Коронка для зубов: классификация, преимущества, недостатки. Коронка для

Коронка для подрозетников по гипсокартону

Самостоятельная установка подрозетников в гипсокартон

В современном строительстве часто используются ГКЛ – гипсокартонные листы. Данный материал применяется для монтажа пустотелых стен и межкомнатных перегородок. Соответственно изменилась и схема установки электромонтажного оборудования. В частности дополнительной фурнитуры для электрических розеток и выключателей.

Раньше, эти элементы монтировались в стену, для этого установочная коробка вставлялся в проштроблённое отверстие, где фиксировалась раствором. Для полых конструкций такой вариант не подходит, поэтому на рынке появились специальные подрозетники, предназначенные для гипсокартона.

Отметим, что подрозетник является обязательным элементом при монтаже электрооборудования. Он применяется для установки розеток, выключателей, диммеров, терморегуляторов. Кроме того в них может выполняться распайка электропроводки. Обратите внимание, что поставить подрозетник в гипсокартонную стену вполне по силам даже начинающему мастеру.

Рабочий процесс интуитивно понятен, однако, имеются определённые нюансы, которые будет полезно знать домашнему мастеру. Сразу уточним, что дорогостоящего оборудования или специальных навыков для установки подрозетников в гипсокартон не требуется.

Рад приветствовать Вас друзья на блоге «Электрик в доме». В сегодняшнем выпуске подробно разберем тему, как установить подрозетник в гипсокартон .

Размеры подрозетников для гипсокартона

Прежде чем приступать к описанию процесса монтажа, имеет смысл разобраться в особенностях продукции. Сразу отметим, что обычный подрозетник не подойдёт для установки в гипсокартонные перегородки, здесь применяется только определённый вид продукции, предназначенный для таких случаев. Среди зарекомендовавших себя производителей, можно выделить такие бренды:

Данная продукция классифицируется по глубине посадки и внешнему диаметру. Эти параметры маркируются как H и d2 соответственно. Стандартный диаметр подрозетника для гипсокартона – 68 мм. Помимо этого, в продаже имеются модели с внешним диаметром 60, 64, 65, 70 и 75 миллиметров.

Если говорить о глубине посадки, то здесь можно встретить такие размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 миллиметра. Обратите внимание, что в продаже можно встретить изделия с нестандартными посадочными габаритами, но это скорее исключение из правил, чем норма.

Выбираются подрозетники индивидуально, в зависимости от места монтажа. Если есть возможность, и толщина перегородки позволяет, рекомендуем выбирать модели с глубиной посадки 60-62 мм. Такие конструкции гораздо удобнее при расключении проводки, особенно если схема исключает установку распределительных коробок. В этом случае, провода расключаются в подрозетнике, поэтому каждый лишний миллиметр будет играть решающую роль.

Кроме того, в изделиях с большой глубиной посадки намного проще выполнить соединение проводов и монтаж электрооборудования.

В сегодняшней статье для примера я буду использовать подрозетники для гипсокартона Schneider Electric модификации IMT35150. Данные изделия обладают стандартным внешним диаметром (68 мм), глубина посадки составляет 45 миллиметров.

Корпус подрозетника Schneider Electric IMT35150 выполнен из негорючего пластика. Здесь используется комбинированный материал полипропилен + антипирен, который способен выдерживать температуру до 850°C. Корпус достаточно прочный, оснащён широким передним кантом. Имеются заглушки различного диаметра, предназначенные для ввода проводов любого сечения.

Для фиксации подрозетника в перегородке, используются две металлические лапки. Использование металлических фиксаторов обеспечивает большую площадь сцепления с поверхностью, гипсокартонное покрытие при этом не повреждается. Для фиксации лапок, применяются винтовые саморезы, которые при закручивании, надёжно прижимают коробку к поверхности.

Для разнообразия рассмотрим еще польские подрозетники для гипсокартона фирмы Pawbol Euproduct. Пластик на ощупь очень плотный и надежный. Только здесь используются тонкие металлические лапки (похожие на усики), фиксирующиеся стопорами из пластика.

Обратите внимание, что в обеих модификациях крепёжные лапки не выступают за внешние габариты подрозетника. Это значительно упрощает процесс монтажа.

Когда коробка установлена на посадочное место, закручивающиеся винты срывают пластиковый стопор, выводя фиксаторы за границы подрозетника. Отметим, что Pawbol Euproduct оснащаются крепёжными винтами с мелкими и неглубокими шлицами, что вызывает некоторые трудности в процессе монтажа.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок. В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников.

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников. при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку. Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры.

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Вырезаем отверстия для подрозетников в гипсокартоне

Итак, разметку мы выполнили, причём сделали это точно и аккуратно. Теперь нужно позаботиться о посадочных отверстиях для наших «пластиковых коробочек». Для этого потребуется дрель или шуруповёрт, оснащённый коронкой, диаметром 67 мм .

У меня их целый набор с разными диаметрами: 51, 57, 67, 76, 89,102. Этот набор китайских коронок, поэтому не очень дорого стоит. Такой набор может позволить себе каждый. Но должен отметить, не смотря на то, что набор китайский он очень надежный и служит мне уже почти пять лет. Каждая коронка для подрозетников по гипсокартону в собранном виде имеет центрирующее сверло.

Дальнейшая процедура довольно проста: упираем центрирующее сверло в нанесённые нами отметки, и аккуратно высверливаем коронкой четыре отверстия.

Обратите внимание, что гипсокартон – это довольно мягкий и податливый материал, поэтому прилагать чрезмерные усилия при сверлении не стоит. Это может промять или сломать перегородку. Учитывая особенности материала, можно вполне обойтись без коронки. Гипсокартон можно прорезать канцелярским ножом, однако, в этом случае, отверстия будут выглядеть не очень презентабельно.

Собираем подрозетники в один блок

Учитывая, что вы устанавливаете не отдельную конструкцию, а блок из четырёх коробок, подрозетники необходимо скрепить между собой. Поэтому установка подрозетников в гипсокартон начинается с удаления боковых заглушек. Делается это по определённой схеме: первый подрозетник – одна заглушка, во втором и третьем по две, в четвёртом снова одна.

Для соединения подрозетников Schneider Electric между собой в данном случае я буду использовать кабельные переходники-соединители.

Что интересно у большинства обычных подрозетниках по бетону конструктивно продумано соединение их в блок без дополнительных переходников (с боковых сторон есть специальные выступы). У коробок для ГКЛ таких выступов нет поэтому приходится пользоваться специальными соединителями.

Процесс объединения отдельных коробок в одну конструкцию выглядит так: переходник устанавливается в посадочное отверстие и защёлкивается.

Процедура повторяется несколько раз, по количеству подрозетников в блоке. Учитывая, что переходники имеют стандартный диаметр, расстояние между подрозетниками под гипсокартон составит ровно 71 мм. По аналогичной схеме устанавливаются все электромонтажные конструкции, подведённые под одну рамку.

