Как выбрать материалы для строительства сухого погреба. Как выбрать кирпич для погреба
пошаговая инструкция с фото и видео
Содержание статьи
От автора: здравствуйте, друзья! Владельцы частных домов и дач часто задумываются о том, чтобы сделать где-то на территории еще один сарай, а под ним — погреб из кирпича своими руками. Довольно адекватное решение, если вам не хватает хозяйственных построек.
Однажды я сталкивался с этой работой. Мой отец решил соорудить еще одну постройку, предназначенную исключительно для хранения закаток. Я настоял на том, что она должна находиться под землей, а поверх нее, при желании, можно построить еще что-нибудь полезное. От верхней конструкции отец отказался, посчитав, что это лишняя трата денег, но тем было легче.
Сейчас я расскажу вам пошагово, какие процедуры мы делали и каким образом добились успеха в работе.
Расчеты и чертежи
Очень много строителей, которые занимаются данным ремеслом любительски, пренебрегают составлением чертежей и всевозможными просчетами. Это первая ошибка, после совершения которой стоит задуматься о том, а нужно ли вообще заниматься стройкой самому.
Я настоятельно рекомендую изображать элементарный набросок будущей постройки хотя бы на бумаге. В идеале, конечно, создать проект на компьютере с учетом всех факторов, которые могут повлиять на устойчивость постройки, однако для погреба хватит и карандаша.
Данный пункт важен, так как опираясь на данные, добытые при помощи обыкновенных математических вычислений, мы сможем высчитать точное количество необходимых материалов, а также ориентировочно определить, сколько времени мы потратим на каждый из видов работ.
При составлении плана не забывайте, что сырье потребуется не только на внутренние работы, но и на внешние. В том случае, если вход вы захотите делать в виде лестницы, данный архитектурный объект тоже нужно будет указать.
Мы с отцом подошли к этому моменту наиболее ответственно и создали 3D модель будущего погреба. Это позволило нам автоматизировать все вычисления и еще на этапе подготовки определить, с чем у нас могут быть проблемы.
Рытье ямы
Самый трудоемкий, по мнению многих любителей, процесс — это создание так называемой ямы. Для того, чтобы ее вырыть, вы можете:
- вооружиться лопатой и потратить около недели на непрерывную физическую работу, которая может повлечь за собой не только физические травмы, но и заболевания кожи, вызванные антисанитарными условиями работы, переизбытком влаги и перепадом температуры тела;
- нанять людей, которые выполнят эту же работу, но гораздо быстрее. Однако этот вариант является самым дорогим в плане финансов. Как ни крути, но заплатить придется каждому, и не символичную сумму;
- нанять специализированную инженерную технику, которая выполнит все работы в течении нескольких часов. Аренда не ударит по вашему кошельку и значительно ускорит работу. Не обязательно прибегать к помощи сверхновых технологий. Достаточно будет найти местного работягу и договориться с ним.
Нами был выбран третий вариант, так как время поджимало, да и махать лопатой неделю не было особого желания. За считанные часы на нашем участке появилась яма нужной глубины. Все, что нам оставалось сделать — это счесать лопатой периметр, чтобы он был перпендикулярен земле.
Видео работы такой техники вы можете просмотреть ниже.
Необходимые материалы
Для того чтобы соорудить погреб, вам не обязательно покупать новые материалы. Естественно, если вы не стремитесь добиться идеала. Если вы можете позволить закупить абсолютно новое сырье, делайте это, ведь именно от данного факта зависит время жизни постройки.
Разберем по порядку, что нам понадобится:
- цементный раствор. Учитывая то, что стены мы будем поднимать при помощи кирпичной кладки, его нам понадобиться немало. Вдобавок не стоит забывать, что потребуется еще и заливка фундамента. На качестве экономить не стоит, ведь она напрямую повлияет на устойчивость и прочность всей конструкции. Вы же не хотите, чтобы стены упали еще в процессе монтажа крыши;
- песок и щебень. Они понадобятся для заливки фундамента;
- доски. Данный материал нужен в нескольких вариантах:
- для создания основы под заливку фундамента. Для этого можно использовать сырье не первой свежести. Подойдут даже найденные дома, но главное, чтобы они были ровными;
- для покрытия крыши. В том случае, если поверх погреба не будет сооружаться еще что-то, деревянный потолок прослужит вам достаточно долго;
- доски для пола;
- изоляционная пленка. Ею покрываются доски, создающие крышу и пол, для того чтобы на них не влияли попадающие осадки и влага из земли;
- непосредственно кирпич. Я рекомендую использовать обыкновенный красный образец. Соотношение его цены и качества отлично подходит для возведения стен под землей, однако не обязательно;
- входная дверь или люк. Данный пункт напрямую зависит от того, каким образом вы хотите попадать внутрь погреба;
- облицовочный материал. Если вы хотите покрыть стены изнутри, закупайте сырье сразу, чтобы не тратить время на повторные поездки на строительный двор или в одноименный гипермаркет.
Не стоит забывать про необходимые инструменты и расходные материалы. Гвозди, саморезы, лопаты и другие мелочи вы должны определить для себя самостоятельно.
Заливка фундамента
Многие спрашивают меня о том, насколько глубоким должен быть фундамент для того, чтобы подземная стенка уверенно стояла. Я всегда отвечал, что нет разницы, где она находится, и все зависит напрямую от ее высоты. Учитывая то, что максимальный показатель для погреба не превышает 2,3 метра, заливать основание можно на 30–40 сантиметров вглубь.
Подготовка траншеи для него — работа ручная, поэтому придется потрудиться. Ширина фундамента должна составлять около 20 сантиметров.
После этого установите доски и сваи для того, чтобы заливаемый раствор ровно и равномерно заполнял нужную полость. Некоторые умники плюют на это и заливают бетон сразу в землю. Да, это возможно, но они даже не представляют, какое количество денег они при этом выбрасывают на ветер.
Следующий шаг предполагает заливку фундамента. Помните, что это нужно делать одновременно. Нельзя работать сначала на одной стороне, ждать целые сутки и потом переходить на другую. В этом вам поможет бетономешалка, работа которой не остановится в течении нескольких часов.
После того как весь периметр готов, оставьте его сохнуть на три дня и займитесь подготовкой к последующим работам. Например, начните выкапывать вентиляционную шахту. Поверьте, она пригодится.
Также мне часто задают вопросы о том, а нужно ли армировать столь небольшой участок. Скажу только то, что если вы можете себе это позволить, то да. Если нет, то и волноваться по этому поводу не стоит.
