Как правильно электродрелью сверлить металл толщиной более 10 мм? Можно ли сверлить перфоратором металл
Как сверлить перфоратором
Главная страница > Безопасность работ
Как сверлить перфоратором, если вы впервые столкнулись с этим инструментом и не знаете его специфики ? Естественно, что, как и любой электроинструмент, перфоратор относится к источникам повышенной опасности. Рассказывать про то, что делать во избежание поражения электрическим током и излагать всякие другие прописные истины я не стану, так как вы можете ознакомиться со всем этим в паспорте, который прилагается к инструменту. А поговорим мы лучше о другом.
Что сверлят перфоратором ? Как правило, им сверлят минеральные материалы на основе бетона и цемента, а также камень, асфальт и даже землю. Применяется также перфоратор для размешивания сухих строительных смесей и не только их – в режиме обычного сверления им можно сверлить дерево, металл и даже закручивать саморезы. Кроме того, имеющий режим отбойника инструмент может использоваться для грубого штробления и демонтажных работ.
Сверлить перфоратором следует, держа его прямо, не сильно нажимая (или вообще не нажимая, если материал мягкий, типа пенобетона). Кафельную плитку, пластиковые плинтуса с кабель-каналами и сами кабель-каналы вначале лучше «проходить» в режиме сверления, а затем, когда нужно сверлить стену, уже включать ударный режим.
Опасности при бурении асфальта
Бурение асфальта перфоратором может потребоваться по разным причинам: например, это будет работа по установке полусфер, или ремонт ограждения. Асфальт укладывается на плотную подушку из песка и щебня, которая хорошо укатана катком либо трамбовочной машиной.
Однако, когда вы начинаете сверлить асфальт и доходите до подушки, то ее часть размягчается от вибрации бура и смещения. От этого куски щебня начинают передвигаться относительно друг друга, и бур от этого может быть зажат в отверстии. Если вы чувствуете, что щебень начал «кувыркаться», то следует работать особенно осторожно, и при первых же признаках зажимания бура тотчас отпустить перфоратор, иначе можете вывихнуть себе руку.
Далее нужно осторожно освободить бур (для этого нужно попытаться его расшатать – вначале просто руками либо пассатижами, а затем при помощи молотка, причем сильно стучать не следует). Если не получается, то придется обдолбить асфальт вокруг бура, а затем высвободить его (такое встречается очень редко и в основном с бурами малого диаметра).
Опасности при выполнении проходок в бетоне
При сверлении отверстий большой глубины (обычно это проходки под прокладку кабелей, и их глубина может порой достигать одного метра и более, так как требуется сверлить насквозь капитальные стены) возникает другая опасность.
В глубине проходки бур может зацепиться за арматуру, и тогда перфоратор может буквально вывернуть из рук. По этой причине нажимать на инструмент не следует, и держать его надо так, чтобы руки при этом не перекрещивались (как, впрочем, и всегда). Дело осложняет тот факт, что бур в проходке идет по пути наименьшего сопротивления, и поэтому может сгибаться и изменять направление. В результате входное отверстие может оказаться чуть на 30 сантиметров дальше выходного.
Таким образом, выбрав место без арматуры, можно все равно на нее наткнуться. Избежать этого сложно, поэтому нужно бурить проходки очень аккуратно и ровно.
Скрытая проводка в стенах и заглушенные распределительные коробки
Немалую опасность также представляют собой замурованные в стенах распределительные коробки, про которые все давно забыли (даже жилконторщики), но они, тем не менее, имеют в себе токонесущие провода. Такую коробку обычно легко найти по «пустому звуку» при простукивании, но бывает, что она глубоко замурована.