Как установить подрозетник в гипсокартон

Вот мы и подошли к главному – установка подрозетников в гипсокартон. Для этого нужно удалить перегородки, которые остались между отверстиями. Для этого используем монтажный нож или пилу. Далее, в одной из коробок удаляем пластиковую заглушку, предназначенную для ввода питающего провода.

Если предварительные расчёты сделаны без ошибок, конструкция точно совпадает с местом прокладки кабеля. Обратите внимание, что некоторые подрозетники для гипсокартона оснащаются выступающими за внешний диаметр крепёжными лапками, поэтому конструкцию нужно заводить по диагонали.

Просовываем питающий кабель через отверстие заглушки, и аккуратно вставляем наш блок в подготовленное отверстие. Все подрозетники должны зайти без усилий. Перед фиксацией блока проверяем, чтобы все было ровно.

После установки блока подрозетников на посадочное место, остаётся лишь затянуть крепёжные винты. Это можно сделать обычной отвёрткой. После закручивания, лапки-фиксаторы надёжно притянут конструкцию к внутренней стене гипсокартонного листа. Напоминаем, что прикладывать чрезмерных усилий не стоит, чтобы гипсокартон не начал крошиться. Теперь остаётся только проверить симметричность установленного блока, посредством строительного уровня. На этом процесс монтажа завершён.

До новых встреч друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь в социальных сетях проекта. Если останутся вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу.

Правильная установка подрозетников

Установка подрозетников является одним из этапов монтажа электропроводки в помещении. На этом этапе желательно иметь знания об их размерах и приемах монтажа.

Стандартным диаметром подрозетника является 68 мм, так как именно под этот размер изготавливаются розетки, выключатели и регуляторы. Подрозетники по поверхностям монтажа подразделяют на:

1. для бетона (кирпич, пенобетон, газобетон, блоки, изготовленные из керамзита и шлакоблока)
2. для гипсокартона (ДСП, различного рода фанера, ГВЛ- ГКЛ- ЦСП- листы)

Для любого рода стен сначала выполняют разметку. В качестве примера, пользоваться можно следующими рекомендациями:

• Розетка в комнате – 30 см от пола;
• Розетка на кухне над столешницей – 120 см;
• Розетка на кухне для вытяжки – 20 см от потолка;
• Выключатель. переключатель, регулятор – 90 см от пола.

Это только примеры, для каждого помещения размеры нужно рассчитывать исходя их удобства пользователя и расположения объектов. Так, для выключателя можно замерить место установки рукой – пригласите несколько человек, которые будут пользоваться выключателем и прикладывая руки определите наиболее удобное положение для всех. Отметьте место установки подрозетника на стене.

Подрозетник в бетонной стене

1. Сначала необходимо выполнить отверстие в стене, диаметром не менее 68 мм. Самый оптимальный способ – использовать перфоратор и коронку по бетону диаметром 68-70 мм ( можно использовать коронку большего диаметра).

Отверстие для подрозетника коронкой

Коронка по бетону

Окружность цилиндрической коронки имеет победитовые зубья, ими нарезается круг, для центровки коронки используется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор (SDS+) или дрель. Отверстие выполняется путём сверления или ударным сверлением до тех пор, пока коронка полностью не утопится в стену. Далее, коронка вытаскивается, а отверстие доделывается зубилом или битой перфоратора.

Нишу в стене можно также выполнить и другими способами, но я их не приветствую:

Отверстие для подрозетника болгаркой

Болгаркой. В стене выполняется четыре разреза – квадратом, а затем выдалбливается зубилом или битой.

Два очень больших недостатка – опасность метода (работа болгаркой на уровне пояса) и грязь (очень, ОЧЕНЬ много пыли)

Сверлом. Делается 15-20 отверстий в стене по кругу, затем выдалбливается зубилом или битой. Недостатки – муторно и неэстетично.

Отверстие для подрозетника сверлом

2. Теперь, когда отверстие готово, нужно очистить его грязи и прогрунтовать, хотя бы на один раз. Когда грунтовка впитается (1-3 часа) необходимо наполнить нишу шпаклевкой (подойдет гипсовая крупнозернистая).

3. Удаляется заглушка для ввода кабеля, продевается кабель и подрозетник утапливается в нишу, пустоты вокруг заполняются шпаклевкой. Кабель лучше выводить с запасом не менее 10 см (лишнее обрезать никогда не поздно)

Подрозетник в гипсокартонной стене

Подрозетники для гипсокартона отличаются наличием двух «ушек», предназначенных для крепления к листу гипсокартона. А в остальном последовательность действий похожа.

1. Выполняется отверстие в стене, диаметром не менее 68 мм. Самый оптимальный способ для стен из гипсокартона – использовать дрель и коронку по ГКЛ.

Коронка по гипсокартону

При сверлении не нужно давить на стену, так как она может треснуть или сломаться. Выбирайте подрозетник так, чтобы он влез в пустоту внутри гипсокартроновой стены, иначе придется делать отверстие еще и в стене (см. выше).

2. Удаляется заглушка для ввода кабеля, продевается кабель и подрозетник устанавливается в стену. Кабель выводится с запасом не менее 10 см.

Отверстие для подрозетника ГКЛ коронкой

3. Закручиваются два самореза, тем самым подрозетник притягивается в листу гипсокартона. Сильно закручивать не нужно, иначе можно сломать листы материала.

Вот и все, подрозетники установлены.

Установка подрозетника гипсокартон

Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

• цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
• хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Источники: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/ustanovka-podrozetnikov-v-gipsokarton.html, http://remontomore.ru/pravil-naya-ustanovka-podrozetnikov.html, http://sarstroyka.ru/remont/elektrika/koronka-dlya-podrozetnikov-po-betonu-gipsokartonu-derevu.htm

izgipsokartona.ru

какие бывают и как выбрать?

Коронка становится необходимой при частичной или полной утрате зуба. Установка искусственного зуба решает сразу несколько стоматологических задач. Зуб вновь обретает полноценность, продолжая выполнять жизненно важные функции. Коронка имеет высокую эстетическую значимость. Сегодня пациентам предоставлен широкий выбор материалов. Виды коронок для зубов представлены различными металлами, высокотехнологичными сплавами. Они изготавливаются из камня, пластика, керамики, могут быть комбинированными по составу. Если качество конструкции высокое, то внешне отличить натуральный зуб от искусственного аналога невозможно. Ее прочность и срок службы также определяются материалом изготовления. Определяющим фактором, какие коронки лучше для зубов, является стоимость.

Содержание статьи:

Какие существуют виды зубных коронок и в чем их разница?

