Монтаж и расчет лучшей опалубки для перекрытий. Опоры для монолитного перекрытия
Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу
Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.
Оглавление:
- Виды изделий для перекрытия
- Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
- Особенности установки опалубки без монолитных балок
- Особенности установки опалубки из пенополистирола
- Особенности проведения работ по демонтажу
- Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция
Виды изделий для перекрытия
Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.
Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:
- на клиночных лесах;
- опалубка на чашечных лесах;
- на объемных чашах;
- опалубка на стойках телескопических.
Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.
Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.
Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.
Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.
Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.
В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.
Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:
- завершительную процедуру юстировки опалубки;
- проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
- установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.
Особенности установки опалубки без монолитных балок
Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.
Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:
- Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
- Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
- Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.
При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.
Особенности установки опалубки из пенополистирола
Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.
Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.
Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.
Особенности проведения работ по демонтажу
Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:
- марки используемого бетона;
- времени года, когда осуществляются установочные работы;
- толщины и параметров перекрытия.
Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.
Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.
Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция
В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.
Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.
Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:
- опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
- брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;
- раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
- настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.
Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:
- применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
- использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
- предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.
Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.
Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:
1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.
2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.
3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.
4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.
5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.
6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.
7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.
8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.
9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.
10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.
Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.
strport.ru
Опалубка для монолитного перекрытия своими руками
Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.
Опалубка для монолитного перекрытия
В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.
Расчет монолитного перекрытия
Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.
Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.
Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками
Монолитное перекрытие
Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».
Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.
Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:
- Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
- Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
- Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.
Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.
Установка телескопических стоек
Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.
Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
- Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
- Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
- Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
- Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
- Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
- Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.
Правила армирования перекрытий и заливка бетоном
Укладка арматуры
После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры.
Заливка бетона
Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.
Плюсы и минусы
Преимущества данной технологии достаточно очевидны
- Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
- Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
- Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
- Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.
Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.
Опалубка перекрытия по профнастилу
Опалубка перекрытия по профнастилу
Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.
Видео заливки перекрытия бетоном
opalubka-expert.ru
Опалубка для перекрытий: стойки, монтаж, расчет
Необходимость в заливке перекрытий возникает, как в частном строительстве для разделения этажей, так и промышленном строительстве для возведения монолитно-каркасных конструкций.
Опалубка для перекрытий
В сфере возведения домов своими руками чаще применяют технологию армирования и бетонной заливки плит перекрытия. Для этого перед началом работ производят монтаж опалубки для заливки бетона. Ее тип подбирается в зависимости от характеристик дома и потребностей его владельца.
Виды опалубки перекрытий (монолитная и балочно-ригельная)
Опалубка перекрытий классифицируется исходя из способа ее применения, типа конструкции, а также материала изготовления. Согласно способам ее использования различают съемные и несъемные конструкции. Отдельно можно выделить подвид съемной опалубки — скользящая.
Читайте также о преимуществах использования несъемной опалубки Техноблок.
В последнем случае монтаж происходит с применением материалов, которые становятся затем частью перекрытия, например, с такой целью используется профлист или пенополистирол. Съемную опалубку можно передать или взять в аренду — на нужное количество дней. В качестве материала могут быть использованы обычные дощатые конструкции, алюминиевые и стальные, фанерные опалубки.
Согласно типу конструкции, своими руками можно изготовить такие опалубки:
- монолитная;
- балочно-ригельная;
- кессонная опалубка;
- рамная или вертикально щитовая опалубка;
Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками происходит с применением телескопических стоек. С ее помощью формируются наклонные поверхности. Ее устройство включает такие элементы: палубу (двутавровые балки с ламинированной фанерой) и опорные части (телескопические стойки).
При монолитном строительстве разбирать устройство — снимать боковые щиты — можно через 3 дня после заливки. Через сколько можно снимать опорные балки зависит от длительности достижения бетоном характеристик заложенных в проекте.
Применение опалубки для перекрытий
Балочно-ригельная технология предусматривает монтаж каркаса из балок и ригелей с дальнейшей укладкой на них щитов. Такое устройство имеет неоспоримое преимущество — можно формировать конструкции любой длины без ограничений.
Монтаж щитов производится на полу, а затем стягивается через ригели при помощи шпилек (двухпалубная конструкция) или опираются на подпорки (однопалубная конструкция).
к оглавлению ↑
Кессонная и рамная конструкция для перекрытий
Установка кессонных опалубок своими руками предусматривает их монтаж на щиты перед тем, как заливаются объемные элементы, например, ламинированная фанера. Щиты формируют кессонный каркас. Опалубка включает такие элементы, как палуба, стойки, которые можно взять в аренду.