Выбор кирпича и особенности кладки
На данном этапе у меня время от времени проскакивали нервные порывы, ведь очень много людей наплевательски относятся к кладке подземных стен, аргументируя это тем, что это хозяйственное помещение, а не жилое. Моя педантичная натура настаивает на том, что пользоваться строительным уровнем нужно абсолютно всегда!
Еще хотелось бы поднять вопрос актуальности именно данного способа возведения стен. Если вы живете в сейсмически активных зонах, неподалеку от железной дороги или автомагистрали, то лучше не рисковать. Вероятность того, что стена упадет, увеличивается. Единственным выходом из этой ситуации остается двойная кладка, но тогда вы потратите больше материала. Однако приобретете крепкие стены. Я бы вообще предлагал использовать пеноблоки, как альтернативу.
Какой кирпич выбрать? Тут, на самом деле, можно выбирать почти любой. Наш выбор пал на красный кирпич, фото которого вы можете видеть ниже.
Во время возведения стен мы клали кирпич не в один, а в два слоя. Таким образом мы обеспечивали надежность всей постройки. Естественно, если вы решитесь на такой затратный метод, то и фундамент должен быть соответствующим.
Поступление воздуха
Сказать честно, когда мы строили с отцом погреб, то забыли про систему вентиляции. Знали бы вы, какие проблемы начались потом. Недостаток воздуха привел к тому, что все, что мы хранили внутри, начало очень быстро портиться, температура поднималась, и в конце концов, когда мы решили соорудить вентиляцию, пришлось очень долго мучиться.
Самой главной особенностью является то, что вы должны изначально при кладке стены рассчитать места, в которых будут находится воздухоотводы. Помните, что один из них должен находится снизу, а второй — напротив сверху. Такое расположение позволяет создать необходимую тягу, и воздух будет попадать внутрь.
Отверстия для прихода и ухода должны находится как можно дальше друг от друга. Просчитайте таким образом, чтобы воздух проходил через все помещение. Если есть возможность, сделайте несколько отверстий. Это позволит увеличить производительность.
Маскировать их абсолютно не обязательно, но, если вы хотите добиться эстетической красоты, обыкновенных пластиковых вентиляционных решеток будет достаточно.
Диаметр трубы, выходящей за пределы помещения, не должен быть ниже 100 миллиметров. В противном случае коэффициент полезного действия будет стремительно приближаться к нулевому показателю.
Как сделать спуск
Данная процедура предполагает полет вашей фантазии. Со спуском очень часто бывают большие проблемы, так как его постройка предполагает необходимость некоторых архитектурных решений. Первое — конструирование подхода. Он может быть выполнен в виде пандуса, а может иметь ступеньки.
Я рекомендую использовать покатый спуск, так как по нему легче передвигать тележку. В хозяйстве это очень важно. Лестница будет выглядеть эстетичнее, особенно если сделать ее из тротуарной плитки или брусчатки.
Отдельное внимание нужно выделить месту, с какой стороны будет вход. Еще в процессе выкапывания ямы вы должны задуматься об этом моменте.
Также не забывайте о том, в какую сторону будет открываться дверь. Если наружу, то порог перед входом должен быть на порядок больше. Пожарная безопасность требует именно наружного открытия, однако внутреннее более удобно. Взвесьте все «за» и «против» и сделайте выбор еще на этапе планировки.
На самом деле, я не рекомендую делать спуск под землю именно таким. Он более затратный и финансово, и физически. Вы потратите огромное количество времени и энергии, а учитывая то, что существует отличная альтернатива, которую я уже практиковал и остался доволен, смысла в спуске я не вижу вообще.
Врезка люка
Когда мы с отцом сооружали погреб, мы сразу поняли, что вход в него будет со стороны крыши. Выполнить его мы решили в виде люка, который сделали самостоятельно. Если вы не имеете такой возможности, строительные гипермаркеты помогут выбрать нужный образец и при необходимости врежут в него замок.
Люк, как я сказал, мы расположили на крыше, с одной из сторон, таким образом, чтобы вес тела никоим образом лишний раз не попадал на саму конструкцию. Также он имеет такие преимущества:
- люк очень просто вмонтировать. В отличие от работы с дверями, вам не потребуется тратить время на установку, балансировку и выравнивание проема. Изначально сделанное отверстие примет его, как родного;
- цена. Стоимость люка на порядок меньше, чем других подобных элементов, и не требует дополнительных затрат;
- его легко спрятать. Вполне возможно, что вход в данное помещение должен быть закрыт от лишних глаз. Таким образом, погреб превращается в небольшой бункер.
Это все конечно хорошо, но как быть со спуском вниз, ведь от крыши до пола еще добрых два метра? Обыкновенная деревянная лестница — отличный выход. Если же вы хотите добиться красоты, можно купить или сделать более искусный образец, который будет стационарным. Главное — не забудьте, что его монтаж лучше производить до того, как будет положена крыша.
Делаем крышу
Как я уже говорил ранее, верхнее покрытие лучше всего делать из дерева и по следующей процедуре:
- заготовьте сырье заранее для того, чтобы оно хорошо просохло и было готово к работе;
- постелите деревянные колоды сверху на кладку и зафиксируйте при помощи гвоздей. На самом деле, фиксация может произойти самостоятельно, но только в том случае, если они плотно лягут друг к другу. Обязательной будет фиксация по краям. Лучше всего сделать это металлическими профилями, которые не дадут крыше ездить из стороны в сторону;
- после этого простелите поверх деревянной крыши пленку, а края ее заверните за кладку таким образом, чтобы поступающая влага не попадала внутрь помещения. Альтернативой может служить обыкновенный рубероид, но данная процедура будет более затратна;
- присыпьте крышу погреба землей, чтобы создать дополнительную защиту от внешних физических повреждений.
Для выполнения этих функций лучше всего подойдут твердые породы деревьев, такие как дуб или сосна. Первому варианту отдают предпочтение почти все опытные строители. Даже при сооружении деревянных домов используют именно дубовые бревна.
Данный вариант подходит лишь в том случае, если вы не собираетесь строить что-то над погребом. Если же такая цель имеется, то процесс меняется.
Крыша между двумя постройками
Скажу честно. Если поверх погреба вы хотите сооружать еще какое-либо здание, то лучше отдать всю работу профессионалам. У вас просто не хватит оборудования для того, чтобы сделать ее безопасной и пригодной для эксплуатации, не говоря уже о знаниях и опыте, который квалифицированные специалисты нарабатывают далеко не один год.
