Монолитный колодец своими руками из бетона. Колодец монолитный

Колодцы для дачи своими руками: монолитный колодец

Нет абсолютно никаких сомнений, что, имея колодец на участке, садовом, дачном или приусадебном, хозяин избавляет себя от многих забот. Например, не нужно тащиться за тридевять земель в тридесятое царство для того, чтобы добыть воду. Но, зачастую, садоводы решают построить на даче монолитный колодец своими руками. Для этого, изначально, нужно выяснить глубину и точное место залежей грунтовых вод, из которых и будет брать свой продукт ваш колодец.

Как найти воду на участке под колодец

Колодцы для дачи Раньше, на Руси, не существовало различных точных машин и вычислительных приборов, которые делали бы всю основную работу за человека. С тех пор существует немало народных примет, проверенных временем, которые помогают нам найти воду на участке под колодец, чтобы определится с его точным местом расположения.

К примеру, посмотрев на растения, можно сразу определить, на каком расстоянии от поверхности земли располагаются грунтовые воды. Если яблоня и вишня растут плохо, значит именно на этом участке грунтовые воды наиболее близко подходят к поверхности. А вот ива, крапива, верба, ольха и даже папоротник в этих местах будут себя чувствовать как нигде хорошо.

Метод наблюдения мало кого подводил, недаром он до сих пор присутствует во множестве научных работ. Понаблюдайте за насекомыми и животными: в том месте, где избегают лежать собаки, но обожают кошки, и протекают грунтовые воды. А вот комары и мошки подскажут вам, где есть вода — после захода солнца они обильно роятся над этим местом.

Однако, как ни крути, но техника поможет получить наиболее точные сведения о местонахождении нужных нам вод. Преследуя эту цель, и делают разведочную скважину. Посмотрите как выглядит колодец на даче фото.

Возводим монолитный колодец

Монолитный колодец своими руками

На садовом участке для постройки монолитного колодца удобнее всего использовать метод скользящей опалубки, а саму постройку сделать из бетона. Опалубку можно либо приобрести, либо же сделать самостоятельно, из листа железа. Высота ее должна быть около 1 метра, а состоять опалубка должна из четырёх полос, которые скрепляются болтами.

Затем целесообразно будет начать вырывать колодец. Первоначально выкопайте яму, приблизительно метр в глубину и полтора в диаметре. Не забудьте сделать и небольшую приямку, куда будет собираться вода, если грунтовые воды в вашем случае находятся близко к поверхности.

Выкопав яму, установите в ней опалубку и наполните их бетоном ровно на 1 треть. Как только яма наполнится на эту величину, уложите на бетон 2 железных прута, формы полукруга и продолжайте заливать яму. Эта конструкция должна простоять неделю в неприкасаемом состоянии. По прошествии данного времени следует снять болты, которые стягивали части опалубки, и поднять саму опалубку, закрепив ее на первом кольце из бетона, на одну треть не доходя до самого верха этого кольца.

Подождав еще недельку, можно начинать заглублять трубу. Вырываем яму еще примерно на 1 метр, опускаем первое кольцо до того момента, пока верхний край опалубки не станет ниже уровня земли на 20 см. В пространство между опалубкой и землей снова заливаем цементный раствор по той же технологии, что и с первым кольцом. И так до грунтовых вод.

По окончании работ дно вашего колодца нужно не забыть засыпать крупным песком или же щебенкой. Вот и все — своими руками мы сделали монолитный колодец для дачи.

Видео: изготовление дворцового паркета

kapitalstrojservis.ru

Монолитный колодец своими руками из бетона

Изготовление монолитного бетонного колодца своими руками

Как правильно выбрать место для колодца?
Строительство шахты колодца
Донный фильтр: как сделать и для чего?
Как правильно пользоваться личным колодцем?
Плановые чистки и дезинфекции колодца

С появлением централизованного водоснабжения колодцы должны были уйти в прошлое, но этого не случилось. Потому что каждый, кто хоть раз пил воду из настоящего колодца, знает, что на вкус ее нельзя сравнивать с водопроводной.

