Крепление лаг к бетонному полу. Крепление столба к бетонному основанию
Несколько способов бетонирования столбов для забора.
Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:
- Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
- Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.
Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.
Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек
Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:
- конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
- величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
- характеристики и рельеф почвы на данной территории;
- уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
- степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.
Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.
Важно! Грамотный расчет глубины монтажа столбов для заборов – главный показатель устойчивости сооружения. Поскольку отрицательные воздействия окружающей среды и повышенные нагрузки могут явиться поводом для частичного или полного разрушения всей конструкции.
Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.
Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.
Виды бетонирования
Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.
Частичное бетонирование
Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:
- В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
- Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
- Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
- Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.
Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.
Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.
Точечное бетонирование
Так называют способ строительства забора, при котором сначала бурят отверстия диаметром немного больше размера стойки. Днище шахты необходимо уплотнить слоем песка высотой примерно в 100-150 мм. Установить гильзу из рубероида и затем можно опускать опору. Хорошо, если есть возможность использовать специальное оборудование, чтобы получить ствол с расширением внизу. Данный метод считается наиболее экономичным, используют его довольно часто. Важное условие – скважину необходимо бурить глубже точки промерзания грунта в данной местности. Пазухи вокруг столбика нужно залить бетоном.
Сухое бетонирование столбов
Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.
Полное бетонирование
В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.
Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.
- Размечаем места расположения стоек и снимаем дерновый слой почвы, чтобы он не помешал бурению.
- Пробуриваем скважину диаметром 250 мм глубиной на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Пользоваться можно ручным или механическим инструментом. Главное, чтобы к нему имелось приспособление для расширения нижней части шурфа. Это позволит обезопасить стойку от выдавливания после зимнего вспучивания.
- Пробуренная во влажной почве скважина может заполниться водой. Заливка раствора в таких условиях невозможна. Защитить отверстие можно следующим образом. Цилиндр из рубероида помещаем в герметичный мусорный пакет и опускаем в скважину на полную глубину бетонирования, а вокруг отверстия устраиваем деревянную опалубку для цоколя.
- Заранее приготовленную бетонную смесь для заливки столбов удобнее перемещать в оформленную скважину при помощи воронки. Пропорции компонентов стандартные: 1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей щебня. Раствор под своей тяжестью заполнит внутреннюю полость рубероидной трубки. Поможем ей это сделать наиболее полно штыкованием.
- Чтобы правильно забетонировать столбы для забора, в заполненную бетоном почти до верхней плоскости скважину вставим два арматурных стержня диаметром 12-16 мм. Расстояние между прутками должно соответствовать внутреннему размеру стойки.
- В сырой бетон нужно погрузить стойку. Для этого в надземной части асбоцементной трубы сверлим отверстия и вставляем сквозь них кусок арматуры. Надеваем трубу на установленные ранее стержни и вдавливаем ее в бетон.
- Так как забетонировать столб для забора строго вертикально без использования специальных инструментов невозможно, то при установке надо обязательно иметь уровень и отвес.
- После выверки вертикальности столба, закрепим его положение распорками и выполним окончательное бетонирование скважины до нужной отметки.
Данный способ применяется не только в случае работы с асбоцементными трубами. Его можно брать за основу для монтажа металлических, профильных, либо бетонных стоек.
Кроме описанных выше способов, при определенных условиях возникает необходимость строительства настоящего ленточного фундамента под ограду. В этом случае крепление столбов к бетонному основанию осуществляется посредством анкерных устройств, либо замоноличиванием.
betonopedia.ru
Крепление балясин и столбов лестницы
Ни один частный дом или многоуровневая квартира не обходятся без лестниц. От того, насколько качественно выполнено крепление балясин и столбов лестницы, зависит безопасность всей конструкции. Вне зависимости от конфигурации подъемной системы, необходимо обеспечить удобное и безопасное передвижение по ней. Балясины служат для закрепления перил, но с самого начала надо качественно установить и зафиксировать опоры. Рассмотрим, каким образом можно это сделать.
Как устроено лестничное ограждение?
Перед тем, как крепить балясины к лестнице, рассмотрим составные части ограждения. В его состав входят такие элементы:
- Опорные столбы.
- Балясины.
