Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Колодцы квадратные
Сборка квадратной опалубки для колодца
Сборка квадратной опалубки для колодца
Подготовка к работе.
С местом для рытья колодца мы определились! Теперь надо подготовить всё необходимое, чтобы начинать работу. Самым важным моментом и самым трудоёмким будет изготовление опалубки. Тут мы должны сразу определиться, какого сечения колодец мы хотим иметь! Классической формы - круглой или более удобной для строительства - квадратной? (Более сложные произведения искусства мы рассматривать не будем) Круглой - на наш взгляд, красивее, но изготовить опалубку и работать с ней будет намного сложнее, плюс ещё проблемы с укладкой арматуры будут. С квадратным сечением всё намного проще, поэтому, мы будем рассказывать подробно про квадратную опалубку, а про круглую расскажем в общих чертах.
Сборка квадратной опалубки.
Для начала, определимся с размерами. Чем больше сечение колодезной шахты, тем больше воды будет в колодце, но тем больший объём грунта придется выработать и поднять и больше уйдёт бетона. Наше мнение простое - не будем заново изобретать велосипед и оттолкнёмся от стандартных размеров колодезных колец. А их размеры такие - 1 м диаметр, высота 90 см, толщина 8 см. Тем не менее, надо немного поразмыслить над размерами, а не просто их копировать.
- Диаметр. Мы считаем его необходимо сохранить - (ну не диаметр, а длину стороны квадрата). Меньше делать не целесообразно по простой причине - в такой шахте будет сложно работать и копать грунт. Больше - будет затратно по материалам и по работе, поэтому 1 м в диаметре или 1 м ширины квадрата - это золотая середина.
- Высота. Тут, с одной стороны, хорошо отливать секции как можно выше, но с другой стороны, с этим сопряжено много проблем. Высокая опалубка должна иметь большую жёсткость и прочность, чтобы выдержать давление бетона. Ещё высокая опалубка более массивная и её будет сложно устанавливать. Другой момент - это сложность укладки бетона в узкую и высокую опалубку - при плохом качестве раствора и без профессиональных навыков у вас могут получиться поры и каверны в бетоне. Это может привести к тому, что все придётся заливать заново.
Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем делать опалубку 80 - 100 см высотой. Кто мало работал с бетоном, лучше высоту делать ещё меньше, сантиметров 60. Работа будет двигаться медленнее, но зато, более качественно. Для дальнейшего рассказа мы остановимся на опалубке 80 см высотой.
- Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.
Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.
Итак, мы определились с размерами: будем делать опалубку, рассчитанную на секцию высотой 80 см, шириной 1м и толщиной 100 мм. Для её изготовления нам потребуются тонкие и ровные доски. Опалубку можно сделать из толстой фанеры, но фанера более чувствительна к влаге и её очень хорошо коробит, поэтому, мы рекомендуем всё же - доски. Если вы захотите работать с фанерой, то её надо будет тщательно обработать каким- нибудь водоотталкивающим составом и брать влагостойкий сорт фанеры.
Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.
Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.
Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.
Из рисунка видно, что нам потребуется сколотить из досок 8 щитов высотой 80 см: 2 шириной 96 см; 2 - 100см; 2 - 120 см и два 124 см. Размеры приводятся для досок толщиной 20мм, если у вас доски другой толщины, то размеры легко пересчитать!
ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.
Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)
Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.
Ещё один момент - в щитах шириной 100см поперечные доски не должны доходить до края минимум на толщину доски, иначе опалубку не собрать. Лучше сделать это расстояние точно по толщине досок опалубки, это облегчит сборку. Щиты сколочены! Теперь их надо собрать. Чтобы опалубка была разборной, нам потребуются крепёжные уголки.