Первым, кто придумал реставрировать зубы с помощью металла и керамики, был дантист из Франции Пьер Фошар. В 1728 году он поставил первую коронку и восстановил испорченный зуб, чем прославился на весь мир. Врач работал со многими материалами, которые используются в стоматологии и сегодня – золотом, серебром, фарфором, глиной, слоновой костью. В наши дни метод стал совершенным, пациентам предлагаются лучшие виды зубных коронок.

Внимание! Известно 50 сплавов, подходящих для изготовления каркаса для зубной коронки, и более 100 разновидностей керамического покрытия.

Чтобы понять, какие бывают коронки на зубы, нужно детально разобраться с этим понятием. Коронка – это специально изготовленная видимая часть зуба, которая устанавливается на штифт или культевую вкладку, если он утрачен полностью. Она применяется в случае, когда часть зуба удалось сохранить. Предварительно зуб лечат, обтачивают и закрывают коронкой. Способ востребован для коррекции визуальных недостатков – при широких пролетах, кривизне, сколах. Подходящие виды коронок определяются совместно врачом и пациентом, исходя из рекомендаций специалиста и бюджета услуги.

Какие бывают зубные коронки:

1. На основе металла и сплавов. Металлические протезы самые прочные, их устанавливают на жевательные зубы, испытывающие большую нагрузку. Со временем они не утрачивают первоначального качества, долго служат, однако вызывают гальванические реакции, сопровождающиеся неприятным привкусом во рту. С появлением некоторых современных материалов, изделия из металла используются реже.
2. Металлокерамика. Металлическая основа выглядит во рту не эстетично. Чтобы использовать лучшие характеристики металла, на него стали наносить специальное керамическое покрытие, повышающее сходство изделия с настоящими зубами. Однако этот метод используется не всегда, так как требует удаления пульпы, сопровождается обширной обточкой эмали. Со временем вокруг шейки зуба образуется темный ободок, это результат окислительной реакции.
3. Металлопластик. Основа из металла покрывается пластиком, имитирующим эмаль. Конструкция подходит для временного протезирования, имеет много недостатков. У некоторых людей они вызывают раздражение, аллергическую реакцию, дискомфорт во время еды.
4. Безметалловые протезы. Виды этих коронок на зубы делаются на основе высокопрочной керамики, фарфора, циркония, оксида алюминия. Они имеют максимальное сходство со своими зубами, аналогичный оттенок, структуру. Их ставят на передние зубы, которые видны, когда человек улыбается. Изделие нуждается в тщательно уходе, требует избирательного рациона питания.

Штампованные зубные коронки

Современные методики протезирования позволяют восстановить один или несколько зубов, помогают при полном их отсутствии. Зная, какие бывают зубные протезы и коронки, можно выбрать качественные и прочные, которые прослужат 10-15 лет. Штамповка – это протез несъемного типа. Штампованные коронки отличаются простотой и быстротой изготовления, не требуют глубокой обточки, ставятся на живые зубы. Со временем материал истирается, нуждается в замене.

Металл

Коронка из металла – традиционный, проверенный поколениями людей вариант. Несмотря на широкий выбор конкурирующих материалов, многие отдают предпочтение именно металлу, особенно, если речь идет о боковых зубах, не видимых при разговоре. Для изготовления коронок на жевательные зубы используют следующие виды металлов – сталь, никель, хром, золото, платина, серебро. Изделие может быть штампованного или литого типа. Штампованные стоят дешевле, быстрее делаются. Цельнолитые имеют долгий срок службы, выдерживают максимальное давление.

Керамика

Керамике отдают предпочтение при протезировании передних зубов, которые формируют улыбку. Лучший вариант – это прессованная керамика, конструкция имеет высокую прочность, выглядит естественно, является гипоаллергенной, используется при имплантации и протезировании. При изготовлении протеза чаще всего пользуются технологией E-max или Empress. Основу коронки производят из дисиликата лития (стеклокерамики), для повышения прочности в нее добавляют минерал лейцит.

Цирконий

Раньше диоксид циркония использовался в медицине для замены суставов, сегодня его стали применять в стоматологическом протезировании. Материал обладает высокой прочностью, совместим с тканями человека, имеет белый цвет, свойственный естественному оттенку улыбки. Цирконий используется для изготовления мостовидных протезов, разных видов имплантации. Каркас делают тонким, поэтому удается сохранить собственные зубы, подвергать их минимальной степени обточки.

Фарфор

Фарфор – разновидность керамики, получаемый путем прессованного литья и обжига. По прочности этот материал уступает металлу, но имеет внешние преимущества, так как похож на природные зубы человека. Фарфоровые коронки пользуются наибольшим успехом в эстетической стоматологии. Их устанавливают впереди и сбоку. Фарфор гладкий, за ним легко ухаживать, он остается инертным ко многим соединениям, поэтому зубы долгие годы сохраняют первоначальный внешний вид, не тускнеют и не портятся. Материал пропускает солнечный свет, за счет чего становится неотличимым от настоящих зубов.

Пластик

Акрил – это самый простой и дешевый материал для протезирования зубов. Коронку делают полностью из акрила, протез может иметь основу из металла или сплава, поверх которой идет облицовка из пластика. Внешне зубы выглядят эстетично, удобны в уходе и эксплуатации. Однако его превосходят по прочности другие виды металлокерамических коронок. При установке зуб приходится полностью стачивать, так как слой акрила должен быть толстым, чтобы прослужить несколько лет.

Титан

Титан высоко ценится в медицине, его называют металлом хирургов. При малом весе у него предельная прочность, устойчивость к агрессивной среде, совместимость с живыми тканями человека. При протезировании передних зубов каркас из титана покрывают пластиком или керамикой, при замене боковых – коронки делают полностью металлическими. С помощью этого металла проводят полное и частичное замещение зубов в ряду.

Золото

Выясняя, какие бывают коронки, многие забывают про золотые. Металл мягкий и гипоаллергенный, свободно поддается обработке, безопасный для здоровья, имеет неограниченный срок службы. В чистом виде золото не используют, для прочности к нему добавляют серебро, палладий, платину. В прошлом этот материал был самым популярным в отрасли протезирования, его большим недостатком считался цвет, явно бросающийся в глаза. Золото – хорошее решение для замены дальних зубов, осуществляющих жевательную функцию.

Комбинированные коронки

Зубы человека имеют особое строение, выполняют важную эстетическую и функциональную роль. Верхняя часть должна быть твердой и прочной, она выступает над десной. Коронка – это искусственная имитация выступающей части зуба. В том, какие бывают коронки для зубов, основное значение отведено материалам, использующимся для ее изготовления. Если используется два вида материалов, тогда протез называют комбинированным.

Металлокомпозит

Основой для изготовления коронки является металл, сплав кобальта и хрома, на который накладывают специальный фотополимер, затвердевающий под воздействием ультрафиолета. Похожий состав используется стоматологами для создания пломбы. Металлокомпозитные коронки универсальны по назначению – их используют для реставрации живого зуба, делают протезы, устанавливают на передний план челюсти и сзади. Они хорошо и быстро приживаются, выполняют все надлежащие функции.

