ГлавнаяРазноеОпалубка фундамента столбчатого

Как правильно сделать опалубку для фундамента. Опалубка фундамента столбчатого


Опалубка для фундамента: устройство и виды

При изготовлении железобетонных конструкций в пятне застройки опалубка для фундамента может стоить до 20 – 30% от общего бюджета фундамента. Например, высота щитов для ленты глубокого заложения достигает 2 – 2,5 м, для каждой несущей стены понадобится две таких палубы. Поэтому экономический расчет с учетом применения пиломатериалов на дальнейших этапах строительства после распалубки позволяет существенно снизить смету работ.

Проектирование и расчет опалубки

Вся информация по опалубочным работам собрана в ГОСТ Р 52085 от 2003 года. Согласно этому стандарту, материалы, из которых изготавливается опалубка, рассчитываются на нагрузки:

  • горизонтальные – боковое давление смеси Pmax, ветровая нагрузка
  • вертикальные – от хождения рабочих, веса арматурных сеток, каркасов, бетона, массы пиломатериалов (сама опалубка)Опалубка для фундамента

По чертежам можно вычислить общий вес палуб, нагрузки от рабочих принимаются 250 кг/м2, арматуры 100 кг/м2, бетона 2500 кг/м2. Ветровые нагрузки указаны в таблицах СНиП 2.01. Боковое давление рассчитывается с учетом коэффициентов:

  • подвижность смеси – 0,8 – 1,2
  • температура бетона – 0,85 – 1,15 (для 25 – 10 градусов, соответственно)

Учитывается скорость заполнения опалубки бетоном в течение часа. При использовании глубинных вибраторов добавляется 400 кг/м2.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных нагрузок при бетонировании ленточных фундаментов глубокого заложения рекомендуется арендовать металлическую опалубку. Для всех других типов фундаментов можно обойтись самодельными щитами.

Виды опалубки

Для профессиональных застройщиков промышленность выпускает опалубку унифицированных размеров следующих типов:

  • несъемная – обычно из экструдированного пенополистирола, остается на поверхностях конструкции, служит утеплителем, недостатком является высокий расход (на внутренних поверхностях теплоизоляция не нужна), бюджет строительстваНесъемная опалубка для фундамента
  • подъемно-переставная – перемещается кранами, транспортируется спецтехникойПодъемно-переставная опалубка для фундамента
  • скользящая – применяется для столбчатых, ленточных фундаментовСкользящая опалубка для столбчатого фундамента
  • блочная – готовые крупноформатные блокиБлочная опалубка для столбчатого фундамента
  • крупнощитовая – только для профессиональных компаний, больших объемовКрупнощитовая опалубка
  • мелкощитовая – наиболее распространенный вариант в малоэтажном строительствеМелкощитовая опалубка

Кроме того, опалубка классифицируется по признакам:

  • назначение – вертикальная, горизонтальная
  • материалы – деревянная (фанера, ОСБ, ДСП, обрезная доска, ЦСП), полимерная, алюминиевая, стальная, комбинированная (металлокаркас + фанерная палуба)
  • температура – без утепления, греющая, теплоизолированная, специальная
  • оборачиваемость – инвентарная (многоразовая), разовая (несъемная, съемная)

Индивидуальные застройщики используют преимущественно разовую опалубку из деревянных щитов, полиэтиленовых, асбоцементных труб, свернутых в цилиндр кусков рубероида (для буронабивных свай)

Внимание: Для экономии бюджета строительства частные застройщики широко используют отливку МЗЛФ в земляную опалубку без щитов. Технология получила название щелевого фундамента, однако не удовлетворяет требованиям СП 22.13330 в части гидроизоляции, утепления ленты, отмостки, обратной засыпки пазух траншей нерудным материалом. Использовать этот вариант категорически не рекомендуется.