Для внешних секций нам понадобятся уголки со стороной не менее 100 мм, для внутренних - 50 мм будет достаточно. Для обеспечения прочности надо взять по 5 уголков на разборный угол. Итого: понадобится 10 больших и 10 маленьких уголков. Уголков различных размеров много в любом большим строительном супермаркете, но их можно сделать и самому, если найдётся подходящая стальная полоса и наковальня где их гнуть.
Делаем неразборное соединение
Перед сборкой подстелем на землю лист фанеры или доски для обеспечения ровной плоскости и скрепим по два элемента, чтобы получились 2 буквы "Г":
Сборка опалубки. Вид сверху.
Скреплять эти углы надо при помощи саморезов очень надёжно и прочно, т.к. они уже разбираться не будут.
Делаем разборное соединение
Два других угла скрепляем заранее заготовленными уголками. Длина саморезов должна быть примерно равной толщине досок. Ниже показано, как делать крепления уголками для внешней и внутренней опалубки:
Крепление угла внешней опалубки. Вид сверху.
Крепление угла внутренней опалубки. Вид сверху.
ВАЖНО! Помните и не перепутайте - поперечные доски на внутренней опалубке должны смотреть во внутрь; на наружной опалубке - наружу. Для переноски готовой опалубки можно прибить внутри внутренней и снаружи наружной по две старых дверных ручки.
По материалам сайта: http://www.agrovodcom.ru
fix-builder.ru
Прямоугольный колодец - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Прямоугольный колодец
Cтраница 1
Прямоугольные колодцы и камеры собирают из сборных железобетонных стеновых панелей; формы и размеры сборных элементов позволяют изготовлять их в заводских условиях и на полигонах. Высота стеновых панелей принята 600, 900 и 1800 мм. [1]
Прямоугольные колодцы соответственно должны иметь размеры: при диаметре сети до 500 мм - длину 1000 мм и ширину 900 мм; при диаметре сети более 500 мм - длину 1000 мм и ширину на 400 мм больше диаметра сети. [2]
Прямоугольные колодцы соответственно должны иметь: при диаметре сети до 500 мм - длину 1000 мм и ширину 900 мм; при диаметре сети более 500 мм - длину 1000 мм и ширину на 400 мм больше диаметра сети. [3]
Прямоугольные колодцы соответственно должны иметь размеры: при диаметре сети до 500 мм - длину 1000 мм и ширину 900 мм; при диметре сети более 500 мм - длину 1000 мм и ширину на 400 мм больше диаметра сети. [4]
Прямоугольные колодцы, устраиваемые на трубопроводах диаметром более 500 мм, должны иметь размеры в плане: длину-1000 мм, ширину-на 400 мм больше диаметра трубы. [5]
Прямоугольные колодцы, устраиваемые на трубопроводах диаметром до 500 мм, должны иметь размеры в плане: длину-1000 мм, ширину-900 мм. [6]
Прямоугольные колодцы, устраиваемые на трубопроводах диаметром более 500 мм, должны иметь внутренние размеры в плане: по длине - 100 см; по ширине - на 40 см больше диаметра трубы или ширины коллектора. [7]
Прямоугольные колодцы, устраиваемые на трубопроводах диаметром более 500 мм, должны иметь внутренние размеры в плане: длину 1 000 мм, ширину на 400 мм больше диаметра трубы или ширины коллектора. Этого типа колодцы могут также устанавливаться и на трубопроводах меньшего диаметра; в этом случае принимают длину 1 000, а ширину 900 мм. [8]
Прямоугольные колодцы и камеры собирают на коллекторах из труб диаметром 600 мм и более из сборных железобетонных элементов. Прямоугольные колодцы и камеры в практике строительства канализационных сетей находят менее широкое применение, чем круглые, ввиду сложности монтажа. [9]
Конструкция смотровых прямоугольных колодцев зависит не только от диаметра трубопровода, но также и от глубины заложения коллектора, от наличия грунтовых вод и геологических условий на трассе коллектора. [11]
В сильно вытянутых прямоугольных колодцах с отношением длины к ширине более 2: 1 изменение положения заданных проектом производства работ фиксированных зон должно быть полностью исключено. [12]
Круглые горловины прямоугольных колодцев собирают из железобетонных колец. [14]
Монтаж стеновых панелей прямоугольных колодцев на высоту 1800 мм производят следующим образом: перед установкой панели выравнивают цементным раствором поверхность основания для нижней монолитной или сборной части колодца; на выровненную поверхность устанавливают каждую панель отдельно и временно скрепляют скрутками из проволоки; после проверки правильности установки панелей производят их скрепление приваркой косынок и заливкой шва углов цементным раствором; стеновые панели высотой 600 мм собирают в рамы по четыре панели и устанавливают ярусами. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Колодец своими руками - как построить
На протяжении множества столетий люди рыли колодцы, берегли их и содержали в чистоте, ведь иных водных источников порой просто нельзя было отыскать. Особенно тщательно следили за городскими колодцами , так как они с полным правом могли именоваться объектами стратегическими, потому что обеспечивали горожан водой во время самой тяжелой засухи или неприятельской осады.