Металлокерамика

Коронки из металлокерамики обеспечивают качественное протезирование, гарантируя пациенту полноценную эксплуатацию на срок свыше 15 лет. Каркас делают из металла, сверху он покрывается слоем керамики, имитирующей анатомическую форму и оттенок природных зубов. Сплав для создания основания протеза может различаться по составу. Обычно используют сочетания хрома, никеля, кобальта, для повышения прочности включают благородные металлы. Если зуб разрушен не полностью, то его обтачивают и надевают коронку. При сильном разрушении коронка фиксируется на металлической вкладке. Металлокерамика используется при протезировании жевательных и передних зубов, материал прочный и выглядит достойно.

Металлопластмасса

Вариант временного протезирования, срок службы металлопластмассы варьирует в пределах от 2 до 5 лет. Основание металлическое, на которое наносится пластиковое покрытие подходящего оттенка. Протез устанавливается на опорный зуб, при его отсутствии – на имплант. При незначительных повреждениях коронки ее ремонтируют, не снимая. Металлопластмасса выглядит естественно, не оказывает негативного влияния и давления на соседние зубы.

Металлофарфор

Для изготовления опоры используется серебряно-палладиевый сплав, поверх которого накладывается фарфор. Есть вариант, когда коронка остается полой внутри, полностью изготавливается из фарфора. Металлофарфор крепче, поэтому его устанавливают на жевательную часть челюсти. Полые протезы предназначены для фронтальной области. Фарфоровые коронки ощущаются и выглядят, как натуральные. Их используют, когда восстанавливают сразу несколько зубов, находящихся рядом.

Стоимость коронок

Коронка – необходимое в ортодонтии изобретение, которым активно пользуются для сохранения и восстановления зубов. Любые виды лечения и коронки для зубов имеют свою стоимость. Важно, чтобы материал и способ протезирования были подобраны правильно, пациент остался доволен.

Сравнительная таблица средней стоимости разных видов коронок по Москве, Московской области.

Наименование	Стоимость	Примечание
Металл	От 1500 до 10000	Стоимость складывается из вида металла (неблагородный дешевле, благородный дороже), типа напыления, технологии изготовления (штамповка дешевле, литая дороже), класса клиники .
Керамика E-max	От 16000 до 20000	Рекомендуется для единичной замены зуба, не окисляется, не вызывает аллергии, не приводит к разрушению зуба, эксплуатируется 15 лет.
Керамика Empress	От 18000 до 22000	Применяется при единичном и комплексном протезировании, выглядит натурально, служит долго.
Диоксид циркония	От 40000 до 50000	Изделие моделируется на компьютере и изготавливается в индивидуальном порядке, не окисляется, не портится, не разрушается, выглядит естественно, садится на свой зуб или на имплант, эксплуатируется 20 лет и более.
Фарфор полый	От 13000 до 15000	Рекомендуется для установки во фронтальной части, большое эстетическое преимущество, носится 5-10 лет.
Фарфор на каркасе из циркония	От 18000 до 23000	Возможность любой установки, высокая прочность, эстетичность, долговечность.
Фарфор да Винчи	От 20000 до 25000	Неотличим от натуральных зубов, выдерживает предельные нагрузки, сохранение внешнего вида на срок до 20 лет.
Пластик	От 1000 до 3000	Стоимость повышается в зависимости от способа изготовления, прямая выплавка стоит дешевле, изготовление в лаборатории по индивидуальному слепку обойдется дороже.
Металлопластик или армированный пластик	От 2500 до 5500	Металлический каркас повышает срок службы конструкции, допустимое время эксплуатации от 3 до 5 лет.
Металлокерамика классика	От 2500 до 4500	Используется сплав никеля и хрома, сверху идет высокоминерализованная керамика, срок эксплуатации составляет 5 лет.
Кобальт-хромовая металлокерамика	От 5000 до 7000	Сплав по твердости приравнивается к титану, окисляется медленно, срок службы равен 7 лет.
Металлокерамика с плечевой массой	От 7500 до 9500	В основе сплав кобальта и хрома, поверх накладывается высокопрочная керамика (плечевая), не окисляется, служит 10 лет.
Благородная металлокерамика	От 10000 до 30000	Каркас из сплава золота и палладия, эмаль из плечевой керамики, лучшая эстетика, до 30 лет эксплуатации.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Зубные коронки и их виды определяются показаниями врача, материалом их изготовления, стоимостью стоматологической услуги. Доктор предлагает пациенту несколько вариантов, чтобы он смог сделать выбор.

Важно! Добросовестная клиника обязана предоставить на коронку гарантию, минимальный гарантийный срок составляет 12 месяцев. Если за это время с изделием что-то случается, то все дефекты устраняются бесплатно.

Советы по выбору:

1. Дешевые – это металлические коронки из неблагородных металлов, для улучшения внешнего вида на них наносят напыление, стоимость при этом также возрастает.
2. Даже с целью экономии бюджета не стоит выбирать коронки из никеля, этот металл быстро окисляется, вызывает гальванический синдром.
3. Коронки из пластмассы – это временный вариант, даже если армируется металлическим каркасом.
4. Дорогостоящая коронка из циркония полностью оправдывает затраты, она обеспечивает великолепную улыбку надолго и без ущерба для здоровья.
5. Коронка на основе золотого или платинового сплава, покрытая плечевой керамикой считается лучшей по комфорту и качеству.
6. Безметалловые конструкции дают высокие эстетические показатели, однако уступают коронкам на основе металлов по прочности, износостойкости, долговечности.

Теперь вы знаете, как правильно подобрать материал для коронок, на что опираться при выборе. От правильного выбора стоматолога, а, следовательно, и способа, материала протезирования зависит дальнейший результат вашей улыбки и ее красота.

Алена Баранникова 07.07.2018

Оценка статьи:

Загрузка...

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Отправить

Класс

Похожие публикации

zub.dental

Буровые твердосплавные коронки и долота для бурения

Содержание   

Для бурения в современно промышленности используют специальные инструменты или детали, которые именуют долотами или коронками. Это насадки на буровые механизмы или установки, что выполняют непосредственно функцию бурения.

Матричное долото из твердых сплавов

Их крепят на роторы, которыми любая буровая установка оборудована в обязательном порядке. Однако долота и коронки могут различаться по своей структуре, так как предназначаются для разработки различных пород. Отдельным классом считаются твердосплавные буровые колонки и долота, о которых сейчас и пойдет речь.

Особенности твердосплавных буровых инструментов

Для бурения необходимо применять долото или коронку. Это главный рабочий инструмент, который берет на себя всю нагрузку от разработки породы.