Столбчатый фундамент

При бетонировании столбов может использоваться опалубка колонн либо самостоятельно сколоченные из обрезной доски палубы. При этом необходимо учесть:

  • для каждого столба понадобится два закладных, два накрывных щита
  • закладные щиты имеют размер стенки столба
  • накрывные щиты прислоняются к торцам закладных, длиннее размера колонны на 10 см с каждой стороныСамодельная опалубка

Подобная схема облегчает регулировку внутреннего размера, взаимную фиксацию элементов, бережную распалубку. Несущая способность столбов часто увеличивается за счет нижнего уширения подошвы плитами. В этом случае используется другая схема опалубки:

  • вначале монтируются щиты для плиты (высота 30 см либо кратна этому размеру)
  • на эту квадратную конструкцию устанавливаются 4 доски на ребро
  • закладные, накрывные щиты колонны крепятся к этим доскам вертикальноМонтаж опалубки столбчатого фундамента

Подобная конструкция позволяет установить общий для всего столба арматурный каркас (сетка в плите + вертикальные стержни с хомутами в колонне), уложить бетон внутрь нее за один прием. Это обеспечит монолитность конструкции, повысит эксплуатационный ресурс.

Внимание: Для определения осей столбчатого фундамента вдоль стен натягиваются шнуры, с которых отвешиваются центра столбов, от которых берутся все размеры.

Свайный фундамент

Ввиду того, что скважины для буронабивных свай изготавливаются бурением, используется трубчатая съемная, несъемная опалубка нескольких типов:

  • асбоцементная труба – обычно несъемная, обладает самонесущей способностью, увеличивает жесткость конструкцииНесъемная опалубка буронабивного фундамента
  • полиэтиленовая труба – надежно гидроизолирует бетонную конструкцию от почвенных, грунтовых, верхних вод, остается на свае на весь период эксплуатацииОпалубка из полиэтиленовой трубы
  • рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, ленту сворачивают в цилиндр, скрепляют степлером, гидроизоляционные свойства низкие, это бюджетный вариантОпалубка буронабивного фундамента из рубероида

Внимание: Стыковать по длине удобнее полимерные трубы, имеющие резьбовые соединения. Для асбоцементных изделий потребуются муфты, увеличение диаметра скважины.

Ленточный фундамент

Для незаглубленного ЛФ, монолитного пояса высотой в пределах 20 см обычно достаточно одной доски подходящей ширины. Внутренний размер выставляется распорками, снаружи через 40 – 60 см вбиваются колышки либо устанавливаются тяжелые бетонные блоки.Опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

Для МЗЛФ высотой 40 – 70 см сколачиваются щиты необходимой высоты (на 5 см выше проектного уровня, чтобы при виброуплотнении бетон не расплескивался). Их подпирают снаружи следующим образом:

  • горизонтальный брусок лежит на земле, упирается одним краем в нижнюю часть щита, вторым в колышек
  • наклонный подкос упирается одной стороной в колышек, второй в верхнюю часть щитаОпалубка для МЗЛФ фундамента

Для высоких щитов заглубленного ленточного фундамента используется несколько подкосов в разных уровнях. При изготовлении палуб из обрезной доски необходимо учесть:

  • длина пиломатериала ограничена 6 м
  • однако поднять 6 м щит при высоте больше 1 м проблематично, поэтому следует ограничиться длиной 3 м, стыкуя палубы брусками по мере необходимости

Для сокращения трудозатрат при выставлении внутреннего размера между вертикальными палубами МЗЛФ применяется технология:

  • изготавливается направляющая доска – ширина 10 см, укладывается горизонтально, снизу прибиваются колышки 20 – 40 смНаправляющая доска для опалубки ленточного фундамента
  • направляющие доски монтируются в траншее – колья вбиваются в подстилающий слой, плоскость досок выставляется по горизонтальному уровню, элементы фиксируются вдоль стены вплотную друг к другу
  • на доски крепятся щиты, обвязываемые внутренними распорками, наружными хомутами, укосинамиМонтаж опалубки на направляющую доску

Внутренняя поверхность палуб укрывается полиэтиленом для предотвращения протечек цементного молочка. Запрещены щели больше 0,5 см, рекомендуемая толщина обрезной доски составляет 4 см, многослойной фанеры 10 – 12 мм. При использовании 25 мм доски придется сократить шаг между укосинами, распорками, увеличится расход бруса, доски, что экономически не выгодно владельцу. Использовать эти обрезки в обрешетке, стропильной системе невозможно.