Скрытая проводка еще более опасна, учитывая то, что она может быть проложена, как попало. Утверждается, что провода должны, мол, проходить только под прямым углом, а к потребителю они якобы подводятся исключительно сверху. Это полный бред, поскольку, к сожалению, прокладывали (да и сейчас прокладывают) кабели под любыми углами, оставляя в стенах скрутки «медь-алюминий» и заземляясь на арматуру. Поэтому очень желательно иметь детектор электромагнитных излучений либо бесконтактный пробник, с помощью которого можно найти токонесущие провода в стенах и обойти их.
Сверление перфоратором отверстий под нейлоновые дюбели
Сверление под дюбели имеет то преимущество, что в любом случае нам нужно получить отверстия одной и той же глубины. Для дюбеля SORMAT 6 она составляет, например, 35 мм. Некоторые особенно продвинутые «умельцы» наматывают на бур изоленту или скотч, отмечая таким образом глубину отверстия. Но дело в том, что при сверлении изолента или скотч начинают отчаянно греться, а потом и вовсе «мнутся и сдвигаются». В итоге можно и насквозь просверлить стену, не считая того, что вся эта гадость может попросту заплавиться (кстати, на фото можно видеть иногда такую приплавленную изоленту, ибо мне не раз пришлось воспользоваться данным фашистским способом, когда не было маркера; однако повторять его не рекомендуется).
Самый эффективный способ отметить глубину – нанести жирную (шириной в 5 мм. или больше) метку маркером вокруг бура. Такую метку отлично видно при сверлении, она долго не стирается, а при необходимости ее можно очень быстро возобновить. Более того, если требуется сверление на разные глубины, можно нанести несколько меток разных цветов и использовать их. «Да, но ведь есть глубиномер !» – правильно. Потерянный или забытый, и в любом случае мешающий, особенно в тесном помещении. Не говоря уже о том, что далеко не на каждом перфораторе он вообще есть.
Вот таким образом происходит сверление перфоратором. Ну и в заключение совет один: не пытаться соревноваться с инструментом в скорости, так как он все равно быстрее вас. Работайте осторожно, но четко – и работа будет как безопасной, так и эффективной.
silite.spb.ru
Как правильно электродрелью сверлить металл толщиной более 10 мм?
Помимо довольно большой глубины, мы больше ни чего не знаем из вопроса.
Самое главное, какой металл? К примеру если это алюминий, то его можно "проковырять пальцем", если чугун, то проблема причём большая.
Далее надо знать о диаметре отверстия, понятно что для каждой дрели есть ограничения по диаметру сверла, тут уже ни чего не сделаете, надо соотносить желание просверлить и диаметр который осилит Ваша дрель.
Какая дрель, так же надо знать.
Более 10-и мм, это сколько?
Ну а вообще глубокие отверстия сверлятся так:
В начале подготавливаем охлаждающую жидкость, при сверлении металла подойдёт и обычное машинное масло,
хотя в продаже есть и специальные охлаждающие жидкости (есть смысл их купить, если сверлите много часто и глубоко). Дрель устанавливаем на маленькие обороты.
Работаем несколькими свёрлами, от меньшего диаметра к большему.
Под металл подложите любую деревяшку.
Далее, разметка и керним, кернить необходимо, мы тем самым даём направление сверлу, оно не "гульнёт".
Начинаем сверлить, помните, сверло очень сильно греется, лучше лишний раз достать его из отверстия, чем забыть это сделать.
Дрель держим строго вертикально, это если металл лежит горизонтально на полу, если сверлим металл на вертикальной поверхности, то соответственно дрель держим строго в одном положении по отношению к отверстию.
Очень важно не заламывать сверло.
Далее, стружку придётся удалять остановив сверление (отверстие довольно глубокое), удалить можно просто перевернув изделие.
Если нет возможности "крутить" металл, то удаляйте магнитом, сверло окунайте в масло, на дрель сильно не давите.
Рабочая часть сверла должна быть больше глубины сверления.
Вот это основное, есть конечно и специальные держатели для дрели, но я обычно ими не пользуюсь, если купить нормальные фирменные и дорогие свёрла, то глубина в сантиметр не преграда.