Само по себе долото – это искусственно вылитая из металла матрица, на которую монтируют дополнительные детали. Например, шарошки, зубцы и т.д. При вращении эти зубцы разрабатывают породу и дают человеку возможность выполнять бурение каналов, тоннелей и т.д. Без них невозможно обойтись при разработке шахт, прокладке тоннелей для метро или автомобильных путей, коммуникаций и т.д.

Коронки являются по сути тем же долотом, только работают они немного по другому принципу. Стандартное долото разрабатывает породу прямым методом контакта. То есть оно будет бурить землю по всей площади соприкосновения. И возможно даже по краям, если для этого на нем установлены необходимые элементы.

Коронки же дают нам возможность работать колонковым методом. Простейший пример таких действий – бурение алмазными коронками бетонных конструкций. Сама коронка имеет форму пустотелого цилиндра. Одна стенка цилиндра является его тыльной стороной, а второй просто нет.

Вместо нее коронка по периметру затачивается или оборудуется нарезными бурильными элементами. В основном резцами или чем-то подобным.

При работе таким методом бурение происходит за счет врезания резцов коронки в породу, в то время как центральная ее часть остается нетронутой. Она просто фиксируется в цилиндре, а затем вынимается.

Крупногабаритные твердосплавные вставки для буровых долот

Твердосплавные долота и коронки от обычных отличаются используемыми режущими элементами. Учеными уже доказано, что при процессе бурения любых пород есть определенная зависимость износа бурильного инструмента, от нескольких факторов. Чтобы увеличить их срок работы используют твердосплавные металлы.

Имеются в виду сплавы из никеля, вольфрама и титана. Существует огромное количество сплавов такого типа, поэтому выделять основные смысла нет. Только стоит понимать, что твердосплавными делают не тело долота или коронки, а сами режущие элементы.

Исключения, конечно, имеются, но они чрезвычайно редки. А все дело в том, что буровые долота и коронки полностью из вольфрама или титана – это инструменты огромной прочности, но и не меньшей цены. Использовать их в абсолютном большинстве случаев нерентабельно.

Другое дело, когда буровые насадки оборудуют только режущими элементами, которые уже выполняли из твердых сплавов. В таком случае затраты на производство понизятся в десятки раз, а вот долговечность работы и эффективность оборудования обязательно повысится.

Долота, как правило, оборудуют врезными пластинами, конусообразными резцами и т.д. Их запрессовывают непосредственно в матрицу или рабочий элемент. Например, твердосплавные частицы всегда запрессовывают в шарошки, таким образом, повышая их надежность и долговечность.

Коронки не нуждаются в использовании пластин, на них монтируют очень мелкие резцы, или же прикручивают стираемые расходные насадки из твердых сплавов.к меню ↑

Виды твердосплавных инструментов бурения

Твердосплавные долота и коронки от обычных, как правило, отличаются только наличием усиленных резцов, а потому и классификация их тоже практически одинакова.

Так, буровые коронки из твердых сплавов по типу конструкции делят на:

• Зубильные;
• Для гидроударного бурения;
• Ребристые;
• Резцовые;
• Самозатачивающиеся.

  Твердосплавные коронки для бурения колонковым способом

Первый вариант – это коронки для бурения перфораторным методом. Их оборудуют довольно крупными и серьезно заточенными резцами.

Системы гидроударного бурения имеют твердосплавное покрытие, которое позволяет им разрабатывать крупные и прочные породы. Например, скальные отложения гранита, абразивных камней и т.д.

Ребристые образцы используют для разработки песчаников, глинистых грунтов и карстовых пород. Они чрезвычайно долговечны, так как используются с довольно мягкими грунтами.

Резцовыми коронками пользуются, когда надо взаимодействовать со сланцами и известняками.

Последний тип инструмента – это самозатачивающиеся модели коронок. Их твердосплавные резцы и режущие пластины разработаны так, чтобы иметь возможность не стираться во время бурения, а наоборот, затачиваться. Такие модели чрезвычайно дороги, но и качество у них соответствующее.

Характеристики твердосплавных коронок тоже мало чем отличаются от аналогичных у стандартных моделей. Их диаметры начинаются от 50-70 миллиметров. Верхняя же планка у массовых образцов находится на уровне 700-900 миллиметров. Но это далеко не предел.

Длина режущей насадки коронок равняется 35-130 мм. Это если рассматривать средние по своим габаритам модели.

Интересен тот факт, что чем больше диаметр рабочего лезвия на коронке, тем дольше оно проработает и будет пригодной к нормальной эксплуатации.

Разновидностей долот для бурения тоже хватает, но твердосплавными резцами оборудуют преимущественно две основных разновидности. Имеются в виду долота:

• Шарошечные;
• Матричные или PDC.

Матричные или PDC долота с вставками из твердосплавных металлов

Шарошечные долота удобны своей функциональностью и практичностью. На подвижную основу из нескольких лап монтируют шарошки. Именно шарошки и оборудуются твердосплавными резцами. Их диаметр может начинаться от 50 мм и доходить до довольно высоких значений.

Как правило, шарошек используется несколько. Самыми популярными считаются трехшарошечные модели, хотя здесь все зависит от конкретной ситуации. Шарошечные долота из твердых сплавов являются оптимальным решением для тех, кому нужно получить качество за приемлемую сумму.

Матричные долота отличаются немного другими характеристиками. Они собираются из цельной матрицы, которую могут производить из разных составов.

Матрица вращается на роторе, а ее резцы разрабатывают породу. Это более современный тип бурильных инструментов и в последнее время используют его практически везде. Хотя далеко не всегда матричное долото будет лучше, чем шарошечное. Здесь все определяется конкретными условиями и особенностями той или иной ситуации.

На матрице можно монтировать резцы любых видов. Используются как стандартные пластины или полуконические вставки, так и дробящие элементы или даже напыление. В этом плане матричные модели долот очень функциональны и, что очень важно, произвести обновление или замену режущего состава довольно легко.

Такие типы бурильных инструментов имеют диаметры от 150 и до 1000 миллиметров. Скорость их вращения начинается от 250 оборотов в минуту. Этим они отличаются от шарошечных долот, которые за счет своих особенностей часто используются на скорости в 80-120 оборотов в минуту.к меню ↑

Технология применения твердосплавных буровых инструментов

Твердосплавные встраиваемые пластины для буров

Особенность использования твердосплавных долот и коронок в том, что за их состоянием нужно очень четко следить. Конечно, повышенная прочность дает вам некоторое поле для маневра, однако качественный уход еще сильнее улучшит качественные характеристики и долговечность бурового инструмента.

Плюс стоит заметить, что твердосплавные модели, как правило, нуждаются в постоянной очистке, мойке и смазке. Поэтому их лучше использовать на специальных буровых установках, в которых есть оборудование для постоянной очистки долота. Также потребуется подача бурового масла, которое смазывает резцы, делает их более устойчивыми.

