Где используется круглая опалубка и как правильно ее установить? Опалубка для колонн своими руками
Опалубка для колонн своими руками
RUS ENG
Мои статьи. Ошибки. Бетонирование.
Ошибки застройщика при бетонировании
Устройство опалубки. Опалубкой называют форму, которая определяет окончательный вид конструкции из уложенного в нее бетона изготавливают опалубку из сосновых досок, щитов, листового металла. Опалубка должна сохранять форму под действием уплотняющегося при вибрировании бетона. Бетон оказывает значительное давление на нижние и боковые поверхности опалубки, что необходимо учитывать при ее устройстве.
После распалубки более крупных монолитных железобетонных балок иногда обнаруживают их прогиб, который достигает 4—5 см. В большинстве случаев прогиб происходит из-за того, что под действием массы бетона во время его укладки деревянные конструкции опалубки и лесов под балкой упруго прогибаются и бетонная конструкция оканчательно фиксируется в таком положении. Этого можно избежать, несколько приподняв опалубку в месте ожидаемого наибольшего прогиба с тем, чтобы во время бетонирования она под действием бетона распрямилась. Значительный по величине прогиб трудно устранить — обычно для исправления дефекта наносят несколько слоев штукатурки.
После устройства опалубки ее очищают от пыли и загрязнений, а затем увлажняют (сухая древесина впитывает из бетона часть воды, необходимой для схватывания, и бетон получают менее прочным). Вместе с впитывающейся водой в древесину внедряются частицы цемента, доски прилипают к бетону и во время разборки либо разрушается опалубка, либо обламываются кромки конструкции. В такой балке к арматуре легче проникает влага.
Еще до устройства опалубки уточняют, как будет проводиться процесс бетонирования. Если опалубку выполняют на высоту этажа — для колонн и стен, то особенно важно предусмотреть на соответствующей высоте отверстия для загрузки бетона. Часто их устройством пренебрегают, и бетон в опалубку заливают сверху, в результате чего он расслаивается. Укладка бетона через загрузочные отверстия предотвращает расслаивание, а его качество достигает проектного уровня (рис. 44).
Рис. 44. Опалубка колонны, снабженная загрузочным и очистным окном
1 — щит опалубки 2 - хомут для опалубки: 3 -арматура 4 — загрузочное окно
Допускают ошибку, не оставляя в нижней части опалубки колонн окон для очистки убрать загрязнения становится невозможным. Внутрь опалубки попадают различные загрязнения (стружка, куски бетона, грунт и др.), препятствующие хорошей связи между затвердевшим и свежеуложенным бетоном. Исправить положение трудно, загрязненные участки вырубают и заново бетонируют (рис. 45).
Рис. 45. Ремонт бетонной колонны с дефектами основания: 1 - опалубка 2— бетонная колонна 3— свежее бетонирование 4 — вибратор
Устройство цоколя предполагает защиту стены от водяных брызг и придает сооружению законченный вид. Цоколь изготавливают из морозостойкого материала, поскольку он наиболее всего подвержен атмосферным воздействиям. Поверхность железобетонных цоколей может быть различной в зависимости от применения материалов для опалубки, например, нестроганые или строганые доски, иногда — волнистый шифер.
При возведении цоколя нередко допускают ошибки, приводящие к разрушению конструкции, но все же случаются решения, угрожающие перекосом всему зданию. Решение, показанное на рис. 46, а, со многих точек зрения ошибочно и весьма опасно. Выбирая его, исходили из того, что кладка для защиты гидроизоляци в полкирпича примет на себя половину нагрузки сверху, другую половину — бетонный цоколь. На стенку толщиной в полкирпича накладывают вертикальную изоляцию и этим экономят на кладке защитной стенки. Таким конструктивным решением получают, с точки зрения восприятия вертикальной нагрузки, ненадежную конструкцию между уровнем поверхности земли и линией пола. По принятым нормам, стена в полкирпича практически не может быть несущей, бетонный цоколь не выдерживает нагрузки, главным образом потому, что она была распределена внецентренно. Устройство вертикальной изоляции делает невозможной совместную работу двух конструкций — нагрузку несет или одна, или другая из них. Правильное решение показано на рис. 46, б.
Рис 46, Вертикальная изоляция делит надвое цокольную стену: а и 6 - неправильное и правильное решения 1 — бетонный цоколь 2 — изоляция 3 — стенка в пол-кирпича 4 — опалубка
Каменные цоколи изготавливают из естественного камня на прочном цементном растворе. После установки опалубки с тыльной стороны начинают укладку бетона, при этом возникает опасность сдвига готовой каменной кладки не рекомендуется уплотнять бетон вибрированием, поскольку в швах разрушается цементный раствор, находящийся в процессе схватывания. Растрескавшийся раствор становится водопроницаемым, вяжущее постепенно вымывается (рис. 47).
Рис. 47. Утечка цементного растрора из зазоров между камнями во время вибрирования бетона с тыльной стороны каменного цоколя 1 — каменный цоколь 2 — фундамент 3 — бетон
Правильным решением является уплотнение бетона способом, не вызывающим повреждения в каменном цоколе и предотвращающим слипание бетона с опалубкой.
Изготовление бетонной стяжки. Бетонная стяжка несет на себе покрытия холодных и теплых полов или гидроизоляцию. Если во время бетонных работ не получают подстилающий бетон необходимой твердости и с ровной поверхностью, то исправить полжение можно лишь затратив значительные средства, выполняя Работу вместе с отделочными операциями.
Иногда поверхность бетонной стяжки с целью ускорения работы выравнивают кое-как, чаще всего лопатой. Горизонтальной поверхности добиваются укладкой слоя цементного раствора, а затем устраивают настилку теплого пола или наклеивают паркет. Применение такого способа работ ошибочно, так как цементный раствор отслаивается от бетона и в большинстве случаев ломаются. Куски раствора, как правило, приклеиваются к полу. Причина отслоения выравнивающего слоя и его разрушения заключается в том, что два соприкасающиеся слоя были изготовлены не в одно время и не с одинаковым количеством цемента в растворе, что привело к различной по величине усадке. Отслоению способствует и то, что во время малярных работ стяжка загрязняется. Отслоения можно избежать, если выравнивающий слой нанести не позднее, чем через 48 ч после укладки бетонной стяжки.
Правильная технология выполнения работ (вместо выравнивания тыльной стороной лопаты) показана на рис. 48.
Рис. 48. Правильная технология изготовления бетонной стяжки 1 — направление изготовления стяжки, 2 — маяки 3 — готовая стяжка
Отслаивание выравнивающего слоя от бетонной стяжки вызывается и недостаточным увлажнением, которое необходимо поддерживать для схватывания цемента в бетоне. При недостатке влаги бетонная стяжка быстро высыхает (поскольку поверхность испарения несоразмерно велика по отношению к конструктивной толщине), «перегорает» и теряет прочность.