Именно качественные свёрла в паре с охлаждением и малыми оборотами и есть основа успеха при сверлении в металле отверстий глубиной в сантиметр и более.
Конечно есть своя специфика в сверлении разных металлов.
www.remotvet.ru
Как правильно сверлить: полезные советы
Коммуникации
Перед сверлением стены Вы должны обязательно проверить, нет ли в выбранном месте труб водопровода и парового отопления или электропроводки. Лучше всего сделать это с помощью металлоискателя. Этот прибор реагирует на сталь, железо и цветные металлы. Он указывает приблизительную глубина сверления и сигнализирует о наличии токопроводящих электрических кабелей.
Глубокие свободные от пыли отверстия для дюбелей
Для пластмассовых дюбелей глубина отверстий должна быть больше, чем длина самого дюбеля. 10 мм является достаточным запасом длины на тот случай, если несмотря на тщательное удаление, сверлильная пыль все же останется в отверстии для дюбеля. Вы можете воспользоваться пылеотсосом или просто продуть отверстие, но при этом следите, чтобы сверлильная пыль не попала Вам в глаза. Если Вы хотите удалить пыль еще тщательнее, воспользуйтесь пылесосом.
Чтобы по металлу сверлить было легче
На такой гладкой поверхности как металл Ваше сверло может легко соскользнуть, и Вы просверлите отверстие не там, где хотели. Чтобы этого не случилось, перед сверлением пробейте в металле маленькое отверстие. Обычно для этого берется кернер — стальной стержень с острием на конце, который ударом молотка вбивается в деталь с обратной стороны. В это небольшое углубление Вы устанавливаете сверло. Если материал твердый, Вы можете сперва сделать отверстие тонким сверлом, и потом расширить это отверстие сверлом необходимого Вам диаметра.
Держите инструмент правильно
Всегда держите дрель прямо и вводите ее вертикально в поверхность стены или детали. Если Вы работаете с дополнительной рукояткой, вам будет еще проще контролировать процесс сверления.
Чувствительное органическое стекло
Отверстия в органическом стекле необходимо сверлить медленно, с минимальным числом оборотов — этот материал очень чувствителен к нагреву и может расплавиться.
Пластырь для керамической плитки
Старый совет домашнему мастеру: На гладкой поверхности плитки сверло легко скользит — но этого можно избежать, если перед работой наклеить на место будущего отверстия пластырь или кусочек клейкой ленты.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!dm-st.ru
LITTLE BIG - FARADENZA (official music video)
😠 ANTIPOSITIVE RUSSIAN TOUR 😠19.10 Москва vk.com/littlebig_stadium26.10 Санкт-Петербург vk.com/littlebigiceкупить билеты здесь: www.littlebig.info/04.10 Сургут vk.com/littlebig_surgut05.10 Тюмень vk.com/littlebig_tymen06.10 Екатеринбург vk.com/ekb_littlebig09.10 Ижевск vk.com/littlebig1810.10 Казань vk.com/little_big_kzn12.10 Нижний Новгород vk.com/little_big_nn13.10 Киров vk.com/little_big_kirov15.10 Ярославль vk.com/club16932497616.10 Иваново vk.com/club16932503317.10 Череповец vk.com/littlebig_3508.11 Красноярск vk.com/event16905066809.11 Иркутск vk.com/event169050994 11.11 Томск vk.com/littlebig_tomsk12.11 Кемерово vk.com/event16905062713.11 Новосибирск vk.com/littlebig_novosib15.11 Барнаул vk.com/event16905051816.11 Омск vk.com/littlebig_omsk201818.11 Челябинск vk.com/littlebig74 19.11 Уфа vk.com/little_bigufa20.11 Самара vk.com/littlebig_smr22.11 Саратов vk.com/event169047067 23.11 Волгоград vk.com/event169048052 25.11 