Это достигается за счет уменьшения силы трения между породой и самим металлом. При этом эффективность бура не уменьшается, а даже увеличивается.

Раз в определенный период зубцы проверяют на качество. Не исключено, что во время работы несколько твердосплавных частей вылетит из бура либо повредиться их седло (это если говорить о матрицах, в которые резцы и пластины запрессовывают на станках).

В таком случае их снимают на доработку и ремонтируют в срочном порядке. У коронок такие проблемы наблюдаются намного реже, так как у них площадь сопротивления намного ниже. Однако и здесь придерживаются аналогичных алгоритмов работы и обслуживания.к меню ↑

Обзор твердосплавных коронок с разными видами зубцов (видео)

 Главная страница » Инструменты для бурения

byreniepro.ru

Коронка по гипсокартону или как вырезать отверстие в гипсокартоне

Сегодня во время ремонтных работ очень широкое применение нашел гипсокартон. В связи с этим, для монтажа различных элементов в стены и потолки из ГКЛ, появилась необходимость в использовании специальных сверл – коронок по гипсокартону. Что же это такое, как их выбрать и применять?

О чем эта статья

Что такое коронка

Как вырезать ровное круглое отверстие в гипсокартоне, необходимого диаметра? Для этого применяют фрезу в форме цилиндра с режущим зубчатым краем с одной стороны и «хвостиком» для крепления фрезы в дрель с другой. В центре данного цилиндра располагается сверло. Вся эта конструкция и носит название коронка по гипсокартону, либо корончатое сверло. Как это работает: первым в гипсокартон входит сверло и задает центр будущего отверстия, при этом насадка фиксируется в нужном положении, кромка фрезы входит в поверхность и делает срез окружности.

Виды коронок

Корончатые сверла можно разделить на два вида: цельные и разборные.

• Цельные коронки представляются собой сверло с одним металлическим зубчатым цилиндром на нем;
• Устройство разборной коронки содержит универсальный диск, в который можно вставлять цилиндры разного диаметра. Сами цилиндры имеют незамкнутую форму и идут в наборе с диском. Как и у цельных коронок, кромка разборной – зубчатая.

Диаметр цилиндров может варьироваться от 33 до 150 мм.

Для проделывания отверстий в гипсокартоне подойдут коронки как для дерева, так и металла. Существуют универсальные – биметаллические коронки, которыми можно сверлить металл, дерево, ГКЛ, конечно они дороже, но если использовать их только для гипсокартона, то можно сказать, что они вечные. При покупке биметаллической коронки стоит обратить внимание на то, что обычно они продаются без держателя и центрирующего сверла. В сборке это называется адаптер, который придется приобрести отдельно.

Подбор фрезы

Придя в магазин нетрудно растеряться от изобилия предлагаемых коронок. Как же не ошибиться с выбором, чтобы она не сломалась при проделывании первого же отверстия?

• Взяв коронку в руки, хорошо рассмотрите ее. Если это продукция низкого качества, вы визуально сразу сможете увидеть, например, элементы, неаккуратной обработки, бракованное покрытие. Стоит обратить внимание на хвостик коронки, если он слишком легкий, то выполнен из некачественного металла и может быстро сломаться;
• Центрирующее сверло и хвостик должны быть основательно закреплены, зазоры недопустимы. Также, если это разборная коронка, надо проверить, каждый цилиндр, идущий в комплекте, насколько легко и ровно каждый из них входит в паз диска. Убедитесь, что ни один из цилиндров не болтается в пазу, ведь от этого будет зависеть качество среза;
• Элемент коронки, на который приходится максимальная нагрузка при сверлении, — цилиндры (стаканы) с зубчатой кромкой. Именно от качества материала этого элемента зависит срок эксплуатации всего устройства. Пилы не должны быть слишком тонкими и легко сгибаться, материал должен быть упругим, иначе у вас может не получиться отверстие. Пилы с закаленными зубцами являются более качественными и долговечными. Не забывайте – режущие зубья должны обеспечивать четкий и ровный разрез материала;
• Корончатые сверла имеют разный размер (диаметр цилиндра, глубину сверления), если вы берете набор, убедитесь, что в нем есть необходимый вам.

Коронка для установки монтажных коробок

Наиболее распространенная необходимость сверлить круглые дыры в гипсокартоне – это установка розеток. Невидимая часть розетки, пластиковая круглая монтажная коробочка, которая крепится в стене, называется подрозетник. Различают подрозетники для бетона, дерева и гипсокартона.

Подрозетник для гипсокартона представляет собой пластиковый стакан с регулируемыми пластинами из пластика или металла. Благодаря этим «лапкам» подрозетник фиксируется к тыльной стороне листа гипсокартона. Глубина монтажной коробки может быть 40, 50, 60 или 73 мм. Что касается диаметра, то у стандартного подрозетника это, как правило, 68-70 мм.

Если вам необходимо просверлить отверстия только для монтажа розеток, вам понадобится только одна коронка. В таком случае, не стоит приобретать набор разборных коронок. Достаточно купить одно специальное корончатое сверло, диаметром 68 или 70 мм (в зависимости от размера ваших подрозетников).

На сегодняшний день диаметр корончатого сверла по гипсокартону 68 мм является наиболее востребованными типоразмером.

Точечные светильники

Широкое распространение получили в наши дни точечные светильники, так называемые споты, которые представляют собой точечный источник света. В большинстве случаев споты устанавливаются в гипсокартоновые потолки или коробы. Для инсталляции необходимо прорезать отверстие с диаметром, соответствующим диаметру потолочного светильника. Обычно на упаковке из-под светильника или в инструкции к нему пишется необходимый диаметр для прорезывания, но бывает так, что инструкции нет, тогда стоит диаметр измерить самому. Это можно сделать также и просто для проверки указанной информации, чтобы случайно не сделать отверстие неправильного диаметра, ведь потом уже исправить ничего нельзя.

Наиболее часто встречаемые диаметры отверстий под споты – 60 и 75 мм. Чтобы получить дырку нужного диаметра следует использовать специальное сверло – коронку по гипсокартону. Главное, когда вы выбираете размер коронки для сверления отверстия под точечный светильник, чтобы высверленный диаметр был меньше диаметра спота, то есть светильник при монтаже должен полностью закрывать дару.

Организация процесса сверления

Каждый использует разные коронки в зависимости от своих нужд, но какое бы сверло вы не использовали, можно составить общую инструкцию по их применению.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

• определение места отверстий на гипсокартоне;
• разметка материала поверхности;
• крепление корончатого сверла на электроинструмент;
• непосредственно сверление.

На первом этапе следует определиться где, сколько, какого диаметра будут отверстия. Лучше, если монтируемые элементы (светильники, подрозетники и пр.) будут уже у вас, тогда легче определить все необходимые диаметры отверстий и тем самым избежать ненужных ошибок. Идеально, если есть наглядная схема расположения.