Схема работы монолитного колодца

Если сделать на даче монолитный колодец своими руками. не будет проблем в случае перебоев с водоснабжением и несчастных случаев. Может показаться, что сделать колодец своими руками от и до очень сложно, но это не так.

Для изготовления понадобятся:

лопата;
доски для опалубки;
песок и щебень или галька для фильтра;
бетонный раствор;
насос.

Как правильно выбрать место для колодца?

Определить место для колодца поможет анализ грунтовых вод: слои глины и песка на определенной глубине являются водоносными. Проведя ствол колодца через несколько таких слоев, можно будет получить доступ к горизонту, на котором находится вода, пригодная для питья. Основной ресурс для питания подземных вод — это атмосферные осадки и ближайшие природные крупные источники воды, такие как реки, озера, родники, пруды.

Подземные воды подразделяются на 3 группы:

Схема погружения колодца задавливанием: 1 — консольные упоры; 2 — домкраты; 3 — наружная опалубка; 4 — внутренняя опалубка; 5 — опускной колодец.

Верховодка залегает близко от поверхности и имеет низкое качество. В качестве питьевой воды ее не используют. При строительстве колодца верховодку в случае обнаружения приходится изолировать, чтобы она не загрязняла чистую воду.
Чаще всего в колодцах используется грунтовая вода. Она очень приятная на вкус и чистая. Но уровень ее зависит от количества осадков, и во время длительной засухи она может исчезнуть совсем. В засушливые периоды вода становится хуже на вкус.
Артезианская вода находится на большой глубине, и своими руками без спецтехники колодец на такую глубину вряд ли получится построить. На таких больших глубинах, как правило, имеется значительное давление, так как происходит непрерывное сдавливание другими горизонтами. Часто наверх вода вырывается мощным фонтаном.

Подсказкой, где же расположить свой монолитный колодец, может стать расположение ближайших колодцев и их наличие. Если рядом колодцев нет совсем, возможно, имеет смысл обратиться к гидрологам.

Не рекомендуется начинать рытье колодца исключительно по народным признакам.

Приметы с течением времени могут сильно изменится, и никто не даст гарантии, что сразу же получится выйти на водоносный слой с качественной водой. Непосредственно строительство начинать лучше всего только после точного выбора места и получения всех необходимых разрешений.

В зависимости от устройства их ствола существует 2 конструктивных вида колодца: шахтный и трубчатый. Исключительно своими руками, т.е. с помощью лопаты можно сделать шахтный вариант, трубчатый же потребует специальных буровых установок. Оба вида прекрасно справляются со своей непосредственной задачей, какой из них возможно будет реализовать в каждой конкретной местности, заранее знать нельзя.

Вернуться к оглавлению

Строительство шахты колодца

Схема шахтного колодца.

Колодец делается на 60-80 см выше уровня земли, но отмостку сразу не делают, так как в течение следующих 3-х лет земля может давать усадку.

Шахту — главный элемент любого колодца — изготовить можно из различных материалов: бетон, дерево или пластик. Высокие гигиенические показатели и износостойкость у бетонных шахт, которые могут успешно противостоять целому ряду разрушительных факторов.

Бетонный колодец бывает нескольких типов: монолитный, из бетонных колец или пластин.

Устройство монолитного колодца своими руками начинают с того, что в вырытую шахту устанавливается опалубка, которая впоследствии бетонируется. В неглубоких шахтах монолит из бетона возводится целиком в созданной шахте, опалубка заливается раствором, для этого нужна наружная и внутренняя опалубка. Если шахта имеет большую глубину, при этом используется отпускной метод. В этом случае бетонируется шахта на минимальную глубину, а опалубка и крепления выведены выше уровня земли. Бетонную шахту медленно осаживают, а на нижней ее части присутствует специальный башмак, оснащенный ножом.