Перед заливкой опалубки бетоном происходит установка продольных форм на основных щитах. После застывания они образуют ребристую поверхность. Через сколько можно проводить распалубливание? Если речь идет системе Skydome, то опалубку можно снимать через 4-5 дней, оставив опорные балки для опалубки до полного застывания еще на 28 дней.
Щитовая или рамная опалубка перекрытий включает такие элементы: щиты и опоры. В качестве щита применяется профлист, сварной каркас из алюминия или стали. На нем закрепляется палуба из ламинированной фанеры 18 мм с влагостойкими свойствами, которую можно взять в аренду. Элементы конструкции соединяются двумя видами замков.
Применение опалубки для перекрытий на стройплощадке
Короткие замки используются для схватывания щитов между собой, длинные – для придания поверхности ровности. Через сколько можно снимать опалубку зависит от скорости затвердевания бетона. Стоит оставить подпорки с пролетом не менее, чем 3 метра. При достижении бетоном проектных свойств, можно начинать демонтаж опор от середины до краев перекрытия.
к оглавлению ↑
Несъемная опалубка для перекрытий
Чтобы произвести монтаж несъемной опалубки применяется несущий профлист. Он имеет маркировку «Н» и производится из стального листа толщиной 0.65 мм. Дополнительные ребра жесткости позволили ему иметь оптимальные показатели несущей способности.
Высота его ребер находится в пределах 50-150 мм, а длина – от 1 до 12 м. Материал эффективен, если нужен быстрый монтаж перекрытия. На него укладывается арматура и заливается бетон. Отсутствие необходимости снимать профлист своими руками уменьшает трудозатраты и денежные расходы на ремонт потолка и закупку ламинированной фанеры.
Профлист имеет следующие преимущества:
- длительный срок эксплуатации без потери товарного вида;
- легкие вес, отсутствие давления на фундамент, в отличие от кессонных или балочных конструкций;
- легкий монтаж, который можно осуществить своими руками;
- профлист устойчив к коррозии;
- устойчивость к снежным нагрузкам;
- сравнительный расчет показывает его дешевизну.
Читайте также: опалубка из пенопласта для монолитного строительства.
к оглавлению ↑
Технология монтажа опалубки
Когда произведен полный расчет количества материалов, можно осуществить монтаж конструкции. Устройство опалубки своими руками происходит согласно следующим этапам:
- Сформировать первый продольный ряд. Используя гвозди, необходимо пробить продольный брус и прикрепить его концы к стене.
- Сформировать второй ряд таким же образом. Необходимо следить за максимальной жесткостью конструкции. Если ее недостаточно, можно подложить одну доску на несколько продольных стоек.
- На продольный брус крепим поперечный брус с шагом 0.6 м. Необходимо придерживаться вертикального значения. Для его определения используется отвес.
- Проверить горизонтальность конструкции. При наличии отклонений, отрегулировать высоту опор.
- Соединить соседние стойки раскосами крест накрест. Должна получиться абсолютно жесткая конструкция.
- На брусья выложить влагостойкую ламинированную фанеру. Ее стыки в обязательном порядке должны попасть на брус.
- Устранить щели. Опять проверить горизонтальность.
- По периметру перекрытия выложить газобетонные блоки для защиты перекрытия от промерзания или кирпич с пенопластом.
- Установить арматурный каркас.
- Забетонировать поверхность опалубки.
Чтобы узнать, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо рассчитать срок, когда бетон достигнет 70% прочности. Опоры остаются до полного затвердевания. В среднем конструкцию можно снимать через 20 дней.
к оглавлению ↑
Применение опалубки для перекрытий (видео)
к оглавлению ↑
Расчет опалубки перекрытий
Чтобы произвести расчет опалубки, необходимо руководствоваться двумя показателями: высотой и толщиной перекрытия. В качестве исходных данных берем потолок высотой 4.5 м, перекрытие толщиной – 40 см.
В таком случае применяется опалубка с телескопическими опорами. Их количество зависит от площади перекрытия. Приблизительный расчет показывает, что нужна одна опора на один метр квадратный конструкции. При такой частоте, давление на одну опору будет составлять до 2 тонн. Также для каждой опоры требуется тренога.