Далее происходит разметка поверхности. Производятся замеры и на поверхность гипсокартона наносятся точки центра отверстий, куда в последствии входит центрирующее сверло. Будьте внимательны, чтобы отверстие не попало на место расположения металлопрофиля, в этом случае вы будете вынуждены резать еще и металл. Если, например, по шляпкам саморезов не видно, где расположен профиль, а вы не занимались креплением гипсокартона, то следует до сверления узнать, где проходит металл, возможно, нужно заранее просить бригаду, занимающуюся накруткой, ставить какие-либо метки. Есть еще способ узнать расположение профиля – использовать поисковый магнит. Если вы планируете расположить рядом несколько элементов, то при разметке необходимо следить за уровнем.

На третьем этапе берется коронка нужного диаметра и устанавливается на электроинструмент. Это может быть дрель или шуроповерт. Для использования перфоратора нужно приобрести переходной патрон и не забыть выключить ударный режим.

Далее, после того, как вы произвели расчеты и разметку, можно переходить уже непосредственно к сверлению. Центрирующее сверло коронки ставится на центр будущего отверстия и нерезко включается электроинструмент. В данном процессе больших мощностей инструмента не нужно. Главное – ровно держать инструмент, чтобы не получить скошенный срез. Процесс сверления можно осуществлять как уже на закрепленном гипсокартоне, так и еще не на монтируемых листах, без применения сильного надавливания на ГКЛ.

Гипсокартон – достаточно мягкий материал, и имея фрезу нужного размера и качества, сделать ровное отверстие несложно, но все же, если сомневаетесь в своих силах, доверьтесь профессионалам.

 

izgipsokartona.com

какие лучше ставить, металлокерамика на штифте

Зубной протез, который восстанавливает анатомическую форму, а также функциональное предназначение утраченного зуба – это искусственная коронка для зубов. Почти все зубные коронки являются несъемными протезами и фиксируются к зубу с помощью специальных материалов, образуя единую функциональную структуру. Коронки могут быть установлены, как самостоятельный протез или являться отдельной частью других протезов. Многие пациенты задаются вопросом, какие коронки лучше ставить? На самом деле, выбор по материалу, цене, функциональному предназначению очень большой. Решать вопрос, что установить может только врач.

Похожие статьи:

Классификация искусственных коронок

1. Коронка зуба может покрывать натуральный зуб полностью или частично (экваторные, панцирные и др.), отсюда в зависимости от величины покрытия они бывают полные и частичные. Кроме того, существует коронка на штифте и телескопическая.
2. Коронка на зуб в зависимости от материала, из которого она изготовлена, может быть металлической, неметаллической (керамической, полимерной), комбинированной.
3. В зависимости от функционального предназначения специалисты различают: восстановительные, профилактические, опорные, эстетические, шинирующие, фиксирующие и другие виды коронок.
4. В зависимости от времени, на которые коронки устанавливают, различают временные и постоянные. Пролонгированными коронами называют, если их устанавливают на длительное время с последующей заменой или удалением.
5. Коронки могут быть заводского и лабораторного изготовления.

Виды коронок в зависимости от площади покрытия зубов

Полные коронки

Если скололся зуб, какую коронку поставить? Наиболее знакомы и популярны полные коронки. Выбор изделия зависит от группы зубов, на которые она будет устанавливаться, а так же от того, насколько сильно разрушена клиническая коронка.Культевая зубная коронка – что это такое? Это изделие, которое устанавливается на почти полностью разрушенный натуральный зуб. Конструкция разбирается и вновь собирается и состоит из штифтовой основы, на которую присоединяется искусственная часть зуба. Непосредственно сама коронка изготавливается из различных гипоаллергенных материалов. Фиксирующее средство объединяет искусственный корень зуба, штифт и саму коронку в единую конструкцию.Телескопическая коронка сочетает в себе две составляющие части: опорную (расположена внутри под коронкой) и наружную. Конструкция фиксирует съемные, а также не съемные протезы и некоторые челюстно-лицевые аппараты.

Частичные коронки

Полукоронка (другое название – экваторная коронка) – замещает боковые части зубов. Ей можно прикрыть пораженные части зуба кариесом, а также, если они были разрушены вследствие патологической стираемости. Несколько реже их приходится устанавливать в процессе лечения патологий сустава нижней челюсти. Полукоронка покрывает половину зуба и устанавливается со стороны оральной поверхности клыков и передних зубов.Для премоляров существуют трехчетвертная коронка, которая покрывает больше половины всей площади зуба.

Что такое зубная коронка винир? Их еще называют панцирными, из-за своего внешнего вида, напоминающих накладки. Изготавливают их из фарфора или пластмассы. Иногда, для надежной прочности в качестве материалов для изготовления виниров используется без металовая керамика. В отличие от вышеперечисленных конструкций они отличаются эстетической привлекательностью. В процессе их установки большая часть зуба остается не тронутой. Процесс их изготовления – кропотливый труд, в отличие от конструкций на полный зуб они отличаются меньшей функциональной пригодностью.

К общим недостаткам виниров относятся:

• плохое прилежание к мягким тканям, окружающих зуб;
• в процессе функционирования винир может сломаться. Подобное может случиться с большей вероятностью, если неравномерно распределять нагрузку при жевании, разгрызать твердые предметы и др.;
• расцементировка;
• образование трещин в области межзубного контакта и др.