- Перила.
- Поперечные планки.
Важно! Именно на первые два элемента приходится львиная доля нагрузки. От того, насколько они устойчивы, зависит устойчивость всей конструкции в целом.
Опорный столб состоит из основания, центральной части и опоры. Опоры могут быть деревянными, бетонными, каменными или металлическими. Основание и опора столбов являются основой для соединения. Самые простые крепежи у деревянных конструкций.
к содержанию ↑Варианты монтажа
Есть несколько вариантов фиксации столбиков к ступеням:
- Шпильки с резьбой.
- Шканты.
- Винты (как вариант — саморезы).
Важно! Опоры можно прикрепить непосредственно к полу. Для экономии пространства, фиксацию подпорок часто осуществляют к косоурам или тетиве.
Шканты
Шкант представляет собой заглушку, вырезанную из дерева. Он вставляется в заранее заготовленное отверстие. Получается классический вариант соединения “паз-шип”.
Важно! Шкантовый монтаж — самый простой. Подходит он только для деревянной конструкции. Желательно прикреплять подпорки к тетиве, а не непосредственно к ступеням.
Как закрепить столб к тетиве деревянной лестницы? В этом случае в тетиве с одинаковым интервалом высверливают отверстия по диаметру шканта. Сверлят отверстия и в основании деревянных подпорок. При этом крепление должно входить в отверстие плотно, не образуя зазоров.
Важно! Перед тем, как зафиксировать столбики на шканты, нужно промазать столярным клеем места соединений. Элементы будут скреплены между собой гораздо прочнее.
Шпилька
Это — надежный, а поэтому и популярный метод фиксации. Вначале рассмотрим способ монтажа подпорок:
- Просверлите отверстия в ступенях или тетиве лестницы.
- Вверните в полученные отверстия шпилечные крепежи.
- Просверлите небольшое отверстие с торца опоры, строго по центру.
- Насадите изделие на шпильку и прочно закрутите.
Важно! Еще один вопрос: как крепить перила к балясинам и столбу? По мнению специалистов, лучше всего для этой цели подходят вместо прямых штырей вворачиваемые петли. Они не просто позволяют фиксировать перила, но и дают возможность соединять между собой отрезки перил.
При этом, если в перилах с обратной стороны предусмотрено углубление, необязательно подпиливать опоры. Достаточно насадить на шпильку поручни и плотно прижать. Для торцевого соединения используют гайку, предназначенную для фиксации перил. Отверстие для нее просверливают дополнительно.
Саморезы
Применение винтов и саморезов — универсальный способ закрепления элементов ограждения. С их помощью возможен монтаж конструкций из металла и дерева. Помимо прямого монтажа, возможны и такие варианты:
- Крепление столбов лестницы к полу с опорной пластиной.
- Монтаж с применением подбалясенника.
Все эти способы обеспечивают надежное соединение, в особенности, применение опорных пластин. Сама пластина, прикрученная с помощью 4 винтов, удерживает опору. Если использовать подбалясенник, можно замаскировать то место, где винт врезан в основание столба.
Важно! Зафиксировать столбики к тонкой тетиве таким образом не удается, поэтому конструкцию дополняют поворотным элементом, который служит для соединения их с боковой частью косоура. Этим удается сэкономить пространство ступеней.
к содержанию ↑Видеоматериал
Выполняя крепление балясин к ступеням деревянной лестницы, важно не повредить опоры. Для изготовления опор надо выбирать такие виды древесины, которые не раскалываются и останутся неповрежденными после такого монтажа. Тогда и результат всех проделанных работ вас не разочарует!
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Крепление лаг к бетонному полу своими руками
Сегодня рынок строительства и отделки предлагает огромное количество вариантов для оформления ровного и красивого пола. Существует множество синтетических составов, которые могут выступить хорошей основой под финишное покрытие пола или же сами стать половой поверхностью. Однако, многие до сих пор отдают предпочтение проверенной годами технологии укладки пола на лаги.
Достоинства конструкции
Брусы, служащие опорами для закрепления досок или листов фанеры половой поверхности, и называются лагами. Чаще всего лаги изготавливают из древесины, но случается что мастера используют металлоконструкции, полимерные или бетонные элементы.