Ошибкой при изготовлении бетонной стяжки является также и то, что не продумывают устройство звукоизоляции перекрытия, которая приглушает ударные звуки. В противном случае образуются так называемые «звуковые мостики», передающие незаглушенные звуки (рис. 49, а).
Рис. 49. Образование «звукового мостика» в месте касания бетонной стяжки с вертикальной стеной (а), правильное решение «плавающей» бетонной стяжки (б) 1 — звукоизоляция 2 — бетонная стяжка 3 — пластиковое покрытие 4 — затирка 5 — железобетонная конструкция 6 — железобетон 7 — образование «звукового мостика»
Для обеспечения звукоизоляции устраивают «плавающую» (на минераловатной подушке) бетонную стяжку.
Нередко неквалифицированное устройство бетонной стяжки приводит к трудноустраняемым дефектам. Если бетонную смесь транспортируют во время устройства стяжки непосредственно по изоляции, последняя повреждается. Защитный слой бетона охраняет изоляцию от любых повреждений. Нарушение изоляции приводит к прониканию грунтовых вод. Чтобы не допустить ошибки, укладку защитного слоя начинают «от себя», т. е. с готовой бетонной поверхности (рис. 50).
Рис. 50. Защитный бетонный слой над изоляцией следует укладывать «от себя»
1 — вертикальная изоляция 2 — горизонтальная изоляция 3 — настил из досок, 4 — опорная дощечка 5 — деревянная гладилка 6 - готовый защитный бетон, 7 — бетонная стяжка
Бетонная стяжка является единственным подобным примером в строительстве, все остальные работы начинают от наиболее удаленной от входа в помещение точки. Для укладки применяют бетон такой консистенции, чтобы на него после уплотнения можно было сразу уложить настил из досок. Текучий бетон для этой цели непригоден. Нередко стяжку изготавливают из бетонной смеси, в которой песчанистый гравий в интересах снижения веса заменяют легким перлитом или доменным шлаком, причем применяют такой бетон в местах с повышенной влажностью. Доменный шлак особенно чувствителен к влажности. Уголь в топках сгорает не полностью, и в шлаке остаются вещества, вступающие во влажной среде в химические реакции с выделением газов или с увеличением объема. Шлакобетон не годится для устройства гидроизоляции, поскольку под действием влаги он способен с течением времени разрушить примыкающие конструкции и покрытия (рис. 51).
Рис. 51. Вспучивание шлакобетона после попадания воды 1 — влага 2 — шлакобетон 3 — облицовка из мозаичной плитки 4 — раствор 5 — цоколь 6 — штукатурка 7 — стена
Из смеси перлита с цементом можно приготовить относительно легкий, обладающий теплоизоляционными свойствами перлитобетон. Часто из него изготавливают отмостку для отведения воды с кровли или террасы, оправдывая это легкостью работы, но не имея достаточных сведений о свойствах перлита.
Перлит представляет собой породу, содержащую большое количество гидратной воды. При нагревании до 1200° С он теряет гидратную воду и увеличивается в объеме почти в десять раз, превращаясь в легкий материал, используемый как заполнитель. Из этого следует, что перлит обладает большой водопоглощающей способностью и сохраняет влажность в течение длительного времени. В засушливых районах многих стран его применяют в сельском хозяйстве, запахивая в почву для удержания влаги. На рис. 52 показано неправильное решение - поступающие снизу пары конденсируются, перлит поглощает воду и конструкция увлажняется, что приводит к образованию плесени и высолов на поверхности конструкций.
Рис. 52. Перлитобетон, примененный для придания уклона кровле, впитывает воду и поддерживает постоянную влажность 1 — теплоизоляция 2 — стена 3 — перлитобетон 4 — элемент покрытия с теплоизоляцией 5 — паронепроницаемая гидроизоляция 6 — пластиковое изоляционное покрытие
Опалубка своими руками – использование в строительстве фундаментов, перекрытий, колонн и т.д.
Несмотря на то, что разные дома строят по разным архитектурным проектам, есть элементы, которые используют практически на каждом объекте. Один из них #8211 формообразующая конструкция, которая создает временный каркас как для вертикального, так и для горизонтального бетонирования #8211 строительная опалубка.
Опалубку используют при строительстве фундамента. строительстве своими руками лестниц из бетона, заливке перекрытий, устройства армированного пояса.
Опалубка #8211 это довольно несложная конструкция, которая должна быть зафиксирована в определенном положении для удержания бетона или железобетона в определенной форме столько, сколько понадобится для того, чтобы образовалась монолитная и прочная стена (или перекрытие).
Опалубка #8211 своеобразный «сосуд», повторяющий форму будущего элемента, в который заливают жидкую бетонную смесь. Для успеха строительства надежная опалубка не менее важна, чем качественный бетон. Поэтому среди главных требований к ней стоит отметить способность без малейших подвижек выдерживать значительный вес бетонного раствора.
Но важен и экономический аспект #8211 чтобы процесс формования не обошелся слишком дорого, необходимо обеспечить многократное использование опалубки при строительстве дома. Ее можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.
Где используют монолитный бетон
При монолитном бетонировании можно создавать в объектах разнообразные, в том числе пластичные, архитектурно выразительные формы.
Монолитный бетон придает конструкции дома жесткость, необходимую при строительстве в сейсмически опасных зонах и на слабых грунтах, а также при использовании хрупких стеновых материалов и др. В индивидуальных жилых домах монолитные бетонные конструкции применяют для создания:
- фундаментов (ленточных, свайных, плитных) и стен подвальных этажей
- поясов жесткости между сборным фундаментом и стеной, а также в стене на уровне перекрытий
- перемычек над проемами, арок
- перекрытий этажей или их отдельных участков лестниц.
На участке монолитный бетон используют для устройства пола террас, дорожек, площадок для автомобилей, подпорных стенок и т. п.
Документальное обеспечение
При самостоятельном изготовлении опалубки полезно учесть требования, указанные в СНИпах документах.
Сейчас на строительстве широко используется опалубка как отечественного, так и европейского производства. Она отличается высокой прочностью и долговечностью. В США другой подход #8211 опалубку чаще делают из дешевых подручных материалов и утилизируют после завершения работ на объекте.
Опалубочные работы выполняют в соответствии со специальной проектной документацией, которая включает в себя:
- чертежи часто повторяющихся или сложных конструкций опалубки с расположением отдельных элементов в плане, разрезе, на фасаде
- спецификацию элементов комплекта опалубки
- технологическую карту работ (подробные последовательные инструкции по монтажу опалубки)
- схему организации опалубочных работ во взаимосвязи с другими процессами (изображения бетонируемых конструкций, разбивка на захватки #8211 отдельные участки для бетонирования и др.)