Ростов vk.com/event169048121 26.11 Краснодар vk.com/event16904817227.11 Воронеж vk.com/littlebig_vrn18LITTLE BIG:facebook: facebook.com/littlebigbandofficialsoundcloud: soundcloud.com/littlebigrussiavk: vk.com/littlebigbandtwitter: twitter.com/LITTLEBIG_BANDwebsite: thelittlebig.comMail to: [email protected] Booking (Ru, USA): [email protected] (Europe): +33 608 815 807 Fabristiwww.base-productions.comMusic: Iliya Prusikin, LubimLyrics: Iliya Prusikin, Alina Pasok, Eldar Dzharakhov LITTLE BIG production:Idea: Alina PasokScript: Alina Pasok, Iliya Prusikin, Eldar Dzharakhov Director: Alina Pasok, Iliya PrusikinCo-director: Yuriy MuzichenkoDOP: Alexander PavlovExecutive Producer: Anastasia AntipovaLine producer: Ekaterina MironovaStylist and art-director: Vadim KsenodokhovAssistant of Stylist: Rada SokolovaLocation Manager: Dmitry ChernovCoordinator: Ivan VeselovAssistant: Eduard Gaisin, Roman Konshin, Ivan SavchenkoCasting: Anastasia Antipova, Vasilisa LubenkoCoordinator of actors: Vasilisa LubenkoMUAH: Masha FrancevichAssistant MUAH: Anna SokolovaHairdresser: Svetlana TilishevskayaGaffer: Stas GerasimovLighting technician: Pavel Iluk, Igor SavchenkoEditing: Alina Pasok, Iliya Prusikin Color: Dmitriy NovikovVFX, CG: Maksim SemenovSound design: Stas Kravets
Starring:Iliya PrusikinSonia TaurskayaPolina SokolovaZhenya MekkNikita GorinTatiana AndriyanovaIrina GrigorievaMarina TsurkovaYulia ShelobuginaKhachatryan ArturSvetlana DeikunKamila Lariss Elena Lisenkova Nadezhda GermanSvetlana Ivanova Zoya Timofeeva Nikolai Goncharov Leonid Paranin Mikhail SimonovValery SizovDenis MakotraAnatoly ToporovYuri IvanovTechnical equipment - Lenfilm
Special Thanks: Vanya Fedotov twitter.com/vanyafe Ekaterina Kotova instagram.com/trin.artDmitry Maltera vk.com/club66613
koreporter.com
Чем отличается дрель от перфоратора — можно ли выбрать, что лучше?
Вопрос о том, чем отличается дрель от перфоратора, задают молодые мастера. Действительно, на первый взгляд может показаться, что эти инструменты одинаковы, ведь они оба предназначены для создания различных отверстий. Но разница между ними существенна, поэтому прежде чем отправиться за их покупкой, нужно узнать о том, для чего используется и тот и другой «родственник».
Отличие перфоратора от дрели и основные свойства инструментов ↑
Советы по выбору между перфоратором и ударной дрелью представлена на видео Основное предназначение перфоратора — это сверление отверстий в материалах с повышенной плотностью. К таким материалам относятся:
- Камень искусственный;
- камень натуральный;
- бетон;
- кирпич.
Дрель же используют для сверления дерева, металла или пенобетона. Не вдаваясь в подробности принципа работы перфоратора и дрели можно сказать, что перфоратор проделывает отверстия с помощью удара, а дрель — с помощью вращения.
Каково же тогда главное отличие перфоратора от ударной дрели? Режим удара у дрели не работает самостоятельно, а является дополнением к вращению. То есть, когда инструмент переводится в этот режим, сверло не перестаёт вращаться, а начинает ещё и ударять. Однако «силы» инструмента хватает только на кирпич (впрочем, тоже не всегда), а сверлить бетон им будет практически невозможно. Впрочем, использовать ударную дрель для таких работ можно очень редко, поскольку постоянная работа в этом режиме приводит к поломке храповика. Кроме того, для сверления плотных материалов требуются очень большие усилия.