Первый способ создания крыши в таких условиях — это использование бетонных плит перекрытия. Почему это не выгодно? Они безумно дорогие, и позволить себе купить хотя бы одну такую может не каждый. Также фирмы-производители не ориентируются на розничную торговлю и выпускают продукты партиями, которые имеют довольно большие габариты, а я очень сильно сомневаюсь, что ширина или длина погреба будет составлять шесть метров.
Второй способ — создание литого потолка. Сразу хочу предупредить, что без оборудования это безумно опасно! При его изготовлении используется метод армированной решетки. Вдоль и поперек периметра монтируются трубы или рельсы.
Почему именно они? Тут большую роль сыграли законы физики. Пустотелая труба может выдержать точно такую же нагрузку, как и ее литой аналог. Природа формы рельсы также имеет своеобразные свойства, позволяющие удержать несколько сотен килограммов.
После этого полученная решетка связывается между собой арматурой, для создания сетки с более маленьким квадратом.
Тут начинается самое сложное. Вам нужно закрепить снизу листы железа или дерева таким образом, чтобы они могли выдержать на себе бетонный раствор, которым мы будем создавать литой потолок.
Как вы понимаете, процедура эта очень дорогая и сложная, поэтому не стоит заморачиваться, обратитесь к профессионалам.
Внутренняя обстановка
Друзья, сейчас хотелось бы поделиться наболевшим. Столкнувшись с подобной процедурой впервые, мы сначала закончили работу на сооружение конструкции и только потом подумали о том, чем будем наполнять ее внутри. Учитывая то, что погреба, в большинстве своем, используются для складирования чего-либо, вам понадобятся полочки, а лучше стеллажи. Так вот, их монтаж намного удобнее производить до того, как вы накроете крышу.
Отдельное внимание хотелось бы уделить электричеству. Не забывайте о том, что любое помещение должно освещаться. В противном случае его эксплуатация будет доставлять больше хлопот, чем удовольствия. Заранее продумайте путь, по которому пойдет провод с напряжением, где будут находится выключатели и розетки, и на каком месте расположится источник света. Не забывайте также о том, что, выводя провод, вы создаете дополнительную нагрузку на сеть, поэтому убедитесь в том, что в дальнейшем не возникнет проблем.
Отдельное внимание хочу уделить технике безопасности. Помните, что лучше несколько раз перестраховать себя, чем один раз допустить ошибку и получить физическое воздействие на свой организм. При работе с электричеством не ленитесь лишний раз отключить энергоснабжение не одного участка проводки, а всего здания полностью. Помните, что ваше здоровье — самое главное, что у вас есть.
Я уверен, что мои советы вам пригодятся, и сооружение погреба в земле не составит для вас большого труда!
seberemont.ru
Как выбрать материалы для строительства сухого погреба
Экологичная усадьба: Какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения сухого погреба?
У любого человека, задумавшего строить на своем участке погреб, возникает ряд вопросов, главный из которых - выбор материалов для строительства долговечного и, главное, гидроизолированного погреба. В большом разнообразии современных строительных материалов представлены как суперсовременные, так и привычные, как разрекламированные, так и самые простые. Что же выбрать? Мы поможем вам разобраться, какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения погреба.
Прежде чем говорить о рекомендованных материалах, обязательно нужно сказать о тех, какие в строительстве погреба нельзя использовать ни в коем случае. Это так называемые "пористые" материалы - пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки, а также блоки из керамзита. Нельзя использовать и пустотные материалы - пустотелый кирпич или блоки. Также для создания погреба не рекомендуют материалы с закрытой структурой пористости на полимерной или минеральной основе. Все эти материалы будут пропускать влагу в помещение, а это чревато и сыростью, и плесенью с грибками, и даже межсезонными подтоплениями.
Камень
В строительстве погребов используют тесаный камень, булыжники или бутовый камень. Если вы решили делать каменные стены в своем погребе, то лучше всего подойдет так называемый бутовый камень, представляющий из себя грубые и неотесанные куски горных пород типа известняка, гранита, доломита или песчаника. Бутовый камень обычно крупный, весит от 20 до 40 килограмм. Для каменной кладки необходимо будет немного потрудиться: во-первых, выбрать более или менее одинаковые по величине камни, а во-вторых, придется придать им правильную форму без резких углов и сколов для более прочной кладки.
Кирпич
Из всех разновидностей кирпича - силикатный, керамический (красный, или, как его по-другому называют - алый), и обожженный кирпич-железняк - для строительства погреба наиболее пригоден лишь последний, обожженный кирпич с оплавленными гладкими поверхностями. Именно он самый долговечный и наиболее устойчив к сырости. Остальные же виды кирпича - как красный, так и силикатный - могут разрушаться от постоянного поступления влаги. Вообще кирпич, при всей своей популярности, - не самое лучшее решение для погреба, ведь каждый стык, каждый шов может стать причиной подтопления при недостаточной гидоизоляции.
Бетон
Бетон при строительстве погреба может выступать в трех разных состояниях: как заливная монолитная конструкция, как бетонные блоки и как железобетонные плиты (которые можно использовать не только для стен, но и для потолка и пола). Считается, что бетон - наиболее прочный и удачный материал для погреба после натурального камня. Также бетон очень просто сделать водонепроницаемым на стадии замешивания - для этого необходимо добавить к раствору Дегидрол люкс марки 10-2 "Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат".Небольшой совет: для строительства стен погреба используйте бетон марки 50 или 100.
Дерево
Дерево в погребе не является основным материалом. То есть из него нельзя построить стены, пол или потолок ввиду того, что дерево очень недолговечно в условиях темноты и сырости, пусть даже минимальной. К тому же древесина весьма неустойчива к различным заражениям грибками и повреждениям вредителей типа жуков или гусениц. Но именно из дерева рекомендуется делать различные элементы в погребе, такие как опалубка для бетонного раствора, полки для консервации и ящики для овощей.
Важный момент: любые деревянные изделия должны быть изготовлены только из воздушно-сухой (влажность не более 18%) струганной древесины - это предотвратит ее от гниения и заражения личинками.
Цемент
Растворы на основе цемента используются при каменной, кирпичной или бетонно-блоковой кладке. Для погреба используют цемент с коэффициентом прочности от 5 МПа (50 кгс/кв. см) и выше. Что касается марок, то лучше всего себя показали следующие марки и производители: - портландцемент: 400, 500, 550, 600; - быстротвердеющий портландцемент: 400 и 500; - шлакопортландцемент: 300, 400 и 500; - быстротвердеющий шлакопортландцемент: 400.