Классификация и виды опалубок
Разнообразие видов опалубки позволяет выбрать наиболее соответствующую типу работ, нагрузкам, форме и т. д.
Опалубка может быть съемной и несъемной. Последняя, которая после бетонирования остается элементом здания, в данной статье не рассматривается.
По назначению различают опалубку горизонтальную (для бетонирования перекрытий) и вертикальную (для стен, колонн и т. п.) Опалубка первого типа восприни-мает нагрузку, направленную вертикально вниз, второго #8211 нагрузку, распирающую в стороны. Номенклатура элементов для сборки опалубки этих типов частично различается.
По конструкции опалубку делят на мелкощитовую и крупнощитовую.
Первая представляет собой комплект модульных щиток небольшого размера, из которых собирают более крупные элементы. Широкий диапазон модульных размеров позволяет обеспечить нужные габариты готовой собранной опалубки. Мелкощитовую используют при бетонировании любых вертикальных элементов.
Опалубка крупнощитовая состоит из готовых больших щитов, которые составляют единый опалубочный блок, целиком переставляемый краном. Ее применяют для бетонирования стен большой площади и перекрытий.
По оборачиваемости различают опалубку неинвентарную и инвентарную. Первую используют только для одного сооружения или одной конструкции, а затем разбирают. Ее собирают непосредственно на месте применения для бетонирования неунифицированных конструкций небольшого объема (например арки окна, монолитного пояса, фундамента дома и т. п.)
Опалубку второго типа используют многократно. Ее приобретают (или берут в аренду) для разных строительных процессов, а после окончания работ продают (или возвращают). Она выдерживает тысячи циклов бетонирования.
Из чего можно сделать опалубку своими руками?
От материала, из которого произведена опалубка, зависит ее долговечность.
Деревянную опалубку можно сделать из древесины преимущественно хвойных пород с влажностью не более 25 %, используя доски, водостойкую фанеру, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Деревянная опалубка может применяться для бетонирования 5-15 раз. Ее рекомендуют использовать как мелкощитовую инвентарную и неинвентарную.
Металлическую опалубку делают из стальных листов толщиной 1,5-2 мм и прокатных профилей (уголков, швеллеров), а также из алюминия. При аккуратной эксплуатации она может применяться более 200 раз. Из металла выполняют мелкощитовую и крупнощитовую инвентарную опалубку для вертикального и горизонтального бетонирования.
Деревометаллическая опалубка #8211 состоит из стальных листов с деревянными элементами для сборки. Она долговечнее деревянной, но ее оборачиваемость ниже, чем у металлической.
Кроме этого, опалубка может быть армоцементной, стеклопластиковой, из синтетических или прорезиненных тканей, картонной. Нередко материалы комбинируют #8211 например, щиты делают из фанеры, покрытой пластиком, с металлическим крепежом и др.
Принципы соответствия
- Любая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:
- точность размеров (в соответствии с рабочими чертежами)
- устойчивость, жесткость, прочность (отсутствие деформаций)
- отсутствие щелей и отверстий (чтобы не пропускать раствор)
- ровность и гладкость внутренней стороны (это облегчит дальнейшие отделочные работы)
- возможность установки без применения крана (это существенно снизит стоимость работ)
- простота монтажа и демонтажа (это снизит трудоемкость строительства)
- безопасность монтажных работ.
Для индивидуального дома этим требованиям наиболее удовлетворяет унифицированная инвентарная разборно-переставная мелкощитовая опалубка. Она обладает высокой жесткостью и имеет приспособления, облегчающие монтаж (схватки, замковые соединения и др.) Щиты можно использовать для бетонирования вертикальных и горизонтальных элементов (дополнив комплект соответствующим крепежом). Унификация элементов позволяет использовать такую опалубку для бетонирования разнообразных конструкций с постоянными и переменными размерами.
Она может быть деревянной, деревометаллической или стальной. Важно, однако, чтобы ее несущая способность достигала 40-60 кН/м 2. Площадь щитов может составлять до 3 м 2. размеры их сторон #8211 от 0.3. до 1.5 м, масса #8211 не более 70 кг.
Небольшая величина щитов и легкость материала, из которого они изготовлены (фанера, стеклопластик, металл), позволят переносить, устанавливать и разбирать опалубку вручную.
Устройство вертикали опалубки
Комплект готовой вертикальной щитовой опалубки обычно включает: в щиты (угловые, линейные), соприкасающиеся одной плоскостью (палубой) с бетонной смесью. Их устанавливают с обеих сторон бетонируемой конструкции и соединяют стяжками стяжки, воспринимающие нагрузки от бетонной смеси.
При установке на грунт они передают их на наклонные опоры-подкосы подкосы (могут быть телескопическими), передающие нагрузки на грунт. Они удерживают щиты в вертикальном положении замки (элементы крепления) для стягивания, закрепления и выравнивания смежных щитов.
При самостоятельном изготовлении опалубки на строительной площадке чаще всего используют дерево. Щиты обычно выполняют из досок толщиной 20-50 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) и шириной не более 150 мм (широкие доски больше коробятся), гладко оструганных со стороны прилегания к бетону.
Между собой доски соединяют через каждые 50-100 см сшивными планками из брусков. Гвозди забивают со стороны щита, обращенной к бетону, и загибают. Иногда сшивные планки дополнительно крепят к щиту стальными полосами. Противоположные стороны опалубки соединяют стяжками (проволочными скрутками), подпирают кольями, закрепленными в фунте.
Внутренние поверхности покрывают смазкой, чтобы избежать прилипания бетона.
Как сделать горизонталь опалубки своими руками
В индивидуальном строительстве применяют горизонтальную опалубку перекрытий на стойках. Ее можно сделать самостоятельно, но значительно надежнее, проще и быстрее в установке опалубка промышленного изготовления. При большом выборе систем и материалов принцип устройства такой опалубки одинаковый.
Стандартный набор элементов горизонтальной опалубки включает в себя:
- опорные телескопические стойки (с регулируемой высотой)
- треноги. которые удерживают стойки в вертикальном положении
- универсальные вилки для фиксирования балок
- поперечные и продольные балки
- листовой материал (или поверхность, собранная из мелких щитов), поверх которого заливают бетон.
Стойки и балки могут быть стальными или деревянными, листы или щиты #8211 из фанеры (водостойкой ламинированной), стали, пластика. Качественная система позволяет создавать перекрытия любой конфигурации с толщиной до 30 см.
Установку горизонтальной опалубки начинают со стоек. Их размещают по всей площади под будущим перекрытием с шагом 100-150 см (в зависимости от толщины перекрытия). Сверху в стойки вставляют несущие вилки (в виде перевернутой буквы П), в которые укладывают продольные балки (закрепляя их к стенам). На продольные балки укладывают поперечные, а уже на них #8211 листы.