Колодцы для питьевой воды нельзя строить из обыкновенного цемента, так как в этом случае со временем его ствол размоется и мусор начнет загрязнять воду. Часто для строительства колодцев используется портландцемент высокого качества, прочие материалы для бетона должны быть столь же высококачественными.

Для составления бетонной смеси материалы используют в следующих пропорциях: на 1 часть цемента 2 части песка и 3 части щебня (щебень можно заменить гравием). Укрепление бетона арматурой обязательно, для этого берут высококачественную сталь без признака ржавчины. При работе нужно загибать концы арматуры вовнутрь: это предотвратит растрескивание бетона при возникающих нагрузках и бетонный ствол будет устойчивее.

Схема герметичного колодца.

Гораздо проще конструкция из бетонных колец, которые уже в готовом виде просто опускаются в ствол. Так как соединение колец должно быть максимально потным, для этого используют специальные скобы Z-образной формы.

Колодец из бетонных колец похож по способу создания на деревянную конструкцию. Весит каждая из пластин примерно 35 кг, прочность кладки достигается при помощи самого обыкновенного цементно-бетонного раствора. Углы обязательно армируются сваркой.

Шахту колодца так же можно выложить природным камнем, такие конструкции удобнее делать округлой формы. Как материал можно использовать сланец, песчаник, известняк. Камень сортируется по размеру, так как из одинаковых по размеру камней кладку делать удобнее. Камни укладываются на раствор, а с внешней стороны дополнительно досыпается щебень. Слой раствора нужно делать не слишком толстым, чтобы камни не выступали за уровень шахты внутрь или наружу.

Интересная особенность этой кладки в том, чтобы класть все камни узкой частью внутрь, так как в противном случае давление может выдавить их из уже готовой стены. Можно такой колодец своими руками сложить из красного кирпича хорошего качества, высокой плотности.

Деревянные колодцы чаще всего имеют форму квадрата, реже — треугольника. Сложить такой колодец своими руками можно 3-мя способами. Сборка сруба (опалубка не используется) может начинаться со дна, способ этот хорош для неглубоких колодцев. Можно начинать сборку снизу, по очень сложной технологии, которая используется для очень глубоких колодцев. В этом варианте делают венцы с «пальцем» и домкратом прижимают к верхнему венцу. Можно весь сруб собрать на поверхности и установить в шахту целиком.

Донный фильтр: как сделать и для чего?

Изготовление и установка донного фильтра — важный момент для строительства колодца. Когда в процессе рытья доходит до уровня грунтовых вод и в шахту проникает вода, она будет очень мутной. Правильно сделанный донный фильтр обеспечит чистоту воды. Устройство его не представляет собой ничего сложного и состоит из нескольких слоев щебня или галечника.

Для фильтра достаточно 3-х слоев:

Нижний, или донный, толщиной 10-20 см состоит из самых больших камней;

Следующие 2 так же имеют высоту 10-20 см и выкладываются сначала из средних, затем совсем мелких камней по очереди.

Таким образом можно получить прямой фильтр. Если укладывать камни в обратном порядке: сперва самые мелкие, а затем самые большие — этот фильтр называется обратным. Толщина фильтра целиком не должна быть меньше 40 см, но и делать его толще 60 см нецелесообразно.

Схема работы донного фильтра.

Перед тем как выкладывать фильтр, понадобится откачать воду с помощью насоса, образовавшуюся на дне жижу поднять ведрами. Дно после этого выравнивают и насыпают чистый речной песок слоем 20-30 см, а затем по вышеописанной схеме щебень и галька. И песок и щебень перед использованием промываются от глинистых и гумусовых примесей.

Когда донный фильтр будет сделан, набравшуюся воду снова придется откачать. В процессе откачки прибывать она будет постоянно, откачивать ее следует раз в сутки, пока не пойдет совершенно чистая. После этого откачку прекращают, но еще примерно 2 недели вода должна использоваться только для хозяйственных нужд, не для питья. По прошествии 2-х недель образец воды можно сдать в СЭС, и по результатам — пить или же нет.

Вернуться к оглавлению

Как правильно пользоваться личным колодцем?