Удобнее всего использовать ровный деревянный брус, выпиленный и высушенный по технологии. Это позволит добиться максимальной ровности половой плоскости. Вариантом замещения лаг могут стать доски, поставленные на ребро, но в этом случае придётся тщательно следить за уровнем всей конструкции. В противном случае пол может получиться неровным, и все труды пойдут насмарку.
Пол с креплением на лаги обладает рядом достоинств:
- он бесспорно легковеснее бетонного основания, несмотря на количество слоёв утеплителя и изоляции;
- соблюдение технологии монтажа позволит добиться идеальной воздухопроницаемости, что крайне важно для долгого срока службы напольного покрытия;
- сквозь лаги можно легко провести различные коммуникации, скрыв их таким способом;
- при помощи лаг можно легко выровнять даже самую неровную поверхность с большими перепадами, при этом расход материала будет намного меньше, чем при сооружении поверхности из бетона;
- между установленными лагами отлично установить теплоизоляционные материалы или систему «тёплый пол», это позволяет сэкономить пространство и сделать половую поверхность более комфортной;
- устроенный на лагах пол обладает повышенными функциями шумопоглащения;
- пол на лагах очень прочный, деревянные брусы, установленные по технологии, максимально равномерно распределяют нагрузку на половую поверхность;
- такой пол прост в ремонте, детали легко менять, не прибегая к полному демонтажу половой конструкции;
- черновой пол на лагах легко подходит под любой тип финишного покрытия, помимо древесных материалов, подойдут и рулонные материалы и даже керамическая плитка.
Необходимые материалы
Для закрепления лаговой конструкции к бетону, следует обзавестись рядом инструмента:
- перфоратор и дрель;
- анкерные крепления из металла;
- крепёж и полипропиленовые дюбель-гвозди;
- циркулярка, рубанок, ножовка.
Из материалов, помимо непосредственно бруса и крепежа, необходимо приобрести антисептические составы, которые защитят деревянные элементы от гниения и грибка, а также гидроизоляционный материал, которым нужно будет накрыть бетонное основание.
Технология установки лаг к бетону
Монтаж деревянных лаг к бетонному покрытию не слишком сложная задача, вполне посильная любому желающему. Необходимо лишь изучить технологию укладки и строго её соблюдать, не забывая про уровень.
Весь процесс установки лаг можно разделить на несколько этапов:
- Подготовленное бетонное основание, очищенное от грязи и мусора, тщательно укрывают гидроизоляционной плёнкой. Важно соблюдать нахлёст в 10 – 15 см как кусков материала друг на друга, так и нахлёст на стены помещения. Все стыки изоляционного материала тщательно проклеивают строительным скотчем, не оставляя зазоров.
- На плоскость пола раскладывают пропитанные антисептики и высушенные лаги. Шаг должен составлять от 40 до 80 см, в зависимости от выбранного материала напольного покрытия.
- Длина бруса не всегда может быть подобрана под площадь помещения. В этом случае брусы соединяют между собой специальными уголками из железа или с помощью надпила, соединяя планки в замок.
- Во-первых, нужно закрепить крайние со стороны стены брусы. Их выравнивают и закрепляют чётко в соответствии с показаниями строительного уровня, соблюдая высоту и гладкость плоскости. После закрепления натягивают капроновую нить, ориентируясь на которую устанавливают остальные лаги.
- Для надёжного крепления в деревянном брусе высверливают дыры для крепёжных элементов. В бетон закрепляются дюбели или распорки от металлического анкера. Шурупы ввинчивают с шагом около 40 – 60 см.
- Выровнять лаги можно заранее нарезанными кусочками фанерных листов или листов ДСП, подложив которые, можно существенно укрепить пол, чтобы он не шатался и не поскрипывал. Этап укрепления один из важнейших этапов работ. От него зависит внешний вид и функциональность будущего пола в комнате.
- После проведения вышеизложенных манипуляций можно приступать к монтажу финишного покрытия.
Эта пошаговая технология укладки лаг на бетонное основание довольно проста и подвластна любому непрофессионалу.