Виды коронок по назначению

1. Если твердая часть зуба отсутствует, ортодонтом может быть предложено установить восстановительную коронку. Ее предназначение – возвращение анатомической формы зуба.
2. Если в полости рта отсутствует большая часть зубов, то их нехватка компенсируется протезами. Для установки несъемных мостовидных протезов требуется опора, в качестве которой служат опорные искусственные коронки.
3. Для использования съемных протезов и некоторых челюстно-лицевых аппаратов необходимы контурные (или их другое название фиксирующие, бюгельные) коронки.
4. Пародонтоз характеризуется расшатыванием зубов. Степень расшатываемости при разных стадиях заболевания различна. Одним из способов лечения и предупреждения их выпадения служит применение шинирующих коронок. Они уменьшают перегрузку зубов на стороне патологического очага и замедляют процесс их преждевременной потери.
5. Прежде чем ставить коронку на зуб пациенту, который предъявляет повышенное эстетическое требование, врач устанавливает предварительные коронки. Основные цели их установки: определение и согласование цвета, формы, а иногда размера искусственных зубов. Как правило, временные коронки изготавливаются из пластмассы. Именно с помощью этого материала (в отличие от металлокерамики или керамики) можно быстро скорректировать форму, размер.
6. Хороший терапевтический эффект оказывают лечебные коронки. Их сравнивают с повязками для лечебных паст. Если произошла поломка зуба или требуется глубокая препаровка зуба – необходимо нормализовать состояние пульпы (мягкой части зуба, в которой находятся кровеносные сосуды, нервная ткань и др.). Данное лечебное мероприятие возможно с помощью лечебных коронок, которые ускоряют процесс образования дентина. В результате восстанавливается его твердая часть. При этом не требуется депульпирование (удаление пульпы) зубов.
7. Для уменьшения или вовсе предупреждения патологической стираемости зубов ортодонтами устанавливаются профилактические коронки. Они визуально изменяют длину зубов, а вместе с тем их эстетическую привлекательность и функциональное предназначение.
8. В процессе препарирования зубов страдает их мягкая часть (пульпа), так как на нее оказывают воздействие температурные, химические раздражители. Препарирование – промежуточный этап подготовки зубов к установке постоянных протезов. Для того, чтобы защитить пульпу используются защитные (другое название провизорные) коронки. Если они накладываются на обнаженную пульпу с использованием специальных фиксирующих материалов, то нормализуется ее состояние.
9. Если требуется исправить расположение зубного ряда, то на практике применяются ортодонтические коронки. Они устанавливаются на время и при наступлении положительного результата снимаются.
10. Когда эмаль имеет неравномерный оттенок или пациента не устраивает форма и размер элементов зубного ряда – можно исправить вышеперечисленные косметические дефекты, если установить эстетические коронки на зубы, какие лучше поможет разобраться специалист.

Виды коронок в зависимости от времени использования

Временные коронки

Зубные коронки, какие лучше – временные или постоянные? Все зависит от проблемы, которую следует решить, используя данные конструкции. Временные изделия устанавливаются со следующими целями:

• для изменения высоты прикуса;
• для фиксации специальных аппаратов, применяемых в ортодонтии;
• для защиты мягкой части зуба (пульпы) от различных раздражающих факторов, которые оказывают агрессивное воздействие на нее в процессе препаровки.

Данные изделия устанавливаются на непродолжительный временной промежуток, то есть на период лечения и до момента установки постоянных конструкций, далее их снимают. Какая коронка лучше, если имеет временное предназначение? Выбор зависит от зубов (зуба) который имеет определенное расположение в зубном ряду. Для передних зубов подходят поликарбонатные, полиэтилметакриловые изделия. Для жевательных зубов подходят коронки, изготовленные из специальных медицинских сплавов и др. Конструкции, предназначенные для временного использования, устанавливаются на временное фиксирующее средство и легко снимаются, когда приходит время.

Постоянные коронки

В зависимости от используемого материала различают металлические и неметаллические коронки. Все они отличаются ценой и качеством. В качестве материала в основном используются: композиты, пластмасса, а также керамика, и др. Изделия, например, из керамики без металла подойду для лиц с предрасположенностью к аллергии. Они не вызывают раздражения десен и сморятся естественно. Изделия из пластмассы отличаются не высокой стоимостью и качеством. Материалом для изготовления металлических конструкций используется: золото, сталь, хром, кобальт и др.

Что такое металлокерамическая коронка? Это наиболее удачное сочетание прочности, эстетической привлекательности и цены. Они так называются, потому что внутри имеют каркас (толщиной до 0,5 мм), выполненный из металла (обычно это сплав из кобальта и никеля), который сверху покрыт керамикой. Несколько реже, по причине большей стоимости для изготовления каркаса применяются сплавы из драгоценных металлов (например, золото, палладий и др.). Отсюда понятна классификация и название изделий, на основе металлов которых они сделаны: металлокерамика на золоте или кобальтовом сплаве и др. Какие коронки на зубы лучше ставить, чтобы имели более естественный вид? Если позволяют материальные средства, то лучше выбрать сплавы на золоте. Все дело даже не в благородности металла, а в естественной желтизне зубов. За счет как раз оттенка золота, который будет немного заметен через керамику. Зубы (особенно передние) будут выглядеть более естественно.

Когда металлический каркас готов сверху его покрывают керамической массой. Его облицовка осуществляется вручную вследствие послойного нанесения слоев керамики. Сразу после того, как был нанесен слой, изделие обжигается в печи. Этот метод подготовки протезов позволяет достичь особой прочности и крепкой связи металла и керамики.

Преимущества и недостатки коронок, изготовленных из металлокерамики

О преимуществах

Качественно изготовленные протезы (особенно, если в качестве металла было выбрано золото) трудно отличить на внешний вид от натуральных зубов.Длительный срок службы при правильной эксплуатации гарантирован. Прочность обеспечивает металлический каркас. Керамическое покрытие устойчиво к воздействию болезнетворных бактерий, результатом жизнедеятельности которых является кариес. Из всех неприятных механических изменений возможны сколы, но они бываю редко.

О недостатках

Перед установкой данных конструкций необходимо подготовить зубы (они обтачиваются). Металлокерамика требует сошлифовывания большого объема приблизительно на глубину до 2 мм со всех сторон. Именно поэтому, на фронтальные зубы предпочтительнее устанавливать виниры. Так как в процессе сошлифовки удаляются большие объема зуба – повреждается пульпа. Но ее гибель или воспалительный процесс развивается не сразу, а порой спустя время, после установки коронок. Впоследствии данное обстоятельство требует снятие коронки и перелечивание зуба, а после него необходимо повторное протезирование. Именно поэтому, во избежание данного осложнения нередко зубы депульпируют, а затем пломбируют корневые каналы. Большие зубы, в которых достаточный объем твердых тканей оставляю живыми.

Срок службы металлокерамики

Коронки из металлокерамики прослужат не менее 7-8 лет. Если срок службы изделий подходит к концу, то рекомендовано даже, если ничего не беспокоит, сделать рентгеновский снимок зубов. Очень часто в области опорных зубов возникает воспаление, что впоследствии влечет за собой необходимость их перелечивать. Если подобный патологический процесс обнаружится, то пациент вправе обраться в клинику, где было проведено протезирование. Специалисты должны бесплатно на правах гарантии вылечить зуб и поменять коронку.

Не имеет значение, какую коронку пришлось установить, важно бережно относиться и правильно ухаживать за протезами. Для этого не рекомендуется грызть твердые продукты, своевременно и регулярно ухаживать за ротовой полостью, регулярно посещать стоматолога, даже, если не повода для беспокойства.

Как снимают коронку зуба? Проект с блогером

Металлокерамическая коронка

zubi.pro

---

• 
  Колонна строй
• 
  Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой
• 
  Что должно быть нанесено на подножке когтя лаза
• 
  Жидкая мембрана для гидроизоляции
• 
  Безригельный каркас с монолитным перекрытием
• 
  Бетон легкий на пористых заполнителях
• 
  Раствор штукатурный для наружных работ
• 
  Виброинструмент для бетона
• 
  Виброрейка плавающая для бетона
• 
  Бетон жесткий
• 
  Бетон жесткий