Чтобы сделанный своими руками с огромным трудом колодец служил долго, вода всегда была чистой и не было никаких дополнительных проблем, следует запомнить несколько правил.

Обязательное ограждение от маленьких детей и домашних животных.
Присутствие крышки и привычка закрывать ее на замок, чтобы избегать посторонних предметов.
Во избежание попадания мусора ствол колодца должен быть закрытым.
Если в колодец упало животное, воду следует откачать, даже если спасти его уже нельзя. Также обязательна дезинфекция колодца.
При возникновении необходимости спуститься в шахту делать это нужно только со страховкой. Перед спуском нужно проверить степень загазованности. Сделать это легко даже без наличия специальных приборов. В шахту опускается горящая свеча, и если пламя тухнет, спуск смертельно опасен. Если пламя разгорается как факел, то концентрация газа невысокая, а если горит как обычно, можно смело начинать спуск.

По материалам сайта: http://1landscapedesign.ru

fix-builder.ru

Монолитные опускные колодца. Опалубки. Технология бетонирования.

Сущность опускного колодца состоит в том, что конструкцию вначале устанавливают или бетонируют на поверхности земли, а затем внутри ее разрабатывают грунт в направлении от центра к ножу. Оболочка колодца по мере разработки грунта внутри ее под действием собственного веса опускается, выдавливая оставшийся грунт из-под ножа внутрь колодца.

Пo своему назначению опускные колодцы делятся на два вида:

применяемые для строительства фундаментов сооружений и для устройства заглубленных помещений.

Первые применяются для фундаментов ответственных сооружений. Такие фундаменты должны опираться на плотные надежные грунты, которые часто залегают на значительной глубине от поверхности земли, под слоем слабых водонасыщенных пород. Поэтому их, как правило, опускают на значительную глубину (до 80 м и более), и они в основном имеют небольшие размеры в плане.

Вторые используются для размещения в них разнообразного технологического оборудования и служебных помещений. Поэтому такие колодцы отличаются значительными размерами в плане и несколько меньшей глубиной опускания (до 60 м). Известны сооружения опускных колодцев с размером в плане до 260 х 52 м или диаметром до 60 м.

По форме в плане бывают круглые, прямоугольные, овальные, треугольные и пр. Лучше всего опускаются и работают круглые. Исключительно важное значение для успешного погружения опускного колодца имеет сопротивление, возникающее от сил трения о грунт его наружной поверхности. Это зависит от характеристики грунта, глубины погружения, формы наружных стен.

Погружение опускного колодца в грунт происходит в результате преодоления сил трения по грунту силами собственного веса колодца, а в некоторых случаях с использованием дополнительной пригрузки или дополнительного усилия, передаваемого на колодец.

Для успешного погружения колодца требуется соблюдение следующего условия:

G + Gп ≥ Кп ∑ Тст (2.16)

где G - собственный вес колодца; Gп - дополнительная пригрузка или усилие, передаваемое на колодец; Кп = 1,15 - коэффициент условий работы при погружении; ∑ Тст - силы трения стен по грунту. Сила трения стен о грунт определяется по формуле

∑ Тст = L (H – 1.5)f 0 (2.17)

где L - внешний периметр опускного колодца, м; Н - общая глубина

погружения, м; f0 - средневзвешенное значение удельных сил трения, т/м2,

Работы по возведению опускных колодцев включают следующие этапы: подготовка строительной площадки и приспособлений для погружения; сооружение стен колодца; выемка грунта и погружение колодца; заполнение полости бетоном или устройство днища.