Следует помнить, что приготовленным цементным раствором можно пользоваться час-полтора с момента его замешивания.
Гидроизоляционные материалы
Для изоляции от влаги в погребе рекомендуется использовать битум или деготь. Ими можно обрабатывать как стыки между стенами/потолком/полом, так и промазывать кирпичную кладку для большей защиты от сырости. Как битум, так и деготь полностью водонепроницаемы и невосприимчивы к внешним воздействиям типа мороза или грибка. К тому же следует отметить еще одно качество - эластичность, что очень важно для межсезонного "плавания" почвы, где сделан погреб.
Кровельные материалы
Существует два вида кровельных материалов - твердые и мягкие. В первую группу входят пергамин, кровельный рубероид, толь, а во вторую - кровельная сталь. Мягкая кровля для погреба хороша тем, что она практически невосприимчива к температурам, то есть не нагревается в жару и не пропускает холод зимой - это очень важно для поддержания в погребе постоянно прохладной температуры. Твердая кровля имеет один небольшой минус: для ее установки придется утеплять погреб изнутри, под крышей - это делается для того, чтобы опять-таки, в погребе было прохладно в любое время года.
опубликовано econet.ru
econet.ru
Погреб своими руками. Стены погреба
Погреб своими руками. Стены погреба
После того, как был выложен кирпичом пол погреба, можно приступать к стенам. Если посмотреть рекомендации знающих людей, то часть из них рекомендуют в качестве стен погреба использовать деревянные щиты, которые можно на лето доставать из погреба и просушивать. Другие рекомендуют выкладывать стены красным кирпичом используя в качестве раствора глину. Оба их варианта являются бюджетными и позволят свести к минимуму влажность в погребе.
Лично мне нравиться вариант с красным кирпичом на глине, но увы, у меня был в наличии только силикатный кирпич, поэтому я использовал именно его. Что касается глины, то я не люблю с ней работать и решил работать с обычным, песчано-цементным раствором. На 1 часть цемента брал 4 ведра песка.
Собственно особых хитростей при кладке стен нет, но учитывая, что кладка ведется в пол кирпича, укладывать кирпич нужно ровно. Некоторые, через чур экономные хозяева обкладывают погреб в четверть (кирпич ставиться на ребро), но мне такой вариант никогда не нравился.
Итак, чтобы кладка была ровной сперва подымал углы, а потом в круговую натягивал леску диаметром 1 мм вместо шнура-причалки. Шнуром не пользуюсь по той причине, что он быстро намокает от раствора и растягивается.
Леска диаметром 1 мм вместо шнура-причалки
Иногда стоит контролировать высоту углов. Для этого можно изначально, по углам ямы ближе к поверхности забить обычные гвозди выровняв их при помощи гидроуровня. Во время кладки измеряется расстояние от каждого из углов до забитых над углами гвоздями. Если угол «просел» делаем шов толще, поднялся — тоньше.
После того, как были выложены кирпичом стены погреба, я убрал вокруг верхней части кладки, снаружи, слой почвы на глубину порядка 500 мм — ниже пошла глина. Сделал я это для того, чтобы соорудить, на всякий пожарный случай, глиняный замок из жирной глины. Перед тем, как засыпать глину, решил поставить вокруг стены листы потолочного пенопласта толщиной 5 мм и размером 500 х 500 мм. Для чего? Да просто вспомнил, что глина при намокании увеличивается в объеме и может повредить кирпичную кладку. Пенопласт же примет движение почвы на себя, да к тому же, в сильные морозы не даст промерзнуть верхней части погреба.
Глиняный замок погреба
Сразу хочу пояснить, что фундамент под кухню малозаглубленный (в пределах 400-500 мм) на песчаной подушке, по этой причине, создание глиняного замка более чем оправдано.
После того, как выложены стены, можно приступать к перекрытию погреба.
Евгений Раамат
Похожие записи:
xn--80ayehece2h.xn--p1ai
Как построить погреб из кирпича своими руками
Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.
Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года.
В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества.
Выбор места для строительства
Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов.
- Размеры погреба. Они зависят от потребностей вашей семьи и от того, что именно вы планируете в нем хранить. Также этот фактор важно учитывать для расчета количества материалов.
- Рельеф участка. Если местность на которой вы планируете расположить погреб позволяет разместить его на склоне холма – лучше воспользоваться этим природным преимуществом. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ.
- Тип грунта. Разный тип грунта подразумевает различные откосы при рытье котлована. Также от типа грунта зависят его дренажные свойства.
- Уровень грунтовых вод. Глубину погреба рассчитывайте таким образом, чтобы его нижняя граница была на 50 см выше этого уровня.
- Глубина промерзания почвы в зимний период.
Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба.
Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами.
Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку.
Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов.
Строительные материалы и инструменты
Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты:
- Стандартный набор инструмента (молоток, отвертки, гвозди, шурупы, измерительная лента и т. д.). Шуруповерт, бензопила и прочие приспособления существенно сэкономят ваше время и облегчат ручной труд.
- Мастерок, строительный уровень и угольник (кирпичная кладка обязывает).
- Совковые лопаты в соответствии с количеством работников (возможно, потребуется кирка или лом).
Из специфического:
- Металлическое корыто или бетономешалка для замешивания раствора.
- Сварочный аппарат (в случае самостоятельного армирования перекрытий).
Строительные материалы:
- Кирпич в расчетном количестве (в идеале — красный).
- Цемент, щебенка, песок, жирная глина.
- Деревянные доски.
- Две пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 20 см для вентиляции.
- Швеллеры и металлическая арматура.
Роем котлован
После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками.
Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком.
В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции.
При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов.
Делаем пол
Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли.
Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку.
Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен.
Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам.
При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения.
После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя.
Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке.
Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент.
Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок.
Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400.
Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены.
Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье.
Технология кладки кирпичной стены следующая:
- Начинать кирпичный ряд следует от угла или от двери (если вход в погреб будет сбоку).
- Возьмите мастерком порцию раствора, нанесите на фундамент и уложите сверху кирпич.
- Пристукните кирпич сверху ручкой мастерка и при необходимости таким же ударом подгоните его вплотную к предыдущему кирпичу или углу. Кладка должна быть ровная и плотная.
- По завершении кирпичного ряда хорошо заполните глиной промежуток между кирпичами и земляной стеной. Сверху на кирпичи глина попадать не должна. Если промежутки достаточно велики, в глину можно добавить битый кирпич.