Конструкцию выравнивают строго горизонтально, регулируя высоту стоек, проверяют прочность узлов крепления, отсутствие щелей. Верхнюю поверхность щитов покрывают смазкой.
Опалубка #8211 сделать, купить или арендовать?
Выбору типа опалубки должен предшествовать хотя бы приблизительный технико-экономический расчет. В нем учитывают затраты на покупку или аренду, сложность монтажа, а также целесообразность самостоятельного изготовления с учетом высокой трудоемкости работ и наличия материалов. Если объемы бетонирования при строительстве дома невелики, то опалубку несложно изготовить на стройке из досок и фанеры. Но чем больше объем бетонирования, тем выгоднее использовать готовую опалубку.
Трудоемкость устройства самодельной опалубки составляет до 40 % трудоемкости всего комплекса бетонных работ, а стоимость готовой доходит до 10-20 % стоимости бетонируемой конструкции. Использование унифицированной готовой опалубки позволяет на 40 % уменьшить сложность опалубочных работ и существенно сократить их сроки. Однако покупать опалубку для одного объекта крайне невыгодно. Если ее арендовать, то можно существенно снизить затраты.
Размер месячной арендной платы в зависимости от метража и стоимости комплекта составляет 3-5 % цены (чем выше цена и больше комплект, тем ниже процент).
При этом если горизонтальную опалубку приходится использовать в течение минимум двух недель, то вертикальную можно взять в аренду лишь на несколько дней, поскольку ее можно снимать, не дожидаясь набора бетоном прочности. Поэтому для экономии, чтобы оборудование зря не простаивало, важна четкая организация бетонных работ.
Устройство опалубки
Другие виды опалубки:
Пневматическую (надувную) опалубку делают в виде оболочки из технического текстиля, синтетических материалов, прорезиненных тканей и чаще используют для создания криволинейных поверхностей. Между стенками оболочки нагнетают воздух и на полученную форму методом торкретирования (набрызга под давлением) наносят фибробетонную смесь. После достижения необходимой прочности конструкции из оболочки выпускают воздух и снимают ее. В индивидуальном строительстве пневмоопалубка подойдет, например, для возведения гаража.
Картонная опалубка является одноразовой и предназначена в основном для создания колонн. Она имеет вид трубы, диаметр которой может составлять 15-120 см, толщина стенок #8211 5-15 см. Внутрь трубы заливают бетон. После его затвердения специальная вставка в стенку опалубки позволяет демонтировать ее одним движением (эффект молнии). По заказу можно изготовить любые размер и диаметр трубы, а также опалубку с квадратным сечением, с внутренним слоем для идеальной поверхности и др.
Правильная распалубка
После бетонирования производят распалубливание конструкций, обеспечивая сохранность опалубки. Снимать вертикальную опалубку можно уже через 8-12 часов, горизонтальную #8211 после достижения бетоном не менее 70% прочности (1-2 недели в зависимости от качества бетона). Горизонтальную опалубку снимают постепенно, начиная от стен.
Щиты инвентарной опалубки, а также поддерживающие элементы (схватки, стойки, ригели, прогоны, крепления) после каждого оборота следует очищать от цементного раствора с помощью металлических щеток и скребков. Обрезную доску впоследствии можно использовать для каких-либо черновых работ.
На заметку строителю:
- Крупнощитовую опалубку чаще всего переставляют краном.
- Для строительства частного дома обычно достаточно мелкощитовой опалубки.
- В набор комплекта горизонтальной опалубки входят телескопические стойки, которые позволяют четко регулировать нужную высоту.
- Опалубка для строительства колонн. для этого используют специальные опалубочные блоки.
- Строительство фундамента #8211 самое распространенное назначение опалубки в частном домостроении. Опалубку можно купить, арендовать или сделать самостоятельно.
Автор: Известный журналист в строительной тематике Е.Савченко
Реклама
Ниже другие записи по теме Как сделать своими руками - домохозяину!
Главная Строительство Как сделать опалубку своими руками #8211 устройство, изготовление и установка
Источники:
sferatd.ru
устройство, установка и виды. Доска для опалубки
Колонна используются в архитектуре: она поддерживает балки и плиты перекрытий, а также используется при оформлении подъездов к коттеджам. Колонны позволяют создавать помещения с внушительной площадью без перегородок. Наиболее прочными среди них являются монолитные конструкции, при строительстве которых используется опалубка. Если вы планируете заняться такими работами самостоятельно, то должны разобраться с основными видами, а также особенностями установки опалубки.
Разновидности опалубки
Опалубку для колонн можно классифицировать по материалу изготовления и способу применения. По последнему признаку выделяют несъемные, одно- и многоразовые опалубки. Что касается материала изготовления, то в качестве него выступают:
- металл;
- пластик;
- древесина;
- картон.
Среди достоинств первой разновидности – простота монтажа и демонтажа конструкции. Стальная опалубка имеет точную геометрию, поэтому с ее помощью можно сформировать качественную поверхность монолита. Пластиковая опалубка для колонн наиболее часто используется для круглых конструкций. Изготовить ее можно из водопроводной трубы, диаметр которой будет подходить.
А с помощью досок собираются деревянные конструкции - используют для этого бруски и листы фанеры. Изготовить деревянную опалубку для колонны можно самостоятельно, а годится она исключительно для прямоугольных изделий. Недостатком выступает сложность сборки для получения монолита с правильной геометрией. Что касается картонной опалубки, то она является одноразовой. С ее помощью можно создать колонны цилиндрической формы, а использовать следует плотный картон, который покрывается специальными пропитками.
Устройство опалубки
Опалубка для колонны выстраивается по определённым правилам. Как и стена, будущая конструкция будет иметь небольшую толщину, что особенно верно, если проводить сравнение с высотой. Эту особенность следует учитывать при расчетах нагрузок. Давление в верхней части будет меньше, чем у основания. Между высотой и шириной будет большая разница, что негативно сказывается на устойчивости опалубки. Для того чтобы исключить обрушение, следует произвести дополнительное укрепление подпорками.
Опалубку следует делать прочной, чтобы она была способна претерпевать вес бетонной заливки. Искривление недопустимо, ведь колонна в этом случае получится непрочной. Установленные элементы для заливки должны быть строго вертикальными. Если это правило не соблюсти, то возникнут деформационные силы, которые разрушат архитектурный элемент.
Особенности установки
Если вами будет устанавливаться опалубка для колонны, то для проведения работ можно использовать фанерные щиты или деревянные доски. В данном случае материал может быть одноразовым. Этот способ позволяет добиться формирования элемента квадратной или прямоугольной формы.
Для начала следует подготовить чертеж с указанием размеров. Из досок собираются щиты, а их сторона, контактирующая с бетоном, должна быть отстругана и отшлифована. Установка опалубки предусматривает крепление к доскам ребер жесткости, которые состоят из деревянных брусков. Соединение отдельных щитов осуществляется с помощью саморезов и гвоздей.