Существуют перфораторы, в которых имеется дополнительный режим сверления. Однако часто делать с помощью них отверстия в мягких материалах не рекомендуется. Во-первых, это быстро приведёт к износу вал-шестерни, и тогда потребуется ремонт инструмента, а во-вторых, отверстия получаются не столь аккуратными.
Также разница между дрелью и перфоратором состоит в потребляемой мощности. Как это не покажется на первый взгляд удивительным, но у перфоратора она гораздо ниже, а, значит, он тратит меньше электроэнергии. К примеру, на перфораторе, работающем и в режиме сверления и в режиме удара, указана мощность 400 Вт. Это означает, что за час работы он «съест» 0,4 кВт. У аналогичной ударной дрели этот показатель будет составлять около 1000 Вт, то есть за час она потребит 1 кВт.
По большому счёту, дрель — инструмент более функциональный, чем перфоратор. Различные насадки могут превращать её и в строительный миксер, и в высечные ножницы и даже в насос. Перфоратору же большинство этих функций недоступно. В продаже есть различные переходники, однако их стоимость гораздо выше, чем у их аналогов, предназначенных для дрели. Да и сам перфоратор в этом плане гораздо «капризнее» — частое его использование не по прямому назначению ведёт к быстрой поломке инструмента.
Чем отличается дрель от шуруповерта, и как это отличие можно использовать? ↑
Работа с дрелью — видео Вопрос этот часто задают консультантам в строительных магазинах. В отличие от дрели, шуруповёрт предназначен для заворачивания крепежа. В шуруповёрте имеется специальная расцепная муфта, с помощью которой можно регулировать усилие, создаваемое при закручивании. Это позволяет сохранить целым и невредимым шлиц на головке метиза, а также закручивать его постепенно, не «вбивая» его в материал. Подбирать усилие нужно экспериментальным путём в зависимости от размера самореза. Стоит отметить, что такой инструмент не предназначен для сверления отверстий.
Существуют в продаже и дрели-шуруповёрты, которые могут работать и в том и в другом режиме. Они тяжелее, чем модели, предназначенные только для закручивания крепежей, и стоят дороже. Однако сфера применения у них гораздо шире, чем у простых шуруповёртов, а, значит, для дома такая покупка подходит больше.
Использовать дрель без функции шуруповёрта для закручивания крепежей конечно можно, но не рекомендуется. Дело в том, что даже самый плавный ход этого инструмента не способен обеспечивать правильное усилие при работе. На практике это означает, что и на головке крепежа и на самой насадке шлицы скорее всего будут сорваны и выкрутить саморез в случае надобности будет невозможно.
Извечный вопрос: что лучше — дрель или перфоратор? ↑
На самом деле вопрос этот не очень корректен. Речь в данном случае идёт не о «лучше» или «хуже», а о целесообразности такой покупки. Скажем, если инструмент приобретается для дома, то покупка перфоратора (учитывая его высокую по сравнению с дрелью цену) оправдает себя ещё не скоро, ведь вряд ли вы очень часто будет бурить и штробить бетон. Однако если вам предстоит серьёзный ремонт, в котором без таких работ точно не обойтись, перфоратор придётся весьма кстати. Несколько отверстий в бетоне можно просверлить и ударной дрелью, однако делать значительное их количество не рекомендуется. Стоит помнить, что в некоторых случаях ремонт может обойтись даже дороже покупки новой дрели.
Если же основная часть работ, для которых предназначен инструмент — это сверление пластика, дерева и металла, то обычная дрель вполне сгодится. Но даже в этом случае лучше всего приобрести модель с функцией удара — разница в цене невелика, а область применения гораздо шире. Впрочем, со временем можно будет добавить в свой «арсенал» и перфоратор — в кирпичных и панельных домах он точно не будет лишним.
mastter.ru
