовочного покрытия. Поэтому к выбору этих изделий и их монтажу нужно относиться чрезвычайно внимательно.
masterpotoku.ru
Подрозетники глубокие по бетону
Подрозетник глубокий по бетону и кирпичу
| |
elektrolider.ru
Какие бывают подрозетники?
После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.
Материал изготовления
Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:
- Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
- Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
- Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.
Конструктивные особенности
Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:
Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.
Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).
По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).
Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:
Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.
Типовые размеры
Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.
Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!
Похожие материалы:
samelectrik.ru
Подрозетник глубокий по бетону и кирпичу
- Автоматика
- Боксы, шкафы, распределительные щиты, аксессуары
- Изделия для электромонтажа
- Кабель и Провод
- Лампы
- Обогрев и вентиляция
- Конфорки для электроплит, Тэны
- Обогреватели
- Пускатели, контакторы и аксессуары
- Контакторы ABB
- Контакторы Finder
- Контакторы IEK
- Разъемы силовые
- Разъемы каучуковые
- Разъемы плиты
- Разъемы термопласт
- Розетки и выключатели
- Розетки и выключатели WERKEL (глянцевый никель)
- Розетки и выключатели WERKEL (РАМКИ)
- Розетки и выключатели WERKEL (серебряный рифленый)
- Розетки и выключатели WERKEL (серебряный)
- Розетки и выключатели WERKEL (серо-коричневый)
- Розетки и выключатели WERKEL (слоновая кость)
- Розетки и выключатели WERKEL (черный)
- Розетки и выключатели WERKEL (шампань рифленый)
- Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (алюминий)
- Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (антрацит)
- Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (белый)
- Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (жемчуг)
- Розетки и переключатели Legrand Valena Allure (РАМКИ)
- Рубильники, разъединители, выключатели нагрузки
- Рубильники ABB
- Рубильники BP - Россия
- Светотехника
- Теплый пол
- Устройства электропитания
- Электросчетчики
- Официальный дилер
- Huter
- Бензиновые триммеры
- Бензопилы
- Электрогенераторы
- Вихрь
- Зернодробилки
- Насосы
- Ручной инструмент
- Электроинструменты
- Ресанта
elektrotovari-moskva.ru
Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки
Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.
Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия
Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.
Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.
Монтаж одиночного подрозетника
Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.
Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.
Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.
Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.
Бетон
Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.
Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.
Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.
Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.
Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.
Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.
В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:
Кирпич
Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.
Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
Керамическая плитка
Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.
Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.
Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.
Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.
Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.
Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.
Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:
Гипсокартон
Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.
Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.
Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:
Монтаж двух и больше подрозетников
Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.
- Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
- Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
- Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.
В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:
Коротко о главном
Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.
Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.
Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.
yaelectrik.ru
vest-beton.ru