Для уменьшения и равномерной передачи на поверхность грунта давления от первого яруса опускного колодца до начала работ по бетонированию или монтажу под ножевую часть колодца подготавливают временное основание в виде песчано-щебеночных призм, деревянных или железобетонных подкладок, железобетонных монолитных или сборных колец (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Схемы установки ножа опускного колодца на временное основание:

а - песчаную подушку; б - насыпную грунтовую или щебеночную призму; в - песчаную подушку и деревянные опоры; г - траншею; д - опорное кольцо из железобетонных элементов; I - нож; 2 - деревянная подкладка; 3 - песчаная подушка; 4 - грунтовая призма; 5 - деревянная опора; 6 - траншея; 7 - опалубка; 8 - фор-шахта; 9 - опорная стойка; 10 - песчаная засыпка; 11 - опорное кольцо; 12 - уплотненный щебень; 13 -разделительные доски

При устройстве монолитных опускных колодцев в качестве опалубки применяются разборно-переставные опалубки; железобетонные тонкостенные плиты-оболочки; переставные металлические опалубки и стационарные деревянные опалубки.

Для бетонирования применяют бетон класса В20 с водоцементным отношением 0,4 - 0,45, с осадкой конуса 40 - 60 мм.

Арматура поставляется на строительную площадку в виде укрупненных элементов: армокаркасов, армосеток и армоблоков.

В начале на подготовленное временное основание монтируют армокаркас ножа (рис. 2.15). Затем на армокаркас закрепляют опалубку. Возможно бетонирование ножа колодца в траншее в распор. При этом форма траншеи должна соответствовать форме ножа.

Рис 2.15. Схема возведения стены опускного колодца:

1 - опалубка стены колодца; 2 -воронка для приема бетонной смеси: 3 - гибкий хобот; 4 - арматурный каркас; 5 - щебеночная призма; 6 - плиты опалубки; 7 -нож колодца

Стены колодца при бетонировании разбивают на ярусы, а ярусы на блоки. Высота яруса определяется расчетным сопротивлением грунта под ножом, конструкцией временного основания и производительностью крана.

Укладку бетонной смеси в стены опускных колодцев выполняют следующим образом: при вст = 0,5 м, hукл< 2 м смесь подается на площадки лесов, затем по лоткам к месту укладки; при вст = = 0,5 - 1,2 м, hук>.3 бетонирование ведут через звеньевые хоботы с шагом 3 м по"периметру стены; при вст > 1,2 м разгрузку бадей производят непосредственно у места укладки.

Распалубку ножа и нижнего яруса колодца начинают только после достижения бетоном 100%-й проектной прочности. Верхние ярусы колодца можно распалубливать при 70%-й проектной прочности.

№ 11

studfiles.net

типы, выбор, конструкция | В поисках воды | Водоснабжение | Читать онлайн, без регистрации

Монолитный бетонный колодец

Так как вам предстоит пить воду из колодца, то строить его из обычного цемента с песком нельзя, поскольку ствол может размыться и в результате в ваш колодец попадет та самая почвенная вода, которую нельзя пить. Поэтому для строительства питьевых колодцев используется только высокомарочный портландцемент (выше М400). Столь же высококачественными должны быть и остальные материалы для бетона, которые в дальнейшем будут контактировать с водой. Так, кварцевый песок и щебень перед использованием тщательно промываются от глинистых и гумусовых включений. Размер щебня определяется минимальным расстоянием между арматурными основами будущего столба и толщиной стенки колодца (размер и щебня, и гравия должен быть больше расстояния между арматурой и в 4 раза меньше самого тонкого места будущей стенки колодца).

Для составления бетона все материалы берутся в следующей пропорции: на каждую часть цемента – 2 части песка и 3 части щебня, который можно заменить гравием. Укрепление бетонной конструкции производится специальной арматурой периодического профиля либо другой высококачественной сталью без признаков ржавчины. При этом в ходе работы концы арматуры загибаются внутрь, чтобы при возникающих в процессе эксплуатации нагрузках сталь сдерживала возможное растяжение и растрескивание бетона и созданный ствол колодца сохранял устойчивость.

В неглубоких колодцах монолитную конструкцию из бетона целиком возводят в уже созданной шахте, заливая подготовленный раствор в опалубку. В глубоких колодцах используют опускной способ создания ствола, для чего шахту первоначально выкапывают на незначительную глубину и заливают бетонный ствол, возводя основную часть бетонного крепления над землей, дают бетону застыть, после чего опускают ствол, вынимая грунт. Когда большая часть ствола опустится в землю, верх снова наращивают арматурой и бетоном, выдерживают до полного отвердения 1–1,5 недели, после чего опускают наращенную часть вниз, одновременно вынимая грунт.