Укладка лаг на бетонные столбы
Монтаж бруса на бетонные столбы практически аналогичен предыдущему способу. Отличием является слегка приподнятое положение пола над поверхностью и применением дополнительных материалов.
Крепёж к столбам производится так же, как и в предыдущем методе. Бетонные столбы предварительно изолируются от воздействия влаги составами на основе битума. Поверх основания столбов укладывается плёночный материал, предварительно вырезанный по необходимым параметрам.
В центр бетонного сооружения простреливают дыру и закрепляют в ней анкерную распорку или дюбель. Для вкручивания бруса используется саморез в 2-3 раза превышающий ширину бруска. Существует возможность также закрепить лагу к бетонному столбу при помощи металлических пластин с винтами. Для крепления в лаге высверливается отверстие, в него вставляется винт и прикручивается к основанию столба. Это позволит более надёжно закрепить лагу к основанию.
Завершением работы по установке лаг должно стать укладка слоя пароизоляции, а на него укладка фанерных листов или дощатого пола, который станет отличным основанием для финишного покрытия или при дополнительной обработке послужит экологически чистым напольным покрытием.
bezremont.ru
Монтаж анкера (шпилька, гайки) для связи столбчатого фундамента и обвязки из бруса
В данной статье опишем процесс установки самодельного анкера (шпилька + болты + площадка) в бетон столбчатого монолитного фундамента. В данной конструкции анкер поможет нам связать столбы с нижней обвязкой из бруса. В качестве опалубки для столбчатого фундамента будем использовать рубероид скрученный в виде трубы и скрепленный скотчем. С подробной инструкцией по изготовлению столбчатого фундамента вы можете ознакомиться в нашей статье: Столбчатый фундамент своими руками.
План работ
На данном этапе мы уже имеем готовую опалубку из рубероида опущенную в скважину.
1. Опускаем арматурный каркас в опалубку. В отличие от арматурного каркаса для ростверка, где арматура выступает из столба на какую-то длину (для будущей связи столба и ростверка), в нашем случае арматурный каркас опускается ниже края столба на 2-5 см. Это связано с тем, что для обвязки из бруса торчащая из столба арматура нам не нужна. Мы также не делаем ее заподлицо с верхом столба, а погружаем ниже в бетон, чтобы защитить ее от коррозии.
2. Подготавливаем анкер перед заливкой столба бетона. Самодельный анкер будет состоять из следующих деталей: шпилька диаметром 10-12мм, 3 гайки, площадка. Для начала отпиливаем шпильку нужной нам длины. Приблизительно 30-40см (15-20см в столбе + 15-20см над столбом).
Для того чтобы шпилька у нас держалась в бетоне необходимо дополнить ее конструкцию в ее нижней части выступающими горизонтально деталями. Для примера можно просто накрутить болт либо 2 болта и между ними разместить широкую шайбу. В данном примере мы использовали вместо шайбы металлическую площадку с отверстием под шпильку в центре. Данную площадку можно сделать из чего угодно, просто проявите смекалку.
3. Для того чтобы не испачкать во время заливки бетона резьбу шпильки, можно ту часть которая будет у нас выступать над столбом заизолировать скотчем.
Также как видно на рисунке сверху, мы накрутили болт. Это не обязательно делать, но если вы будете обрезать шпильку сверху, то выкручивая болт можно восстановить резьбу в месте среза. Затем болт проще будет накрутить во время повторного накручивания.
4. Заливаем бетон на необходимый уровень, который у нас предварительно высчитан и отмечен.
5. В залитый бетон погружаем шпильку на необходимую нам глубину. Шпильку размещаем строго вертикально в центре столба.
6. Гидроизоляция. Как известно бетон может поглощать воду из грунта. Чтобы влага от столба не соприкасалась постоянно с брусом, мы просто сделаем гидроизоляцию с помощью квадратных отрезков из рубероида.
Насколько это нужно или не нужно решать вам, но хуже точно не будет.
Заключение
В данной статье мы расмотрели небольшую инструкцию по монтажу шпильки в столбчатом фундаменте для связи столбов и обвязки из бруса. Если у вас остались вопросы либо есть уточнения по данной теме, то пишите их в комментариях ниже. © www.gvozdem.ru
Похожие статьи:
www.gvozdem.ru