- Следующий кирпичный ряд стоит начинать с той же стороны, что и предыдущий, но уже не с целого кирпича, а с половины. Шахматный порядок кирпичной кладки обеспечивает высокую прочность будущей стены.
- Каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем. Верхний край кирпичной стены должен быть абсолютно ровным, без перекосов.
Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия.
После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта.
После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей.
Перекрытия в погребе – сооружаем потолок
Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция.
Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант.
Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой.
Металлические швеллеры для перекрытия.
Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем.
Поверх швеллеров кладется арматура.
Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы.
Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса.
Металлический каркас бетонируется.
Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом.
Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов.
Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла.
Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам.
Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком.
Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени.
Приточно-вытяжная вентиляция в погребе
Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат.
Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система.
Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба.
Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры.
Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие.
Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра.
Обустройство готового погреба
После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.
Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.
Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений.
depils.com
Какой кирпич для подвала лучше. Применение кирпича. mstyle-fur.ru
Кирпичные стеныподвала
Кирпичные стены по своей конструкции бывают сплошными и пустотелыми. Их толщина должна составлять 40
60 см в зависимости от зимних климатических условий. Оптимальная толщина швов составляет 10-12 мм.
Сплошные стены выкладываются из пористо-0 или пустотелого красного кирпича (белый силикатный кирпич использовать для этого не рекомендуется, поскольку он неустойчив к воздействию влаги) с использованием двух- и многорядной перевязки кладки, способы которой, а также кладка соединений внутренних и наружных стен изображены на рис. 123.
Пустотелые стены строятся из обыкновенного полновесного кирпича. Они представляют собой две стенки в полкирпича, которые связываются между собой вертикальными кладками (в полкирпича) через 70—100 см. Пустоты заполняются утеп-: ляющим материалом (шлаком, керамзитом, пес. ком и т. п), который засыпается слоями по 20 см утрамбовывается.
После каждых трех-четырех слоев проливается цементно-известковый раствор.
Для того чтобы кирпич лучше сцеплялся, его следует смочить. Раствор нужно приготовить средней густоты (жидкий будет почти весь выдавливаться, а густой — плохо схватываться с кирпичом).
Работу по устройству стен начинают с кладки в 7
8 рядов углов (между ними затем натягивают шнур, по которому равняются при строительстве стен).
Вертикальность стен устанавливают и во время работы постоянно проверяют отвесом, а горизонтальность — уровнем.
При возведении стены нужно оставлять дверные и оконные (если они планируются) проемы с четвертями (рис. 124), перекрываемые деревян ными, кирпичными или железобетонными пере мычками.
Деревянные перемычки делаются из брусков толщиной 10-15 см, а для железобетонных и кирпичных необходимо изготовить опалубку, в которую заливают раствор толщиной 7—15 см (в зависимости от длины проема, для кирпичных — 7 см).
Рис. 123. Способы сплошной кладки кирпичных стен и кладки соединений внутренних и наружных стен (продолжение): в — кладка угла стены в 2 кирпича при многорядной перевязке; г — кладка соединений внутренних и наружных стен
Рис. 124. Кладка четвертей в дверных и оконных проемах
проложив в нем несколько рядов арматуры диаметром 6-8 мм. Перемычки должны заходить на стену на длину 25 см.
В процессе кладки нужно следить за правильностью перевязки, а если вы предполагаете впоследствии оштукатурить стены, то и за тем, чтобы раствор не заполнял швы примерно на 1 см.
Для увеличения прочности через каждые 5-рядов кирпича рекомендуется прокладывать тонкие прутки арматуры (сечением 3-5 мм).
Спасибо, очень четко расписано все, уже начал самостоятельно делать кирпичную стену пока получается очень здорово.
-Сергей #183; ноя 3, 16:24 #183; #
Можно ли использовать силикатный кирпич для кладки стен погреба (подвала)?
Получил участок как нуждающийся и строю дом самостоятельно. Проект бесплатный, из архитектуры, поэтому в нем нет погреба. Решил сделать погреб. Купил силикатный кирпич. Привел каменщика стены вылаживать, но так и не приступили. Говорит, что нельзя из силикатного кирпича подвал делать. Мол стены обрушаться. Все ли будет хорошо, если выкладывать стены подвала из силикатного кирпича? Ничего не обрушится?
Использовать силикатный кирпич для строительства подвала (погреба) категорически запрещено. Под действием влаги и сырости данный материал быстро разрушается. Как следствие, произойти может все что угодно. Если вы собрались выкладывать стенку из кирпича – используйте керамический полнотелый обожженный кирпич. Обратите внимание на тот факт, что если у вас на участке повышенная влажность и поверхностные грунтовые воды, откажитесь от кладки погреба из кирпича. Самым хорошим вариантом в этом случае будет устройство монолитных стен из бетона. Достаточная толщина данных стен 15-20см. Если делать стены погреба монолитными – грунтовые воды не будут просачиваться через межкладочные швы (как при использовании кирпичной кладки).
На практике нам была приведена масса примеров, когда стены подвала были выложены силикатным кирпичем. Хозяева эксплуатируют данные подвалы(некоторые более 100 лет), и при этом не выявляется никаких опасных ситуаций (видимого разрушения, трещин и прочего). Во всех этих помещениях сухо в любое межсезонье – возможно это решающий фактор.
События и выставки
Рекомендуемые печатные издания
Статьи
Статьи раздела
Популярные материалы
Ассортимент душевых кабин на рынке огромен. Но как подобрать подходящую модель? Виды Существуют закрытые душевые кабины и открытые душевые уголки. Если места для установки кабины мало, то предпочтительнее душевой уголок – кабинка без задних стенок. На пол устанавливается поддон и прямо к стене ванной крепятся душевые двери. Если ванная.
© 2008-2013 Портал О стройке
Меню
Для рекламодателей:
- Тел: 8(029) 179-84-85
- Skype: ostroike.by
- Email: [email protected]
Каким кирпичом лучше обложить погреб
Валентина, Санкт-Петербург задаёт вопрос:
Добрый день! Очень прошу, помогите разрешить спор. Решили с мужем построить хранилище для своих запасов и постоянно спорим по поводу того, каким кирпичом обложить погреб. Я хочу, чтобы он гармонично вписывался в наш приусадебный участок, и для этого его нужно обложить силикатным кирпичом, а сверху природным камнем. А муж настаивает на использовании красного кирпича и приводит различные доводы. Поясните, пожалуйста, настолько ли важно, из какого материала будет сделан погреб?