Далее можно приступать к изготовлению арматурного каркаса. Для этого прутья соединяются в форму прямоугольника, а использовать для этого можно вязальную проволоку или метод сварки. Вокруг каркаса выставляются деревянные детали, которые и будут образовывать монолитную опалубку. В нижней части конструкции крепление должно быть особенно надежным, ведь здесь колонна будет претерпевать высокую нагрузку.
Для того чтобы описываемую конструкцию было легче демонтировать, ее внутреннюю часть следует покрыть полиэтиленовой пленкой или линолеумом. Установка опалубки может вестись не только с помощью фанеры и досок, но и экструдированного пенополистирола или пенопласта. Такую опалубку обычно делают несъемной, в ее центре располагается пластиковая труба, которая и заливается бетоном. Перед заполнением формы раствором следует выполнить армирование и установить подпорки с разных сторон.
Сборка картонной опалубки
Когда планируется возведение круглой колонны, используется картон специального назначения. Среди его преимуществ следует выделить:
- легкий вес;
- возможность придания сложных форм;
- низкую стоимость;
- простоту монтажа;
- хорошие теплоизолирующие качества.
Последний фактор особенно важен в холодное время года. Когда планируется установить опалубку для круглых колонн, а под рукой нет специального картона, можно использовать и обычный. Однако при таких условиях важно соблюдать некоторые правила:
- Мелкоячеистая армированная стальная сетка должна быть свернута в рулон, а ее края следует скрепить проволокой.
- Из картона формируется рулон и укладывается внутрь сетки, чтобы материал смог расправиться и лечь на сетку.
- Опалубка устанавливается на место и укрепляется подпорками.
- Для получения картонного листа внушительных размеров следует соединить материал с нахлестом с помощью скотча.
Балочно-ригельная опалубка
Опалубка для заливки колонн может быть и балочно-ригельной. Такие формы используются ещё и для возведения стен. А названный вид опалубки доступен для самостоятельного монтажа - специальной техники и оборудования при этом не потребуется. Для проведения работ следует выбрать ровную площадку, где было бы удобно осуществить сборочные манипуляции.
Методика проведения работ
- На предусмотренном расстоянии следует расположить ригели на настиле.
- Деревянная балка устанавливается перпендикулярно ригелям. Крепление осуществляется стяжками.
- К балкам саморезами фиксируются щиты из толстой фанеры.
- Доски для опалубки сверху и снизу укрепляются брусьями. Это позволит предотвратить деформацию под воздействием массы бетона.
- Щиты соединяются стяжками, для которых должны быть предусмотрены отверстия по краям. Для того чтобы стяжки притягивали щиты по углам максимально надежно, потребуются клиновидные вставки.
Доски для опалубки балочно-ригельной системы могут использоваться многократно, как и металлические, а также пластиковые элементы. Одноразовой является лишь картонная опалубка.
Установка и устройство опалубки из металла
Металлическая опалубка для колонн представляет собой скрепленные щиты необходимого размера. Соединение элементов осуществляется с помощью монтажных уголков. В итоге удается получить блоки Г-образной формы, которые комплектуются в единую систему. В рабочем положении они соединяются между собой пружинными скобами, обеспечивающими их быстрый разъем при распалубливании.
Опалубка для монолитных колонн предусматривает крепление хомутами, которые воспринимают горизонтальное давление раствора и предохраняют щиты от деформации. Отдельные части хомутов соединяются шарнирно, что позволяет быстро устанавливать их и снимать. Перед началом монтажа системы для заливки на бетонном основании наносятся риски с помощью краски. Это позволяет фиксировать положение осей по двум координатам. Такие же риски должны быть нанесены на торцевые ребра щитов.
Положение нижнего короба крепится ограничителями из обрезков арматуры, которые привариваются к каркасу и выпускам. Выверка положения опалубки осуществляется с помощью клиновых вкладышей. Второй и последующий ярусы должны быть собраны с передвижных подмостей. Как только опалубка была полностью собрана, ее следует выверить по вертикали и закрепить расчалками. Щели между основанием и нижними щитами заколачивают.
Заключение
С помощью опалубки можно создать колонны любой формы и высоты. Данные конструкции могут иметь произвольные параметры. На сегодняшний день известно два вида работ, первый из которых предполагает монтаж опалубки для универсальных колонн. Вторая технология предполагает формирование опалубки с фиксированным сечением.
Ранее колонны использовались лишь в качестве декоративного элемента, сегодня они выполняют роль опорных элементов для разных построек.
fb.ru
Как сделать опалубку для колонн
Опубликовал admin | Дата 10 Август, 2013Поговорим о таком виде опалубки как опалубка колонн. Опалубку колонн изготовляют из щитов из металла и опалубки из дерева. Предварительно щиты из металла собирают в Г-образные ящики с помощью монтажных уголков, из которых затем получают нижний блок опалубки. В рабочем положении Г-образные ящики соединяют вместе с помощью пружинных скоб, которые обеспечивают быстрый разъем и соединение полублоков. Также производят дополнительное крепление колонн с помощью хомутов. Хомуты помогают избежать деформации щитов, за счет того, что хорошо воспринимают горизонтальное давление смеси. Ветви хомутов можно легко разбирать и собирать, за счет шарнирных соединений.
Перед тем как начать установку опалубки на бетонное основание необходимо нанести риски красной, по который будут фиксировать положение осей колонны. Также необходимо нанести риски на торцовые нижние ребра. Для того, чтобы зафиксировать нижний короб опалубки необходимо воспользоваться специальными ограничителями из обрезков арматуры. Конечную выверку производят клиновыми вкладышами. Следующие ярусы собирают из передвижных подмостей. Затем собранную опалубку выверяют и закрепляют расчалками. Щели, которые образовались между основанием и нижними щитами заделывают.
При густом армировании колонн и высоте более 3 метров в одном из щитов второго яруса делают специальное окно, через которое течет бетонная смесь. Бетонную смесь уплотняют с помощью вибрации. После чего окно закрывают и дальнейшее бетонирование делают через верхнюю часть опалубки. Если же колонна высотой меньше 3 метров, то лучше будет использовать опалубку щитовую инвентарную на всю высоту колонны.
Опалубка колонн сделанная из деревянных щитов более трудоемка, но и само собой значительно дешевле опалубки сделанной из металла. Ее выгодно применять, если есть необходимость возвести малое количество колонн. Деревянную опалубку прямоугольных колонн устанавливают в виде коробки из накрывных (7) щитов и двух закладных (6) щитов. Саму коробку охватывают металлическими или деревянными хомутами (2), а сами хомуты закрепляют клиньями (3), а затем коробку вставляют в рамку (4), которую закрепляют на перекрытии или подколеннике. Положение короба должно хорошо фиксировать низ опалубки колонны. В одном из щитов обязательно проделывают отверстие (5), с помощью которого удаляют лишний мусор, мешающий работе. Во время бетонирования отверстие закрывают. В верхней части опалубки можно установить проемы для примыкания балок или прогонов.