Чтобы произвести монтаж балки своими руками, применяются унивилки. Их расчет определяется количеством опор. По одной унивилке на одну опору. Количество балок определяется так: на 1 м² берется 3.5 п.м. материала.
Расчет листов фанеры происходит путем деления площади перекрытия на размер одного фанерного листа. Полученное чисто необходимо умножить на 1.1, чтобы обеспечить себя запасом на обрез.
pofundamenty.ru
Опалубка перекрытий: расчет, виды и установка
Как устанавливается опалубка перекрытий? Этот вопрос интересует многих мастеров. Прочные каменные дома, построенные из бетона, железобетонных блоков или кирпича, традиционно перекрываются по вертикали железобетонными плитами. Такой подход должен сделать дом прочным, безопасным по отношению к пожарам и устойчивым к сейсмическим возмущениям.
Обустроить железобетонное перекрытие можно разными способами, но проще всего уложить заводские плиты нужным образом. Заводы железобетонных изделий проблем с их изготовлением не имеют. Вам понадобится только подъемный кран и рабочие, чтобы установить плиту по месту назначения.
Возможность использования строительной техники в некоторых местах затруднена, что делает использование готовых плит достаточно проблематичным. Разнообразие проектов домов зачастую приводит к тому, что расчет раскладки готовыми плитами иногда попросту невозможен. В подобной ситуации выручить может исключительно применение цельнолитого способа.
Применение подобного сценария не обязательно, оно должно быть обусловлено какими-либо причинами. Вы вполне можете быть приверженцем подобного способа обустройства. Существует возможность выполнить монтаж опалубки перекрытия своими руками, но это будет связано со значительными и не всегда оправданными затратами финансов и времени. К тому же, очень велика вероятность ошибки в расчетах. Ни к чему рискованные эксперименты при наличии квалифицированных исполнителей. Во всяком случае, этот материал позволит вам четко ориентироваться в происходящем на строительной площадке.
Процедура изготовления цельнолитой плиты
Конструкция цельнолитого перекрытия обладает рядом преимуществ перед плитой из железобетона, изготовленной в заводских условиях:
- Перекрытие станет значительно более прочным за счет отсутствия ослабляющих надежность швов.
- Цельная плита обеспечивает равномерную нагрузку на опоры и фундамент.
- Индивидуальное исполнение межэтажного перекрытия позволяет планировать помещение совершенно свободно от любых ограничений. В любом месте можно установить колонну, которая будет поддерживать перекрытие.
- Цельнолитое изготовление плиты перекрытия позволяет чувствовать себя совершенно свободным в проектировании балконов, которым уже не надо дополнительной опоры.
Технологические методы работы с монолитными плитами
В основе любого строительства должен лежать расчет. Самостоятельное проектирование работы такого объема своими силами практически невозможно. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться за помощью к профессиональным проектировщикам. Они произведут расчет опалубки перекрытия на максимальную механическую прочность, после достижения которого она может треснуть.
Схема раскладки плит перекрытия именно для конфигурации вашего дома с учетом мнения специалистов позволит очень точно подобрать марку бетона, который должен быть использован, и оценить необходимую степень его армирования. Если желание сэкономить победит, и вы решите сделать проект самостоятельно, то примерные варианты расчетов цельнолитых вариантов можно подобрать в интернете.
Гораздо информативнее будет взять за пример типовое жилое строение с шириной пролетов, не превышающей значения в 7 метров. Для него будет необходимо цельнолитое перекрытие толщиной порядка 20 см.
Необходимые материалы:
- несъемная опалубка для монолитного перекрытия;
- арматура из стали толщиной 12 мм;
- бетон марки М350 или выше.
- отдельно песок, цемент и щебень;
- стойки для удержания плиты из расчета: 1 балка для опалубки перекрытия на кв. м.;
- устройство, предназначенное для изгибания арматуры;
- подставки под арматуру, выполненные из пластика или другого аналогичного материала;
- комплектующие для опалубки перекрытий;
Процедура обустройства перекрытия:
- Расчет цельнолитого перекрытия, если размер пролета превышает 7 метров.
- Проектирование опор в случае необходимости.
- Монтируется подвесная опалубка для перекрытий.
- Раскладка элементов на строительной площадке.
- Армирование будущего перекрытия.
- Заливка бетонным раствором и его уплотнение.
- Устанавливают комплектующие для опалубки перекрытий.