Для того чтобы бетонный ствол легче уходил в землю, в нижней его части устанавливают специальную скошенную металлическую полоску, которая разрыхляет грунт и облегчает процесс опускания ствола. Действия повторяют до тех пор, пока ствол не опустится до водоносного слоя.

velib.com

Бетонный колодец своими руками

Главная | Статьи | Бетонный колодец своими руками

Бетонный колодец своими руками

Существует несколько вариантов строительства бетонных колодцев. Первый – колодец из бетонных колец, второй – монолитный колодец. Система монолитного строительства предполагает единую, сплошную бетонную стену. Подобная система имеет ряд преимуществ, и в первую очередь — большой срок эксплуатации. Сплошная бетонная стена надёжно защищает колодец от проникновения опасных веществ.

Технология бетонирования колодезной шахты

Колодец бетонируется несколькими способами. Первый, когда шахту бетонируют по определённым частям. Заранее готовят конусообразную опалубку из дерева. Опалубку устанавливают таким образом, чтобы после бетонирования её можно было свободно демонтировать.

Для бетонирования колодца используют деревянную бочку с усечённым конусом. Параметры бочки подбирают так, чтобы она помогала удалять лишний грунт. Внутри ёмкость оббивают ремнями, а внешние обручи снимают. В конце концов, выходит удобная и негромоздкая опалубка. Для фиксации опалубки в области работ применяют металлические крюки.

После подготовки ручной опалубки копают яму, размеры которой должны быть немного больше чем опалубка. После этого приспособление в свёрнутом состоянии опускается вниз и там разворачивается. По углам устанавливают арматуру и заливают бетоном. После высыхания бетона опалубку сворачивают и перемещают в следующую область бетонирования.

Таким образом, все вышеперечисленные действия актуальны для строительства колодцев своими руками. В солидных организациях в таком случае используют профессионально оборудование.

Компания «Чистый колодец» предоставляет услуги копки, профилактической чистки и ухода за колодцем. Кроме этого, специалисты фирмы проводят работы по организации автономного водоснабжения от колодца к дому.

Также интересно почитать:

Посмотреть все статьи

well-kolodec.ru

Монолитный колодец | | "МастерСтрой"

Монолитный колодец строят в готовой шахте сплошным бетонированием между наружной и внутренней опалубками. В основном строительство ведется опускным способом: шахту бетонируют на небольшую глубину, продолжая над землей выводить крепление, затем подкапывают дно шахты и постепенно осаживают крепление. В нижней части крепления устраивают специальный режущий башмак. Иногда обходятся и без него, в таком случае бетонный ствол внизу (примерно на высоте 1 м) делают слегка коническим — сужающимся кверху и со скошенной изнутри кромкой, усиленной сталью. Грунт вынимают до тех пор, пока стенки колодца не опустятся в грунт на 2 метра-А на поверхности снова устанавливают опалубку и наращивают крепление. Бетонированные стенки должны окрепнуть не менее 8—10 дней и лишь затем продолжают углублять шахту.

Колодец из бетонных колец (особенно заводского изготовления) строится быстрее и проще. Кольца соединяют впритык, а чтобы не произошел сдвиг относительно друг друга, между ними устанавливают стальные (толщиной 4 —5 мм, шириной 50 — 80 мм) скобы, каждое очередное кольцо кладут на цементный раствор (1:3).