Опалубку колонн проверяют на вертикальность с помощью теодолита или отвеса по рискам на верхней и нижней части щитов. Для хорошей устойчивости устанавливают распорки и раскосы, по которым соединяют с поддерживающими элементами лесов или других конструкций.
Если колонна высотой больше 3 метров, то на высоте от 1.5 до 1.6 метров устанавливают окно, через которое подают бетон.
Разборка опалубки начинают со снятие подкосов и распорок, а затем удаляют щиты и снимают хомуты.
strojdomsam.ru
Простая опалубка своими руками
Опалубка по своему определению является формой для заливки цементно-бетонной смеси, применяемой при возведении железобетонных и бетонных элементов: стен, межэтажных перекрытий, фундамента. Разборно-приставная опалубка, как правило, собирается из уже готовых конструктивных элементов. Данный вид опалубки используется при возведении конструкций из бетона практически всех типов железобетонных работ. В результате промежуточного затвердевания бетона, опалубка своими руками разбирается, а после может применяться вновь.
В отличие от съемной опалубки, несъемные короба остаются навсегда в монолитном бетоне. Изготавливают их в большинстве случаев из теплоизоляционных материалов. Помимо того, что они служат для формирования очертаний конструкции, они также улучшают теплосберегающие характеристики и звукоизоляцию сооружения. О несъемной опалубке для фундамента рассказывалось в другой статье.
Многоразовая ламинированная фанера для опалубки состоит из отдельных элементов, которые представляют собой полые блоки, имеющими замки для соединения. Чаще всего их применяют при возведении стен, фундаментов – чуть реже. А вот межэтажные перекрытия с использованием таких блоков вовсе не возводятся. Данная технология способствует ускорению процесса строительства из железобетона. Кроме того опалубка из фанеры своими руками не требует специальных строительных навыков и ее изготовление не вызывает затруднения (смотрите фото или видео).
Ведь собирать ее достаточно легко, а блоки очень просто обрабатывать: их можно пилить как вручную, так и при помощи болгарки. Хотя для создания опалубки для колон и колец нужен опыт, поэтому новичкам рекомендуется использовать несъемную опалубку из пенополистирола для таких конструкций.
Опалубка для колонн при установке забора.
Фанера для опалубки состоит примерно на 80 % из опилок хвойных сортов древесины и щепы, которые прошли специальную обработку. Данный материал паронепроницаем, а также имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Помимо всего прочего этот стройматериал обладает морозоустойчивостью, практически не впитывает воду, не гниет, устойчив к воздействиям атмосферы, а благодаря обработке еще и не горюч. В связи с вышесказанным достаточно популярна фанера для опалубки, цена ее в 2 раза меньше, чем у кирпичных конструкций.
Опалубка для колец, которые будет использован для септика. Хотя заливка таких колец подойдет и для шахт, но не для колодцев.Во время работы со съемной опалубкой из фанеры наблюдаются свои особенности. К примеру, если цоколь и фундамент сооружены по данной технологии из цокольных блоков, то над цоколем будут нависать стены, это обусловлено тем, что цокольные блоки уже стеновых, так как последние для утепления имеют полистирольную прослойку. Именно поэтому необходима заблаговременная раскладка блоков по стенам, для того, чтобы исключить распиливание лишних элементов. Видео - опалубка для фундамента своими руками
niola-td.ru
изготовление, монтаж пластиковой несъемной опалубки
В современном строительстве зачастую используются бетонные колонны, служащие опорами верхних этажей, террас, балконов, а также выполняющие другие функции. Для возведения таких колонн требуется соответствующая опалубка, в которую заливается бетонный раствор.
Опалубка колонн может быть круглая и квадратная, в зависимости от предназначения и расположения колонн. Сама опалубка может быть одноразовой и многоразовой. Какой из них отдать предпочтение? В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки различных видов колонной опалубки.
↑Многоразовая опалубка под колонны
Понятие «многоразовая опалубка» применимо к таким видам опалубки, которые могут использоваться многократно.
Это подразумевает:
- необходимость сборки опалубки на месте строительства,
- заливки в нее бетонного раствора,
- выдерживание определенного времени для застывания бетона,
- а затем снятие опалубки и перенос ее на другое место.
В любом случае, такая технология заливки имеет свои нарушения, которые заключаются в отсутствии монолитной заливки. Если высота многоразовой опалубки превышает необходимую высоту колонны, то приходится переносить ее далее, вдоль будущей колонны. А такая заливка уже не будет монолитной.
Поэтому очень важно руководствоваться характеристиками многоразовой опалубки, не превышая рекомендованные значения высоты колонн.
В целом, многоразовая опалубка более дорогостоящая, это зависит:
- от материала опалубки,
- от затрат на последующее хранение,
- уход и транспортировку опалубки на новое место,
- расходов на использование подъемной техники.
Многоразовая опалубка стен и колонн бывает нескольких типов.
Щитовая опалубка. Используется только для изготовления квадратных колонн. Металлические щиты соединяются между собой при помощи специальных креплений. Внутри щитов находится влагостойкая ламинированная фанера. После застывания бетонной массы листы снимаются и переносятся на следующее место заливки.
К данному виду опалубки относится и балочно-ригельная опалубка колонн, которая состоит из:
- щитов,
- балок,
- стальных ригелей.
Опалубка позволяет создать прочную и надежную конструкцию практически любой высоты. Используется для строительства мостов, круглых стен и колонн, заливки больших вертикальных поверхностей. Набирается опалубка по принципу детского конструктора и фиксируется распорками.
Стальная опалубка. Предназначена для изготовления как квадратных, так и круглых колонн. Особенность ее состоит в том, что после каждого использования необходимо чистить и смазывать секции опалубки. Как и щитовая опалубка, имеет солидный вес, вынуждая использовать для ее установки подъемные механизмы.
Опалубка колонн пластиковая. Она не такая тяжелая и дорогая, как металлическая 
опалубка, но и не такая надежная. Ее использование требует осторожности и присутствия опытных специалистов. В противном случае, можно случайно повредить хрупкие стенки такой опалубки. Отдельные пластиковые элементы скрепляются между собой при помощи множества мелких деталей.
Несъемная опалубка для колонн
Такой вид опалубки еще не получил массового распространения, но уже широко известен в строительных кругах. Методом проката на специальных прокатных станах изготавливаются блоки и заготовки различной формы. В результате получаются тонкостенные изделия из высокопрочного бетона.