Указанный список процедур может выполняться сразу же после возведения стен на заданную высоту, после чего их уровни тщательнейшим образом синхронизируют. После выполнения всех предварительных условий можно начинать установку опалубки.
Изготовление и монтаж опалубки
В нашем примере предполагается, что бетонный раствор предназначен для заливки в палубную опалубку (она же горизонтальная). Возможны два способа ее обустройства:
- аренда готовых элементов, которые демонтируются после застывания бетона;
- несъемная опалубка для перекрытий.
Первый вариант предусматривает использование съемной конструкции из металлических элементов или из пластика. Вариант максимально практичный, благодаря конструктивной возможности использовать ее неоднократно. К тому же в комплект входят раздвижные опоры для удержания перекрытия на заданном уровне.
Второй способ предусматривает вариант установки опалубки перекрытия своими руками. Конструкция изготавливается из досок и фанеры. Доски должны быть обрезными и одинаковыми по высоте, что необходимо для дальнейшей подгонки их друг к другу, а фанера должна быть водостойкой. Сначала устанавливают фундамент под плиты перекрытия.
Если зазоров между досками избежать не получилось, то опалубку предварительно следует простелить гидроизоляционным материалом. Для этой цели идеально подходит и профнастил, работать с которым гораздо проще. Профнастил после использования можно еще неоднократно применить в опалубке для монолитного перекрытия другого пролета.
Инсталляция опалубки перекрытия
Для установки опалубки перекрытия своими руками начинать следует с установки стоек для поддержки будущего перекрытия. Стойки могут быть раздвижными из металла или самодельными из бревен соответствующей толщины и высоты. В обоих случаях расстояние между опорами не должно превышать 1 метра. Ближние к стене опоры должны располагаться не дальше 20 см от стены.
Дальше на опоры устанавливается балка, которая будет удерживать конструкцию.
На эти балки монтируется горизонтальная опалубка. При монтаже элементов опалубки на брусья первым делом укладывают листы влагостойкой фанеры. Расчет должен быть выполнен таким образом, чтобы края плиты максимально плотно примыкали к стенам, не оставляя зазоров.
Стойки необходимо выставить таким образом, чтобы края конструкции совпадали с верхним краем стены.
Принимая во внимание необходимость захода плиты перекрытия на стены на расстояние не меньше 150 мм, объемная опалубка перекрытий должна отстоять от стены именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
По нивелиру необходимо проверить горизонтальность готовой конструкции в целом.
Заливка бетоном. Бетонный раствор целесообразнее всего заказать на заводе. Кроме экономии времени, это обеспечит более равномерное его распределение по толщине перекрытия, что в значительной мере усилит плиту в целом. В готовую опалубку заливают бетон, максимально уплотняют его и оставляют на 28 дней для застывания.
Через сколько можно снимать опалубку, будет зависеть от скорости затвердевания бетона. Ее рекомендуют снимать не раньше месяца после заливки.
По большому счету цельнолитая плита перекрытия готова, и можно продолжать строительство дальше.
tvoygarazh.ru
Монолитное перекрытие своими руками | Строительный Портал
На день сегодняшний в многоэтажном и частном строительстве достаточно широкое распространение получили плиты перекрытия монолитного типа. В малоэтажном строительстве чаще всего практикуется армирование и непосредственное заливание перекрытий своими руками.
Перекрытия представляют собой строительные элементы сооружения, которые имеют вид горизонтальных конструкций, которые в свою очередь, разделяют на отдельные этажи помещения по высоте. Перекрытие непосредственно является несущим элементом сооружения, оно представляет собой пол верхнего этажа, а также берет все его нагрузки на себя и тем самым обеспечивает всей конструкции горизонтальную жесткость.
По своему предназначению перекрытия подразделяют на:
- межэтажное – проходит непосредственно между этажами сооружения, которые предназначаются для жилья;
- цокольное – данное перекрытие разделяет помещения самого первого этажа и подвала или цокольного этажа;
- чердачное – отделяет от жилых помещений чердак.
При возведении сооружения устройство перекрытий является непростым, достаточно сложным и очень важным этапом, которые требует правильного подхода и выполнения конкретных требований:
- перекрытия обязательно должны иметь довольно большую жесткость и прочность, чтобы выдерживать необычайно большие нагрузки, как от своего собственного веса, так и от всего того, что на нем находится;
- перекрытия должны обладать свойствами звукоизоляции;
- перекрытия, которые возводятся между помещениями с разным уровнем температуры, обязательно должны обладать замечательными показателями теплоизоляции.