Может показаться, что в наше время, когда существуют централизованные системы водопроводов, обеспечивающие водой население, потребность в самостоятельно выкопанном колодце полностью отпала. Однако, качество колодезной воды многократно выше обычной водопроводной и по вкусу, и по показателям чистоты. Кроме того, колодец убережет вас от перебоев водоснабжения и вы не останетесь без воды. Иметь на дачном участке собственный колодец, безусловно, мечтает каждый хозяин. При этом, вырыть колодец не так сложно, как может показаться.
Выбираем место
Прежде чем начать рассказ о том, как построить колодец, коснемся процесса выбора оптимального места для него, выполнения анализа грунтовых вод участка. Водоносный характер имеют пласты глины и песчаника. Шахта колодца проходит сквозь ряд этих слоев, в результате чего вода скапливается в колодце. Главный источник питания подземных вод – осадки, но иногда они могут подпитываться и от близлежащих водоемов (озер или рек).
Подземные воды делятся на три главных категории:
- Верховодка. Залегает очень неглубоко, потому очищена некачественно и в качестве питьевой применяться не может. Когда строится колодец, слой верховодки необходимо тщательно изолировать, чтобы избежать загрязнений питьевой воды.
- Грунтовые воды. Чаще всего колодец выкапывают именно для получения такой воды, так как она чистая и очень приятная на вкус. К сожалению, уровень грунтовых вод находится в прямой зависимости от количества выпавших осадков, поэтому в засуху грунтовые колодец мелеет, а качество воды ухудшается.
- Артезианские воды. Залегают очень глубоко и на поверхность могут вырываться в виде фонтана, так как находятся под значительным давлением.
Решая как сделать колодец, ориентируйтесь на местоположение уже существующих. Если поблизости не найти колодцев, то обратитесь к помощи гидрологов. Строить, полагаясь исключительно на интуицию и косвенные показатели, очень неразумно, так как гарантия положительного результата минимальна. Когда место выбрано, можно приступать к земляным работам.
Колодец может быть выкопан, только если предполагает шахтную конструкцию, то есть выкапывается с помощью лопаты. Трубчатая конструкция, основанная на пробивании грунта, выполняется исключительно с тяжелой техникой.
Создание донного фильтра
Начнем с обустройства донного фильтра. Создать его довольно просто, применяя пласты щебня или гравия. Фракция каждого вышестоящего слоя должна значительно превышать предыдущий (в 5–7 раз). Всего нужно выполнить три слоя: нижний – 10 см, а 2 последующих – по 15 см.
Если дно колодца состоит из твердой глины, через которую бьют роднички воды, то фильтр не нужен.
Колодезный оголовок примерно на 60–80 см возвышается над уровнем земли. Помните, что грунт по периметру оголовок может усаживаться до 3-х лет, потому выждите этот срок, прежде чем заниматься строительством отмостки.