Изготовление опалубки колонны несъемного типа производится по специальной технологии из песка, цемента и воды. Суть метода состоит в том, что при прокате все поры бетона уплотняются, из них вытесняется вода, которая ухудшает морозостойкость и прочность бетона. Получаемые колонны отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температур высокой влажности.
↑Одноразовая опалубка круглых колонн
Наиболее практичным и дешевым вариантом колонной опалубки является одноразовая картонная опалубка. Она представляет собой навитый по спирали картон, имеющий водоотталкивающую пропитку. Изнутри может быть проложена толстостенная пленка ПВХ.
Диаметр опалубки может составлять от 20 до 110 сантиметров, а ее длина находится в пределах 12 метров.
В зависимости от высоты опалубки и ее диаметра, толщина картонных стенок меняется, ведь на нижнюю часть опалубки приходится максимальная нагрузка.
Одноразовая опалубка достаточно легка и проста при установке. Нет необходимости использовать подъемные механизмы. Вполне допустимо устройство опалубки колонн своими руками. Для этого достаточно двух человек.
Монтаж опалубки колонн осуществляется следующим образом. Опалубка устанавливается строго вертикально, после чего крепится снизу к полу. В верхней части опалубка крепится при помощи стальной манжеты и анкерных стержней. После застывания бетона производится снятие картонной опалубки. Для этого предусмотрен специальный шнур, потянув за который можно разорвать опалубку на две части, а затем без проблем удалить ее с колонны.
Картон хорош еще и тем, что является экологичным материалом, позволяющим его без труда утилизировать.
opalubok.ru
Круглая опалубка. Разновидности и предназначение
Классический архитектурный стиль считается наиболее распространенным среди существующих моделей сооружений. Особенностью такого подхода к возведению конструкций считается присутствие колонн круглой формы. Фасады зданий подобного типа часто украшаются массивными колоннами. Если учесть, что ранее люди не обладали современным техническим оснащением, однако, могли возводить такие элементы, то сейчас соорудить прочную колоннаду способен каждый хозяин собственного дома.
Круглая опалубка колонн
Разновидности колонных сооружений
Геометрия данной детали архитектурного декора может быть нескольких типов:
- квадратный;
- многогранный;
- прямоугольный;
- круглый (форма цилиндра).
Если ранее их основной функцией было преимущественно эстетический декор, сегодня они чаще используются в качестве несущей опоры. Поэтому преобладают квадратные, прямоугольные типы.
Предназначение опалубки для круглых конструкций
Круглая опалубка
Готовый бетон необходимо заливать в надежную форму, где он займет нужное положение, затем затвердеет. Это требование относится и к круглой опалубке. В ее отсутствие возвести самостоятельно бетонное сооружение практически не возможно. Если необходимо создать опалубку для колонн своими руками, требуется придерживаться следующих норм:
- расчет точных размеров;
- надежность, качество сборки;
- абсолютное исключение стыковочных щелей, сквозь которые уходит смесь;
- ровная внутренняя поверхность;
- легкость демонтажных работ;
Из чего сделать опалубку для бетона? Существует три варианта построения формовочных конструкций, которые следует учитывать при проектировании помещений.
Виды строений опалубки
- Многоразовый вид. Подразумевается его многократное использование в строительстве домов. Собирается прямо на месте, где планируется стоять колонна. Потом, когда форма изготовлена правильно, она полностью заливается бетоном, дается время для остывания. После истечения срока ожидания, стенки демонтируются, отправляются по месту назначения. Существенный минус возникает, когда многоразовая форма оказывается ниже требуемой высоты бетонного элемента. В этом случае опора доливается, но есть вероятность ослабления монолитности. Также следует понимать, что подобный вариант предполагает большую стоимость. Но сегодня большинство застройщиков просто арендуют данный материал.
По типам опалубку для круглых фундаментов можно поделить на несколько вариантов: стальные, щитовые, пластиковые.
- Несъемная опалубка для колонн. Считается наиболее дорогостоящей. Однако, это единственный сдерживающий фактор на фоне возрастающей популярности, универсальности данного материала. Благодаря несъемным функциям такой технологии значительно улучшается качество, устойчивость сооружения, долговечное противостояние негативному воздействию атмосферы, температурных перепадов. Все это продевает срок эксплуатации бетонной конструкции.
- Одноразовый вариант признан бюджетным способом строительства, находится на вооружении застройщиков более полувека. Приобрести подобный стройматериал способен любой, так как стоимость существенно меньше пластикового варианта. Изготавливается опалубка круглого фундамента из плотно спрессованного по спирали картона. Основа полностью пропитывается специальным склеивающим раствором, придавая картону повышенную прочность. Картонная опалубка для круглых стен существует в диаметре от 20 до 120см. Внутренние стены можно заказывать ровной поверхности, или с желаемым рельефом. Когда бетон застывает, технология демонтируется, затем устраняется.
Благодаря интенсивному развитию рынка строительным материалов сегодня появился относительно новый вид опалубки для ленточного фундамента из пенополистирола.
Небольшая популярность технологии объясняется небольшим количеством времени на рынке и высокой стоимостью. Ключевые достоинства выражаются в уникальной способности изделия удерживать тепло, не допускать влагу, устраняются сыреющие участки. Предусматривается абсолютно любая конфигурация фундамента, дающая возможность возведения стен и колонн любой формы.
Главным недостатком считается необходимость присутствия квалифицированного мастера, способного грамотно рассчитать построение круглой опалубки фундамента, закладки армирующих элементов.
Как построить опалубку своими руками
Установка круглой опалубки
Большинство умельцев задаются вопросом: как сделать круглую опалубку самостоятельно, не потеряв при этом желаемую форму бетонного сооружения? Подготовительные работы особе не отличаются от других видов опалубочных технологий. Тут следует задуматься о выбираемом материале.
Если сооружение не предвидится массивным, достаточно будет пластика. Его гибкие свойства помогут при необходимости придать желаемую форму посредством разумного прогрева. Устойчивость подобного материала низкая.
Деревянная опалубка для колонн монтируется по образу бочки. Если возникает необходимость, стены укрепляются распорками, упирающимися в колья. Колышки загоняются в землю интервалом друг от друга 100-200мм.
Круглая опалубка колонн
Следует сразу сказать, что деревянная опалубка колонны своими руками – задача непростая. Предварительно следует обзавестись требуемым количеством досок, собрать их щитами, подготовить распорки для опалубки. Также следует собрать необходимый инструмент: молотки, кувалды, пила (электро-лобзик), саморезы по дереву, шуруповерт. Опалубка для круглых стен собирается прямо на строительной площадке, иногда на верстаке, затем транспортируется на место монтажа.