Облицовка погреба красным кирпичом станет идеальным вариантом, это обусловлено его прочностными характеристиками.
Самым важным фактором, который будет влиять на долговечность вашего погреба, является качество используемых материалов. Поэтому вопрос, каким кирпичом обложить погреб, очень важен. При использовании неподходящего материала, конструкция очень быстро начнет разрушаться, даже в том случае, если все работы выполнены строго по технологии.
Самым неподходящим материалом для обкладки погреба является силикатный кирпич. Проблема заключается в том, что он очень плохо переносит избыток влаги и от этого начинает быстро разрушаться. По той же причине не подойдут вспененные блоки и шлакоблоки.
Для строительства погреба хорошо подходят фундаментные блоки, но они имеют существенный недостаток - слишком тяжелый вес. Поэтому для самостоятельной работы по обкладке погреба использовать их нежелательно.
Самым идеальным вариантом будет применение обожженного красного кирпича. Этот материал имеет длительный срок службы, устойчив к воздействию влаги, с ним очень легко работать. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, из чего сделаны старинные хранилища при монастырях. Большинство из них отделано керамическим кирпичом из обожженной глины. Большинство из них сохранили свою целостность на протяжении нескольких столетий.
Красный кирпич является отличным природным материалом, который позволяет создать благоприятный микроклимат для хранения ваших продуктов. Его следует выкладывать вдоль стен простой кладкой. Для плотного соединения используют смесь из цемента и песка. Заранее следует приготовить также смесь из жирной глины и воды. С ее помощью формируется плотный замок между кирпичной кладкой и земляной стеной.
Для кладки стен желательно использовать красный кирпич пластической прессовки марки 100. Достаточной будет толщина стен в 1 кирпич. Перед началом проведения работ выбранный строительный материал следует хорошенько смочить водой. В процессе укладки стены следует армировать проволокой диаметром в 4 мм таким образом, чтобы она располагалась от внутренней и наружной плоскости стен на расстоянии 20 мм. Прутья арматуры укладывают через каждые 3-4 ряда кладки, а на концах делают отгибы в виде крючков.
Каким кирпичом обложить погреба лучше всего, вы уже знаете, осталось только ознакомиться с технологией его укладки. При тщательном соблюдении всех рекомендаций подвал, обложенный красным кирпичом, прослужит вам долгие годы!
Источники: http://stroy-server.ru/notes/kirpichnye-steny-podvala, http://www.ostroike.by/voprosi-i-otveti/3545-mozhno-li-ispolzovat-silikatnyj-kirpich-dlya-kladki-sten-pogreba.html, http://moipodval.ru/questions/kakim-kirpichom-oblozhit-pogreb-294950.html
Комментариев пока нет!mstyle-fur.ru
Из какого кирпича выложить погреб. Применение кирпича. mstyle-fur.ru
Как построить простой погреб своими руками
Погреб – это отдельное сооружение, под специально построенным небольшим помещением, или накрытое земляным валом с обустроенным входом. Выкопать его можно либо руками, либо с применением экскаватора. Для укрепления стенок, применяются разнообразные материалы - от деревянного горбыля до полимерных капсул, которые заглубляются целиком. Самый доступный вариант по цене и приемлемый по качеству – кирпичный погреб под земляным валом с бетонным основанием и верхом.
Материалы для строительства кирпичного погреба:
По основному материалу для осуществления проекта размером 2,5 на 2,5 и глубиной два метра, оптимальный для кладки в полкирпича, примерно понадобится:
На выбранном месте размечается контур будущего котлована. Если участок перешёл во владение недавно и определится с местом трудно, копается шурф, глубиной два метра, изолируется от проникновения воды сверху.
После первых обильных осадков, точно определяется уровень подъёма грунтовых вод.
Основные принципы при закладке погреба видео:
Если уровень выше чем два метра, этот вариант не годится. Если всё нормально, можно спокойно вынимать грунт. В готовый котлован стелется толстая полиэтиленовая плёнка так, чтобы она закрывала дно, полностью откосы и ещё осталась часть на отвале. Допускается использовать несколько кусков внахлёст с учётом, что в последующем плёнка будет выполнять роль гидроизоляции.
ВАЖНО: Дно дополнительно накрывается ещё одним слоем плёнки или рубероида, чтобы избежать разрыва основной изоляции при бетонировании дна.
На следующем этапе готовится бетонная смесь в пропорции по отношению к цементу - песок 3:1, гравий 5:1, заливается первый слой толщиной 5–7 см, укладываются армирующие элементы. Годится всё, что есть из металла под рукой, сетка-рабица, арматура или даже железные спинки от старых кроватей и заливается вторым слоем такой же толщины, уплотняется и разглаживается.
Основание готово, можно отдохнуть два дня пока бетон как следует окрепнет.
Строительство погреба: пошаговая инструкция
Дальше начинается кропотливая работа – кирпичная кладка. Особенной точности в укладке каждого кирпича не требуется, нужно лишь соблюдать более-менее вертикальный уровень. В принципе, с укреплением стен справится начинающий каменщик без проблем. Цементный раствор лучше делать покрепче хотя бы 1:3, с использованием марки 400. Первый ряд основания и последний кладут тычком.
Стены укреплены и можно приступать к строительству верха. Для этого понадобятся подпорки, лучше из дерева, которые ставятся по углам и середине. Сверху крепятся перекладины, на перекладины - доски на уровне кирпичной кладки. Это будет промежуточная опалубка, под основание столбов желательно подложить по половинке кирпича, чтобы потом можно было легче разобрать конструкцию.
Поверхность опалубки нужно постараться сделать максимально ровной с помощью фанеры, тонкого листового металла, из всего, что можно временно использовать, пока бетонная плита не застынет. Нельзя перекрывать железом место для входного люка, он выпиливается после стабилизации бетонной плиты.
На вымощенную поверхность снова стелется полиэтиленовая плёнка, но только на опалубку, и устанавливается короб для будущего входа, размером на усмотрение хозяина. Затем землёй насыпается бруствер вокруг будущего погреба, высотой 20 см, плотно прижимая оставшуюся на поверхности плёнку к кирпичу, должен получиться импровизированный бордюр вертикальной опалубки для заполнения бетоном.
Операция по заливке выполняется в том же порядке, первый слой 5 см, армирование, только более плотное и с обязательной опорой на кладку. Здесь потребуется материал посерьёзнее, целые от края до края отрезки проката, арматуры, кругляка, просечки. И всё заполняется вторым слоем, затем вся поверхность тщательно уплотняется, простукивая опалубку черенком лопаты от души.