Материалы из которых сооружаются перекрытия в обязательном порядке должны обладать свойствами пожаробезопасности.
Перекрытия по технологии возведения можно разделить на:
- монолитные – это перекрытия, которые состоят из монолитной плиты, которая изготавливается на месте;
- сборно-монолитные – это перекрытия из пустотелых блоков;
- сборные – это перекрытия, которые монтируются между собой из отдельных сборных элементов. Как правило, они являются заводского производства.
Плиты перекрытия монолитного типа обладают целым рядом преимуществ в сравнении со всеми другими технологиями перекрытий:
- цельное, единое перекрытие давит на стены равномерно;
- монолитное перекрытие огнеустойчиво и оно прочнее, чем деревянное;
- нет необходимости применять строительную технику, а именно – подъемный кран;
- для монолитного перекрытия опорой могут служить, как стены, так и колонны. Это делает более свободной планировку дома;
- изготовить перекрытие можно нестандартных размеров.
Высчитывается толщина плиты перекрытия из ширины пролета, которая должна иметь соотношения 1 к 30, и быть при этом не меньше 150 мм. Если между несущими стенами ширина пролета будет 6 м, то необходимо заливать перекрытие толщиной 200 мм. Если ширина пролета имеет больше 6 м, то необходимо усиливать плиту дополнительными ригелями.
Материалы, которые понадобятся для изготовления монолитного перекрытия своими руками:
Когда стены цокольного или первого этажа возведены до необходимой высоты, под монолитное перекрытие сооружается опалубка.
Особенности опалубки под перекрытие монолитное и требования к ней
Деревянную опалубку после застывания монолита разбирают, именно поэтому она краями не должна ложиться на стены, эксплуатируя их как опору.
Чтобы избежать протекания бетона доски должны плотно прилегать под опалубку . Вертикальные опоры должны быть чрезвычайно прочными, устанавливаться на очень ровную поверхность так, чтобы ни в коем случае не допустить прогибания балок поперечных, на которые непосредственно будет опираться дощатое сплошное дно опалубки.
Желоб опалубки будущего перекрытия выполняется по внешнему периметру. Желоб предназначается для фиксирования высоты монолита.
Последовательность монтажных работ опалубки монолитного перекрытия
Вертикальные опоры устанавливаются на расстоянии, которое должно составлять не меньше одного метра. Длина их тщательным образом подгоняется под брус или доски, которые их соединяют, и края которых прилегают вплотную к стенам. Под опорой грунт или пол должны быть плотными, под весом монолита будущего не проседать.
Поперек доски (50-70 мм) или бруса, которые уложены на опоры и, которые образовали необходимое количество поверхностей опорных плотно укладывается доска в зависимости от размеров площади перекрытия. Эти доски послужат дном для монолитной заливки.
По всему периметру, так чтобы на выгнанные стены этажа, который перекрывается, надежно лег монолит, строится опалубка, которая в дальнейшем будет определять монолитные внешние края. Одновременно с этим очень важно крепко соединить углы и зафиксировать их.
Заливка перекрытия монолитного своими руками
- Рубероид укладывается на дно опалубки дощатое. Рубероид необходим для устранения оставшихся щелей.
- На расстоянии, которое должно составлять не меньше чем полметра от поверхности рубероида вяжется и укладывается арматура, в некоторых случаях устанавливают дополнительно армирующую сетку. Без сетки можно и обойтись, а вот без арматуры нельзя никак – ведь это же перекрытие.
- Далее выполняется бетонная заливка. Состав: вода, щебень, цемент, песок. Толщина перекрытия должна составлять примерно 100-150 мм. Если перекрытия будет тоньше, оно может не выдержать будущей нагрузки. Если же перекрытие будет слишком толстым, давление на стены также будет большим.
- Примерно месяц нельзя снимать опалубку. Только по истечении данного срока ее демонтируют и осуществляют проведение следующих работ по возведению следующего этажа или же чердачного помещения.
Используя данный способ сооружения монолитного перекрытия самостоятельно можно значительным образом сэкономить на заказе крана, который используется для монтажа уже готовых плит перекрытия из железобетона. При монтаже монолитных плит желательно присутствие специалистов, так как работа эта небезопасная. Своими руками монолитное перекрытие может стать самым оптимальным вариантов, ведь не всегда стандартные размеры ЖБИ подходят к зданию, которое возводится.
srpj.ru