Когда проектируется не одна опора, следует разработать универсальное для всех лекало. В противном случае геометрически опоры будут разниться. Специалист регулярно контролирует вертикальное положение опоры. Если высота сооружения превышает три метра, предусматриваются окошки для заливки, утрамбовки раствора. Их высота находится на 1,5 метра от уровня земли. Следует обратить внимание, что верхний предел может содержать участки стыка балки с прогоном. Это также следует учитывать при конструировании опалубки.
Пошаговые действия самостоятельной сборки
- Следует предельно точно спроектировать размеры круглых опор.
- Заранее заготавливаются деревянные материалы, выполняющие задачу формирования поверхности. Их следует подобрать в соответствии с размером опоры, зачистить внутреннюю сторону.
- Доски сшиваются поперченными брусками, выполняющими роль ребра жесткости.
- Несколько таких сшитых досок собираются формой столба. Большая прочность соединения требуется в основании, там будет наибольшее давление раствора.
- Самостоятельно собирается металлический каркас посредством сварки или проволочных скруток.
- Армированная конструкция закладывается внутрь деревянных щитов.
Легкость демонтажа может обеспечить пленка, набитая на внутреннюю поверхность щитов. Сборка выполняется исключительно ровными досками, так устраняется вероятность искривления опоры. Когда сооружение прочно закреплено, выставлено в соответствии с нормами горизонта и вертикали, можно приступать к заливке раствора.
opalubka-expert.ru
Круглая опалубка: как правильно ее сделать?
Содержание статьи
Элементы дома могут иметь различную форму, в том числе и круглую. К примеру, в проект часто включаются круглые колонны, форму полукруга может иметь терраса или веранда. Для возведения круглых конструкций дома по монолитной технологии, потребуется опалубка соответствующей формы. Застройщик сможет воспользоваться готовыми элементами опалубки или собрать конструкцию самостоятельно. Рассмотрим, как сделать круглую опалубку, выполняя работу своими руками.
При строительстве дома своими руками иногда хочется выйти за рамки типовых проектов. Например, украсить фасадную часть дома колоннами или построить закругленные стены и фундамент.
Для выполнения работы потребуется специальная опалубка, это должна быть круглая форма, которая может быть съемной или нет. Рассмотрим, как можно своими руками сделать круглую опалубку для постройки колонн и для закругленной части фундамента. Лучше понять, как должна проходить работа помогут видео инструкции, в которых отражены основные этапы монтажа.
Опалубка для колонн
При постройке квадратных или прямоугольных колонн используется обычная щитовая опалубка. Если колонны должны иметь круглую форму, то собрать форму из щитов не получится.
Описание картонной опалубки
Наиболее простой вариант постройки круглых колонн – это использование картонной опалубки. Состоит такая одноразовая опалубка из основания из полимерного основания и картона, который обвивает основание по спирали. Для придания картону водоотталкивающих свойств картон пропитывается водостойким клеем на основании полимера.
Совет! Применение простой картонной опалубки приведет к тому, что на поверхности отлитых колонн останется спиралевидный рельеф. Если это нежелательно, то необходимо выбирать формы с гладкой внутренней поверхностью, покрытой вощеной бумагой. Для получения идеально ровной поверхности колонн, используется одноразовая картонная опалубка, покрытая изнутри полимером.
Преимущества картонной опалубки:
- Доступная цена;
- Экологическая безопасность, простой способ утилизации;
- Простой монтаж и демонтаж;
- Небольшой вес форм, облегчающий транспортировку, разгрузку и установку.
Монтаж и демонтаж картонной опалубки
Картонная одноразовая опалубка удобна тем, что ее очень легко установить своими руками:
- Устанавливается одноразовая форма для колонн с учетом направления, ориентироваться нужно по стрелкам, нанесенным на корпус опалубки. Стрелки должны быть направлены верх.
- Внизу опалубка устанавливается в специальный венец.
- В том случае, если высота колонны более 4 метров, необходимо использовать дополнительные крепления в верхней и в нижней части колонны, располагая их с шагом 3-4 метра.
Демонтировать картонную опалубку для колонн после застывания бетонного раствора еще проще. Достаточно потянуть за шнур, проложенный внутри формы, чтобы опалубка распалась на две части, после чего ее легко можно будет удалить.
Совет! Как следует работать с одноразовой опалубкой из картона можно увидеть в видео инструкциях, которые есть на строительных сайтах.
Круглая опалубка для фундамента
Если планируется построить своими руками беседку круглой формы или строящийся дом имеет сложный проект с закругленным элементом, то потребуется сделать специальный вид опалубки.
Самостоятельно сделать опалубку круглой формы достаточно сложно, но при наличии даже небольшого опыта, это вполне осуществимая задача. Работы по постройке опалубки круглой формы мало отличаются от работ, проводимых при постройке опалубок любых других типов, а вот к выбору материалов для строительства нужно будет отнестись более серьезно.
Пластиковые опалубки
Если планируется сделать опалубку круглой формы для небольшого объекта, например, для беседки, то для выполнения работы своими руками удобно использовать листы пластика. Этот материал достаточно эластичен, его можно выгнуть, придавая нужную форму опалубке.
Для большей пластичности материала пластик можно будет разогреть при помощи строительного фена. Недостатком этого варианта опалубки является ее невысокая прочность, поэтому пластиковые самодельные опалубки рекомендуется только для постройки небольших форм.
Опалубки из досок
Круглую опалубку вполне можно сделать и из досок. Такая конструкция собирается по принципу постройки бочки. Для дополнительной жесткости конструкция укрепляется установкой наружных подкосов.
Опалубка из досок достаточно прочная, поэтому ее можно использовать и при постройке закругленной части фундамента. Однако этот вариант строительства крайне сложно осуществить своими руками, если мастер не имеет достаточного опыта.
Опалубка из фанеры
Опалубку круглой формы из фанеры сделать довольно сложно. Фанера материал не особенно прочный, но и не столь пластичный, как пластик. Поэтому фанеру для круглых опалубок лучше не использовать.
Опалубка из пенополистирола
Несъемная опалубка из пенополистирола круглая – это, пожалуй, наиболее простой вариант. Дело в том, что при монтаже используются уже готовые формы, единственное, что нужно сделать мастеру – это установить формы на место. Между собой формы скрепляются простыми соединениями по принципу «паз-шип».
При необходимости можно заказать изготовление готовых форм из пенополистирола по своим размерам. Единственным недостатком этого варианта является высокая цена форм, особенно, в том случае, если они будут изготавливаться на заказ.
Итак, при необходимости построить конструкцию круглой формы используются специальные виды опалубки. Так, при выполнении работы без применения спецтехники очень удобна картонная опалубка для круглых колонн. Такие формы являются съемными, но одноразовыми, так как они разрушаются после застывания бетона. При сооружении полукруглых элементов фундамента может быть использована опалубка съемного и несъемного типа. Как собирается такая опалубка можно увидеть на обучающем видео, которое несложно найти на сайтах строительной тематики.
ravchan.ru