Здесь снова делается перерыв на два - три дня, потолок должен полностью набрать силу, чтобы без опасения разобрать конструкцию внутри погреба.
Последним этапом будет устройство входа, из оставшегося кирпича. Выкладывается по размеру люка короб высотой удобной для входа. По одному из углов крепится полиэтиленовая канализационная труба диаметром 10 см до верха короба и отводом поворачивается наружу. Вторая труба лишь выпускается на пару сантиметров и опускается внутрь погреба на 15 см до пола, таким образом будет осуществляться вентиляция хранилища.
Верх входного короба накрывается шифером, навешиваются двери.
Перед тем как насыпать вынутую землю на плиту, концы плёнки заводятся на крышку. Плита сверху дополняется слоем гидроизоляции из той же плёнки или рубероида, захватывая около полуметра пространства вокруг сооружения.
Окончательным штрихом наваливается весь выбранный грунт, остальное сделает время, земля осядет и уплотнится.
Для погреба больших размеров кирпичную кладку придётся делать в кирпич, но, в общем, технология аналогична.
Бетон или кирпич для погреба?
Погреба нередко используются на дачных участках и других частных территориях. И хотя сегодня на рынке представлен широкий выбор современного оборудования, с помощью которого можно дольше сохранять свежесть продуктов, погребом также часто пользуются для этих целей. Ведь для работы погребов не нужна электроэнергия, а на загородном участке эта особенность часто играет не последнюю роль. Кроме того, в погребах можно сохранять необходимые показатели влажности. Зачастую погребки делают непосредственно под строениями. Для постройки применяются разные стройматериалы: бетонные блоки. камень, кирпичи и даже металл. Чаще всего строители пользуются кирпичами и бетонными блоками.
Особенности погреба из бетона
Главным предназначением погребка является поддержка необходимого температурного режима для длительного хранения вин, заготовок и других продуктов внутри помещения. Наиболее подходящей температурой считается показатель, который составляет 5-7 градусов Цельсия. Сооружения делаются из железобетона либо керамзитоблоков. В качестве альтернативного строительного материала в последнее время часто применяются кольца из бетона. В числе основных преимуществ стройматериала специалисты выделяют следующие характеристики:
- Высокая прочность изделий. Кольца способны выдерживать смещения почвы, а также воздействие грунтовых вод.
- Блоки с бетоном легко монтируются. Помимо этого, бетону не потребуется дополнительное укрепление, в котором нуждаются потолки и стенки земляных подполий.
- Возможность ремонта отдельных частей бетонной конструкции.
- Надежность и долговечность. Погреб из бетонных блоков можно эксплуатировать около двадцати лет.
Вместе с тем на строительные работы потребуется меньше средств, нежели на строительство подполья из других материалов. К недостаткам колец, при изготовлении которых использовался бетон, относится их вес. Чтобы погрузить изделия в вырытый котлован, понадобится применять спецтехнику.
Особенности погреба из кирпича
Популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом считается обыкновенный красный кирпич.
В погребе, изготовленном из современных качественных стройматериалов, можно создать нужный микроклимат. В таком подвале будут сохраняться овощи, корнеплоды и консервы. Однако наиболее популярным и прочным считается красный кирпич. Также кирпичу приписывают хорошие экологические характеристики. При этом для строительства такого погребка, можно не иметь профессионального образования. Достаточно лишь владеть навыками и основами работы с инструментами, знать, как выкладывать стены кирпичом. В помещении, построенном по правилам, должна сохраняться хорошая гидро- и теплоизоляция. Важно, чтобы в подвале постоянно поступал кислород, -это позволит сохранять нужный температурный режим и необходимую влажность. Если все будет выполнено правильно, то продукты, помещенные в погребок из кирпичей, будут долго оставаться свежими.
Как выбрать место для строительства?
Первым этапом строительных работ является выбор подходящего места для возведения погребка. Подполье можно расположить как под сооружением, так и отдельно. В инструкции, в которой прописаны правила строительных работ, указаны некоторые особенности. На них важно обратить внимание при строительстве.
Для начала необходимо рассчитать размеры подполья, которые зависят от ваших потребностей и объемов продуктовых запасов. Этот фактор следует учесть и при покупке нужного количества стройматериалов. В большинстве случаев глубина погребка составляет около 2-х метров. Выбор покрытия для пола определяется в зависимости от вида почвы. Опытные строители рекомендуют проводить работы летом, поскольку в это время подземные воды пребывают на низкой отметке. Это особенно важно при строительстве погребка на открытой территории.Общие правила проведения работ
Выбрав место, вы можете приступать к рытью котлована около 3-х метров глубиной, его размер должен превышать размеры стройматериалов (это нужно для удобства их укладки). Затем пустоты засыпают грунтом, смешанным с гравием.Вывод
Обустройство подвала будет зависеть от личных предпочтений владельца. Однако в погребке не обойтись без полок и приставной надежной лестницы. Строители советуют приваривать лестницы сверху и размещать деревянные полки на стеллажах. Кроме того, если размеры подвала достаточно велики, лучше установить несколько колонн для поддержки потолка.
Опорные конструкции обычно выкладывают в центральной части погребка.
Этапы строительства круглого погреба: часть вторая
Процесс возведения оригинального погреба: от котлована до монтажа перекрытий.
В первой части материала наш портал рассказал о теоретической части подготовки к строительству оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы возведения подземного сооружения от участника FORUMHOUSE с ником NOnono__13.
Нюансы строительства круглого погреба
Итак, NOnono__13 решил строить полностью заглубленный погреб. Правда, не на каждом участке экономически оправданно возводить такое сооружение, первый враг которого — грунтовые воды. Но, если УГВ далеко, то зарывшись поглубже, можно забыть об дополнительном утеплении погреба, т.к. температура на глубине будет постоянной в течение всего года.
При этом, чем глубже заглубляешь погреб, тем больший объём земляных работ предстоит выполнить. Поэтому перед началом строительства нужно прикинуть, что окажется экономически выгоднее — делать полностью заглубленный погреб или полузаглублённый. В случае, если подземное сооружение для хранения овощей и домашних заготовок регулярно затапливает, мы рекомендуем прочесть статью, где подробно рассказывается, как построить погреб при высоком УГВ .
Отсюда – строительство погреба начинается с исследования грунта на участке и выявления его особенностей.