При изготовлении колец необходимо иметь для арматуры проволоку диаметром 4 мм. Готовят ее по диаметру наружного и внутреннего колец так, чтобы она не доходила до наружной и внутренней поверхности стенки опалубки на 6 —8 мм. На концах проволоки делают крючья, концы проволоки должны заходить на 150 — 200 мм один за другой. Каждое кольцо армируют тремя рядами проволоки (в каждом ряду по два прутка). Первые два кольца арматуры кладут в слой бетона толщиной 20 мм, вторые два — на 160 мм выше, третьи два — Не доводят на 20 мм до верха. На противоположных концах кольца сверху делают углубления на 40 мм для проволочных петель, диаметр которых должен быть 6 мм. На концах петель располагаются крючья, не менее чем на 150 мм утопленные в бетон.

Опалубку делают на настиле размером 2X2 м из оргалита. Внутренний диаметр опалубки 800 мм, наружный — 920 мм. Оболочка наружного кольца состоит из двух половин, которые крепят к полуокружности, сделанной из досок толщиной 40 мм. Для крепления используют толевые гвозди с большими шляпками длиной 40 —50 мм. К каждому полукольцу прикрепляют две полуокружности вверху и внизу. Изнутри оболочку покрывают тонкой жестью. Внутреннюю оболочку по наружному диаметру 800 мм также выполняют из оргалита, согнутого в кольцо, и также покрывают тонкой жестью.

На круг из теса диаметром 790 мм ставят оболочку малого диаметра (сверху их крепят клиньями), затем оболочку большого диаметра, состоящую из двух половин, соединенных с одной стороны шарниром. Внизу ее фиксируют распорками, а сверху надевают разъемный обруч с отверстиями на концах (для стяжки его болтом).

Бетон укладывают в опалубку послойно’ и через каждые 100—150 мм уплотняют трамбовкой до выделения жидкого цементного приска. Опалубку снимают через 7—10 суток.

Дойдя до водоносного слоя, удаляют воду одновременно с грунтом (до появления питьевого качества водоносного источника) .После окончательного удаления грунта днище заполняют мелкой гранитной галькой, а затем — галькой или щебнем крупной фракции.

После завершения подземных работ на поверхности устанавливают кольцо, две опоры, вороток и цепь, все укрепляется бетоном. Площадка вокруг колодца бетонируется (с небольшим уклоном во все стороны).

Гигиеничен и удобен скважина-колодец. Обычно их сооружают там, где водоносный источник залегает на глубине до 9 метров. Конечно, быстро и качественно пробурит такой колодец буровая установка. Однако под силу сделать его и вручную.

В плотных суглинистых, глинистых и других грунтах скважину бурят с помощью специального инструмента, смонтированного на штанге: ложки, змеевика, желонки и др. На месте будущей скважины устанавливают Треногу, состоящую из трех бревен, соединенных вверху хомутом (соединяют обрезками в виде ступеней через 30 —40 см). Через хомут на место бурения опускают смонтированный на шланге бур. Внизу, на уровне 1,2 —1,3 м от земли, устанавливают поворотное зажимное устройство — ключ, которое наглухо крепят на штанге. По мере углубления бура в грунт ключ поднимают на прежний уровень для удобства работы. Ключ имеет с противоположных сторон два отростка, в которые ввинчивают концы труб для вращения бура. Бур вращают два человека, периодически вынимая его и очищая насадку. При достижении заданной отметки бур из скважины вынимают и сразу опускают в нее трубу с фильтром Фильтр представляет собой трубу меньшего диаметра по сравнению с диаметром обсадной трубы, длина ее 1 — 1,5 м (в зависимости от глубины водоносного слоя). В трубе на расстоянии 40 — 50 мм одно от другого просверливаются отверстия диаметром 5 —6 мм, расположенные в шахматном порядке. Отверстия обертывают латунной сеткой с мелкими ячейками и приваривают к трубе. Сетку покрывают капроновой тканью в 2 — 3 слоя и вместе с навернутой трубой опускают в скважину. Сверху трубу бетонируют, ставят две металлические стойки, к которым крепят Насос. На входную трубу насоса надевают шланг и опускают его в водоносный слой. Насос к стойкам крепят четырьмя болтами.

Посмотрите похожие темы:

xn----7sbbdsb0allwesaidcigd8h2d.xn--p1ai