Внимание: Для большинства монолитных конструкций заливается подбетонка, направляющие доски в этом случае не используются. Ширина стяжки превышает размер ленты минимум вдвое, забить колья в бетон невозможно.

Плитный фундамент

Для бетонирования плавающей плиты чаще используется щитовая съемная опалубка. Утепленные шведские плиты УШП заливают в несъемную полистирольную опалубку. Последний вариант гораздо удобнее, поскольку боковые поверхности плитного фундамента все равно придется утеплять вместе с отмосткой.Съемная опалубка для фундаментной плиты

Однако в этом случае невозможно произвести гидроизоляцию бетонных поверхностей. Пенополистирол гидроизоляционным материалом не является. Конструкция опалубки для плит предельно простая – 4 щита по периметру, два из которых являются накрывными, оставшиеся два – закладными.Несъемная полистирольная опалубка фундаментной плиты

Внимание: При использовании полистирольных L-образных модулей их можно подпереть стеновыми бетонными блоками, кирпичом.

Ростверк

Конструкционно ростверк является балкой, уложенной на оголовки свай, столбов. Поэтому используется опалубка прогонов, балок по технологии:

  • днище – палуба на 20 – 40 см шире размера ростверка, монтируется на вбитые в землю Н-образные стойки, в местах сопряжения со сваями щиты надеваются на цилиндрические ж/б конструкции, чтобы головная часть последних была вмурована на 5 – 15 см
  • боковые щиты – устанавливаются на днище вертикально, стягиваются схватками, распираются изнутри шпильками, брускамиОпалубка прогонов для ростверкового фундамента

Внимание: Конструкция собирается на высоте, поэтому необходимо снизить длину отдельных боковых щитов до 3 – 4 м, чтобы не нарушить горизонталь днища при установке на него вертикальных элементов.

Таким образом, в зависимости от типа фундамента конструкция опалубки может значительно отличаться. Простейшая трубчатая опалубка используется для буронабивных свай, щитовая для плавающих плит. Самой сложной является конструкция опалубки ростверка.

fundamentdomov.ru

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

  • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
  • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
  • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

  • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
  • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

  • необрезной доски;
  • клееной фанеры;
  • обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

  • рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
  • различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

  • ДСП;
  • плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
  • стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

  • Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
  • На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

  • Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
  • Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
  • Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
  • Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

  • Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
  • Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

  • Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
  • Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
  • Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
  • Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
  • Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
  • Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

bouw.ru

Как делается опалубка для столбчатого фундамента своими руками

Как пошагово делается опалубка для столбчатого фундамента    Вне зависимости от того, какой тип фундамента возводится, применение опалубки при монтажных работах является обязательным. Поэтому при организации такой конструкции нужно внимательно следить за надежностью и качеством сборки этого вспомогательного элемента.

Читайте также: Как делается несъемная опалубка для фундамента своими руками

В этой статье мы рассмотрим, как делается опалубка для столбчатого фундамента. Также вы узнаете о различных вариантах реализации этой конструкции.

Какие бывают опалубки для фундамента

Практически любой вид опалубочной конструкции предназначен для выполнения определенных функций при возведении опоры для будущего дома. Одной из них является придание прочности и улучшение структурной формы фундамента. Однако это не весь перечень функций опалубки. Основные характеристики такой конструкции перечислены в следующем списке:

  1. Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать требуемое давление, которое передается от бетонной смеси.
  2. При обустройстве фундамента нельзя изменять уже заданную форму опалубки.
  3. Конструкция должна обладать простотой монтажа/демонтажа.
  4. Чтобы не допустить утечки бетона, нужно изолировать будущий фундамент от почвы. Это еще одна важная функция рассматриваемой конструкции.

Читайте также: Как делается обвязка свайно-винтового фундамента

делается опалубка для столбчатого фундаментаОпытные строители используют один из следующих типов опалубок:

  1. Конструктивно несъемная опалубка, которую можно достаточно быстро и легко смонтировать. После заливки фундамента вспомогательные опоры остаются как часть основания под постройку дома. В монтаже используются исключительно подручные материалы. Дополнительным плюсом использования такого решения является то, что опалубка под фундамент с использованием столбов укрепляется при помощи используемого материала.
  2. Опалубки съемного типа изготавливаются преимущественно из дерева. Главным отличием такого решения является то, что после заливки фундамента вспомогательная конструкция демонтируется.