NOnono__13 Пользователь FORUMHOUSE
Я уже делал на участке септик и хорошо знаю структуру грунта. Слои идут таким образом: 0.3-0.4 м плодородка, 1.2-1.5 м суглинок. Далее — на 1.2-1.5 м идёт чистая глина. Ещё глубже - суглинок с небольшим количеством песка. Воды нет. Поэтому я решил отказаться от гидроизоляции погреба. Главное — отвести верховодку.
Без чётких знаний о виде грунта на участке строительство подземного сооружения или фундамента – это строительство вслепую, без получения гарантированно качественного результата в будущем.
NOnono__13, зная состав грунта и размеры будущего погреба (7 кв. м из расчёта на семью из четырёх человек), приступил к земляным работам. Чтобы выкопать котлован размером 5х4 м и глубиной в 4.8 м, да ещё с наклонной пятиметровой траншеей под спуск, пришлось воспользоваться экскаватором. Десять часов работы, более 100 кубов земли, и котлован готов.
Соседи, узнав, что задумали построить, и откуда на участке взялось столько земли, стали ходить на экскурсию к NOnono__13 и живо интересоваться нюансами строительства такого масштабного сооружения.
Забегая вперёд, скажем, что строительство погреба (практически в одиночку) заняло 69 дней. Всего использовали более 7.5 тыс. шт. кирпича. Это около 30 тонн. Замешали лопатой 7 кубов раствора и разнесли вёдрами по всей кладке. Раскидали вручную 10 кубов грунта для обратной засыпки погреба.
О том, как оптимизировать подобную работу при строительстве в одиночку, мы расскажем чуть ниже, а сейчас перейдём ко второму этапу — кладке кирпичных стен.
Строительство круглого погреба из кирпича
Кажется, что возвести круглые стены гораздо сложнее, чем прямоугольные или квадрантные. Практический опыт пользователей нашего портала говорит об обратном.
Многие, глядя на круглый погреб, думают, что сделать что-то подобное своими руками очень сложно. На самом деле, выкладывать круглый погреб и верхний конус гораздо проще, чем стандартное помещение. Весь погреб и конус выложены тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков, как при обычном строительстве помещения, сопоставимого по объёму кладки.
Также NOnono__13 решил отказаться от возведения полноценного фундамента под погреб. Он руководствовался следующими принципами. Неопытные застройщики часто думают, что только фундамент несёт нагрузку от здания. Это заблуждение. Предназначение фундамента — передача и перераспределение нагрузки от веса строения на подготовленное грунтовое основание.
Кирпичная кладка — это монолит, а у моего грунта очень высокая несущая способность.
Кроме этого, для возведения стен купили кирпич с пережогом, т.н. «железняк». Такой кирпич прочнее и более устойчив к неблагоприятному воздействию влаги. Кладочный раствор делали из «подножных» материалов, затворяя водой чистый суглинок и цемент в пропорции 1:8. По мнению NOnono__13, прочности такого раствора достаточно для кладки, заодно уменьшается вероятность образования конденсата в швах.
Для разметки окружности и контроля вертикальности кладки в центр погреба вбили водопроводную трубу диаметром 2 см. Затем по этой разметке выложили первый ряд кирпича, без раствора, прямо на выровненный грунт. Внутренний диаметр погреба – 3 метра. Последующая кладка (одними тычками, со смещением на каждом следующем ряду) уже велась на раствор.
Также была заложена труба вентиляции и закладные для полок. Всего под вентиляцию погреба заложили 2 оранжевые канализационные трубы «110-ки», предназначенные для наружной прокладки (в земле).
Приточка расположена ниже (отверстие трубы ближе к полу), а отводящая (вытяжная труба) выше (отверстие трубы к потолку). Чем больше перепад высот между трубами, тем эффективнее вентиляция погреба за счёт обеспечения тяги. Причём, трубы лучше устанавливать не рядом, а в противоположных углах или стенах помещения.
По мере возведения стен, чтобы поднимать кладку выше, перед будущим входом в погреб NOnono__13 отлил площадку и залил 3 нижние ступени лестницы и приступил к выкладке торцевой стены выхода.
Не обошлось без сложностей. Если посмотреть на следующую фотографию, то видно, что погреб напоминает улитку.
Источники: http://stroikak.com/stroitelstvo/stroitelstvo-iz-kirpicha/555-kak-postroit-prostoy-pogreb-svoimi-rukami.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/pogreb-iz-kirpicha-ili-betona.html, http://www.forumhouse.ru/articles/house/6860
Комментариев пока нет!mstyle-fur.ru
Погреб из кирпича | Ремонтные и Строительные работы
- Выбор места и инструментов для постройки
- Дно погреба и его гидроизоляция
- Строительство и гидроизоляция стен погреба
- Обустройство надежного перекрытия
- Обустройство входа и вентиляции
Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично. Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно.
Погреб строится таким образом, чтобы постройка была крепкой, с минимальными колебаниями температуры, не пропускающая влагу.
Выбор места и инструментов для постройки
Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов.
План и разрез кирпичного погреба.
Поскольку погреб – сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность.
Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона.
Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку.
Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе.
Для строительства погреба нужны такие инструменты, как:
Схема погреба из кирпича.
- штыковая лопата;
- совковая лопата;
- бетономешалка;
- бензопила;
- сварочный аппарат;
- молоток;
- кирка;
- железный лом;
- мастерок;
- уровень;
- рулетка;
- угольник;
- шуруповерт.
Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м. Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших – полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством.
Вернуться к оглавлению
Дно погреба и его гидроизоляция
Гидроизоляция стен и пола погреба.
Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно – тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой.
Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой – не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича – ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола.
После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном.
Вернуться к оглавлению
Строительство и гидроизоляция стен погреба
Схема вентиляции погреба.
В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты.
Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь.
Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко.
Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале – М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины.
Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд.
Схема движения воздуха в погребе оборудованном вентиляцией.
Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали – отвесом.
С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки.
Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором.
Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен.
Вернуться к оглавлению
Обустройство надежного перекрытия
Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном.
Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры.
Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры.
После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным.
Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба – к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами.
По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см.
Вернуться к оглавлению
Обустройство входа и вентиляции
Схема погреба из кирпича пристроенного к наружной стене дома.
Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты. Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы.
Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции – заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода – будут выполняться как одно целое.
Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз.
Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру.
Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь.
Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см.
Своими руками построить хороший погреб – задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное – делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам.
Погреб из кирпича
Еще статьи на тему ремонта и строительства:
.Материал понравился 305 читателям!
remtem.ru