Создание бетонной шахты
Основным колодезным элементом, конечно, стоит считать шахту. Разберем, как построить колодец, если он имеет бетонную шахту. Именно бетон имеет высочайшие гигиенические характеристики, а также отличается поразительной долговечностью и устойчивостью к огромному списку негативных влияний. Бетонная шахта выполняется тремя методиками:
- Монолит. В готовую шахту происходит установка опалубки, в которую и заливается бетонный раствор. Если шахта имеет значительную глубину, то применяется отпускной метод. Он основан на бетонировании шахты на минимум глубины и выводе опалубки и требуемых креплений на некоторую высоту над земной поверхностью. После этого бетонный ствол колодца медленно осаживается, так как его нижняя часть должна иметь оснащение в виде особого башмака с ножом.
- На основе бетонных колец. Данный способ проще монолита, так как все кольца уже изготовлены на заводе и просто опускаются в шахту. Соединяются кольца максимально плотно, с использованием скоб особой Z-образной формы.
- Из пластин бетона. Данная методика весьма похожа на возведение деревянной конструкции. Весят пластины около 35 килограмм, прочность кладки обеспечивается строительным раствором, углы же армируются сварным способом.
- Из деревянного бруса. Такой колодец обычно имеет квадратную форму. Сборка такого сруба обычно производится вначале на поверхности, а уж после погружается в шахту колодца.
- Из природного камня. В большинстве случаев каменные колодцы имеют округлую форму. С внешней стороны стенка колодца заполняется щебнем, а камни связываются раствором.
Для удобства использования сооружением сооружается домик для колодца.
Строительство закончено, потому следует ознакомиться с некоторыми правилами, соблюдение которых весьма желательно:
- Если у вас есть домашние любимцы, то следует оградить колодец, чтобы они не могли подобраться к нему.
- Не оставляйте колодезный ствол открытым, чтобы посторонний мусор не мог попасть в него.
- Снабдите крышку колодца мощным замком, чтобы обезопасить играющих рядом с ним детей.
- Если, не дай Бог, в шахте колодца вы обнаружите мертвое животное, следует тщательно очистить и продезинфицировать сооружение, а после — полностью обновить воду.
Чистка и дезинфекция
Теперь поговорим о чистке и дезинфекции колодца.
- Чистка. Мусор, мох и грязь при помощи метлы и щеток удаляется со стен шахты, после чего их дважды нужно тщательно обмыть обычной водой. Фильтр на дне колодца также следует тщательно промыть или заменить.
- Дезинфекция. Для начала, определите количество колодезной воды. Для этого просто умножьте уровень воды на площадь "зеркала" колодца. После этого нужно полностью удалить воду. Затем, очистите стенки с помощью раствора хлорной извести. По завершении обработки стенок колодец снова заполняется водой, а вы готовите особый дезинфекционный раствор, особенности которого зависят от объема колодца. Найдете внушительную емкость, которую заполните холодной (важно!) водой. На каждый литр вам потребуется 200 миллиграмм извести хлора. Получившийся раствор нужно аккуратно размешать и выстоять пару часов. После этого, раствор нужно перелить в другую емкость, чтобы избавиться от выпавшего осадка. Данный раствор нужно вылить в колодец и хорошо перемешать воду. Когда вода перемешана, нужно на 12 часов накрыть колодец крышкой, чтобы не улетучивались свойства хлора. На следующий день все операции следует повторить. Безусловно, во время этих работ нельзя пользоваться колодезной работ. Когда дезинфекция закончена, следует обновлять воду в колодце до полного исчезновения хлорного запаха. Полные же данные о составе и безопасности воды можно получить в химической лаборатории.
Видео
В этом видео профессионал делится опытом и дает дельные советы в отношении выбора места для колодца, обустройства и дальнейшего обслуживания:
Фото
www.stroitelstvosovety.ru