По сути, это две основные разновидности, которые используются при возведении основания под будущую постройку. Далее мы рассмотрим, какие материалы применяют для изготовления опалубки.

Какие материалы можно использовать

Какие бывают опалубки для фундаментаИзготовление рассматриваемой конструкции возможно с применением практически любых материалов:

  1. Конструкции из стали или дерева.
  2. Элементы, которые уже использовались один раз, но при их помощи можно значительно улучшить устойчивость фундамента.
  3. Для несъемных решений нередко используются металлические трубы.

Дерево является доступным базовым материалом, который применяется для самостоятельных работ. Вы можете брать уже использованные доски с шириной от 100 до 150 мм. Толщина материалов не должна превышать 40 мм.

Если подходящих под эти параметры досок нет, тогда могут использоваться:

  1. ДСП.
  2. Плотная фанера с ламинированным покрытием, устойчивая к влаге.
  3. Листы металла, которые можно собрать в короб при помощи болтов и уголков. Сборку осуществляйте только с внешней стороны опалубки.

Читайте также:Как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками

В последнее время редко возводится опалубка из рубероида. Из этого материала делается несъемная опалубка, обеспечивающая определенную степень гидроизоляции для бетонных столбов. Если почва плотная и не осыпается, тогда применяют рубероид в качестве опалубки, и впоследствии не понадобится монтировать традиционную конструкцию столбчатого фундамента.

Если вы занимаетесь обустройством опорной конструкции самостоятельно, тогда можно использовать горбыль. Этим вы значительно сократите расходы на стройку.

Как монтируется опалубочная конструкция

опалубка для столбчатого фундаментаВ данном подразделе статьи мы расскажем, как правильно изготовить опалубку для столбчатого фундамента. На самом деле в этом нет ничего сложного. Технология выполнения работ проста, но важно учитывать определенные нюансы. Пошагово инструкция изложена далее:

  1. В первую очередь подготовьте котлован, выкопайте яму и соответствующим образом утрамбуйте ее.
  2. Обустройство основания. На этом этапе нужно сделать фундаментную подушку – настил из песка, гравия или щебня. Выберите один из материалов и засыпьте дно котлована (достаточная толщина слоя – от 10 до 15 см). После этого хорошо утрамбуйте подушку.
  3. Следующим шагом будет подготовка всех материалов, нужных для опалубки. Проследите за тем, чтобы поверхность используемых элементов была гладкой, при необходимости ошкурьте их.
  4. Прикрепите к коробу клеенку или строительный полиэтилен. В большинстве случаев для крепления применяется степлер. Также можно взять металлические или асбестовые трубы, которые нужно нарезать отдельными отрезками.
  5. На следующем этапе осуществляется сборка каркаса. Переходить к этому нужно тогда, когда уже все подготовительные работы вместе с разметкой на площадке завершены.
  6. Вбейте деревянные брусья по углам предполагаемой опалубки. Проследите за тем, чтобы они оставались снаружи. Далее, согласно замерам, подготовьте щиты из дерева. Соединяйте их с брусьями при помощи шурупов или гвоздей. В результате у вас должен получиться каркас.
  7. На этом возведение опалубки еще не закончено. Дополнительно нужно сделать утепление. Если вы планируете заливать большое количество бетона, также не забудьте организовать укрепление опалубки при помощи распорок, монтируемых с наружной стороны. Шаг размещения этих элементов должен быть примерно 80 см.

Как пошагово делается опалубка После того как все работы будут завершены, нужно провести проверку опалубки на герметичность и вертикальность положения итоговой конструкции.

Проследите за тем, чтобы не было больших щелей. В процессе монтажа также важно позаботиться о гидроизоляции короба. Это можно сделать при помощи рубероида или других материалов на ваш выбор.

Подводя итог, отметим, что теперь вы знаете, как изготовить опалубку для возведения столбчатого фундамента. Технология монтажа достаточно проста и не потребует от вас больших трудозатрат.

 

svoidomstroim.ru